Principalele defecțiuni ale mașinilor VAZ 2115. Principalele defecțiuni ale senzorilor motorului

Mai recent, am descris deja principiul de funcționare și structura senzorului de poziție al arborelui cu came. Astăzi ne vom întoarce la subiectul senzorilor pentru sistemele de gestionare a motorului cu injecție. Ca probă de testare, vom lua în considerare un motor cu injecție VAZ.

Senzorul de poziție a arborelui cotit este defect

Trebuie remarcat imediat că acesta este singurul senzor instalat pe toate motoarele cu injecție, din cauza unei defecțiuni a cărui mașină va sta înrădăcinată la fața locului și nu va fi posibil să ajungeți de la sine la cea mai apropiată stație de service. .
Dar putem asigura proprietarii industriei auto autohtone că acești senzori cedează foarte rar și că nu am auzit încă de loturi defecte, ceea ce nu se poate spune despre versiunea DPKV Nissan Almera N16 din 2001. În care, potrivit companiei revocabile, arborele cotit și senzorul arborelui cu came au fost înlocuite.
La autovehiculele din familia VAZ, senzorul de poziție a arborelui cotit este situat pe carcasa pompei de ulei.
Principalele semne ale unei defecțiuni a senzorului de poziție a arborelui cotit sunt:
- la rotirea cheii de contact, motorul se transformă în „mers în gol”
- dacă senzorul nu funcționează atunci când mașina se deplasează, atunci motorul se oprește și nu mai este posibilă pornirea acestuia.
Repararea senzorului de poziție a arborelui cotit este imposibilă, acesta poate fi tratat numai prin înlocuire.

Aspect DPKV:

Locul instalării:

Costul unui nou senzor al arborelui cotit pentru VAZ:

Cod articol 30.3847 - preț 3 USD cu TVA

Senzor de fază defect (arbore cu came)

În caz de defecțiune, la mașinile din familia VAZ, alimentarea cu combustibil se efectuează în regim de urgență. Combustibilul este furnizat motorului cu injecție conform unui algoritm pereche-paralel, în care un injector separat injectează combustibil de două ori mai des decât în ​​modul de funcționare.
Principalele simptome care indică faptul că trebuie să înlocuiți DPRV sunt: ​​pornirea dificilă, gazele de eșapament își pierd transparența, o creștere a consumului de combustibil (singurul simptom care îl determină pe șofer să meargă la stația de service, deoarece urechea este determinarea că motorul nu necesită nicio intervenție), defecțiunile sunt posibile în sistemul de autodiagnosticare VAZ.
Ca opțiune de tratament temporar pentru această problemă, vă putem sfătui să rotiți senzorul cu câteva grade de-a lungul axei sale, apoi să îl fixați în siguranță.

Fotografia senzorului de poziție al arborelui cu came:

Locul instalării DPRV pe VAZ:

Costul unui nou senzor de arbore cu came pentru mașinile din familia VAZ:

Cod 2111-3706040, preț: 10 $

Senzorul debitului de masă funcționează defectuos

De regulă, senzorul de debit de masă nu cedează într-o singură călătorie, el moare treptat, după o defecțiune completă, mașina poate parcurge mai mult de o sută de kilometri. Primele semne ale începutului „îmbătrânirii” senzorului MAF sunt necesitatea de a juca pedala de gaz la pornirea motorului. Pe drum, simptomele se vor manifesta printr-o scădere a puterii (mașina pare să circule pe o frână de mână), consumul de gaz crește, iar conducta de evacuare este acoperită cu un strat ușor de funingine.
În majoritatea cazurilor, senzorii de debit de masă BOCH sunt instalați pe mașinile de familie VAZ, care nu pot fi reparate. Motivul pentru care senzorul debitului de aer nu funcționează este banal: proprietarul mașinii economisește costurile de întreținere prin instalarea de filtre de aer ieftine. Drept urmare, pe elementul sensibil al senzorului se depun diferiți contaminanți. Unii meșteri încearcă să folosească o cărucior, dar în majoritatea cazurilor senzorul merge în continuare la depozitul de deșeuri (se aplică numai senzorilor Bosch, Hitachi poate rezista la spălare).

Cum arată DMRV, realizat de BOSCH:

Costul aproximativ al unui senzor de debit masic de aer VAZ:

Cod BOSCH 2111-1130010 А360 0280-218-116 Preț 62 $

Defecțiune a senzorului de poziție a clapetei de accelerație

Scufundări, scuturări la conducere, lipsă de putere, motorul se oprește la ralanti - aceste simptome indică necesitatea înlocuirii senzorului de poziție a clapetei de accelerație. În timpul autodiagnosticului, este posibil ca unitatea ECU să nu dea semnal indicatorului CHECK ENGINE, se va aprinde numai dacă există un circuit deschis în circuit sau a apărut un scurtcircuit în senzor. Dacă în cazul dumneavoastră nu există nimic de acest fel, atunci ECU va considera că nu este necesar să se informeze proprietarul folosind un CHECK.
Dacă bănuiți o defecțiune a circuitului sau a senzorului de poziție a clapetei de accelerație în sine, trebuie să ajungeți la stația de service cât mai curând posibil și nu trebuie să abuzați de pedala de gaz și să forțați motorul. Datorită absenței semnalului corect de la senzor, ECU va emite semnale care nu corespund sarcinii reale a motorului, ceea ce va duce la detonare și supraîncălzire.
Dacă aveți o astfel de situație încât nu puteți ajunge la stația de service în viitorul apropiat și nu există un magazin auto la îndemână, atunci puteți încerca să remediați senzorul de poziție a clapetei de accelerație. Principala cauză a defecțiunii este fie contaminarea suprafeței rezistive a benzilor, fie deteriorarea completă a acesteia. Dacă s-a acumulat contaminare pe placă, îndepărtați-o cu un tampon de bumbac, dar dacă există încă deteriorări mecanice, schimbați-o doar.

