Motorul nu va porni cauza. De ce nu pornește mașina? Cauze și soluții

Într-o situație când dimineața rotiți cheia de aprindere, dar motorul mașinii nu pornește, se dovedește că aproape partea principală a proprietarilor de mașini. Din această situație, puteți întârzia la serviciu, la aeroport, pentru a rata o întâlnire importantă. Șoferii neexperimentați cedează adesea unei „dispoziții de panică” care încearcă prin cârlig sau prin escroc să pornească o mașină, adesea făcând greșeli grave, ceea ce duce la necesitatea de a contacta stăpânii de la cel mai apropiat serviciu. De fapt, majoritatea problemelor în care mașina nu pornește pot fi eliminate în mod independent, în plus, dacă mașina nu pornește prima dată, motivele pentru aceasta nu sunt întotdeauna catastrofale.

De regulă, dacă mașina nu pornește, un șofer cu experiență poate determina rapid cauzele acestui fenomen. Începutul automobilistilor să facă față acestei situații poate fi dificil. Cu toate acestea, șoferii începători se remarcă prin uitare și, la plecare, lasă adesea fasciculul înmuiat, muzică sau alți „consumatori de energie” activați. Este descarcă bateriași incapacitatea de a porni mașina cu o cheie dimineața, când o rotiți, se aude doar un clic. Dacă mașina nu pornește, demarorul nu se întoarce, iar la rotirea cheii, luminile de control pot clipi doar slab - motivul este bateria moartă. În unele cazuri, situația descrisă mai sus poate provoca un contact slab între terminale și bateria în sine, dar dacă situația nu s-a schimbat după decapare, este mai bine să înlocuiți bateria.

„Top” motive pentru care nu puteți porni motorul

Un mecanic auto experimentat nu poate da un răspuns rapid și monosilabic la întrebarea „de ce mașina nu va porni”, deoarece motivele acestui fenomen sunt incredibil de diverse și numeroase. Principalele probleme care conduc la dificultăți în pornirea motorului mașinii sunt probleme cu sistemul de aprindere (absența / formarea scânteie slabă sau absența completă a acestuia), iar amestecul de combustibil nu îndeplinește cerințele necesare sau este dificil să intre în camera de ardere.

Cele mai frecvente cauze de dificultate la pornirea motorului includ următoarele:

• se toarnă combustibil de calitate;
• duze înfundate;
• filtre de combustibil înfundate;
• presiune scăzută în sistemul de combustibil, care este cauzată de un regulator de presiune defectat sau de defecțiuni ale pompei în sine;
• filtru de aer puternic murdar;
• o cantitate mare de „gunoi” acumulat în supapa de ralanti (un semn sigur de acest lucru este că mașina pornește și se oprește după câteva secunde).

Toate cele de mai sus duc la faptul că motorul mașinii nu pornește, deși demarorul se învârte, dar lumânările (dacă le deșurubați) rămân uscate. Desigur, nu se poate exclude o astfel de problemă banală pentru sezonul rece, deoarece condensul înghețat în conducta de evacuare.

Când problema se află în sistemul de aprindere

O problemă comună pentru mulți proprietari de mașini este situația în care mașina se oprește din mers și nu pornește sau începe în câteva minute. Acest lucru este nu numai neplăcut, ci și destul de periculos, deoarece riscul de accident în acest caz crește de multe ori, mai ales atunci când mașina se deplasează cu viteză mare și pe autostrăzi cu un trafic de trafic foarte intens.   În majoritatea cazurilor, „vinovatul” este comutatorul - o mică cutie neagră din distribuitor cu doi conectoripe care deseori se formează o cantitate mare de funingine, ceea ce împiedică contactul normal. Dacă curățarea contactelor nu rezolvă problema, întrerupătorul este cel mai bine înlocuit.

Important! Chiar dacă motorul se oprește o dată în timp ce vehiculul este în mișcare, aceasta este o ocazie pentru diagnosticul său rapid și complet - independent (cu experiență) sau într-un serviciu specializat.

Adesea, există situații în care mașina nu pornește prima oară sau pornește slab pe una rece - aici merită în primul rând să verifici bateria - poate fi veche, descărcată sau nu este în măsură să „dea” un curent de intrare adecvat. Însă, pentru a înțelege în mod independent că problema este în ea, nu va fi dificil nici pentru șoferii începători - mașina pornește doar cu împingătorul și după aceea nu există defecțiuni în motor. Dar dacă răspunsul la întrebarea „de ce mașina nu pornește” se află în altă parte, devine mult mai dificil de înțeles. Este posibil să existe o mulțime de defecțiuni de aprindere care împiedică pornirea lină a motorului:

• probleme cu capacul / glisorul distribuitorului, în timp ce demarorul funcționează adecvat, însă motorul nu este capabil să „înțeleagă”, iar lumânările scoase pentru testare vor fi umede, cu un miros puternic de benzină;
• încălcarea integrității firelor blindate (defalcarea lor) - acest lucru este „diagnosticat” perfect în întuneric, când în timpul funcționării demarorului strălucesc foarte puternic și este necesară o înlocuire urgentă pentru a rezolva problema;
• funcționarea incorectă a bobinei (bobinelor) de aprindere - este ușor de verificat în mod independent la un tester; dacă există mai multe dintre ele, acestea pot ajuta cu diagnosticul numai în service;
• dacă mașina pornește slab, cauza poate fi lumânări, care se determină cu ușurință după îndepărtarea lor - sunt acoperite cu o cantitate mare de plăci, pot fi ude - nu are sens să le curățați, este mai bine să înlocuiți tot kitul.

Compresie slabă la cilindri, ca o cauză obișnuită a defectării pornirii motorului

Adesea devine răspunsul la întrebarea „de ce se pornește și nu pornește mașina”   lipsa compresiei în cilindrii motoruluicând un demaror care funcționează perfect nu conduce la pornirea preconizată a motorului.

Este posibil să se suspecteze o scădere a compresiunii chiar dacă motorul pornește normal - atunci când conduceți, o scădere a puterii motorului va fi vizibilă clar („nu trage”). Dacă nu se iau măsuri în timp util, vor apărea inevitabil probleme cu lansarea. Valorile normale de compresie sunt diferite pentru fiecare tip de motor și sunt indicate în manualul mașinii.

Pentru auto-măsurare, va trebui să utilizați un compresor special. Pentru a obține datele corecte, procesul de măsurare trebuie efectuat pe un motor cu o temperatură de 80 de grade, cu o baterie complet încărcată. După oprirea alimentării cu combustibil și scoaterea bujiei, se efectuează măsurători atât cu robinet de clapetă deschis, cât și închis. Pentru a finaliza toată munca, ai nevoie de un asistent. După aceasta, rămâne să comparăm rezultatele cu datele din instrucțiuni.

Există o mulțime de motive pentru reducerea compresiei, dar mai multe pot fi identificate ca fiind principalele și cele mai comune:

1. Dacă după mulți ani de funcționare, mașina a început să înceapă slab, în \u200b\u200bspecial în sezonul rece, acest lucru este aproape 100% indicat de uzura motorului. Nivelul normal de compresie la motorul vechi poate fi menținut doar datorită uleiului, care joacă rolul unui fel de garnitură între inele și pereții cilindrului. Odată cu apariția vremii reci, pompa de ulei nu mai este capabilă să ridice rapid uleiul îngroșat, iar amestecul de combustibil care dizolvă folia de ulei este deja alimentat de sus - ca urmare, compresia scade brusc și, prin urmare, mașina nu pornește prima dată.
2. Reglarea incorectă a spațiilor termice de pe ventilele în sine. În ciuda faptului că această situație nu este deosebit de frecventă, degajările considerabil reduse, în special la temperaturi ambientale negative, duc inevitabil la pornirea slabă a mașinii.
3. Cel mai dificil motiv pentru reducerea compresiei este eșecul în fazele de sincronizare. Este aproape imposibil să remediați singur acest defect, mai ales pe parcurs.

În plus față de cele de mai sus, compresia scăzută poate fi cauzată de combustibilul de calitate scăzută și defecțiunile cauzate de acesta în funcționarea normală a sistemului de combustibil, defecțiunile în sine ale buteliilor (sau ale supapei / pistoanelor), precum și încălcarea integrității garniturilor și sigiliilor.

Spălarea motorului, ca unul dintre motivele dificultăților de pornire ulterioară

Este firesc ca unitatea de alimentare a oricărui vehicul să aibă nevoie de curățare periodică. Spălarea motorului este în special la cererea șoferilor care intenționează să își vândă mașina. Desigur, este necesară menținerea curățeniei motorului și a întregului compartiment al motorului, dar un fanatism excesiv în această problemă poate duce la pornirea mașinii după spălarea motorului sau va începe să se trântească. Fricțiunea duce la creșterea vibrației motorului, la o scădere accentuată a puterii sale, la o creștere a kilometrajului de gaz, zgomotul va fi simțit constant în timpul mișcării.

Dacă mașina nu pornește după spălare, motivele pot fi următoarele:

• apa care intră în puțurile bujiei interferează cu procesul normal de aprindere și, prin urmare, dezactivează cilindrul motorului;
• o serie de senzori instalați sub capotă nu au „transferat” contactul cu detergentul alcalin folosit pentru curățare și nu a reușit;
• sub capota fiecărei mașini se află o masă de piese foarte vulnerabile la impactul mecanic, iar atunci când se utilizează aparate de înaltă presiune, este posibilă deteriorarea acestora, astfel încât majoritatea producătorilor de autoturisme subliniază inadmisibilitatea de a folosi o spălare la înaltă presiune.

În mai multe detalii despre motivele care conduc la faptul că motorul începe să se descurce poate fi văzut în videoclip:

În unele cazuri, mașina nu va porni chiar și după ploaie, ceea ce necesită o inspecție atentă a motorului și, în primul rând, sistemul de aprindere - este faptul că, în primul rând, suferă de umiditate excesivă și determină pornirea slabă a mașinii cu un motor perfect curat. Dacă există o astfel de posibilitate, este recomandat să curățați compartimentul motorului cu aer comprimat înainte de verificare. Dacă mașina are un distribuitor de aprindere, este necesar să începeți cu acesta. După îndepărtarea capacului, trebuie uscat bine, având grijă să nu mai rămână umezeală. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza o cârpă curată sau un uscător de păr casnic. După asamblarea distribuitorului, nu trebuie să încercați să porniți o mașină imediat. După inspecția și uscarea tuturor firelor blindate, este necesar să verificați bine fiecare lumânare, deoarece chiar și o cantitate mică de umiditate poate bloca complet funcționarea lumânării și, în consecință, a cilindrului.

Nu merită să explodezi prin puțurile inundate, încercând să pornești mașina cu ajutorul unei aspirații, așa cum fac mulți șoferi. Cea mai optimă metodă este pornirea motorului atunci când pedala de aspirație și pedala de gaz sunt complet apăsate. Pe lângă faptul că începe aproape imediat, puțurile vor fi curățate calitativ. În cazul în care nu există un distribuitor în mașină și fiecare bobină are propria sa bobină, va trebui să alocați mult mai mult timp pentru a îndepărta pe fiecare dintre ele pe rând și a usca cu atenție toate canalele lumânărilor. Situația poate fi complicată prin faptul că accesul la unele bobine poate fi semnificativ mai dificil.

Alte motive care îngreunează pornirea normală a motorului

Proprietarii de motoare cu carburator se confruntă adesea cu o situație în care mașina nu pornește la cald. Acest „comportament al mașinii poate fi numit normal, deoarece odată cu motorul pornit, carburatorul este răcit intens, dar merită să opriți mașina, astfel încât carburatorul să înceapă să se încălzească. Aceasta duce la încălzirea și evaporarea activă a combustibilului și, ca urmare, la o scădere a nivelului său în camera de plutire. În același timp, vaporii de benzină conduc la re-îmbogățirea amestecului. Atunci când mașina nu pornește la cald, este necesar să porniți motorul înecând pedala de gaz „la podea” și abia apoi „rotiți demarorul”. Dacă aparatul este injector și nu pornește la cald, va trebui să curățați cel puțin ansamblul accelerației și duzele.

Se întâmplă adesea ca după setarea alarmei stelei, motorul mașinii să nu pornească cu cheia sau nu va începe cu pornirea automată - cauzele acestui fenomen sunt de obicei foarte diverse - de la o defecțiune software la o siguranță suflată. Va fi mai bine dacă un electrician cu experiență are grijă să afle motivele. Motivul pentru care mașina nu pornește din cauza alarmei poate fi instalarea sa incorectă, adesea independentă.

De asemenea, situația este destul de frecventă atunci când mașina nu pornește după înlocuirea curelei de distribuție sau a filtrului de combustibil. Și dacă în primul caz trebuie să reporniți momentul de aprindere, în cel de-al doilea, când mașina nu pornește după înlocuirea filtrului de combustibil, cea mai frecventă cauză a problemelor de pornire sunt inele o. Setarea de sincronizare a contactului se pierde chiar și după înlocuirea garniturii chiulasei, când mașina nu pornește sau pornește cu mari dificultăți.