Aspectul senzorului de poziție a amortizorului VAZ:

Amplasarea senzorului pe motorul VAZ:

Costul unui nou senzor de accelerație:

Cod 2112-1148200 Preț 3-4 $

Funcționare defectuoasă a senzorului de ralanti

Un alt reprezentant al senzorilor care nu se separă. Simptomele prin care putem presupune că nu totul este în regulă cu senzorul sunt: ​​pornire dificilă atunci când pedala de accelerație nu este apăsată, flotantă la ralanti. După demontarea acestuia din motor, puteți încerca să o spălați, dacă după această operație situația s-a îmbunătățit pentru mine, atunci nu ezitați să o aruncați la coșul de gunoi.

Fotografie a senzorului de ralanti, pentru motoarele din familia VAZ:

Locația de instalare pe un motor VAZ:

Costul unui nou senzor de ralanti pentru VAZ:

Cod 2112-1148300 Preț 8 $

Defecțiunea senzorului de temperatură a lichidului de răcire

În mod ciudat, o defecțiune a senzorului de temperatură antigel va afecta pornirea motorului. În absența semnalelor de la senzorul de temperatură a lichidului de răcire, unitatea electronică de control va prelua temperatura motorului egală cu zero grade Celsius și, pe baza algoritmilor de program care sunt stabiliți la uzina producătorului, va pregăti amestecul de lucru în funcție de această temperatură. Prin urmare, semnalul unei defecțiuni a senzorului de temperatură a lichidului de răcire este un început dificil la temperaturi negative.
Următorul semnal „rău” că nu totul este normal cu senzorul este detonarea motorului care apare atunci când stai într-un blocaj de trafic vara.
Posibilitatea reparării senzorului de temperatură a lichidului de răcire - nr.

Fotografie a senzorului de temperatură antigel pentru mașinile din familia VAZ:

Locația instalării senzorului:

Costul senzorului de temperatură:

Cod 2112-3851010-01 Preț 19 USD

Funcționarea defectuoasă a senzorului.

Probabil, nu voi minți dacă numesc senzorul de lovitură pentru mașinile VAZ cel mai fiabil, practic nu există cazuri de defecțiune a acestui senzor, în principal problemele cu acest senzor apar ca urmare a frecării firelor. Dacă SNESK se aprinde când atinge aproximativ 3000 de rotații, atunci luați o sondă și verificați integritatea firelor.
Simptomele când firele de la senzorul de lovire sunt rupte sau când senzorul în sine nu reușește seamănă cu simptomele atunci când v-ați alimentat mașina cu benzină de calitate scăzută - degetele vor începe să bată sau veți fi inundați cu benzină de calitate scăzută.

Fotografia senzorului de lovitură:

Unde este instalat senzorul de lovire:

Costul senzorului de lovire:

Cod 0 261 231 046 Preț 7 $

20.05.2014

Prima injecție 14 a apărut în 2000-2001. După apariția lor și, într-adevăr, mașinile de injecție, toată lumea a fost implicată activ în restructurarea într-un sistem de carburator, spun că „carburatorul este mai fiabil”, iar specialiștii în injectoare ar putea fi numărați pe de o parte.

Acum această situație se observă odată cu modificarea pedalei electronice de gaz într-una de cablu.

Dar este demn de remarcat faptul că unii specialiști au învățat deja cum să regleze și să explodeze gazele electronice, să retragă un motor turbo, un compresor, ca să nu mai vorbim de arborii malefici.

În ceea ce privește senzorii, toți servesc la construirea funcționării motorului.

Sistem de management al motorului

În general, întregul sistem de management al motorului este format din două componente:

• Creier.
• Senzori.

Creierul ia citiri ale stării curente de la senzori, analizează și controlează funcționarea motorului folosind aceiași senzori.

Acum să vorbim despre senzorii înșiși care sunt implicați în funcționarea motorului:

1. Senzorul de poziție al arborelui cotit (dpkv) - servește la sincronizarea funcționării motorului cu funcționarea computerului, funcționează pe principiul inducției. În cazul unei defecțiuni, mașina nu pornește bine, nu trage, ... Mai multe detalii în corespondență.
2. Senzor de poziție a arborelui cu came (CMP) - denumit adesea „senzor de fază”. Servește pentru a determina injecția pe etape. Este posibil să lucrați cu un senzor defect. Mai Mult.
3. Senzorul de poziție a clapetei de accelerație (tpdz), bine sau senzorul de poziție a pedalei de gaz (dacă pedala de gaz este electronică, este instalat din 2011). În ceea ce privește dpdz, este asociat cu IAC. TPS determină gradul de deschidere al ansamblului clapetei de accelerație. Dacă acest senzor este defect, atunci nu există nicio reacție la pedala de gaz, rotațiile cresc spontan etc. Mai multe detalii în pagina corespunzătoare.
4. Senzor de lovire (DD) - numele vorbește de la sine. Senzorul de lovitură detectează vibrațiile motorului (loviturile) și, prin urmare, avansează unghiul de aprindere. Detalii în corespunzător.
5. Senzor de temperatură a lichidului de răcire (DTG) - cu alte cuvinte, senzorul de temperatură al motorului. Instalat pe un termostat, proiectat pentru a controla temperatura motorului. Pentru mai multe detalii despre înlocuire, verificați -.
6. Senzorul de debit masic de aer (MAF) este cel mai scump senzor, deci defectarea acestuia este extrem de neplăcută. Cu acest senzor, computerul citește cantitatea de aer consumată. Principalele defecțiuni sunt lipsa de tracțiune la motor, probleme la ralanti. Pe acest site, articole informative bune sunt dedicate acestui senzor, vă puteți familiariza cu acesta.
7. Senzor de viteză (DS) - Senzorul de viteză este proiectat în principal pentru a măsura viteza vehiculului și este situat pe cutia de viteze. Dar are și alte funcții - cam atât.
8. Senzorul de concentrație de oxigen, sau pur și simplu senzorul de oxigen (DK) - determină cantitatea de oxigen din sistemul de evacuare, reglează amestecul de combustibil și aer. Un senzor este instalat pe Euro-2, doi senzori sunt instalați pe Euro-3. Foarte des, după 60 de mii de km. kilometrajul celui de-al doilea senzor este oprit programat. cu benzina noastră, eșuează rapid. Cu toate acestea, poate fi reparat și înlocuit. DK este, de asemenea, cauza multor probleme, în acest sens.
9. Regulator de ralanti (IAC) (până în 2011) sau o supapă de accelerație acționată electric (din 2011) - acest senzor este responsabil pentru ralanti stabil. Trece aerul în motor la turație de ralanti, ocolind TPS. Un senzor capricios, îl înlocuim adesea. Principala defecțiune este o inactivitate instabilă. O căsătorie se întâlnește adesea. Despre .
10. Supapă de accelerație electrică - () - punctul este că aceasta este o supapă de accelerație electronică, care este deschisă nu de cablul pedalei de gaz (mecanic), ci de creier (electronic).
11. Senzor de poziție a pedalei de gaz - (E-gaz) - senzorul furnizează poziția pedalei de gaz către ECU, care la rândul său deschide supapa de accelerație electronică.

După cum puteți vedea, în general, numărul de senzori nu este mare, dar credeți-mă, mulți dintre ei au cauzat o mulțime de probleme proprietarilor de mașini, așa că studiați cu atenție acest material.

Mai multe defecte găsite adesea pe mașinile familiei 2115.

Sistem de răcire

În cazul unei defecțiuni a sistemului de răcire, ne îndreptăm de pe drum și oprim motorul.

Deschidem capota și examinăm cu atenție compartimentul motorului. Dacă aburul scapă, determinăm un loc specific. Inspectăm motorul, verificăm rezervorul de expansiune pentru poziția nivelului lichidului de răcire. În primul rând, determinăm starea termostatului, a radiatorului, a furtunurilor de cauciuc din sistemul de răcire a motorului.

Nu deșurubați capacul rezervorului de expansiune imediat după oprirea motorului. În sistemul de răcire, lichidul este sub presiune ridicată. Când deșurubăm dopul, presiunea scade brusc și, conform legilor fizicii, lichidul de răcire fierbe. Bineînțeles, stropile sale pot provoca arsuri pe mâini și pe față. Dacă este urgent să deșurubați capacul rezervorului de expansiune pe un motor care nu s-a răcit încă, puneți o cârpă groasă deasupra și abia apoi deșurubați capacul.

Nu suntem prea leneși să privim sub tabloul de bord al VAZ-2115. Sub el, se pot găsi scurgeri de lichid de răcire care scurg de la încălzitor sau robinetul radiatorului.

În cazul în care scurgerile de lichid de răcire sunt cauzate de un furtun de explozie, acesta poate fi temporar reparat cu bandă adezivă (bandă electrică, bandă scotch).

Mult mai multe probleme dacă scurgerea provine de la un încălzitor, radiator sau termostat. Este dificil să-l elimini pe drum. În această situație, se recomandă adăugarea de apă la sistemul de răcire și monitorizarea citirilor de temperatură în timp ce conduceți. Dacă este necesar, nivelul din sistemul de răcire va trebui să fie restabilit periodic. Vă rugăm să rețineți că, dacă utilizați apă în loc de antigel pentru o lungă perioadă de timp, acest lucru va provoca cel mai probabil formarea scării în sistemul de răcire VAZ-2115. Ca urmare, răcirea se va deteriora și durata de viață va scădea. Prin urmare, după o călătorie de urgență, asigurați-vă că remediați scurgerea, scurgeți lichidul diluat cu apă, spălați sistemul și umpleți cu lichid de răcire proaspăt. Cea mai importantă condiție este că este interzisă adăugarea de apă rece la un motor supraîncălzit! Motorul trebuie să se răcească cel puțin o jumătate de oră cu capota deschisă.

Dacă sistemul de răcire al VAZ 2115 este defect și nu există scurgeri de lichid de răcire, verificăm integritatea siguranței nr. 5 (la 20A). Acesta îndeplinește funcția de protecție forțată a circuitului de alimentare la bordul ventilatorului electric al sistemului de răcire. Există o siguranță în blocul de montare situat în compartimentul motorului. Dacă motorul electric începe să funcționeze după înlocuirea siguranței, călătoria poate fi continuată.

Dacă motorul electric nu funcționează după înlocuirea siguranței, vom efectua diagnostice suplimentare. Să luăm două fire suplimentare și să alimentăm motorul electric direct din baterie.

Vă rugăm să rețineți că firele trebuie izolate și fixate în siguranță. Scurte de fire între ele nu trebuie permise! Asigurați-vă că acordați atenție polarității conexiunii: motorul electric trebuie să se rotească în așa fel încât ventilatorul să sufle aer către motor prin radiator și direcțiile fluxului de aer de intrare (de deplasare) și a fluxului de aer generat de ventilatorul coincide.