Oricum, dacă motorul pornește și se oprește imediat, sau după pornire, turația motorului scade, este extrem de nedorit să îl funcționezi. Dacă experiența permite, sunt necesare cel puțin diagnostice independente, dacă nu există experiență, vehiculul trebuie să fie verificat de un specialist în service. Destul de des puteți auzi întrebarea „de ce mașina nu pornește pe gaz”, care apare imediat după instalarea HBO. Motivul, cel mai probabil, este configurația incorectă a echipamentului (cutie de viteze, supapă de electroenergie sau unitate electronică).

Pentru a porni cu succes motorul, sunt necesare patru condiții: o frecvență suficientă de manivelare a arborelui cotit al motorului, o compresie bună, nivelul adecvat al tensiunii de aprindere (cu o temporizare corectă a aprinderii) și compoziția necesară a amestecului de combustibil (amestecul relativ bogat inițial aer-combustibil). Prin urmare, dacă mașina dvs. nu pornește, puteți presupune că una dintre aceste condiții importante nu este îndeplinită și trebuie să aflați care dintre ele.

Pentru a face acest lucru, analizați situația. Dacă motorul nu pornește, atunci cel mai probabil problema este la pornire sau la baterie. Începuse să înceapă prostiile? (sunete neobișnuite, defilare lentă a arborelui cotit etc.). Este prima dată când a apărut o problemă de lansare sau s-a întâmplat asta înainte? Au fost înlocuite recent demarorul, bateria sau cablul bateriei? Una dintre aceste părți poate fi defectă. Bateria se epuizează? Încărcarea poate fi defectă. Au fost probleme electrice? Răspunsurile la aceste întrebări ar trebui să vă spună ce ar putea cauza această problemă.

Dacă demarorul se învârte, dar motorul nu pornește, cauza poate fi o lipsă de aprindere, o lipsă de combustibil sau de compresie. Motorul a funcționat bine, dar brusc a încetat să pornească? Acest lucru se poate datora unei defecțiuni a pompei de combustibil, a unității de aprindere sau a unei centuri de acționare a arborelui cu came superioară. Este din ce în ce mai dificil să pornești motorul de fiecare dată? Dacă da, trebuie să contactați service auto  pentru a efectua lucrări de reparație a motorului.

MOTIVE PENTRU NU Porniți motorul

Ce se întâmplă când încercați să porniți motorul? Dacă nu se întâmplă nimic când rotiți cheia de aprindere, verificați nivelul de încărcare a bateriei. Multe startere nu vor funcționa atunci când tensiunea bateriei este mai mică de 10 volți. O baterie scăzută nu înseamnă neapărat că problema este în ea. Poate fi descărcat datorită derulării prelungite a demarorului atunci când încercați să porniți motorul. Cauza poate fi și un încărcător defect. În orice caz, bateria trebuie reîncărcată și testată.

Când bateria este descărcată, următorul pas rezonabil este să încercați să porniți motorul atunci când o altă baterie sau încărcător este spălată. Dacă începe și funcționează normal, atunci putem presupune că problema se afla într-o baterie descărcată sau un încărcător defect. Dacă bateria acceptă încărcarea și trece cu succes testul, verificați eficiența încărcătorului în cazul în care există o problemă.

Un încărcător care funcționează corect ar trebui să producă o tensiune de încărcare de aproximativ 14 volți la ralanti, cu luminile și accesoriile stinse. La prima pornire a motorului, tensiunea de încărcare ar trebui să crească rapid cu aproximativ doi volți în comparație cu tensiunea bateriei și apoi să scadă treptat, egalând la o valoare prestabilită. Valoarea tensiunii de încărcare variază în funcție de nivelul de încărcare al bateriei, de sarcina pe sistemul electric și de temperatură. Cu cât temperatura este mai mică, cu atât tensiunea de încărcare este mai mare. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât tensiunea de încărcare este mai mică. Intervalul de tensiune de încărcare pentru un alternator standard poate varia de la 13,9 la 14,4 volți la 80 de grade Fahrenheit, dar la temperaturi sub zero va fi mai mare - de la 14,9 la 15,8 volți.

Dacă încărcătorul nu oferă tensiunea necesară, atunci este în alternator sau în regulator? Pentru a afla dacă alternatorul funcționează corect, ocoliți-l. Sau duceți-l la magazinul de piese unde este supus testării pe banc. Dacă tensiunea de încărcare crește cu un regulator inactiv, atunci problema este în regulator (sau în computerul motorului, dacă este un sistem controlat de computer). Dacă nu se observă modificări în tensiunea de ieșire, atunci principalul vinovat este alternatorul.

În unitatea de redresare, una sau mai multe diode vor eșua în mod repetat, provocând o cădere a puterii generatorului. Alternatorul va continua să genereze curent, dar acest curent nu va fi suficient pentru a încărca complet bateria. O astfel de defecțiune va fi reflectată pe osciloscop ca sărituri a unuia sau mai multor vârfuri ale oscilogramei generatorului. Majoritatea analizatorilor de sistem de încărcare pot detecta o astfel de defecțiune.

PROBLEME CU SCROLLING CRANKSHAFT

Dacă mașina dvs. nu pornește din cauza starterului care nu se învârte sau se învârte lent (cu o baterie complet încărcată), vă puteți concentra pe circuitul de pornire. Pentru a diagnostica rapid problemele cu manivela arborelui cotit, puteți porni farurile și urmăriți ce se întâmplă când încercați să porniți motorul. Dacă farurile se sting, acest lucru poate însemna că conexiunea liberă a cablurilor bateriei împiedică curgerea curentului. În acest caz, este necesar să verificați și să curățați conexiunile cablurilor bateriei, precum și cablurile de împământare ale motorului.

Măsurând căderea de tensiune pe articulații, se poate găsi un exces de rezistență. Testarea conexiunilor cablurilor cu un voltmetru trebuie să arate o cădere de tensiune de cel mult 0,1 volți în orice punct și nu mai mult de 0,4 volți pentru întregul circuit de pornire. O cădere de tensiune mai mare va indica rezistența în exces, pentru a elimina conexiunea pe care trebuie să o curățați sau să o strângeți.

Cablurile insuficiente ale bateriei pot provoca, de asemenea, o rotație lentă a arborelui cotit. Unele cabluri interschimbabile ieftine au fire subțiri încorporate într-un strat gros de izolație. În aparență, astfel de cabluri au aceeași dimensiune ca cele originale, dar firul din ele nu este capabil să facă față curentului electric.

Dacă farurile continuă să se aprindă aprins când încercați să porniți motorul și nu se întâmplă nimic (demarorul nu se rotește), atunci tensiunea nu ajunge la pornire. Motivul pentru aceasta poate fi o poziție de „parcare” / „neutră” a comutatorului de urgență deschis sau prost ajustat, un întrerupător de aprindere deteriorat sau un demaror al releului (solenoid) defect. Siguranțele și inserțiile merită verificate, deoarece acestea ar putea arde din cauza supraîncărcării cauzate de manivela constantă a arborelui cotit sau pornind de la o sursă externă („iluminare”).

Dacă atunci când încercați să porniți motorul, starterul face clic, dar nu se întâmplă nimic altceva, este posibil ca amperajul să nu fie suficient pentru a roti motorul de pornire. Sau poate că starter-ul nu este în regulă. Problema poate fi în cablul bateriei de calitate slabă, la solenoid sau la împământare sau în rezistența ridicată a solenoidului în sine. Verificați tensiunea pe solenoid pentru a vedea dacă tensiunea bateriei trece prin circuitul de aprindere. Dacă solenoidul sau releul primesc tensiunea bateriei, dar nu închid contactele sau nu conduc suficient curent electric pentru a roti motorul de pornire, acest lucru poate indica faptul că solul solenoidului este deteriorat sau contactele solenoidului sunt uzate, arse sau corodate. Dacă demarorul se transformă pentru a ocoli solenoidul, atunci este necesar un nou solenoid, nu cel de pornire.

Majoritatea motoarelor pornesc doar atunci când arborele cotit se rotește între 200 și 300 rpm, astfel încât dacă aveți un demaror slab care nu poate roti motorul la viteza dorită și să ofere compresie, motorul nu va porni. În unele cazuri, un starter slab va putea roti motorul până la viteza necesară, dar motorul nu va porni încă, deoarece demarorul va prelua toată încărcarea bateriei și nu va lăsa energie pentru injectoare sau sistemul de aprindere.

Dacă, atunci când încercați să porniți motorul, lumina farului se estompează și arborele cotit nu se rotește sau nu se rotește slab, acest lucru se poate datora faptului că demarorul este blocat, derapă sau depășește o rezistență internă ridicată, are perii uzate sau există un scurtcircuit sau o rupere în înfășurări sau armături. Măsurați curentul desenat de starter pentru a vedea dacă se ridică prea mult curent.

De regulă, un demaror care funcționează, consumă un curent de 60 până la 150 amperi fără o sarcină pe el și aproximativ 200 amperi sau mai mult sub sarcină (când motorul se învârte). Consumul curent fără sarcină depinde de puterea nominală a demarorului, în timp ce consumul de curent la defilarea motorului depinde de deplasarea și compresia motorului. Asigurați-vă că verificați valorile curente exacte în specificațiile producătorului original. De exemplu, starterele cu cuplu înalt GM pot ridica până la 250 de amperi fără sarcină. Starterele Toyota pe motoarele cu patru cilindri consumă de obicei 130-150 amperi, iar pe motoare cu șase cilindri - până la 175 amperi.

Consumul de curent excesiv de mare la o viteză scăzută a motorului indică de obicei un scurtcircuit în armătură, legarea la pământ a armăturii sau a bobinelor de câmp, o frecare excesivă în interiorul demarorului propriu-zis (rulmenți sau bucși murdare, uzate sau confiscate, arborele de armătură îndoit sau contactul dintre armătură și bobine excitație). Magneții de pornire permanenți pot fi deteriorați; uneori se separă de coca și se freacă de ancoră.

Dacă demarorul nu se întoarce deloc, dar consumă mult curent, atunci poate că există un scurtcircuit la carcasa din clema de pornire sau în bobina de excitație, sau ancora este blocată. Pe de altă parte, motorul s-a putut bloca sau s-a produs un ciocan de apă. Prin urmare, înainte de a face o propoziție către starter, încercați să manivelați motorul manual - dacă acest lucru nu funcționează, atunci motorul este blocat.

Dacă demarorul nu se rotește deloc și nu consumă curent, înseamnă că există un circuit deschis în câmpul de excitație, înfășurarea armăturii este deschisă, periile sau solenoidul sunt deteriorate. O viteză mică combinată cu un consum redus de curent înseamnă o rezistență internă ridicată (conexiunile deteriorate, perii, o bobină de excitație sau o înfășurare a armăturii deschise).

Dacă motorul de pornire se rotește, dar nu prinde volanul, cauza poate fi o solenoidă slabă, o acționare defectă a demarorului sau dinți de volantă deteriorați. Dacă unitatea de pornire se angajează pentru o perioadă scurtă de timp și apoi sare, atunci este aproape de eșec. Scoateți dispozitivul de pornire din vehicul și inspectați acționarea. Angrenajul de acționare al demarorului se poate roti într-o singură direcție. Dacă se rotește liber în ambele direcții sau nu se rotește deloc, atunci sistemul de pornire este defect.

SCHIMBUL CRANKS ESTE DEZVOLTAT DE CĂPUTĂ, DAR MOTORUL NU ÎNCEPE

Dacă demarorul se întoarce, dar mașina nu pornește, trebuie să verificați sistemul de aprindere, combustibilul și compresia. Verificarea stării sistemului de aprindere poate fi destul de simplă - folosind indicatorul de funcționare al bujiei sau prin plasarea sârmei bujiei lângă un electrod bun la sol. Fără scânteie? Cele mai probabile motive ale absenței sale pot fi eșecul unității de aprindere, senzorul distribuitor sau senzorul de poziție a arborelui cotit (CKP).

Un instrument precum Simulatorul sistemului de aprindere poate ajuta la accelerarea diagnosticării - va determina dacă unitatea și bobina de aprindere sunt capabile să genereze o scânteie cu un semnal de intrare de sincronizare simulat. Dacă o scânteie este generată folosind un semnal simulat, atunci problema este cu senzorul de arbore cu came defect sau senzorul de poziție a arborelui cotit. Lipsa unei scântei va indica o defecțiune a unității sau a bobinei. Măsurând rezistența primară și secundară pe bobina de aprindere, putem exclude această componentă din lista posibilelor cauze ale problemei.