Dacă motorul electric începe să funcționeze după aceste manipulări, atunci cablarea sistemului de răcire sau a releului ventilatorului este defectă. Releul se află sub capacul din partea dreaptă a consolei tabloului de bord VAZ 2115. Dacă motorul este surd, este posibilă o defecțiune a motorului electric în sine sau a cablajului. Din păcate, nici motorul electric, nici releul nu pot fi reparate și vor necesita înlocuire.

Motorul se poate supraîncălzi și dacă termostatul nu funcționează. Această unitate reglează fluxul de fluid prin sistemul de răcire fie ocolind radiatorul (pentru a accelera încălzirea unui motor rece), fie prin radiator. Nu este dificil să verificați termostatul: pe un motor cald, sondăm furtunul inferior care conectează radiatorul și motorul. Dacă furtunul este rece, termostatul este cel mai probabil defect, deci nu circulă lichid de răcire prin radiator.

Sistem de franare

Posibile defecțiuni ale sistemelor de frânare și modalități de eliminare a acestora
Cauza defecțiunii	Remediu
Călătorie crescută a pedalei de frână
Aer în sistemul de acționare hidraulic	Sângerați sistemul
Inelul de presiune al pistonului cilindrului roții din spate și-a pierdut elasticitatea și sub acțiunea arcului de strângere al plăcuțelor de frână împreună cu pistonul este deplasat în interiorul cilindrului	Înlocuiți ansamblul cilindrului roții
Ruperea etanșeității sistemului de frână (scurgere de lichid)	Localizați scurgerea de fluid și înlocuiți piesele care afectează scurgerea. Dacă există scurgeri în racordurile țevii, strângeți conexiunile sau înlocuiți garniturile
Creșterea jocului între capul șurubului de reglare al rapelului de vid și pistonul cilindrului principal	Cm.<Вакуумный усилитель>
Pedala de frână se deplasează încet cu forță constantă pe ea și frâna de parcare acționată
Deteriorarea manșetei 14 (vezi Fig.8.3)	Înlocuiți manșeta deteriorată
Frânele de pe toate roțile sau axele nu se eliberează complet (roțile suspendate se rotesc strâns)
Nu există spațiu liber între capul șurubului de reglare al amplificatorului de vid și pistonul cilindrului principal	Cm.<Вакуумный усилитель>
Întoarcerea incompletă a pedalei de frână după frânare din cauza instalării incorecte a comutatorului semnalului de frână	Setați spațiul (8 + 1) mm (a se vedea Fig. 7.16) între vârful din plastic al întrerupătorului semnalului de frână și accentul pus pe pedale.
Găuri de compensare înfundate ale cilindrului principal de frână sau găuri de compensare suprapuse cu marginile manșetelor 14 (a se vedea figura 8.3)	Scoateți rezervorul cilindrului principal și manșoanele de conectare 3 (vezi Fig. 8.3). Curățați orificiile de expansiune cu un fir moale de 0,6 mm în diametru. Dacă în același timp firul se sprijină pe manșetă, atunci este necesar să dezasamblați cilindrul principal și să înlocuiți manșetele umflate 14
Un mecanism de frână nu se eliberează (roata suspendată se rotește strâns)
Știfturi de ghidare blocate în baza suportului frontal	Înlocuiți sau lubrifiați știfturile de ghidare. Înlocuiți capacele degetelor deteriorate (a se vedea.<Замена направляющих пальцев>)
Sechestrarea pistoanelor în carcasa etrierului	Îndepărtați carcasa etrierului de frână de la bază, îndepărtați murdăria și urmele de coroziune de pe suprafața cilindrului carcasei și ungeți suprafețele de lucru cu lichid NG-213 sau ulei de ricin (a se vedea.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Pierderea elasticității inelului O al carcasei etrierului de frână	Scoateți carcasa etrierului de la bază și înlocuiți inelul O (vezi.<Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Blocarea plăcuțelor datorită canelurii de ghidare a bazei foarte murdare	Îndepărtați plăcuțele și curățați canelura ghidajului și marginile bazei de coroziune și murdărie (a se vedea.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Slăbirea sau ruperea arcului de retur al plăcuțelor de frână din spate	Înlocuiți arcul
Confiscarea pistoanelor de frână din spate din cauza murdăriei sau coroziunii	Demontați cilindrul roții, curățați piesele de murdărie și coroziune, clătiți, înlocuiți capacele de noroi
Umflarea garniturilor inelare ale pistonului cilindrului roții din spate	Înlocuiți inelele O și lichidul de frână
Lipsa de joc între plăcuța de frână și tamburul de frână din spate datorită instalării necorespunzătoare a inelului de împingere automată	Demontați cilindrul roții, eliminați înclinarea inelului de presiune
Alunecarea mașinii sau laterală la frânare
Presiune inegală a pneurilor	Aduceți presiunea anvelopelor la normal
Ungerea garniturilor de frecare într-unul dintre mecanismele de frânare	Înlocuiți tampoanele sau spălați tampoanele cu benzină, urmate de șlefuirea cu un șmirghel fin și îndepărtând temeinic praful abraziv de pe tampon
Convulsii sau zgârieturi adânci pe suprafața discului de frână sau a tamburului	Reparați sau înlocuiți ansamblul discului sau tamburului de frână cu butuc
Scurgerea lichidului de frână într-una dintre frânele din față sau cilindrii roților	Eliminați scurgerea
Roțile din spate sunt blocate mai devreme decât cele din față din cauza unei defecțiuni a regulatorului de presiune sau a unei reglări necorespunzătoare a antrenării acestuia	Reglați sau înlocuiți regulatorul de presiune (vezi.<Регулировка регулятора давления>)
Performanță de frânare insuficientă (efort sporit pe pedala de frână)
Garniturile de frână uzate sau uleioase	Înlocuiți sau spălați plăcuțele de frână
Aderența incompletă a căptușelilor la tambur în frânele din spate	Curățați locurile proeminente de la căptușeli. Înlocuiți tampoanele dacă este necesar
Scurgeri în racordul furtunului de vid	Restabiliți etanșeitatea conexiunii
Filtrul 14 (vezi Fig. 8.2) al servofrânei de vid este murdar	Clătiți filtrul sau înlocuiți-l cu unul nou
Diafragma ruptă 7 sau 8 (a se vedea figura 8.2) a rapelului de frână cu vid	Înlocuiți diafragma
Manșetele de etanșare 13 (a se vedea Fig. 8.2) ale rapelului de frânare cu vid nu asigură etanșeitate	Înlocuiți garniturile și curățați suprafețele cilindrice de lucru ale corpului supapei și ale conectorului
Scurgerea conexiunii capacului 6 (vezi Fig. 8.2) cu carcasa 11 a amplificatorului de vid	Restabiliți etanșeitatea
Scurgerea conexiunii rapelului de vid cu corpul cilindrului principal	Înlocuiți inelul O 12 (vezi Fig.8.2)
Defecțiunea amplificatorului de vid ca urmare a pătrunderii lichidului de frână în cavitatea amplificatorului de vid	Înlocuiți garniturile cilindrului principal, scoateți fluidul din amplificator și înlocuiți diafragma
Zăngănit în frâne
Ovalitatea sau bătaia suprafeței de lucru a tamburilor de frână ale roților din spate	Pentru alezarea tamburilor de frână asamblate cu butuc sau înlocuirea cu altele noi
Arcuri cu discuri de frână rupte	Înlocuiți plăcuțele de frână (vezi.<Замена колодок тормозных механизмов передних колес>)
Știfturile de frână ale roții din față sunt uzate	Înlocuiți știfturile de ghidare (a se vedea.
Găuri uzate pentru știfturi de ghidare în baza etrierului de frână	Înlocuiți baza
Pentru a ține vehiculul este nevoie de mult efort pe maneta frânei de parcare
Blocarea cablurilor în învelișurile de ghidare	Deconectați cablurile, curățați murdăria, ungeți cablurile și conexiunile lor cu grăsime<Лига>
Garniturile de frână spate unse	Spălați tampoanele sau înlocuiți tampoanele cu tampoane
Frâna de parcare reglată incorect	<Регулировка привода стояночного тормоза>)
Călătorie lungă a mânerului manetei frânei de mână
Joc liber mare al legăturii de expansiune a frânei de parcare în frânele roții din spate	Reglați acționarea frânei de mână (vezi.<Регулировка привода стояночного тормоза)
Încălzirea tamburilor de frână când conduceți fără frânare
Reglare incorectă a legăturii de expansiune a frânei de mână	Reglați actuatorul frânei de mână
Nivel redus de lichid de frână în rezervorul cilindrului principal de frână în absența unei scurgeri externe în acționarea hidraulică
Uzura sau umflarea manșetei exterioare 8 (a se vedea Fig. 8.3) a cilindrului principal de frână	Scoateți cilindrul principal de frână și înlocuiți garnitura de ulei Scurgeți lichidul de frână din capacul 6 (vezi Fig. 8.2)