O defecțiune a unității, cum ar fi senzorul, este adesea cauzată de cleme și conectori de cablare slab strânse, deteriorate sau corodate. Astfel de probleme sunt notorii pentru vechile unități de aprindere GM HEI. Dacă aveți un sistem de aprindere fără contact cu senzor de poziție a arborelui cotit cu efect Hall, verificați tensiunea de referință (VRef) și pământul senzorului. Tensiunea ar trebui să fie de 5 volți, altfel nu va funcționa și nu va putea genera un semnal pentru a porni motorul (ceea ce va provoca un cod de probleme). Măsurați tensiunea de referință VRef între cablul de alimentare al senzorului și masă (folosiți blocul motor în locul cablului de masă al senzorului ca masă). Încă nu cinci volți? Apoi verificați cablul senzorului pentru conectori liberi sau corodați. Punerea la pământ slabă va avea același efect asupra funcționării senzorului ca alimentarea slabă a tensiunii de referință. Măsurați căderea de tensiune între cablul de masă al senzorului și blocul cilindrilor. O cădere de tensiune mai mare de 0,1 volți va indica o împământare slabă. Verificați montarea senzorului și cablajul.

Dacă senzorul de poziție a arborelui cotit Hall are putere și masă, atunci următorul pas ar trebui să fie verificarea semnalului de ieșire al acestuia. Tensiunea la senzorul activat (cu geamul liber) trebuie să fie de 5 volți (VRef). Măsurați tensiunea de ieșire continuă între firul de ieșire al senzorului și masă (folosiți din nou blocul de cilindri, nu firul de masă, ca masă). Când motorul pornește, ieșirea senzorului ar trebui să scadă la zero de fiecare dată când elementul activ (dintele angrenajului, lobul sau decupajul modulatorului) trece prin senzor. Lipsa modificărilor de tensiune înseamnă că senzorul este defect și trebuie înlocuit.

Dacă înfășurarea primară a sistemului de aprindere dă un semnal de pornire pentru bobină, dar tensiunea nu atinge bujiile, o inspecție vizuală a capacului bobinei de aprindere, a capacului distribuitorului de aprindere, a rotorului și a firelor la bujii trebuie efectuată pentru a identifica posibile defecte care împiedică scânteia să ajungă la destinație. .

TREBUȘUL CRANZĂRUL ESTE ÎNTRÂND, SPUREA ESTE PREZENTĂ, DAR MOTORUL NU ÎNCEPĂ

Dacă apare o scânteie bună în timp ce cuplați motorul, dar motorul nu pornește, verificați combustibilul. Problema poate fi în pompa de combustibil.

Dacă aveți un motor vechi de carburator, apăsați pedala de gaz și vedeți dacă va fi injectat combustibil în gâtul carburatorului. Dacă nu, atunci poate că pompa mecanică de combustibil este defectă, supapa acului carburatorului este blocată sau conducta sau filtrul de combustibil este înfundat.

Dacă aveți un model mai nou cu injecție electronică de combustibil, conectați un manometru la șina de distribuție pentru a verifica dacă există presiune în conducta de combustibil. Dacă nu există presiune cu aprinderea pornită, verificați pompa de combustibil, releul pompei, siguranța și cablarea. Într-o mașină Ford, ar trebui să verificați și comutatorul de combustibil inerțial, care este de obicei ascuns în portbagaj sau sub hayon. Acest comutator oprește pompa de combustibil în caz de accident. Pentru a restabili combustibilul motorului după pornirea întreruptorului, întoarceți pur și simplu întrerupătorul în poziția inițială. Lipsa de combustibil poate fi cauzată și de blocarea conductei de combustibil sau a conductei de aspirație din rezervorul de combustibil. Și nu uitați să verificați gabaritul de combustibil. Pur și simplu este uimitor cât de des motivul pentru care nu se pornește este un rezervor gol.

De asemenea, este posibil ca combustibilul din rezervor să conțină prea multă apă sau alcool. Dacă rezervorul este plin, atunci problema poate fi în benzină de calitate slabă.

La motoarele cu injecție electronică de combustibil, presiunea de combustibil din conducta de combustibil nu înseamnă neapărat că combustibilul intră în motor. Este zgomotul funcționării duzei (clic caracteristic)? Dacă nu se aude, verificați tensiunea și împământarea la duze. Unitatea de control electronic sau releul de alimentare cu injecție electronică pot fi defecte. Unele sisteme de injecție electronică de combustibil utilizează o intrare de la senzorul arborelui cu came pentru a genera un impuls pentru a declanșa injectorul. Pierderea semnalului poate duce la o defecțiune a sistemului.

Chiar dacă există combustibil și intră în motor, o scurgere puternică a vidului poate împiedica pornirea motorului. O scurgere suficient de mare epuizează compoziția amestecului de combustibil într-o asemenea măsură încât nu se poate aprinde. Cauza problemei poate fi blocarea supapei de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) în poziția deschisă, un furtun deconectat al sistemului de ventilație a carterului, un furtun de vid slăbit pentru rapel de frână și altele asemenea. Verificați toate conexiunile de vid și ascultați sunetele șuierând când manivela arborelui cotit.

COMBUSTIBIL ȘI SCUME SUNT PREZENTATE, DAR MOTORUL NU ÎNCEPE

Dacă există o scânteie și intră combustibil, nu există scurgeri grave de vid, iar arborele cotit se rotește normal, atunci motorul ar trebui să pornească. Cu toate acestea, problema poate fi în compresie. La motoarele cu arbore cu came deasupra capului, cea mai probabilă cauză a defecțiunii poate fi o curea de sincronizare a cauciucului deteriorată (mecanism de distribuție a gazului), mai ales dacă motorul are un kilometraj mare. Majoritatea producătorilor recomandă schimbarea centurii de antrenare a arborelui cu came la fiecare 60 de mii de mile (96 mii km) ca măsură preventivă, însă mulți proprietari de mașini nu le schimbă. În cele din urmă, centura se rupe și motorul se oprește. Și dacă distanța dintre supapă și piston nu este suficient de mare, la fel ca în multe motoare importate și interne, acest lucru cauzează, de asemenea, daune semnificative (supape îndoite și piese ale supapei, și uneori pistoane fisurate).

Arborele cu came superior se poate rupe și dacă capacul cilindrului este deformat din cauza supraîncălzirii severe sau dacă lagărele arborelui cu came funcționează în condiții de ungere insuficientă.

Arborele cu came se poate bloca atunci când porniți motorul la temperaturi sub zero, dacă uleiul din carter este prea vâscos și nu are timp să ajungă pe arborele cu came în timp (prin urmare, este mai bine să folosiți ulei de motor 5W-20 sau 5W-30 pentru a conduce o mașină în condiții de iarnă). Arborele cu came poate eșua la viteze mari dacă nivelul uleiului este prea scăzut sau dacă nu a fost înlocuit la timp.

La motoarele cu următoare de tijă în actuatorul supapei, după o lungă durată, lanțul de sincronizare se poate rupe sau aluneca. Ambele probleme pot fi identificate verificând compresia și / sau îndepărtând capacul supapei și observând mișcarea supapei în timpul manivelului.

Cauza defecțiunii motorului poate fi o garnitură a capului de cilindru spart dacă este un motor cu patru cilindri în care doi cilindri nu funcționează. Dar majoritatea motoarelor cu șase și opt cilindri vor funcționa chiar și cu o garnitură spartă, deși intermitent. Cu toate acestea, în acest sens, garnitura poate permite scurgerea lichidului de răcire, care va scurge în cilindru și poate provoca șoc hidraulic.

Începutul rece poate apărea în diferite condiții. În primul caz, mașina pornește cu dificultate după o lungă perioadă de inactivitate, de exemplu, după parcarea nocturnă. În cel de-al doilea caz, pornirea este foarte complicată după ce motorul a fost încălzit la temperaturi de funcționare, apoi motorul s-a răcit și pornește slab atunci când este încercat din nou.

În plus, este de remarcat faptul că „la cald” la pornirea motorului, eventualele probleme pot lipsi complet. De asemenea, merită luat în considerare temperatura aerului exterior, mai ales dacă mașina nu pornește iarna.

Citiți acest articol

Principalele motive pentru un început slab

Lista motivelor pentru care un motor rece nu pornește bine este destul de largă. Înainte de a începe diagnosticul, este necesară localizarea mai precisă a defecțiunii. Asigurați-vă că este încărcat, demarorul întoarce motorul lin (la aceeași viteză). În plus, este necesar să se excludă posibilitatea alimentării cu benzină de calitate scăzută.

Alimentarea cu combustibil

Problemele cu pornirea motorului pot apărea atât ca urmare a faptului că nu există alimentare cu combustibil, cât și din cauza defecțiunilor din timpul aprinderii sale în cilindrii motorului. În ceea ce privește alimentarea cu combustibil, este posibil ca combustibilul să fie prea puțin pornit. Este posibil și bujiile să fie umplute cu exces de combustibil.

1. Merită să începeți testul pentru a vă asigura că există o evacuare. Dacă după conducta de pornire apare un ușor fum din conducta de eșapament, atunci aceasta indică faptul că cilindrii sunt alimentați.
2. Următorul pas este să deșurubați bujii. Lumânările trebuie să fie deșurubate după o încercare nereușită de a porni motorul. Dacă lumânarea este umplută cu benzină, atunci aceasta poate indica adesea probleme cu etanșitatea duzelor sau cu aprinderea. Verificați integritatea lumânărilor în sine și a firelor de înaltă tensiune și asigurați-vă, de asemenea, că există o scânteie pe lumânări. O bujie uscată indică faptul că nu este furnizat combustibil la cilindru.
3. Filtrele grosiere și fine, precum și filtrele defecte sau puternic cocs pot împiedica alimentarea normală a motorului. De asemenea, este posibil ca combustibilul să nu intre în motor din cauza apariției accentuate. Aceasta înseamnă că pompa de combustibil nu creează presiunea necesară. Pentru a afla motivele, trebuie să verificați presiunea de combustibil din rampa și pompa de gaz în sine.

O nuanță suplimentară poate fi scurgeri de aer în sistemul de combustibil. Este necesar să se examineze liniile pentru deteriorări, îndoituri, fisuri etc. Scurgerea benzinei este un semn clar al pierderii etanșării conductelor de combustibil.

Senzori electronici

Sistemul injector electronic de injecție este echipat cu senzori speciali, datorită cărora se realizează interacțiunea cu motorul. Eșecul componentelor electronice individuale poate duce la trimiterea de semnale incorecte către unitatea de control și motorul nu a putut fi pornit.

Dacă motorul nu pornește, atunci trebuie verificați mai mulți senzori:

•   (DPRV);
• senzor de poziție a clapetei de accelerație (TPS);
•   (DMRV);

De asemenea, este necesar să curățați simultan clapeta, verificați filtrul de aer și supapa XX. Autodiagnosticarea senzorilor se poate face folosind un multimetru.

Verificare aprindere

Este posibil ca motorul să nu pornească dacă distribuitorul de aprindere este defect. Această defecțiune se manifestă astfel încât atunci când rotitorul să se rotească, așa-numita setare nu are loc, adică nu există semne de încercări individuale de aprindere a amestecului combustibil-aer în cilindrii motorului.

Merită să acordați atenție și centurii și acționării acesteia. În unele cazuri, merită să verificați starea sistemului de cronometrare a supapei variabile (dacă există). Bobina de aprindere poate fi verificată cu un multimetru.

Reducerea compresiunii

O scădere a compresiei într-unul sau mai mulți cilindri ai motorului este o consecință a uzurii naturale sau deteriorarea unității de alimentare. Un motor cu o compresie scăzută nu pornește la rece, deoarece există o creștere puternică a golurilor dintre piesele din cilindru. Cu alte cuvinte, presiunea dorită nu poate fi atinsă în camera de ardere pentru a aprinde amestecul de lucru în momentul pornirii.

Cauzele obișnuite ale acestei defecțiuni pot fi distrugerea pistonului, ruperea sau apariția inelelor pistonului, cronometrarea arderii, uzura pe pereții cilindrilor etc. Compresia scăzută se manifestă mai des în timpul pornirii la rece, dar poate fi prezentă în mod constant (atunci când se încearcă pornirea unui motor foarte uzat „la cald”). Un motor cu o astfel de defecțiune este cel mai dificil de pornit la temperaturi scăzute. Pentru un diagnostic precis, trebuie măsurată compresia.

Citește și

De ce rotirea demarorului normal, dar motorul nu prinde, nu pornește. Principalele cauze ale defecțiunii, verificarea sistemelor de alimentare cu combustibil, aprinderea. Sfaturi.

Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă deseori proprietarii de mașini este o defecțiune asociată cu pornirea motorului. Motivele pentru care motorul nu pornește pot fi împărțite condiționat în trei grupuri, în funcție de reacția motorului la o încercare de pornire a acestuia:

1. ICE „nu se răsucește”;
2. unitatea de putere se învârte, dar nu va porni;
3. motorul pornește slab.

Să luăm în considerare fiecare problemă separat.

De ce motorul nu se „învârte” când încearcă să pornească?