Ambreiaje

Posibile defecțiuni ale ambreiajului, cauzele și remediile acestora:

Cauza defecțiunii

Remediu

Decuplarea incompletă a ambreiajului (ambreiajul "conduce")
Cursa deplină insuficientă a pedalei ambreiajului	Reglați acționarea de eliberare a ambreiajului
Deformarea discului acționat (față mai mare de 0,5 mm)	Îndreptați sau înlocuiți discul
Lipirea butucului discului condus pe canelurile arborelui de intrare	Curățați sloturile, clătiți cu spirt alb. Dacă canelurile sunt uzate, înlocuiți arborele de intrare sau discul acționat
Placă de presiune înclinată sau deformată	Înlocuiți capacul ambreiajului cu placa de presiune și arc
Nituri slabe sau ruperea garniturilor de frecare a discului ambreiajului	Înlocuiți căptușelile, verificați scurgerea feței discului
Încălcarea cablului ambreiajului	Înlocuiți cablul
Cuplarea incompletă a ambreiajului (ambreiajul „alunecă”)
Uzură crescută sau arderea căptușelilor de frecare ale discului condus	Înlocuiți plăcuțele de frecare sau ansamblul plăcii ambreiajului
Servomotor de ambreiaj deteriorat sau confiscat
Zgârieturi în timpul funcționării ambreiajului
Ungerea garniturilor de frecare a discului ambreiajului, a suprafețelor volantului și a discului de presiune	Spălați bine suprafețele uleioase cu spirit alb, înlocuiți garniturile uzate sau deteriorate și garniturile de ulei ale motorului. Verificați dacă există scurgeri de ulei prin șuruburile de montare a volantului; dacă există o scurgere, instalați șuruburile pe etanșant, așa cum este indicat în subsecțiunea "Asamblarea motorului"
Așezarea în unitatea de eliberare a ambreiajului	Eliminați cauzele convulsiilor. Înlocuiți piesele deteriorate
Deteriorarea suprafeței sau deformarea plăcii de presiune	Înlocuiți ansamblul capacului ambreiajului cu placa de presiune
Zgomot crescut la cuplarea ambreiajului
Ruperea arcurilor amortizoare ale discului condus	Înlocuiți ansamblul discului acționat
Zgomot crescut la decuplarea ambreiajului
Uzura, deteriorarea, scurgerea de grăsime de pe lagărul de eliberare a ambreiajului	Înlocuiți rulmentul

Modul de aprindere

Există mai multe semne tipice care indică în mod direct probleme cu modulul de aprindere:

1. Rularea la ralanti a motorului.

2. Tracțiunea motorului dispare periodic fără niciun motiv.

3. Mașina accelerează foarte încet la accelerare.

4. Cilindrii nu mai funcționează în perechi.

Rețineți că aceleași semne indică o defecțiune a firelor de tip BB și a dopurilor sistemului de aprindere ale vehiculului, așa că la început ar trebui să le verificați și, dacă totul este în regulă cu ele, înlocuiți modulul de aprindere.