În acest caz, trebuie să verificați:

• baterie - poate fi descărcată. Pentru a restabili performanța mașinii, trebuie să demontați bateria și să o încărcați cu un încărcător special sau să instalați o baterie nouă;
• contactele de pe bornele bateriei - se întâmplă ca acestea să fie oxidate sau desprinse. Dacă acest lucru este valabil, atunci în rețeaua de bord, când pornitorul este pornit, tensiunea scade brusc, în timp ce la terminarea bateriei la pornire, tensiunea rămâne neschimbată. Pentru a corecta situația, este necesar să decuplați firele și să strângeți bornele de pe baterie;

• arbore cotit și unități montate - merită să vă asigurați de ușurința de rotație a arborelui cotit, precum și de scripetele pompei sistemului de răcire și a generatorului. Dacă unul dintre aceste elemente este blocat, va trebui să îl reparați;
• dinți pentru coroana volantelor sau angrenajul ambreiajului de pornire - dacă o inspecție vizuală nu arată nimic, a remorcat mașina către reparații experimentați care pot detecta o defecțiune;
• releu de pornire retractor - există o mulțime de probleme cu această parte (circuit deschis, vârfuri libere, oxidare a sârmei, blocare a ancorei și multe altele). În orice caz, diagnosticul de pornire este necesar. Dacă acest element este defect, cel mai indicat este să îl înlocuiți.

De ce motorul „se rotește”, dar nu pornește niciodată?

Dacă încercați să porniți mașina, motorul nu pornește, atunci motivul poate fi:

• o baterie descărcată sau contacte rele pe terminalele sale;
• defecțiune a sistemului de aprindere - cel mai adesea elemente cum ar fi cabluri de înaltă tensiune, bujii, un modul sau bobine de aprindere cad sub suspiciune. Este necesară inspecția acestor componente ale sistemului de aprindere pentru avarii, fisuri și alte tipuri de daune, pentru a identifica cauza defecțiunii și a elimina;

• conectarea incorectă a firelor de înaltă tensiune este departe de a fi întotdeauna, dar totuși destul de des nepăsarea proprietarului mașinii duce la o funcționare defectuoasă a motorului. Deci, după ce ați decis să înlocuiți independent firele BB, trebuie să le conectați în secvența strictă descrisă în manual pentru funcționarea și repararea mașinii;
• bujii la ralanti - de multe ori automobiliștii când înlocuiesc uleiurile de motor, filtrele de aer și combustibil, antigel, plăcuțele de frână uită de bujii. Astfel, după ce au lucrat mai mult decât durata lor de serviciu, încetează să-și îndeplinească funcțiile în mod corespunzător. Aceasta poate provoca dificultăți la pornirea motorului;
• faze de distribuție a gazelor ciocnite - este necesar să verificați coincidența marcajelor pe arborele cu came și arborele cotit. Dacă se constată o discrepanță, este necesar să se stabilească poziția lor relativă;
• o unitate de control a motorului defectuoasă, circuitele sale sau senzorii săi - în primul rând, acordați atenție senzorului care informează computerul despre poziția arborelui cotit și DTOZH, care arată temperatura antigelului / antigelului. Din cauza problemelor cu DTOZH, mașina va porni până când motorul fierbinte s-a răcit complet. De îndată ce se va întâmpla, pornirea motorului va fi dificilă, în special, aceste simptome se manifestă clar în sezonul rece;
• lipsa de combustibil în rezervorul de benzină - problema poate fi obișnuită și constă în absența benzinei în rezervorul de combustibil, deoarece indicatorul de combustibil situat pe tabloul de bord al mașinii va informa;
• filtru de combustibil înfundat - dacă nu a fost înlocuit filtrul de combustibil peste zece mii de kilometri sau mai mult, acest lucru poate cauza dificultăți la pornirea motorului din cauza blocării.

Defecțiuni caracteristice unui motor de tip injecție:

• control eșuat eșuat - la pornirea unității de alimentare, apăsați ușor pedala de accelerație pentru a deschide ușor acceleratia. Există o mare probabilitate ca motivul să fie exact în IAC, dacă astfel de acțiuni nu duc la nimic, iar motorul pornește și se oprește imediat;

• pornirea motorului cu ardere internă este blocată de imobilizator - dacă LED-ul roșu clipește, informând că modul de protecție este activat, aceasta indică necesitatea înlocuirii computerului;
• lipsa de putere a pompei de combustibil - în acest caz, verificați contactele, releele și siguranțele responsabile pentru funcționarea pompei de combustibil;
• presiune insuficientă în sistemul de combustibil - este necesară verificarea performanței pompei de combustibil și curățarea filtrului său;
• defecțiune a duzei - asigurați-vă că continuitatea circuitului electric, curățați duzele sau, dacă acest lucru nu ajută, înlocuiți-le cu altele noi.

Defecțiuni caracteristice unui motor cu carburator:

• defectarea senzorului Hall - în acest caz, voltmetrul necesar diagnosticării senzorului va ajuta sau îl va înlocui;
• circuitul de la comutatorul la senzor Hall este deteriorat - pentru a vă asigura că circuitul este cu adevărat rupt, trebuie verificat cu un ohmmetru;
• comutator inactiv;
• setarea incorectă a timpului de aprindere;
• admisie de aer din exterior în conducta de admisie - trebuie să inspectați armăturile și furtunurile, să verificați potrivirea lor și să strângeți clemele.

De ce motorul refuză să funcționeze?

Dacă vorbim despre un injector, atunci cauzele posibile ale defecțiunii pot fi:

• filtre de combustibil înfundate;
• duze scurgere;
• pompă de gaz care nu creează presiune adecvată în sistem;
• furtunuri ciupite.

Pentru carburator, unul dintre motivele comune pentru care mașina refuză să pornească este lipsa de combustibil în camera de plutire, care poate fi cauzată de parcarea pe termen lung a mașinii. Pornirea unui motor rece în acest caz este destul de dificilă, însă, meșterii cunoscuți găsesc modalități de a-și aduce vehiculele personale la viață.

Trebuie menționat că în prezent mașinile sunt echipate cu motoare tip injecție. Desigur, carburatoarele sunt încă găsite, dar numai pe modelele mai vechi de mașini. Prin urmare, proprietarii de mașini străine moderne și vehicule de producție internă ar trebui să acorde mai multă atenție motivelor caracteristice unităților de tip injector.

Astfel, pentru a înțelege de ce motorul mașinii nu pornește, este necesar să diagnosticăm multe sisteme pentru funcționare. Acest lucru se poate face în mod independent, însă, în absența cunoștințelor despre amenajarea mecanismelor auto și experiență în reparații, trebuie să contactați meșteri calificați la stația de service. Deși diagnosticul profesional și, eventual, reparațiile neprevăzute vor atinge bugetul dvs., vă vor economisi nervii și timpul prețios.

video

Cauza defecțiunii poate fi următoarea:

Citiți prima secțiune a unui articol general despre problemele motoarelor cu injecție auto. Articolul este împărțit condiționat în trei secțiuni.
1. Nu porniți mașina. Această secțiune pe care o citiți
2. Inactivitate rea
3. Performanțe slabe ale motorului în timpul conducerii .

Nu vă bazați nici pe citirea unui sfat rapid, util și versatil despre cum să porniți motorul atunci când acesta nu pornește.
  DACĂ NU ESTEȚI!
  Nu este nevoie să căutați pe internet sfaturi utile universale și că nu există instrumente și că nu există cunoștințe. Trebuie să învățăm să diagnosticăm singuri problema.

Începem antrenamentul.

Considerăm că cititorul nu este un pasionat de mașină calificat, ci un proprietar de mașini obișnuit, care nu dorește, în toate cazurile, să depindă de starea de spirit și lăcomia lucrătorilor stației de service.
  Și stația de service în sine nu este întotdeauna lângă tine. Poate că mașina ta s-a oprit undeva la jumătatea distanței din satul A până în satul B, dar nu există alte mașini pe drum și nu vor fi curând. Sau poate te-ai dus la pescuit și ai ajuns la o problemă.
  Trebuie să faceți tot ce vă stă la dispoziție pentru a vă asigura că motorul din mașina dvs. pornește și puteți merge mai departe. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de câteva cunoștințe simple.

Prin urmare, faceți cunoștință cu problemele posibile ale motorului dumneavoastră cu injecție.
  De ce atât de îngust și limitat? De ce uita de motoarele carburatorului? De ce ai uitat de motorul diesel?
  Răspund. Motoarele pe benzină de injecție sunt acum mai multe în mașini, deci un articol despre aceste motoare. Și mai există un motiv.

Chiar și cel mai beat alcoolic de la orice cooperativă de garaj este un „specialist” în carburator. Acest „specialist”, dacă este sobru, vă va explica imediat ce trebuie să căutați, unde aerul în exces este aspirat în galeria de admisie și, de asemenea, trebuie să căutați unde în carburator s-a murdarit și unde a dispărut scânteia.
  Totul este! După ce a eliminat aceste trei probleme, motorul carburatorului pe benzină, indiferent dacă vrea sau nu, dar pornește.

Dar când a existat o problemă cu motorul cu injecție, atunci sfatul tradițional: „Trebuie să găsim o stație de service bună”. Deja nimeni nu se preface că este un „specialist atotștiutor”, dar sfătuiește cu modestie să apeleze la mecanica automată cu cunoștințe, iar „doar mecanica” nu va ajuta aici.
  Așadar, ajungem la prima parte a problemelor cu motorul cu injecție în mașină.

nu va începe

Vă rog, nu puneți nimănui o întrebare simplă: „De ce motorul meu porneste slab sau nu pornește?”. Dacă doriți ajutor, mai întâi întrebați-vă: „Cum exact nu pornește motorul meu?”
  Luați în considerare aceste opțiuni.

Opțiunea 1  Totul a fost perfect, au oprit motorul și acum nu va porni.
Opțiunea 2  Pentru înființarea motorului a fost nevoie de tot mai mult timp, apoi a oprit pornirea.
Opțiunea 3  Au condus normal și au murit.
Opțiunea 4  Motorul „strănut”, „trage”, aproape porneste, uneori poate chiar să pornească.
Opțiunea 5  Un motor fierbinte pornește bine, iar un motor rece este dificil.
Opțiunea 6  Un motor rece pornește frumos, dar un motor fierbinte nu pornește.
Opțiunea 7  Motorul pornește, dar se oprește imediat.
Opțiunea 8  Motorul nu pornește cu demarorul, ci pornește de la remorcher.
Opțiunea 9.  A înlocuit ceva trinket în motor și nu s-a mai înfipt.
Opțiunea 10.  Nici starterul nu se răsucește.
Opțiunea 11.  Mașina nu a mers nicăieri de mult timp, acum nu va porni.
Opțiunea 12.  Iarna. Motorul este funcțional, dar cum să ajute la pornirea unui motor înghețat.

Poate că este suficient. Nu vreau să descriu în detaliu fiecare variantă a problemei. Vreau să vă sfătuiesc cum să „spargeți” în mod inteligent și corect problema. Nici nu intenționați să citiți răspunsul pregătit pentru fiecare variantă a problemei. Fie învățați să diagnosticați cauza, fie nu reparați nimic. Începem antrenamentul.
  În primul rând, luați în considerare prima versiune a problemei. Motorul din anumite motive nu a vrut să pornească.

Principala regulă: niciodată nu este nevoie să întoarceți dispozitivul de pornire mult timp și, din păcate, sperând că poate începe. Nu începe! Acțiunile dvs. corecte au fost dezactivate de un starter timp de 5-6 secunde și începeți cu calm să aflați de ce nu a început. În loc să scurți bateria, este mai bine să încercați să aflați cauza.
  Sau echipamentul cu gaz nu este instalat în mașina dvs.? Dacă mașina dvs. poate conduce pe gaz, poate fi fie un amestec metan-etan sau un amestec propan-butan, atunci ar trebui să știți că cel mai adesea problema este că echipamentele cu balon cu gaz vă otrăvesc undeva. Un motiv foarte popular, poate apărea chiar și atunci când motorul este schimbat de la gaz la benzină.
  Un motor convertit în gaz este un set de probleme potențiale suplimentare.
  Dacă mașina este pe gaz, atunci rămân doar două motive populare.

Motivul 1.  Benzina nu intră în cilindri.
Motivul 2.  Forum Sparks Scânteia trebuie să fie fiabilă și numai în momentul în care este necesar și pe toți cilindrii.
Motivul 2 (varietate).Există o scânteie și există gaz în butelii, dar mult. Când există multă benzină, aceasta poate arde perfect în aer liber, dar nu se aprinde în cilindri.

Cum să verifici dacă există o scânteie? Trebuie să văd!Dacă nu aveți nicio lumânare de rezervă în mașină (un astfel de șofer este o femeie suficient de curajoasă), apoi strângeți una dintre lumânări, puneți pe ea cablul de înaltă tensiune care a fost montat pe această lumânare, puneți lumânarea pe motor, astfel încât partea metalică a lumânării să atingă metalul piese de motor.
  Dacă aveți o lumânare de rezervă, atunci scoateți cablul de înaltă tensiune de la una dintre lumânări, puneți-l pe rezerva dvs., puneți, repet, lumânarea de pe motor, astfel încât partea metalică a lumânării să atingă partea metalică a motorului.
Rotiți demarorul și priviți lumânarea.Dacă sistemul de aprindere funcționează, atunci o scânteie apare ritmic între electrozii subțiri ai lumânării. Ritmat!Nu râdeți, pentru că acum citiți ceva distractiv. Porniți startul și auziți sunetul urlant al „Vzhiu-Vzhiu-Vzhiu ...”, și astfel, fiecare „Vzhiu” reprezintă o jumătate de rotație a arborelui cotit. Dacă aveți aprins în trepte, atunci o scânteie pe „lumânarea de testare” apare la fiecare patru jumătăți. Dacă aprinderea este paralelă, atunci la două jumătate se întoarce. Șansele ca aveți o aprindere paralelă sau simultană sunt foarte puține. Dacă sunteți proprietarul unei astfel de mașini rare, atunci o scânteie apare la fiecare jumătate de tură.
Trebuie să verificați toate cele 4 lumânări (credem modest că motorul dvs. este în 4 cilindri). Cablurile de înaltă tensiune nu pot fi amestecate, fiecare trebuie conectat la propria lumânare și nu la întâmplare.
  Dacă nu există nici o scânteie, aceasta încă nu înseamnă nimic. Este necesar să ne amintim doar: nu există scânteie.

Cum să verificați dacă gazul intră în cilindrii motorului? Este chiar mai ușor aici: rotiți demarorul pentru câteva secunde, apoi desfaceți rapid una dintre lumânări.
  Sau este umed și face parte din lumânarea unde se încheie firul și există mici electrozi?
  Wet? Aceasta înseamnă că gazul intră în cilindri.
  Se usucă? Deci nu este. Chiar dacă pompa dvs. de gaz „zboară”. Chiar dacă cineva a spus că „gazul intră în cilindri”. Să ne amintim:  Dacă gazul intră în cilindrii motorului, partea de jos a bujiei se scoate foarte repede.

Abia acum începem să tragem concluzii. Avem următoarele opțiuni:
  - situația 1.  Există scântei, iar benzina nu intră în cilindri.
  - situația 2.  Există o scânteie, iar benzina nu intră în cilindri.
  - situația 3.  Nu există scânteie și benzina intră în cilindri.
  - situația 4.  Există o scânteie și benzina intră în cilindri. În astfel de cazuri, cea mai populară situație este atunci când un motor cald și bine încălzit nu pornește, iar un motor rece este dificil de pornit. Sau invers, frigul începe rău și frigul începe bine.

Acum luați în considerare fiecare situație în detaliu.

Situația 1. Nu există scânteie și benzina nu intră în cilindri.
  Ne vom ocupa de electricitate.

Și ce s-a întâmplat înainte? Am condus cultural și deodată motorul s-a oprit? În acest caz, va trebui să verificați TOATE siguranțele și, de asemenea, să vă dați seama unde se află „senzorul de șoc” din mașină. Poate funcționa chiar dacă nu ați lovit nimic. Senzorul de șoc nu este de unică folosință, nu trebuie schimbat. De regulă, are un buton roșu pe el, trebuie să îl apăsați și să încercați să porniți din nou motorul. Senzorul de șoc vă dezactivează electronica din mașină, crezând că a fost un șoc, apoi a avut loc un accident.
  Și dacă nu, siguranțe și nu senzor de șoc? Așadar, în timpul deplasării, ce conector în cablarea electrică a mașinii a fost deconectat, iar uneori chiar se întâmplă ca un anumit releu să cadă din unitatea pe care sunt amplasate siguranțele și, de regulă, să fie așezate și contactoarele și releele necesare.

Și dacă simptomele sunt oarecum diferite? În mod normal, opresc motorul, apoi îl pornesc, dar nu va mai începe. Am verificat deja acest lucru nu există scânteie și benzina nu intră în cilindri.Suntem angajați în conectori de cablare. Să începem cu senzorul de poziție a clapetei de accelerație (TPS), iar unii îl numesc „poziționatorul accelerației”. Doar oprește-l.
Și unde să găsiți în motorul TPS?
  Să ne uităm la orice motor. Motorul nu este prea important. Iată unitatea de accelerație, de la volan se află un cablu până la pedala "cu gaz". Pe axa unei astfel de roți cu un cablu, există întotdeauna o supapă de accelerație (nu o vedem, este în interiorul unității supapei de accelerație), precum și TPS.

TPS dezactivat. Acum pornește? Aceasta înseamnă că s-a putut să fi existat un contact pe conector sau este timpul să schimbați DPDZ.
  Nu începe? Am conectat DPS-ul și nu-l mai atingem. Trebuie să ajungem la senzorul de poziție a arborelui cotit (DPKV) și să ne deconectăm și să-l conectăm conectorul de mai multe ori, acum încercăm să nu pornească.

Nu vă bazați cu adevărat pe fotografia care ilustrează locația DPKV. Acest senzor este de obicei ascuns undeva în partea de jos a motorului. Va trebui să citiți mai întâi documentația tehnică a mașinii dvs. și să vă dați seama unde se află DPKV. Aceste informații vă pot fi utile, în special undeva pe drum.

Deci, a fost deconectat de mai multe ori și conectat  DPKV. Conectat, dar nu lăsat deconectat.
  Rănit? Dacă este necesar, trebuie să vă uitați în DPKV, atunci este rău cu el sau cu contactele sale.
  NU te-ai încurcat? Siguranțele și toate celelalte conectoare vor trebui verificate din nou.
  Este totul în regulă? Aș opri bateria, aș aștepta 20-30 de minute și apoi o aș porni din nou. Dacă nu începe încăpățânat, nu puteți face fără echipament de diagnostic.
  „Echipament medical” este cel puțin un tester chinezesc obișnuit. Dacă în cablarea mașinii ai „pierdut” tensiunea 12   Vizați unii dintre conectorii de calitate slabă și depășiți, apoi un tester obișnuit vă va ajuta să găsiți o astfel de defecțiune. Luați niște ace subțiri la tester, cereți-le de la soția dumneavoastră. Cu un știft subțire, străpungeți cu grijă izolația acelui fir din cablarea electrică a mașinii pe care urmează să o măsurați, apoi măsurați tensiunea necesară pe știft cu un tester. Dacă pentru fiecare măsurare stricați izolația cablului, un astfel de diagnostic nu va beneficia.
  Trebuie să reamintesc că, în unele mașini, situația „din anumite motive nu începe” este stabilită de un defect minor în proiectarea motorului. Personal, știu o problemă atât de populară în mașinile vechi Nexia, când mașina pornește sau nu pornește.

Considerăm situația 2. Există o scânteie, iar benzina nu intră în cilindri.

Trebuie să avertizăm: aici puteți greși cu diagnosticul. Probabil că benzina intră parțial în cilindri, dar mai puțin decât este necesar.
  În primul rând, asigurați-vă că verificați siguranțele și senzorul de șoc. De asemenea, facem un experiment familiar cu dezactivarea DPS.
  Nu v-a ajutat? Va trebui să-mi dau seama în ce etapă benzina „se oprește”  și nu ajunge la cilindri. Dacă conduceați înainte și motorul este fierbinte, atunci verificarea cu gaz este foarte periculoasă: puteți arde mașina. Și dacă motorul este rece, atunci nu există nicio problemă.
  Porniți contactul, opriți după câteva secunde. Nu este nevoie să începeți. Scoateți rapid furtunul de gaz de intrare de pe racordul de pe șina de combustibil, acesta trece de la rezervorul de gaz la șina de combustibil a motorului.

Care este calea ferată de combustibil?
  Ne uităm la orice motor.
1 —   duze, cabluri sunt conectate la acestea care furnizează un semnal de comandă pentru duze.
2 —   șină de combustibil; cel puțin două furtunuri de carburant sunt conectate la acesta. O intrare, de la pompa de benzină prin filtrul de combustibil, iar a doua furtun, combustibilul prin regulatorul de presiune este redirecționat înapoi în rezervorul de gaz (acest furtun este adesea denumit "retur").

Dacă pompa de gaz funcționează corect, atunci cred că veți fi pulverizată cu benzină, așa că faceți acest experiment cu atenție, acoperiți montura cu cel puțin mâna.

Credem că ați verificat cu atenție și există presiune. Este posibil să fi măsurat presiunea combustibilului cu un manometru.
Presiunea ar trebui să fie normală atunci când demarorul funcționează.
  Vă rugăm să rețineți: există presiune de combustibil, există o scânteie, demarorul se rotește și injectoarele nu dau combustibil motorului. Poate că ați măsurat cu adevărat presiunea, dar în șina de combustibil nu a fumat, ci o bulă de aer mare. Presiunea este minunată! Dar această presiune este bule de aer. Cum să verificați această versiune?
  Porniți contactul, așteptați câteva Chekunda, opriți-l, porniți-l din nou imediat, așteptați, opriți-l, repetați de mai multe ori. Vă rugăm să rețineți că repetați această secvență de mai multe ori. Acum începe.
  Nu voiam să încep, dar acum a început? Poate că supapele de control ale pompei de combustibil nu funcționează bine sau regulatorul de presiune a combustibilului funcționează prost, adică există presiune, dar atunci când scade când motorul fierbinte este oprit, se formează o bulă de aer în șina de combustibil. Uneori, o astfel de bulă se formează în spatele garniturilor de etanșare slabe pe una dintre duze.
Și dacă tot nu începe?
După ce am desfăcut lumânarea, verificăm că benzina după astfel de încercări cade în cilindri. Lumânarea este uscată? Mai avem o versiune de rezervă, trebuie verificat dacă motorul pornește bine la rece, dar nu pornește la cald. Și vedem că într-un motor fierbinte, deși rotim demarorul, benzina nu ajunge la cilindri.
  Verificăm. Motorul este fierbinte și nu va porni. Ridicăm o sticlă de doi litri de apă și turnăm apă pe duză.
NU sunt conectoarele duzei, ci duzele în sine. NU udați conectorii!
  Motorul va porni după astfel de duze de răcire? Dacă începeți, vă confirmă că trebuie să lucrați bine cu sistemul de combustibil. Verificarea garniturilor duzei este obligatorie.

Ce alte opțiuni avem atunci când benzina ajunge la injectoare, dar nu intră în cilindri?
  Dacă motorul dvs. este cu o singură injecție, va trebui să suspectați o singură duză (injector). De asemenea, trebuie să încercăm să porniți motorul apăsând ușor pedala de gaz. De asemenea, este necesar, când ajungeți la bloc cu un singur injector (nume englezesc) CFI), răsuciți dispozitivul de pornire și, în același timp, observați duza sau „învârte” cu benzină în galeria de admisie. Aici nu puteți face fără un asistent. Unul întoarce cheia de aprindere, iar celălalt privește duza. A trebuit să pornesc smartphone-ul pe drum pentru a înregistra video, să-l atașez deasupra mono-injectorului, să răsucesc starterul și apoi să urmăresc înregistrarea pe smartphone. Fără asistent - rău.
  În motorul cu duze de injecție distribuite nu se suspectează, nu se strică toate în același timp. Va trebui să-mi dau seama de ce electronica nu generează un semnal de comandă la duze.La urma urmei, există o scânteie, există presiune de combustibil, iar duzele nu furnizează combustibil cilindrilor. O astfel de problemă nu este bună și dificilă. Fără un osciloscop nu vom vedea ce semnal de comandă este la duze.

Și dacă sunteți convins că nu există nicio presiune, adică motorul nu avea de gând să toarne gaz pe tine. Nu există presiune de combustibil, acest lucru este rău, dar verificați-vă. Îndepărtați furtunul de gaz din armătură și puneți-l într-un recipient pe care îl veți găsi în portbagaj. Porniți contactul timp de câteva secunde și opriți-l. Sau benzina care se scurge într-o navă?
Aici aveți următoarele opțiuni:

Dacă benzina curgea cu adevărat din furtun într-un vas, însă benzina nu ajunge în cilindri. Se pare că pompa de gaz pare să funcționeze, dar presiunea este slabă. Poate că regulatorul de presiune nu funcționează. Poate că pompa de gaz nu creează presiune, deoarece supapele sunt rele în pompa de gaz. Pe drum, această problemă nu poate fi rezolvată.
Și dacă vasul este uscat, benzina nu curge? Așadar, pompa de gaz nu funcționează deloc. Există șanse ca acesta să funcționeze, dar foarte murdar. În acest caz, este foarte util să așteptați câteva minute și să începeți din nou, și deci de mai multe ori.

  Avem în vedere situația 3. Benzina intră în cilindri, iar acest lucru este bun, dar nu există nici o scânteie.

Siguranțele vor trebui să verifice. Nu bănuim senzorii DPKV și DPDZ, deoarece ajutajele funcționează. Senzor de fază - fără verificare. Chiar dacă îl opriți, motorul funcționează, dar există o cheltuială excesivă de benzină. Senzorul de viteză nu ne interesează deloc, încă nu ne-am bătut. Senzor de presiune a galeriei de admisie sau senzor de debit de masă niciodată și nicăieri  nu afectează dacă motorul pornește. Despre senzorul de oxigen (senzor lambda) nu vreau să aud.