Pompă de combustibil

- Mașina nu va porni

Un posibil motiv poate fi o pompă de gaz care nu funcționează sau semifuncționează. Pompa de combustibil trebuie să creeze o anumită presiune în sistemul de alimentare cu combustibil pentru o funcționare normală. Dar cauza defecțiunii poate fi nu numai pompa de gaz, în orice caz, primul lucru de făcut este să măsurăm presiunea în conducta de combustibil, să verificăm scânteia și să tragem concluziile corespunzătoare. Mai multe informații găsiți aici.

- pompa de combustibil nu „zumzăie” după rotirea cheii de contact

Aici, cel mai probabil, problema este deja acoperită în cablarea pompei de gaz. Un articol separat este dedicat acestei probleme.

- întreruperi în funcționarea motorului

- mașina se mișcă la viteză mică

Din nou, pompa de combustibil în sine poate fi în ordine, aici un mic filtru (plasă) sub pompa de combustibil poate fi deja o problemă.

Incepator

1. Alunecarea ambreiajului roții libere

Generator

Releu-regulator

Sunați un asistent pentru a verifica regulatorul. Este necesar ca acesta să pornească motorul, aducând viteza la 3000. În același timp, porniți dimensiunile faza lungă, încălzitorul lunetei și aragazul. Măsurați tensiunea bateriei cu un tester, a cărui valoare trebuie să fie mai mare de 13,2 V (pentru generatorul 9402.3701) sau 13,6 V (pentru generatorul 37.3701).

Dacă tensiunea este mult mai mică decât această valoare, aceasta se poate datora unei defecțiuni a înfășurărilor generatorului (circuit deschis, scurtcircuit), a unui regulator de releu sau a unei lipse de contact din cauza oxidării inelelor înfășurării de excitație.

În mod indirect, o defecțiune a releului-regulator poate fi determinată dacă fasciculul principal este pornit, oprind restul consumatorilor. În acest scop, ar trebui făcută o măsurare a tensiunii, al cărei indicatori ar trebui să fie 13,2 sau 13,6 V.

O modalitate mai fiabilă de a determina funcționarea regulatorului cu generatorul sau releu-regulator îndepărtat. Veți avea nevoie de o lampă de testare de 12V, care ar trebui conectată între perii. Apoi, ar trebui să aplicați simultan un curent continuu cu o tensiune de 12 V de la sursa de alimentare adecvată pentru acesta, conectând plusul la terminalul „D +” și minusul la masă.

După aceea, lampa ar trebui să se aprindă. Dacă tensiunea crește treptat la 16 V, ar trebui să se stingă. În caz contrar, regulatorul va trebui înlocuit. Dacă marca generatorului dvs. este 37.3701, conectați plus de la o sursă cu tensiune constantă la contactele „B” și „B”, minus la masă.

Supape generatoare (redresor)

Pentru a o verifica, trebuie doar să folosiți o baterie și o lampă de control. Trebuie să conectați plusul bateriei cu o lampă de control la contactul generatorului "B +" (pentru generator 37.3701, la contactul "30") și minusul la carcasă. Dacă lampa este aprinsă, atunci există un scurtcircuit sau o defecțiune în blocul supapei (pozitiv și negativ).

Pentru a vă asigura că blocul pozitiv al supapei este în stare bună de funcționare, efectuați o conexiune folosind o baterie plus lampă indicatoare la contacte („B” sau „30”) și una minus una la orice înfășurare de fază. Dacă lumina se aprinde, atunci una dintre supape este ruptă.

Cum se verifică generatorul VAZ 2115 Este posibilă verificarea supapelor negative (diode) prin conectarea oricărei înfășurări de fază la sol (carcasa generatorului) prin lampă. Dacă lampa este aprinsă, atunci există un scurtcircuit în carcasa generatorului cu înfășurarea statorului sau una dintre supape este ruptă. Puteți utiliza (ohmmetru) pentru testare, dar pentru aceasta trebuie să deconectați orice contact cu diodă.

Este mai bine să înlocuiți redresorul asamblat și într-un atelier auto.

Pompa

Pompa de apă joacă un rol important în viața motorului. Datorită pompei, lichidul de răcire (lichidul de răcire) poate circula liber prin sistemul de răcire, eliminând astfel temperatura din părțile de încălzire ale motorului. O pompă de apă defectă poate supraîncălzi motorul și îl poate distruge complet. Pentru a preveni acest lucru, este necesar să se monitorizeze starea pompei și performanța acesteia. O pompă de apă defectă se simte prin următoarele simptome: Scurgere în zona glandei.

Bâzâit în timpul alergării. Circulație slabă a lichidului de răcire. Creșterea temperaturii motorului.

Nivelul scăzut al lichidului de răcire. Pentru a vă asigura că pompa este defectă, efectuați câteva teste simple: Încălziți motorul la temperatura de funcționare, apoi strângeți furtunul superior. Dacă în același timp simțiți că fluidul din sistem continuă să circule, puteți concluziona că pompa de apă funcționează. Ascultați dacă pompa fredonează, dacă simțiți un zumzet, cel mai probabil este pe moarte. Este mai bine să nu așteptați acest lucru și să înlocuiți pompa pentru a evita mari probleme.