Modulul nostru de aprindere s-ar fi putut deteriora, pentru unii mecanici auto aceasta este o „bobină de aprindere” sau chiar o „bobină”.

O bobină de aprindere este, din punct de vedere al energiei electrice, un transformator gradual. Tensiunea se aplică la una dintre bornele bobinei de aprindere 12   Volt, un terminal merge la unitatea de comutare (la mașinile vechi - la un întrerupător mecanic de aprindere), un alt terminal este la pământ, este conectat la „masa” sistemului electric al vehiculului, iar terminalul principal este de înaltă tensiune, merge cu un cablu de înaltă tensiune la bujii.
  Există opțiuni. Cablul de înaltă tensiune de la bobina de aprindere poate merge la distribuitorul de aprindere (distribuitor), iar după distribuitor, un cablu separat pentru fiecare bujie. În proiectele mai moderne, nu există motoare distribuitoare, modulul de aprindere oferă tensiune înaltă fiecărei lumânări cu cabluri de înaltă tensiune separate.
  Deci, pentru simptomele indicate, modulul de aprindere, bobina de aprindere, distribuitorul, unitatea de comutare (comutator) pot fi defecte, pot exista și contacte rele în cablurile de înaltă tensiune. Am înțeles că nu aveți osciloscop, ci alegeți cel puțin un tester digital obișnuit, este mai ușor și mai ieftin decât un indicator. Aprindem aprinderea (doar aprinderea, nu și starterul) și o măsurăm.

Bobina de aprindere

Una dintre concluzii ar trebui să fie 12   Volt. Dacă comutatorul motorului este mecanic, a doua ieșire poate fi „zero” sau de asemenea 12   Volt. Dacă întrerupătorul este electronic, este și cel de-al doilea pin 12   Volt. Dacă intenționați doar o astfel de opțiune, puteți începe să suspectați bobina de aprindere. Nu te schimba imediat, ci începe să bănuiești. Dacă rezultatul măsurării este diferit, problema nu este bobina de aprindere.

Modul de aprindere.

La toate concluziile, trebuie să încercați mai departe 12 Volt, numai atunci puteți începe să suspectați modulul de aprindere, altfel problema este în alt loc.
  Indiferent dacă aveți o bobină de aprindere sau un modul de aprindere, la ieșirea de comutare a comutatorului electronic trebuie să măsurați 12   Volt, altfel, căutați unde se pierde această tensiune pe calea comutatorului. Tensiunea ar trebui să fie, de asemenea, pe una dintre ieșirile comutatorului mecanic, dacă este în poziția deschisă.
  Ei bine, dacă există un osciloscop. Cu un osciloscop, puteți verifica dacă există un semnal de comutare la bornele comutatorului sau puteți arde testerul cu acest test (știu că există doar 12   Volt, dar trebuie să ne amintim efectul auto-inducției). Dacă există un semnal de comutare, verificăm dacă există o scânteie din bobina de aprindere înaintea distribuitorului. Dacă mașina are un modul de aprindere, trebuie să ne amintim că în astfel de module scânteia dispare adesea fie simultan pentru al doilea și al treilea cilindru, fie simultan pentru primul și al patrulea.
  Într-o mașină cu un distribuitor tradițional, verificăm scânteia înainte și după distribuitor.

Aproximativ în acest scenariu, aceștia caută o defecțiune dacă motorul, din anumite motive, nu a dorit să pornească. Există o situație mai neplăcută: motorul nu pornește, dar durează mult timp până să pornească. Și dacă începe, atunci funcționează anormal. Aici, diagnosticul este complicat de faptul că „am vrut să rezolv problema - și, dintr-o dată, a devenit normal. Și mâine, din nou același lucru ".
  O frază familiară? Prietenul meu! Luați în considerare și această opțiune.

Avem în vedere situația 4. Benzina intră în cilindri, există și o scânteie.Începe, dar cu dificultate, sau în unele situații nu începe .
  Diagnosticul este foarte dificil. Mecanicul auto sau proprietarul mașinii nu are timp să facă față problemei, iar problema dispare o perioadă. În astfel de cazuri, este util să cunoaștem POSIBILE simptome ale anumitor defecțiuni care duc la performanțe slabe ale motorului sau chiar la faptul că motorul nu pornește.

Există un model simplu. Dacă aprinderea mașinii funcționează și gazul este furnizat buteliilor, dar motorul nu vrea să pornească, atunci va trebui să aflăm ce nu funcționează exact așa cum trebuie. Mai bine să începeți cu sistemul de combustibil.
Sau multă benzină, sau nu suficient.
  Luați în considerare prima versiune. Multe  benzina intră în cilindrii motorului. În acest caz, motorul pornește normal la rece, dar nu pornește la cald. Motive posibile:
Motivul 1. O versiune foarte simplă a defectului. Semnalul greșit este detectat de senzorul de temperatură de răcire. Pentru a verifica este mai bine să alegeți momentul în care motorul este încă rece. Este necesar să deconectați complet acest senzor, să conduceți, să opriți motorul și să porniți un motor fierbinte în câteva minute. Dacă senzorul nu a dat semnalul așa cum trebuie, atunci motorul fierbinte, care a început anterior slab, va porni normal. De ce și cum poate fi acest lucru? Foarte simplu. Controlerul motorului a observat de mult că senzorul este dezactivat și folosește tabele de urgență. Dar dacă problema persistă, senzorul nu este de vină.
Motivul 2.  Una dintre duze se scurge. Este mai ușor să verificați aici: prin apăsarea cât mai mult a pedalei de gaz, încercăm să pornim motorul. Dacă începe, înseamnă că injectoarele „turnează” benzină în motor. Fie duza este veche, fie când le-ai curățat cu curățare cu ultrasunete. Într-un fel sau altul, ajutajele necesită înlocuire.

Să luăm în considerare o altă versiune. puțini  benzina intră în cilindrii motorului.
Motivul 1.  Presiune prea scăzută în sistemul de combustibil. Presiunea va trebui să verifice. Un motor rece pornește mai ales slab.
Motivul 2.  Care dintre duze nu funcționează. Nu ezitați, puteți călări în trei duze și pentru două. Instalațiile cu motor rece se agravează și ele.
Motivul 3.  Garnituri cu duză învechită. Motorul pornește atât la cald cât și la rece, dar nu vrea să pornească dacă motorul fierbinte rămâne oprit timp de câteva minute.
Motivul 4.  Unitate de accelerație murdară, în special supapa de ralanti. În același timp, un simptom suplimentar: este mai ușor să porniți mașina „cu pidgazovkoy”, apăsând ușor pedala de „gaz” din instituție.
Motivul 5.  Se furnizează ceva cilindrilor, dar acesta nu este exact gaz, ci gaz cu apă. Un motor rece pornește foarte slab, a fost oprit timp de câteva zile.
Motivul 6.  În mod obișnuit benzina ajunge la cilindri, există și o scânteie, dar un motor rece pornește extrem de slab. Este timpul să verificați compresia din butelii. Compresia este încă suficientă pentru ca mașina să conducă foarte decent, în ciuda consumului excesiv de benzină, dar este foarte dificil să porniți un motor rece cu o compresie insuficientă. Doar nu încercați, pornind motorul, ajungeți la stația de service și acolo pentru a măsura compresia. Nu, trebuie să vă măsurați pe un motor rece, neacceptat.
În articol, unele dintre aceste probleme sunt descrise în detaliu mai detaliat. Dacă versiunea simplă cu sistemul de alimentare cu combustibil nu este confirmată, luați în considerare problemele cauzate de funcționarea defectuoasă a blocurilor motorului și a senzorilor. Aceste defecțiuni pot provoca, de asemenea, o defecțiune a sistemului de aprindere.

Luați în considerare următoarea versiune. Tot motorul este bun, pur și simplu nu va porni.
  Este cu adevărat posibil? Se întâmplă!Vă rugăm să rețineți, am scris „în motor” și nu „în motor”. Va trebui să verificați bine evacuarea motorului. Gazele de eșapament din motor trec mai întâi prin „pantaloni” (eu folosesc jargonul obișnuit pentru automobile, iar în unele modele nu există „pantaloni”), apoi catalizatorul, apoi rezonatorul, apoi mușterul și conducta de evacuare. Nu bănuim „pantaloni”, un sistem de țevi îndoite de la galeria de evacuare la rezonator sau la catalizator și nu bănuim colectorul de evacuare în sine (iar în unele proiecte ale motorului, colectorul de evacuare se conectează direct la catalizator), dar începem să bănuim un rezonator, catalizator și amortizor.
  Pur și simplu deșurubați galeria de evacuare de la „pantaloni” sau de la rezonator sau catalizator. Nu vă mirați, în timp ce motorul în funcțiune răcnește foarte tare. Dacă aparatul pornește imediat, înseamnă că rezonatorul sau catalizatorul sau amortizorul sunt deja înfundate complet cu murdărie și bucăți de metal din rezonator, sau amortizorul este înfundat cu murdărie și bucăți de metal. Va trebui să căutați care dintre ele trebuie înlocuite, pentru aceasta va trebui să conectați partea nepătată a tractului de evacuare și să o deconectați în alt loc. verificând când motorul nu mai pornește. Aparent, va trebui să schimbi rezonatorul sau amortizorul, iar pentru cei mai ghinionisti - catalizatorul. Dacă mașina încă nu pornește, nu este rău, am verificat deja această versiune.

Continuăm să examinăm versiunile. Tot motorul este bun, pur și simplu nu va porni. Veți citi într-un articol despre doi factori populari care împiedică pornirea unui motor normal. Există doi factori, dar aceștia trebuie luați în considerare împreună.

Apa și noroiul și toate acestea împreună.

În benzină există întotdeauna (da, întotdeauna) o cantitate mică, nesemnificativă de apă. Această apă nu ne va crea probleme în timp ce temperatura este în afara. Dar imediat ce termometrul scade sub zero, problemele persistă.
- murdăria și apa pot bloca supapa de ralanti. Acesta este motivul pentru care un șofer experimentat care a încercat să pornească motorul de mai multe ori la rece și s-a asigurat că motorul nu pornește, încearcă să pornească motorul, în timp ce apasă cu atenție pedala de „gaz”. Anterior, acest șofer cu experiență nu a atins pedala de gaz când a încercat să pornească motorul în frig, iar aceasta este acțiunea corectă. Dacă motorul pornește în timpul manipulării pedalei de gaz, acest lucru este bun, dar înseamnă că robinetul inactiv este foarte murdar.
  - apa și murdăria pot duza blocajele. Este suficient să blocați cel puțin una dintre cele patru duze, iar pornirea motorului la frig este deja problematică.
  - dacă a existat o temperatură umedă plus, și apoi îngheț, atunci murdăria din filtrul de aer creează un „blocaj” suficient de serios.

Ne referim la blocurile individuale ale motorului care ne pot cauza probleme, după care motorul nu vrea să pornească.

Unitate de control electronic (ECU).Blocul este scump, de aceea este foarte respectat de mecanica auto, în care lăcomia depășește cu mult inteligența. Orice defecțiune poate fi atribuită acestui bloc dacă mecanicul nu poate găsi adevărata cauză a problemei.
  Ce puteți auzi despre acest bloc?
"Firmware-ul ECU a eșuat."Această perlă este destul de populară la stația de service, așa că trebuie să le spuneți. Într-un ECU tradițional, există două tipuri de memorie: o memorie FLASH, în care este înregistrat firmware-ul în sine și o memorie EEPROM, care stochează multe setări necesare pentru controlul motorului.
Confirm asta niciodată!Niciodată în ultima 20   De ani de zile nu am putut vedea blocul ECU în care firmware-ul FLASH s-a deteriorat. Nu fac reparații auto, lucrez cu echipamente electronice, așa că a trebuit să mă ocup de microcontrolere, atât auto, cât și neautomobile, de mai multe ori. Dar în cazuri foarte rare, mai ales dacă bateria durează câteva zile, sunt posibile unele modificări aleatorii în memoria EEPROM, dar dacă se întâmplă chiar atunci foarte mică șansă  că aceste modificări vor face ca motorul să nu mai pornească. Lăsați-i pe tovarășii cu un „fulger” sau „Chipping” să se închidă atunci când există o conversație despre repararea motorului. Cei care doresc pot schimba cumva mulți parametri ai motorului prin intermiterea memoriei EEPROM, dar acest lucru nu are legătură cu repararea motorului.

Și ce se poate strica de fapt în ECU?
Există o posibilitate teoretică ca ADC (convertor analog-digital) al unității de control s-a deteriorat, să primească semnale de la DPKV, caz în care duzele și sistemul de aprindere nu funcționează. Dacă ADC-ul este deteriorat, care măsoară semnalul de la TPS, atunci este posibilă o situație atunci când un semnal de comandă nu este furnizat la duze, dar aprinderea funcționează, există o scânteie în lumânări. De asemenea, în blocul ECU, partea de putere care controlează duzele se poate deteriora, în acest caz sistemul de aprindere funcționează și el. Dacă din anumite motive, unul dintre injectoare a ars, îl setați pe Mr. și, de asemenea, a ars foarte repede, în mod tradițional, problema este în secțiunea de alimentare a computerului care controlează injectoarele.
  Calculatorul este un design complex și suficient de protejat și se strică foarte rar. Și dacă motorul pornește, deși instabil, atunci nici ECU nu ar trebui să fie suspectat.

O altă problemă cu electronica, în special cu computerul.
  Un electrician de la o stație de service cu un tester în mâini este neputincios aici, dă acestei electricități un osciloscop. Foarte des, un electrician auto folosește un osciloscop cu un filtru cu trecere joasă pornit, fără filtru, un electrician vede un zgomot sincron de impuls pe osciloscop, care este format de sistemul de aprindere. Pentru măsurători exacte, este mai bine să opriți filtrul.
Osciloscopul este util.Dacă sunteți chinuit de o defecțiune de neînțeles, instabilă, din cauza căreia motorul pornește slab, este foarte util să verificați calitatea tensiunii 12   Volt care vine mai departe ECU, la injectoare și la sistem  aprindere. Sunt luate măsurători pe fiecare din aceste blocuri, nu la terminalul bateriei.De asemenea, terminalul „împământare” pe fiecare dintre aceste unități este măsurat în mod necesar.
  Acestea sunt formele de undă:

Măsurătorile sunt efectuate exact în timpul torsiunii de către starter.
  Acum mergeți la senzori.

DPKV  (reamintim, acesta este senzorul de poziție a arborelui cotit). Aceasta este o bobină cu un număr suficient de mare de viraje, iar în interiorul bobinei există un miez magnetizat. Dacă semnalul de la DPKV este mai mic decât normal, atunci acest lucru nu afectează de obicei funcționarea motorului atunci când motorul este deja în funcțiune, dar dacă semnalul de la DPKV este prea mic, motorul nu este ușor de pornit.
  De ce semnalul DPKV poate fi prea mic?
  Persoane de contact posibile. Este posibil ca miezul senzorului să nu fie suficient de magnetizat. Poate că circuitul de interturn în înfășurarea senzorului. Distanța dintre senzor și discul de viteze de pe axa arborelui cotit poate fi prea mare.
(Atenție! Dacă un mecanic de la o stație de service vă spune că s-a magnetizat sau s-a demagnetizat, sau chiar s-a prăbușit un disc dințat, atunci ar trebui să mergeți la o altă stație de service și niciodată să nu mai reveniți la această stație de service)
  Dacă semnalul de la DPKV este și mai mic, motorul nu numai că pornește slab, dar funcționează în mod instabil. La analizarea unui semnal cu DPKV trebuie să aibă un osciloscop  și cunoașteți exact parametrii normalizați ai semnalului DPKV.
  Pe lângă DPKV inductiv, se găsesc uneori senzori cu efect Hall, precum și senzori fotoelectrici.

TPS  (acesta este senzorul de poziție a accelerației). Senzorul tradițional este rezistiv, cu atât mai modernele se bazează pe efectul Hall. Un senzor bine uzat este foarte stricat, iar în unele cazuri, motorul nu pornește. Acest lucru se întâmplă dacă senzorul are un știft „de jos”. În acest caz, ECU consideră că șoferul la pornirea motorului  a apăsat pedala de gaz "La podea"  , și acesta este un mod special pentru uscarea buteliilor, în timp ce injectoarele nu dau combustibil cilindrilor. Opțiunile de defecțiune sunt afișate în figură:

Prin urmare, o astfel de situație: motorul nu pornește, dar DPS-ul este oprit - și deja pornește. Aceasta este singura opțiune atunci când un TPS defectuos împiedică pornirea motorului.

senzor  presiunea aerului în galeria de admisie și, uneori, este instalat un senzor de flux de masă. Cu un senzor defect, puterea motorului scade dramatic în multe moduri, dar motorul pornește fără să vă preocupați dacă acest senzor funcționează sau nu.

Senzor de temperatură și lichid de răcire  Niciodată să nu provocați motorul în general  nu începe. Există opțiuni, motorul pornește fierbinte, dar nu pornește bine la rece, sau invers, începe bine la rece și nu începe fierbinte. În această situație, și despre articolul în care este scris despre aceasta, puteți dezactiva ambii senzori pentru diagnosticare, computerul trece la versiunea de rezervă și folosește tabele de urgență atunci când lucrați.
Lucru rău:  Funcționarea slabă a unuia dintre acești senzori ÎNTOTDEAUNA conduce la un consum excesiv de benzină.

Senzor de poziție a arborelui cu came  care nu toate motoarele pot cauza un consum crescut de combustibil dacă este defect. De asemenea, o DPRV defectă duce la faptul că motorul începe să pornească cu încredere nu imediat, dar nu mai devreme decât după 5-8   secunde.

Am făcut cunoștință cu senzorii. Următoarea sursă de instabilitate este sistemul de aprindere.

Vă reamintesc că ECU oferă doar un semnal de comandă pentru aprindere, iar o tensiune înaltă pe bujii formează un modul de aprindere separat (uneori bobina de aprindere), care este în măsură să demonstreze instabilitatea și problemele sale.
Factorul uman.Dacă dumneavoastră, după ce ați efectuat un fel de întreținere sau curățare în motor, ați amestecat cablurile de înaltă tensiune cu bujii, atunci vă așteaptă următoarele opțiuni:
  - la motoarele cu formare de scânteie în perechi paralele în cilindri, nu va fi o problemă dacă amestecați cablurile de înaltă tensiune ale celui de-al 2-lea și al 3-lea cilindru sau combinați cablurile din 1 și 4 cilindri (pentru simplitate, considerăm că 4- cilindru). Dar dacă amesteci 1 și 2 sau 3 și 4, ai o problemă. Când încercați să porniți în motor, ceva va „strânge” și „trage” puternic, dar motorul nu va porni.
  - dacă aveți un motor cu formare de scânteie pe etape, vor apărea aceleași probleme, indiferent de cilindrul cu care ați amestecat.
  - dacă vreunul dintre cablurile de înaltă tensiune este prost introdus și nu există niciun contact, motorul va începe cumva cu trei cilindri, dar vă veți simți ca și cum motorul funcționează mai lent decât este necesar și un fel de putere „nu este așa”. “.
Factorul tehnic.Cablurile de înaltă tensiune deteriorate transmit uneori slab tensiunea înaltă lumânărilor. De asemenea, este rău când aveți un contact slab în sistemul de aprindere sau un contact slab undeva în „masă”, acest lucru poate arde întreaga unitate de aprindere electronică. Curățarea contactelor în partea de înaltă tensiune este necesară.
  Cum să verificați cablurile bune de înaltă tensiune? Pe lângă verificarea obligatorie de către tester, este necesar să verificați cablurile în funcțiune: cu motorul pornit, atingeți cu atenție cu un pumn încleștat pe fiecare cablu de-a lungul întregii lungimi a cablului și, cu cealaltă mână, țineți-vă de corpul mașinii. NU este o capră cu degetele, ci doar atinge-o cu un pumn încleștat.

ATENȚIE! Poate că va începe să șocheze!În adevăr, el nu va ucide.
  Cablurile de înaltă tensiune funcționale nu sunt rezistente la șocuri.

A doua parte a testului se desfășoară seara târziu sau într-un garaj foarte întunecat, cu o capotă deschisă și un motor de rulare. Nu trebuie să vezi nicio scânteie pe cablurile de înaltă tensiune.

Nu lumânările noi, dărăpănate, pot crea, de asemenea, o problemă temporară.
Lumânările nu sunt veșnice.
  Verificarea lumânărilor se face numai prin înlocuirea cu un alt set de lumânări.
De asemenea, o problemă temporară poate fi cauzată de modulul de aprindere, în special de condensatorul rezonant din acest modul. În unele module, condensatorul rezonant este extern și poate fi schimbat. Poate că mașina dvs. nu este un modul de aprindere, ci o bobină de aprindere tradițională, are probleme similare.

Am făcut cunoștință cu problemele sistemului de aprindere. Revenim la sursa populară de instabilitate - apă și murdărie.

Mecanicii auto le place să facă bani clienților, vorbind despre probleme costisitoare și dificile atunci când par să aibă nevoie să înlocuiască jumătate din motor, dar când vorbesc despre apă într-un rezervor de gaz, de obicei nu există înșelăciune.
Apa în rezervorul de gaz.Simptomele tipice sunt. Motorul la rece pornește absolut prost după câteva zile fără plimbare,  dar motorul pornește normal la cald, iar motorul pornește normal la rece, care a funcționat acum câteva ore. . Un efect interesant este de asemenea posibil: când rezervorul este bine umplut cu benzină, motorul rece pornește bine, iar când rezervorul este aproape gol, motorul rece pornește slab. Adăugarea alcoolului obișnuit într-un rezervor de gaz (nu mai mult de 200-300 de grame pe rezervor complet) foarte treptat  dar ia apă din rezervor.

O nenorocire populară. Dirt.

  murdărie  poate în unitatea de accelerație, acolo clapeta de accelerație și controlul la ralanti.Simptomele tipice sunt că motorul este dificil de pornit atunci când este rece, dar începe mai bine când este cald. Se întâmplă ca motorul în acest caz să pornească doar „cu pidgazovkoy”. De asemenea, sunt posibile revoluții semnificative atunci când motorul nu s-a încălzit încă.
  O situație populară: mașina nu a mers mult timp, iar acum din anumite motive nu pornește. Controlul vitezei la ralanti este primul pe lista celor murdari și blocați complet, dacă mașina nu a vrut să pornească, dar a pornit cu fiddles.
  În cazul în care catalizatorul, rezonatorul sau amortizorul sunt înfundate sever, motorul pornește prost  și uneori începe doar „cu pidgazovkoy”. Dacă catalizatorul sau rezonatorul sau amortizorul este înfundat puternic cu murdărie din gazele de eșapament și bucăți de metal din rezonator, veți avea și greșeli atunci când motorul funcționează sub sarcină, adică atunci când mașina circulă foarte repede sau se accelerează ... dacă tractul de evacuare este înfundat cu murdărie și resturile de la rezonator prea mult, motorul nu mai pornește. Este destul de dificil să diagnosticați singur catalizatorul, nu aveți echipament pentru a măsura presiunea la evacuarea motorului.

murdărie în regulatorul de presiune a combustibilului sau în conductele conductelor de combustibil sau în filtrul de combustibil sau o presiune insuficientă a combustibilului poate determina pornirea și oprirea imediată a motorului rece. În general, presiunea instabilă a combustibilului provoacă mari probleme și inconveniente în motor și este garantat că va crește kilometrajul de gaz.
murdărie  în robinetele unei pompe pe benzină poate provoca un efect suplimentar: motorul nu se oprește fără niciun motiv și nu vrea să pornească, dar după câteva minute poate porni fără probleme.
  Dacă aveți un regulator de presiune a combustibilului murdar sau o pompă de gaz sau un filtru de combustibil, dar nu veți repara motorul în curând, încercați să așteptați câteva secunde după pornirea contactului, numai apoi porniți demarorul. Este foarte probabil că vor dori să repare.

O altă opțiune cu instabilitate.Există o scânteie, benzina intră în cilindri, dar un senzor de temperatură a aerului defect sau un senzor de temperatură de răcire defect poate avea efect atunci când motorul pornește frumos la rece, dar nu pornește la cald.
  Pentru experiment, ambii senzori sunt opriți. Regulatorul trece la tabelele de formare a amestecului de combustibil de urgență și motorul începe să pornească. Acesta este doar un diagnostic, nu o oprire pentru totdeauna.

Instabilitate și microcruste sau garnituri slabe

Scurgeri semnificative sau minore, dar stabile, de la clapeta de accelerație la robinetele de admisie ale motorului cresc în mod tradițional viteza de ralanti a motorului.
Scurgeri ușoare  duce la faptul că în timpul conducerii cu angrenajul neutru cuplat, turația motorului crește brusc și nu scade la normal. Puțin mai multe scurgeri duce la faptul că ralanti este anormal de mare chiar și atunci când vehiculul este staționat. .
  dar scurgeri instabile, temporare  pe un motor rece poate provoca pornirea extrem de slabă a motorului rece. Când motorul se încălzește, această scurgere poate scădea, apoi motorul pornește normal. Problema scurgerilor temporare este destul de rară.
  Căutarea scurgerilor nu este ușoară. Este cel mai ușor să găsești scurgeri folosind un generator de fum.