Am înlocuit recent pompa, deoarece era defectă, așa cum am înțeles din sunetele urlătoare. Astăzi vreau să vă spun despre cum să înlocuiți pompa de apă VAZ 2110 cu propriile mâini fără a scoate unitatea generatorului. 1. În primul rând, am decis să îndepărtez adsorberul pentru comoditatea efectuării lucrului, fără a deconecta firele și furtunurile.

2. Apoi, trebuie să scoateți capacul din plastic de pe motor, precum și capacul curelei de distribuție. 3. Acum luați un cric și ridicați partea dreaptă a mașinii, sarcina dvs. este să atârnați roata din față dreaptă. Acest lucru se face pentru a expune totul conform etichetelor.

Pentru comoditate, am decis să fac un semn cu vopsea albă, pe viitor, credeți-mă, a venit la îndemână. 4. Oricât nu mi-aș dori, dar roata a trebuit totuși îndepărtată, din moment ce K.

Era necesar accesul la șurubul inferior al carcasei din plastic. 5. În stare excelentă, deci nu are rost să-l schimbi.

În plus, am decis să încerc să înlocuiesc pompa fără a scoate cureaua de transmisie a alternatorului. După cum sa dovedit mai târziu, a fost o idee bună și a economisit mult timp. 6. Cu toate acestea, carcasa din plastic și, împreună cu aceasta, scripetele cu rolele arborelui cu came, trebuiau încă îndepărtate. Pentru a face acest lucru, este necesar să slăbiți rolele de tensiune, apoi să scoateți cureaua de distribuție de pe ele. 7.

Apoi, trebuie să blocați angrenajele arborelui cu came cu ceva plat pentru a le deșuruba. Aveți grijă, dinții sunt destul de moi. 8. Când scripetele sunt demontate, trebuie să deșurubați carcasa reală din plastic.

Momentul neplăcut este acela că un șurub de montare va trebui să fie deșurubat în poziția de jos, prin spațiul de lângă roată. Acum putem spune că am ajuns la pompă. 9. Pompa de apă VAZ 2110 este fixată cu trei șuruburi de fixare pentru un hexagon. Deșurubați-le, apoi atingeți ușor corpul, încercați să-l scoateți.

10. Așezați un recipient pentru lichidul de răcire și aveți grijă să nu stropiți. 11. Luați o pompă nouă VAZ 2110 și asigurați-vă că există o cantitate suficientă de lubrifiant în ea. De asemenea, vă recomand să aplicați un strat subțire de etanșant dacă aveți o garnitură de hârtie. Lasă-l să se usuce.

Asamblarea se efectuează în mod tradițional în ordine inversă. Înlocuiți pompa de apă. Așezați capacul din plastic. Fixați scripetele arborelui cu came în locurile lor. Puneți cureaua de distribuție. Aliniați și puneți cureaua de distribuție conform semnelor marcate anterior pe arborele cu came.

Rotiți motorul cu roata, corectați tensiunea și poziția corectă a curelei. Când totul este instalat, adăugați antigel (sau orice alt agent de răcire) și puteți verifica funcționarea. Înlocuirea pompei de apă a durat 3 ore din timpul meu, totul funcționează bine, defecțiunea este remediată.

Pentru a nu intra în panică pe drum, trebuie să știți totul despre senzorii VAZ 2115, scopul și defecțiunile acestora și, în special, driverul începător. La urma urmei, au fost inventate de dezvoltatori nu deloc pentru a face luminile să clipească frumos, ci pentru a facilita urmărirea stării mașinii. Între timp, majoritatea șoferilor se încadrează în 2 categorii. Primul, văzând „” aprins, crede că totul este pierdut și începe să le ceară o frânghie colegilor de călătorie.

Al doilea ignoră senin semnalele - se spune că motorul funcționează, iar lumina care face cu ochiul este doar o pană în unitatea electronică de control. Amândoi greșesc. Dacă sistemul detectează o defecțiune la un senzor, acest lucru nu înseamnă că motorul va defecta chiar acum.

Poate că contactul s-a oxidat pur și simplu, iar problema poate fi corectată la fața locului. Dar semnalul poate vorbi și despre probleme grave care necesită o vizită timpurie la service-ul auto. Pentru a decide acțiuni ulterioare, trebuie să înțelegeți citirile dispozitivelor.

Senzorii VAZ 2115, scopul și defecțiunile lor sunt destul de simple de reținut. De asemenea, este ușor să determinați cauzele probabile ale defecțiunii și să decideți ce trebuie făcut.

Senzor de poziție a clapetei de accelerație

Una dintre cele mai importante din serie. Citirile sale determină mulți parametri ai funcționării motorului:

• calculul duratei injecției admisibile de combustibil se bazează pe acestea;
• Datele DPS sunt esențiale;
• ele determină modul de funcționare al motorului, accelerația și mulți alți parametri asociați.
• La VAZ-uri, DPDZ este realizat sub forma unui film de polimer, pe care se face pulverizare - urme de grafit, iar un glisor rulează deja de-a lungul lor. Pistele au o rezistență bine calculată, iar stabilitatea senzorului depinde de coerența sistemului. Cu toate acestea, designerilor le-a scăpat ceva - fie în material, fie în tehnologie. Drept urmare, TPS este cel mai frecvent senzor defect. Cel mai adesea, pista este ștearsă și, atunci când glisorul lovește zona „cheală”, încep problemele;
• Cu o pedală de gaz ținută în mod constant, mașina se clatină;
• Puterea muncii scade vizibil;
• Scufundări și scuturături ascuțite sunt observate în timpul accelerației;
• Nu există practic frânarea motorului.