Pe instabilitate în timpul pornirii motorului și principalul lucru

Acest motiv este un titular de înregistrare printre toate celelalte motive pentru care motorul nu dorește uneori să pornească sau să pornească cu dificultate. Acest motiv are denumirea simplă „non-contact”.
Cel mai adesea, non-contactul apare în punctele de împământare („non-contact to ground”), non-contactul are loc și pe conectorii folosiți, nu este niciodată „undeva în mijlocul” niciunui cablu. Mult mai rar în echipamentele electrice ale unei mașini, se produce un scurtcircuit între orice cabluri amplasate unul lângă altul.
  Dacă nu sunteți în stare să detectați o defecțiune instabilă, dacă nu puteți chiar să determinați dacă nu există nici o scânteie în motor sau benzina nu ajunge la cilindri, iar defecțiunea dispare rapid atunci când încercați să diagnosticați, atunci este timpul să căutați non-contact. Dacă, după deconectarea și conectarea unui conector specific, devine mai bun sau mai rău, motivul se află în conector sau undeva în apropiere.

Următorul necaz. Nu va începe cu un starter, ci cu un remorcher

Cert este că atunci când porniți demarorul, oarecum în echipament electric se pornește puțin diferit decât atunci când motorul funcționează.
Ce anume?
  - Când pornitorul este pornit, tensiunea la bord a echipamentului electric este foarte redusă, poate scădea la 8   Volt. Prin urmare, este posibil să nu funcționeze la această tensiune o duză veche, bine murdară, într-un motor cu un singur injector.
  - Demarorul se învârte mult mai lent decât puteți roti motorul „de pe un remorcher”. Va trebui să verificați cu atenție semnalul DPKV atunci când începeți cu un demaror.
  - Sistemul de aprindere la pornirea este pornit, în unele proiecte trece la un mod de pornire separat. Deci, trebuie să verificați, o scânteie este bine formată atunci când începeți cu un starter.
  - Cu un TPS funcționat incorect, motorul poate să nu pornească cu un demaror, dar poate fi pornit cu ușurință de pe un remorcher. Este foarte simplu de verificat: opriți TPS și încercați să începeți cu un starter.
  - Particularitatea psihologică: când pornești de la o remorcă, porniți aprinderea în avans și așteptați. Încercați-vă fără tracțiune: mai întâi porniți contactul, apoi așteptați 5-10 secunde, apoi porniți demarorul. Poate că în acest mod va începe și.
  - O pacoste separată. Există câteva proiecte nereușite care în timp provoacă probleme cu pornirea motorului de la demaror. De regulă, în astfel de construcții, la pornirea motorului, sistemul de aprindere nu funcționează bine cu demarorul.

Greșelile noastre

Ai făcut unele acțiuni minore cu motorul, sau ai curățat ceva undeva sau ai făcut un fel de întreținere preventivă, iar motorul nu mai pornește.
Nu ai rupt nimic!De ce nu începe?
  - Chiar și un mecanic cu experiență poate scoate accidental un conector nepăsător și bine ascuns.
- Orice releu al echipamentelor electrice, după scoaterea din conector, poate fi introdus incorect și o astfel de neplăcere este posibilă chiar și în modele de mașini moderne și bune. Ați auzit despre conectorii opțiunii? Dar sunt.În acest conector, există mai multe opțiuni pentru instalarea acestui releu sau a acestuia sau a unui mic modul electronic, astfel încât există șanse mari să îl inserați incorect.
  - nu un nou modul ECU cu condensatoare electrolitice uscate fără speranță s-ar putea să nu înceapă corect  după deconectarea și conectarea bateriei. Acest lucru se întâmplă rar, dar se întâmplă. În astfel de cazuri, este foarte util să deconectați și să conectați bateria de mai multe ori. Apropo, acesta este motivul pentru care unii mecanici își înșiră „sfatul” la stația de service ca să nu deconectați niciodată bateria.
  - Este destul de dificil să amestecați conectorii, dar în unele modele este posibil.

Am ajuns la ultima problemă, nu ne permite să pornim motorul.

Nici măcar nu învârte demarorul

Vom înțelege de ce nu se răsucește. Porniți luminile laterale. Dacă luminile laterale se aprind atunci când demarorul este pornit, înseamnă că există un contact slab la bornele bateriei sau bateria este pur și simplu încărcată. În această situație, puteți obține în continuare cu ajutorul unui remorcher.
  Dacă nu se aprinde la pornirea, luminile laterale nu se sting, releul de pornire este defect, sau tensiunea de funcționare a bateriei nu este furnizată releului de pornire sau semnalul de comandă nu este furnizat releului de pornire.
  Ascultă cu atenție! Dacă auziți un clic destul de puternic când porniți starterul, dar starterul nu se transformă, înseamnă că contactele releului de pornire nu mai includ nimic. Poate că aceste contacte sunt arse serios sau non-contact pe periile de pornire. Făcând repetat clic pe demaror îl puteți muta de la locul său și va începe temporar  învârtindu-se. Când ajungeți acasă, aveți grijă de starter.
  Dacă, atunci când porniți demarorul, luminile laterale se sting pentru o secundă despărțită și se aprind din nou, căutați un contact pe baterie și de la baterie la demaror.
O altă opțiune.în loc de urletul tradițional al unui starter, auziți un sunet similar cu „whack” și apoi un sunet caracteristic, ca și cum ceva se învârte repede. Aceasta înseamnă că ambreiajul cu roată liberă, așa-numitul „Bendix”, nu mai funcționează. Dacă sunteți pe drum, atunci un clic multiplu pe starter vă poate ajuta să începeți, apoi la stația de service cea mai apropiată.

Acum - oh mai ușor și mai simplu

Luați în considerare ultima opțiune. Motorul este bun și bun dar iarna.
  Cel mai mult pentru a porni un motor auto pe timp de iarnă. Se crede că la pornirea motorului, bateria ar trebui să dea un curent de până la 200 Ampere, acest număr este aproximativ. Rezistența internă a unei baterii de lucru nu depășește 0.02   Ohmi. Conform legii lui Ohm (amintim fizica școlii) cu curentul 200   Scăderea tensiunii ampere nu mai mult de 4   Volt.
  Ce înseamnă asta? Bateria ar dori să transmită toată tensiunea sa la starter, dar nu poate, în schimb 13   Volt ajunge doar la starter 13-4 = 9   Volt. Deci, la pornirea motorului, tensiunea din rețeaua de bord a mașinii poate scădea la 8-9   Volt, această tensiune este încă suficientă pentru ca demarorul să se rotească și să pornească motorul.
  Dar vrem să pornim motorul iarna! Demarorul „vrea” mai multă tensiune, îi este dificil să întoarcă un motor bine înghețat. Și rezistența internă a demarorului la frig a crescut, iar acum bateria poate oferi o tensiune puțin mai mică decât este necesar. Acest lucru înseamnă că curentul de pornire va fi mult mai mic.

Nu există o soluție la această problemă?

Suntem distrași.Există motoare care trebuie pornite în orice îngheț, indiferent dacă motorul dorește sau nu. Vorbesc despre motoarele de tractor. În tractor, și ne amintim acest lucru, există un mic motor suplimentar, numit „starter”. Acest motor poate fi pornit fără demaror, cu ajutorul mâinilor, și la tractoare mai moderne și mai bune, de exemplu, Caterpillar, chiar și acest motor are propriul său demaror mic. Motor pornit și bine încălzit cu ajutorul unui ambreiaj electromagnetic cu volan grav, răsuciți și porniți motorul principal chiar și pe vreme foarte rece.
  De asemenea, motorul aeronavei trebuie să fie pornit în orice frig, pentru că aeronava are motoare cu pas, mai dificile și mai bune decât într-un tractor.

Dar trebuie să pornim motorul la frig într-o mașină obișnuită. Tot ce putem face este să respectăm câteva reguli simple.
  - Înainte de a porni motorul pe vreme rece, se recomandă pornirea fasciculului cufundat sau principal timp de câteva minute. Un curent mic va „încălzi” ușor bateria.
  - Recomandat 10-20   apăsați o dată pedala de ambreiaj. De asemenea, ambreiajul a înghețat bine la frig.
  - Când porniți motorul, mențineți ambreiajul apăsat, iar al doilea picior apasă frâna. În condiții de îngheț bun, poate merge chiar și neutru.
  - Fără clicuri pe „gaz”!Nu aveți un carburator aici.
  - Nu răsuciți demarorul mai mult timp 5   secunde. Este mai bine să aștepți câteva minute și să încerci din nou.
  - În frig, nu porniți dispozitivul de pornire cu „o singură atingere a degetelor”. Aprinderea se aprinde și numai după 5 secunde și nu mai devreme Puteți porni dispozitivul de pornire. Se speră că, în secundele anterioare, pompa de combustibil a pompat deja combustibilul către injectoare. Când demarorul începe să funcționeze, tensiunea din rețeaua de bord va scădea atât de mult încât, pompa de gaz s-ar putea opri o perioadă.
  - Porniți aparatul de aer condiționat numai după ce motorul se încălzește bine.
  - uleiul de motor de calitate slabă sau uleiul cu caracteristici „de vară” pe timp de iarnă se numește „rămâneți acasă, nu mergeți”.

Dacă mașina stă lângă casa ta și nu ai mijloace tehnice moderne care ajută la pornirea motorului, atunci poți ajuta cu mijloace „populare”. O acțiune simplă: îndepărtați capacul filtrului de aer, puneți deasupra un vas mic cu apă fiartă adusă din casă, aruncați deasupra niște haine vechi. După câteva minute, puteți încerca să porniți motorul, efectul este bun.
  Dacă aveți bile puternice și puternice din polietilenă, atunci turnați apa obișnuită la temperatura camerei în aceste bile și puneți câteva astfel de pungi cu apă pe galeria de admisie a motorului. După câteva minute, este mult mai probabil să porniți un motor de lucru, dar bine înghețat. Dar dacă urci la rece cu apă clocotită la galeria de admisie - stricați motorul.

Degeaba să descriu mijloace tehnice moderne pentru a facilita pornirea motorului în timpul iernii, există o reclamă pentru acest lucru. Dacă mașina dvs. se află la casa dvs. particulară, atunci puteți integra încălzirea electrică de 220 volți din rețeaua casnică în sistemul de răcire a motorului și nu veți merge niciodată la muncă pe jos, iarna, deoarece „s-a terminat”. Pentru o astfel de modernizare, nu trebuie să veniți cu ceva de casă, astfel de modele sunt la vânzare.
  Dar chiar și obișnuita includere preliminară a încărcătorului de baterie timp de 15-20 de minute crește semnificativ șansele ca bateria să pornească demarorul și să pornească motorul. Nu trebuie să deconectați bateria de la sistemul electric al vehiculului. Doar cu o baterie complet defectă, există pericolul ca încărcătorul să strice ceva în mașină. Sunt deosebit de amuzante afirmațiile conform cărora unitatea electronică de control a motorului (ECU) se poate deteriora. Cert este că, în mod tradițional, ECU este alimentat de o tensiune stabilizată redusă de 5 Volți și strănut faptul că tensiunea din rețeaua de bord a vehiculului poate fi crescută cu încărcătorul conectat.

Dacă ți-ai pornit motorul iarna, atunci tu sfaturi categorice .
Fie încălziți bine motorul și unde să mergeți, fie încălziți bine motorul, în acest fel reîncărcați bateria, doar atunci puteți opri motorul.
Nu opriți NU este un motor fierbinte!Până când ați încălzit motorul, bujii în motorul dvs. după pornirea motorului sunt foarte poluate de funingine. Când încălziți motorul, ardeți depozitele proaspete de carbon pe lumânări, lumânările vor deveni curate. Deci, data viitoare motorul va porni și fără probleme.
  Dacă faceți ceva greșit doar de câteva ori iarna, porniți motorul și opriți-l la rece, nu va fi nicio problemă. Dar dacă faceți acest lucru de câteva zeci de ori, veți obține o funingine groasă, bine topită pe lumânări, iar motorul nu va porni până la primăvară, deoarece abia în primăvară, când se va încălzi, porniți în continuare motorul cu aceleași lumânări.

Ce nu acorda atenție dacă motorul nu pornește?

Puteți auzi în mod regulat despre unii „factori” care se presupune că sunt foarte importanți dacă motorul dvs. nu pornește. De fapt, nu trebuie să fie luate în serios. Acestea sunt „factorii”:
  - „Calitate slabă a benzinei”. De fapt, merge puțin mai rău pe benzina proastă, dar este garantat să înceapă.
  - „Filtru de combustibil murdar”. Aceasta este o „poveste a unui taur de paie”, deoarece presiunea din 1.5   atmosferele de mai sus împing combustibilul printr-un filtru complet murdar. Dar un filtru murdar va rupe rapid și va deveni nu un filtru, ci un loc gol, similar cu un filtru.
  - Placă „roșie sau altceva” de pe bujii. Acest lucru este rău, această problemă trebuie rezolvată, dar motorul pornește în continuare.
  - „Probleme cu fazele de sincronizare”, care nu apar niciodată așa, fără niciun motiv, dar simbolizează reparația necalificată la stația de service.
  - „valve neregulate” care afectează într-adevăr performanța motorului și cresc kilometrajul de gaz, dar motorul pornește în continuare.