Sistemul de control detectează cu ușurință un scurtcircuit sau un circuit deschis, dar se pierde atunci când întâlnește semnale plutitoare. O percepție eronată a situației duce la o reluare neclară, instalarea unui mod moderat și economic de către unitate, care în timp, supraîncălzire și un capital natural.

Acțiuni: mergeți la stația de service încet și trist, imediat după apariția problemei.

Senzor de debit masic de aer

Reglează alimentarea cu aer a amestecului. În modul normal, volumul de producție este de 8-10 kg / h la ralanti și 28-32 kg / h la 3000 rpm. Dacă senzorul de debit de masă eșuează, avem:

• motorul se opreste sincer;
• consumul de combustibil crește;
• probleme de diferite tipuri cu lansarea;
• opriri bruște la moduri de putere mai mari.

Senzor de fază: Citirile sale stabilesc unghiul poziției arborelui cu came. În stare de funcționare, duzele se deschid alternativ, adică doar una funcționează odată. Dacă senzorul se defectează, modul intră într-un mod pereche-paralel, care consumă cu 10% mai mult combustibil. Acțiuni: schimbare în timpul liber. Dacă nu cade în vreun fel, suportă consumul ridicat de benzină.

Senzor de poziție a arborelui cotit: Principiul de funcționare este inducția, un impuls este dat de senzor atunci când arborele cotit se rotește. Nu există semnal - nu funcționează motorul, deoarece injectoarele se opresc, nu există scânteie, sistemul nu poate calcula poziția arborelui. Singurul senzor, a cărui defecțiune rămâne singura cale de ieșire este să apelați un camion de remorcare. Vestea bună este că DPKV eșuează rar.

Senzor de temperatura lichid de racire: De ce este responsabil este clar din nume. Eșecul DTOZH duce la faptul că computerul de bord consideră că temperatura motorului este zero și atrage aer suplimentar către acesta. Pe vreme rece, pornirea devine dificilă, încălzirea motorului este posibilă numai cu gaz continuu. La căldură, supraîncălzirea este ignorată, unghiul de plumb nu este corectat, motorul pierde puterea, detonarea începe în el.

Voi începe articolul de astăzi cu o poveste despre ce este un senzor de lovire (DD) și de ce are nevoie un motor de mașină. Acest senzor este necesar, așa cum sugerează și numele, pentru a monitoriza detonarea din motor, precum și loviturile, care indică defecțiuni.

Fiecare lovitură determină senzorul să producă un impuls la o anumită tensiune. După aceea, impulsul merge la controler, care efectuează procesări suplimentare. Controlerul se ajustează în funcție de valoarea impulsului recepționat, întregul proces durează câteva fracțiuni de secundă, așa că cel mai adesea pur și simplu nu putem simți nimic.

Unde este situat senzorul de lovitură?

Senzorul de lovire VAZ 2114-2115 este situat între al doilea și al treilea cilindru de pe blocul motorului, poate fi cu un contact sau cu doi.

Semne ale unei defecțiuni a senzorului de lovire VAZ 2114-2115:

• Dinamică deteriorantă, overclocking slab
• La pornire și când coborâți în jos, „Check Engine” se aprinde
• În timpul accelerației, lumina se aprinde
• Calculatorul generează o eroare a senzorului de lovitură.

În atenția dvs., erorile senzorului de lovire VAZ 2114

• Cod de eroare 0325- există o întrerupere a cablajului care alimentează DD. Cea mai frecventă cauză a acestei erori este contactele oxidate ale senzorului de lovire, o întrerupere a cablajului este extrem de rară. Este necesar să curățați contactele, acest lucru va da un rezultat pozitiv, cel puțin nu se va agrava. În plus, această eroare poate fi cauzată de cureaua de distribuție, deci dacă după curățarea contactelor DD-ului, problema rămâne, cel mai probabil a sărit câțiva dinți. Aliniați centura de-a lungul semnelor și verificați din nou dacă apare eroarea.
• Cod de eroare 0328- spune de obicei. Cu toate acestea, nu poate fi exclusă posibilitatea unei sărituri a curelei de distribuție.
• Cod de eroare 0326, și 0327 - înseamnă un semnal excesiv de slab (scăzut) de la senzorul de lovire. Pentru a elimina erorile, este necesar să curățați contactele de conectare ale DD VAZ 2114. Cuplul de strângere al senzorului este de asemenea important, în cazul unei strângeri slabe, pot apărea erorile de mai sus.

Cum se verifică senzorul de lovire VAZ 2114-2115

• Pregătiți placa de capăt la "13" sau "22" (în funcție de tipul senzorului).
• Multimetru sau voltmetru.
• O șurubelniță.

Secvențierea:

1. Scoateți senzorul din blocul motorului.
2. Porniți voltmetrul sau multimetrul în modul limită de 200 MV.
3. Conectați electrozii multimetrului la bornele senzorului de lovire, apoi folosiți o șurubelniță pentru a bate corpul piesei.
4. În timp ce atingeți, observați modificările de pe afișajul dispozitivului, în funcție de forța loviturilor și de frecvență, citirile voltmetrului ar trebui să se schimbe. Dacă citirile senzorului de lovire nu se modifică, acesta este defect și trebuie înlocuit.

Senzorii de lovire VAZ sunt de două tipuri:

1. Rezonant (realizat în formă de butoi).
2. Banda largă (în formă de tabletă).

Acești senzori sunt complet diferiți, deci înainte de a cumpăra un senzor de lovitură pentru un VAZ 2114 sau 2115, verificați pe care l-ați instalat.

Vă recomand să vizionați un videoclip despre cum să verificați senzorul de lovire acasă:

Textul aparține site-ului: