Mașină iarna: depozitare, pregătire pentru iarnă și funcționare iarna. Cum să încălziți motorul iarna VAZ 2107

Dacă nu v-ați pregătit mașina pentru asta - grăbiți-vă. Nu insistăm să efectuați singur toate sfaturile și recomandările noastre. Dacă nu doriți să vă încurcați - există stații de service și maeștri profesioniști. Dar trebuie să vă imaginați ce trebuie făcut exact cu mașina, să-i explicați în mod clar stăpânului și, uneori, să vă asigurați că totul este făcut așa cum trebuie.

autobuz

Ei nu umblă pe zăpadă și gheață în sandale - mașina trebuie să fie schimbată și pentru iarnă. Am scris despre anvelopele de iarnă de mai multe ori, prin urmare, amintim pe scurt doar principalele puncte.

Anvelopele cu marcajele M + S (Noroi + Zăpadă - „murdărie + zăpadă”), iarnă („iarnă”) sau W sunt destinate iernii, aceste inscripții sunt uneori însoțite de pictograme sub forma unui fulg de zăpadă sau a unui nor.

Este mai bine să alegeți anvelope mai înguste decât cele pe care le conduceți vara - în mod natural, în limita de dimensiuni acceptabilă pentru mașina dvs. Banda de rulare ar trebui să împingă terciul de noroi pe o suprafață dură, iar anvelopele înguste să fie mai bune.

În timpul iernii este nedorit să călărești pe anvelope de orice vreme - cele care sunt marcate cu indexurile AS (All Seasons - "All Seasons") sau AW (Any Weather - "Any Weather").

Oportunitățile „de iarnă” sunt slabe; ele pot fi considerate tot timpul în sensul deplin al cuvântului numai dacă este vorba despre o Europă puțin înzăpezită și nu de Rusia. Acest lucru este mai puțin valabil pentru cauciucul pentru SUV-uri. Este o performanță pe tot sezonul, în mod substanțial „mai multă iarnă” decât un pasager. Dacă aveți un SUV, anvelopele AS și AW pe timp de iarnă sunt acceptate. Dar, desigur, mai rău decât M + S sau Winter.

Anvelopele studiate pe gheață și zăpadă păstrează mai bine decât anvelopele fără pivot. Dar pe asfalt curat, atunci când frânarea pe vârfuri, probabilitatea de blocare a roților, derapaj și distanță de frânare crește: vârfurile de oțel alunecă bine pe asfalt. Pericolul constă și în faptul că șoferii cred orbește în vârfuri și, frânând pe asfalt, așteaptă de la ei aceeași strângere de moarte ca și pe gheață. Apropo, anvelopele de iarnă fără cerneală ale noilor generații pe o suprafață alunecoasă nu se comportă aproape mai rău decât cele cu pământ.

Unele pentru iarnă pun cauciucuri puse doar pe roți de conducere. Iar sclavii au rămas ... vara. Nu o face, este periculos. Pe drumurile alunecoase, probabilitatea demolării unei perechi de roți fără perete este foarte mare, chiar și în situații relativ inofensive - coeficienții de prindere și tracțiune diferă prea mult.

Nu picurați anvelopele nicăieri. Acesta este un proces responsabil, care necesită echipamente bune și specialiști. Zăvoarele cauciucate, insuficiente sau excesiv încastrate în cauciuc cresc uzura anvelopelor. Și, desigur, nu contribuie la securitate.

motor

Problema principală pe timp de iarnă este pornirea unui motor rece. Mai des apare la motoarele cu carburator, dar într-un ger puternic, proprietarul unei mașini cu motor injector poate să o întâlnească. Motivele sunt cunoscute - uleiul îngroșat, scăderea capacității bateriei și evaporarea slabă a benzinei. Vom lua în considerare uleiurile și bateriile separat, dar deocamdată - câteva cuvinte despre experiența țărilor cu climă rece, unde se utilizează pe scară largă preîncălzitoarele electrice - un fel de „cazan” în sistemul de răcire a motorului. Am condus până la casă sau la birou, am lipit mufa în priză, am pornit cronometrul ... La momentul potrivit, motorul va fi încălzit, iar unele proiecte asigură încălzirea cabinei.

De câțiva ani, dispozitive de încălzire electrică au fost prezentate și pe piața rusă. Cele mai populare sunt încălzitoarele finlandeze, care pot fi echipate cu cronometre. Costul împreună cu instalarea este de aproximativ 250 USD. Pentru aproximativ 100 de dolari puteți cumpăra un încălzitor intern (pentru modelele VAZ și Volga), dar nu este prevăzut un cronometru pentru acesta.

Principalul dezavantaj al încălzirii electrice este că acasă sau la birou trebuie să ai un scut special cu priză. Acest lucru este bun pentru finlandezi și, dacă avem infrastructura adecvată, nu va fi în curând și nu peste tot. O altă opțiune este un încălzitor autonom cu ulei, care este integrat și în sistemul de răcire a motorului și funcționează pe principiul cazanului. Combustibilul pentru acesta este benzină sau motorină, în funcție de ce funcționează motorul mașinii tale.

Pe piața rusă există încălzitoare autonome fabricate de Eberspacher, Webasto, precum și produse ale Uzinei de autovehicule Shchadrinsky (ShchAAZ).

Încălzitorul poate fi instalat la stații specializate, care sunt deja multe în Moscova și în ansamblul Rusiei. Timp de încălzire - nu mai mult de 15 minute, în timp ce se cheltuiesc doar 200 g benzină sau motorină. Astfel de încălzitoare (pe lângă cronometru) pot fi echipate cu un dispozitiv de control de la distanță. Costul unui încălzitor autonom pe piața rusă este de aproximativ 1000 USD.

Avantajul sistemelor de încălzire constă și în faptul că utilizarea acestora crește resursele motorului. Pentru referință: fiecare pornire a unui motor rece la o temperatură de 20 ° C este echivalentă cu un kilometraj de 800 km. Apropo, conform vederilor moderne, motorul va atinge temperatura de funcționare mai rapid, iar uzura acestuia va fi mai mică dacă nu stai nemișcat după pornire și începe să miști cât mai repede posibil, evitând, desigur, încărcarea excesivă pe motor.

ulei

O schimbare de ulei se face de obicei în raport cu kilometrajul mașinii, și nu cu anotimpul. Dar, din moment ce schimbă uleiul în medie o dată la șase luni, de ce să nu-l faci în ajunul iernii?

Marea majoritate a uleiurilor de motor moderne sunt, într-o măsură sau alta, tot sezonul. Se crede că este necesar să completați ceea ce este prescris de producător în instrucțiunile de exploatare a mașinii. Însă iernile sunt diferite - atât cald, cât și puternic înghețat. Și nu este clar dacă producătorul a sugerat ca mașina sa să fie operată în condițiile iernii rusești și că va avea nevoie de ulei „mai rece”.

Dacă decideți să vă abateți de la instrucțiuni, atunci când alegeți un ulei, puteți utiliza o tehnică simplă pentru a determina potrivirea temperaturii sale - pentru a fi în siguranță. Numim această tehnică „regula 35”.

Marcarea uleiului de motor trebuie să includă desemnarea clasei sale de vâscozitate pe scala SAE. De exemplu: 15W - 40. Acest lucru înseamnă că acest ulei în vâscozitate la temperaturi sub zero corespunde cerințelor pentru uleiurile de iarnă de clasa 15W, și pentru uleiurile de plus - pentru uleiurile de vară de clasa 40.

Amintiți-vă numărul 35. Dacă scădem din acesta indicele „de iarnă” al clasei de vâscozitate, în exemplul nostru este 15, obținem o valoare numită temperatura de limitare a pompabilității, adică temperatura la care uleiul menține în continuare fluiditatea.

35 - 15 \u003d 20. Prin urmare, uleiul 15W - 40 poate fi utilizat la temperaturi de până la –20 ° C.

În consecință, cu cât este mai scăzut indicele de viscozitate „de iarnă”, cu atât este mai răcoros uleiul. 10W - până la –25 ° C; 5W - până la –30 ° C.

Aceasta este „regula 35”. Simplu și util.

acumulator

Frigul a izbucnit, iar bateria, chiar ieri învârtind puternic starter-ul, refuză să o facă pe plan. Nu e de mirare - când a fost ultima dată când l-ai taxat?

Dacă bateria este relativ tânără (până la 3P4 ani), atunci în așteptarea iernii este suficient să o spălați afară, să curățați terminalele și să încărcați complet - dacă mașina a fost folosită constant în oraș, încărcarea bateriei este probabil departe de cea nominală. Dacă bateria este veche și nu se încarcă la capacitatea nominală, schimbați fără ezitare, altfel în timpul iernii vă va lăsa probabil - capacitatea scade atât cu temperatura în scădere, cât și consumul de energie crescut - un încălzitor, încălzirea scaunelor, lumină, ștergătoarele, un încălzitor lunetă. ..

Apropo, potrivit experților, durata medie a „duratei complete de viață” a bateriei este de aproximativ douăsprezece luni, apoi începe să se ofileze treptat. Un vârf al vânzărilor de baterii starter, potrivit vânzătorilor, scade tocmai toamna.

Momentele în care proprietarul autoturismului a fost doborât în \u200b\u200bcăutarea unei noi baterii a dispărut de mult - din varietatea de mărci și modele de pe rafturile magazinelor este orbitor. Care să alegi este o problemă personală pentru toată lumea. Notăm doar că în acest moment se pot distinge două grupuri de prețuri - baterii cu peste 60 USD (de obicei până la 100 USD), de exemplu, Bosch, Steco, American, Fiamm și baterii cu mai puțin de 60 USD (Mutlu ", Inci, Centra, SAEM etc.)

Prețurile mai mari ale bateriilor din primul grup sunt determinate de tehnologia mai avansată a producției lor. Aceste baterii sunt, în general, clasificate drept fără întreținere. Tipurile speciale de electroliți și designul sigilat al unor astfel de baterii își măresc durata de funcționare și asigură curenți de pornire ridicați, care garantează înclinarea motorului chiar și în gerurile severe. Producătorii de top utilizează în prezent tehnologia de ambalare a plăcilor fără a eșua, drept urmare este posibil să se evite scurtcircuitul bateriei dacă sunt distruse.

Bateriile mai ieftine necesită întreținere periodică - verificarea densității electrolitului și măsurarea nivelului acestuia. Reamintim că densitatea electrolitului pentru perioada de iarnă ar trebui să fie de cel puțin 1,29.

Adesea, atunci când cumpără o baterie nouă, încearcă să aleagă o capacitate mai mare, doar pentru a intra în spațiul alocat pentru aceasta. Dar capacitatea nu este ideea. Mult mai important este curentul de pornire pe care îl oferă bateria. Într-adevăr, chiar și pentru o baterie cu o capacitate mare, acest indicator (datorită rezistenței intrinseci mari) poate fi mai mic decât pentru o baterie cu o capacitate mai mică. În plus, pentru o baterie cu o capacitate mai mare, este necesar un curent de încărcare mai mare, pe care generatorul mașinii dvs. nu îl va furniza, iar bateria va fi descărcată din ce în ce mai mult în timpul funcționării, ceea ce va afecta dezastruos durata de funcționare a acestuia.

Apropo, dacă cumpărați o baterie diferită de cea standard, acordați atenție locației terminalelor sale - există baterii cu „polaritate inversă”, la terminalele cărora s-ar putea ca firele mașinii dvs. să nu ajungă.

Sistem de aprindere

Dacă aveți o mașină nouă fabricată în străinătate și chiar cu un motor cu injecție, nu puteți citi mai departe. Dar dacă mașina este folosită, cu un motor cu carburator - atunci lucrul este diferit. De fapt, sistemele de alimentare și aprindere nu sunt interconectate. Dar la motoarele moderne cu injecție, nu veți găsi nici un distribuitor mecanic mereu memorabil, nici contacte ale unui întreruptor. Și pe carburator - oricât îți place. Și pentru a nu deranja mai târziu la frig, contactele trebuie curățate, capacul distribuitorului - de asemenea (sau mai bine înlocuit). Și mai bine este să înlocuiți sistemul clasic de aprindere cu unul electronic (dacă mai există proprietari de mașini care nu au făcut acest lucru).

Nu uita de firele de înaltă tensiune. După câțiva ani de conducere pe drumurile noastre „sărate”, este indicat să le schimbăm și mai bine - pe fire cu o teacă de silicon, care sunt mai puțin sensibile la extremele de temperatură. În plus, gerul nu se formează pe ele, care este adesea cauza absenței de scântei. Apropo, coroziunea sau strângerea slabă a bornelor bateriei pot fi o cauză frecventă a problemelor de aprindere.

Separat - despre lumânări. De obicei, acestea sunt schimbate după 15-20 mii de kilometri, adică o dată pe an și jumătate (nu luăm cele ultramoderne care pot rezista la 100 mii km sau mai mult). Nu este nevoie să economisiți pe lumânări - calcină, curățați și reglați golurile. Schimbați cel puțin o dată pe an - este ieftin. Și pune altele noi în ajunul iernii. Sistem de combustibil

Adesea este cauza performanțelor slabe ale motorului pe timpul iernii. Și asta se datorează tuturor condensului acumulat în rezervorul de combustibil. Dacă există un dop de scurgere în rezervor, puteți pur și simplu să scurgeți apa, dacă nu, „neutralizați-o” prin aplicarea așa-numitelor „dispozitive de schimbare a umidității”. Aproape toți producătorii de vârf de produse chimice auto prezente pe piața rusă (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) oferă medicamente similare care sunt turnate în rezervorul de combustibil și curăță treptat sistemul electric.

Nu va fi de prisos să introduceți un filtru fin de combustibil nou, să curățați carburatorul și, dacă motorul are un sistem de injecție, asigurați-vă că injectoarele sunt curate.

Proprietarii de mașini străine diesel, în special dacă mașina a fost funcționată anterior într-o țară cu un climat blând, ar trebui să aibă grijă să echipeze sistemul de combustibil cu dispozitive speciale de încălzire. Practica arată că pornirea unui motor diesel la –20 ° C poate fi dificilă, deoarece combustibilul pierde fluiditate (cât de ghicit este „combustibilul” pe care îl vindem pe timp de iarnă). Una dintre cele mai eficiente măsuri este utilizarea acționărilor și filtrelor de combustibil încălzit. În același timp, puteți porni motorul diesel chiar și la –40 ° С. Încălzit de elemente care sunt alimentate de o baterie obișnuită.

Curentul consumat de aceștia este de aproximativ 5A, includerea încălzitorilor timp de 5-10 minute practic nu afectează capacitatea bateriei.

corp

Iarna nu este cel mai bun anotimp pentru o mașină, mai ales atunci când conduci pe străzi cu multă sare. În această perioadă organismul suferă coroziune la maximum, iar tratamentul anticoroziv este de dorit. Cu toate acestea, potrivit angajaților unor centre de service autorizate, pentru o serie de mașini străine noi, în special cu un corp galvanizat, procesarea fabricii este suficientă. Dar, dacă aveți, să spunem, un nou Skoda (fără să mai vorbim de mașinile auto de pasageri), atunci specialiștii recomandă un tratament anticoroziv complet al fundului, arcade ale roților și cavități ale corpului ascuns.

Va fi util să instalați clapetele aripii.

Costul acestor servicii este în medie de 250-300 USD și depinde în principal de tipul de medicamente de protecție utilizate. Sunt multe pe piața noastră acum. În primul rând, probabil, ar trebui să acordați atenție celor utilizate în țările cu un climat similar cu al nostru. Poate fi Mercasol AL finlandez cu aditivi de aluminiu, Noxudol suedez pe bază metalizată, oprire de rugină canadiană sau Tektil.

Tratamentul prin coroziune necesită respectarea strictă a tehnologiei și, deși aproape toți producătorii de materiale de protecție le produc în ambalaje pentru uz intern, este totuși de preferat să efectueze tratamentul într-un centru de service specializat. Merită să aflăm dinainte ce tehnologie este produsă. În orice caz, înainte de a aplica un strat de protecție pe fund și arcade, mașina trebuie curățată de murdărie, spălată și uscată complet.

Din moment ce efectuați procesări anticorozive de câțiva ani, este mai bine să fiți prezenți în apropierea mașinii și să observați personal acest proces.

Iarna nu este un test ușor pentru vopsirea corpului. Schimbări bruște de temperatură, zăpadă amestecată cu sare, crustă de gheață - toate acestea duc la apariția microcrapurilor pe vopsea. Suprafața corpului poate fi protejată cu o compoziție specială adecvată pentru utilizare la temperaturi scăzute, de exemplu, Plus Teflon sau Color Magic. Prelucrarea cu aceste medicamente se efectuează aproximativ o dată pe lună - după spălarea obligatorie a mașinii și uscarea acesteia.

Întrebarea de unde să păstrezi mașina în timpul iernii, de obicei, nu merită - cei care au garaj o păstrează în garaj, cei care nu o au sunt pe stradă. Destul de ciudat, din punct de vedere al siguranței corpului (de la coroziune, nu din furt), este mai bine să lăsați mașina afară în timpul călătoriilor și noaptea - cu un corp rece, procesul de coroziune este mai lent. În garajul rece, căldura generată de mașină este suficientă pentru a o încălzi puțin, iar zăpada topită și sarea își fac activ munca murdară de ceva timp. Ei bine, într-un garaj cald, chiar dacă ai spălat bine mașina din sarea de dedesubt, va rămâne umedă toată noaptea ...

sticlă

Vizibilitatea este nu numai confort, ci și siguranță. Prin urmare, este greu de amintit că ștergătoarele, suflarea și încălzirea geamurilor trebuie să fie în stare bună. Aruncați perii care lasă dungi înghețate pe geam. Și când cumpărați altele noi, încercați să le alegeți pe cele de marcă - Bosch, ITE, Campion ... Locuitorii din regiunile nordice pot încerca perii încălzite care se conectează la rețeaua de bord - au apărut recent la vânzare.

Un alt element al siguranței active sunt oglinzile laterale. Iarna, trebuie curățate zilnic de crustă de zăpadă sau zăpadă. În același timp, instalarea lor inițială este eliminată, ceea ce provoacă probleme suplimentare. Dacă există 250 USD în plus, puteți instala oglinzi cu încălzire electrică și acționare electrică, ceea ce va face comunicarea cu mașina mai plăcută.

Acum direct pe geam. Este mai bine să încredințați inspecția lor unui specialist, dar controlul personal nu va strica. La urma urmei, chiar și un mic cip pe parbriz în chiar primul ger după ploaia de toamnă se va transforma într-o fisură completă. Tehnologiile de reparații existente pot elimina un astfel de defect fără a îndepărta geamul. Este mai simplu și mai ieftin decât înlocuirea sticlei - repararea (eliminarea unei fisuri) de 10 cm lungime va costa 50 USD, iar sticla nouă și „lipirea” acesteia vor costa cel puțin 350 USD.

O altă problemă „de iarnă” este ceața de ochelari. Cu un sistem bun de ventilație, se întâmplă foarte rar, dar ... Folosește lichide anti-ceață, cum ar fi Anti-Fog sau Never Fog, care este suficient pentru a aplica pe sticlă o dată pe săptămână, ajută.

consumabile

Toate consumabilele, inclusiv lichidele antigel și hidraulice din frână și ambreiaj, au o durată de viață proprie. Dacă apare chiar cea mai mică îndoială, nu trebuie să luați o parte din antigel care s-a rumenit sau a devenit verde de la bătrânețe de la radiator și să o puneți pe o probă în congelator. Înlocuiți antigel. Și nu economisiți cumpărând medicamente dubioase fără etichete și certificate - va costa mai mult.

Nu mai puțin atent trebuie abordată alegerea șaibelor de sticlă care nu îngheață. Se află în mediul rural la –20 ° C - zăpadă uscată și curată sub roți. Și la Moscova, chiar și în îngheț sever - o nămol grasă murdară, pe care pensulele o răspândeau de bună voie pe sticlă, transformându-se într-un film albicios opac. Prin urmare, furnizarea de lichid în rezervorul de spălare este o condiție indispensabilă pentru o plimbare sigură. Dar când cumpărați un lichid cu o temperatură de înghețare de -20 ° C, nu vă flatați și nu încercați să-l diluați, chiar dacă este pe -10 ° C. pe stradă. dacă sticla nu este încălzită (din nou la întrebarea stării de sănătate a sistemelor de ventilație și încălzire).

Lichidele de spălare care nu îngheață conțin de obicei aditivi care îndepărtează eficient murdăria și sticla curată. E adevărat, unele dintre ele spumă prea mult, dar sunt mult mai bune decât vodka ieftină, pe care mulți au preferat să o toarne în rezervor iarna trecută. Din ea nu există decât un miros în compartimentul de luptă, iar ea nu curăță bine paharul ...

Ei bine, asta este probabil totul. Dacă urmați cel puțin unele dintre aceste recomandări,

Sezonul de iarnă a fost întotdeauna dificil pentru proprietarii de mașini. Problemele semnificative sunt cauzate de o situație dificilă de trafic, adesea schimbătoare și destul de periculoase. În plus, mașina în sine creează probleme. Temperaturile scăzute nu contribuie la pornirea ușoară și funcționarea stabilă atât a motorului, cât și a celorlalte componente ale mașinii.

Toate fluidele și grăsimile tehnice de la temperaturi scăzute se întăresc și nu mai sunt lichide, vezi ce ulei să completezi iarna poate  . Din această cauză, rezistența de rotație în noduri și mecanisme crește semnificativ, iar demarorul nu este ceva de dezlănțuit și chiar manivelarea arborelui cotit este foarte dificilă. Și dacă adăugăm aici și uzura, încălcarea ajustărilor sistemului, resursa epuizată a unor elemente, atunci șansele de a porni centrala la temperaturi scăzute sunt mult reduse. Cu toate acestea, iarna nu este un motiv pentru a pune mașina în garaj până în primăvară. Cu acțiunile corecte și urmând anumite recomandări, pornirea motorului este destul de posibilă.

Și totuși, o mașină este un mijloc de transport convenabil și confortabil, astfel încât mulți nu pot refuza să opereze o mașină chiar și în înghețuri severe.

În continuare, vom lua în considerare cum să porniți un VAZ în timpul iernii. Aceste mașini au fost alese pentru că sunt una dintre cele mai obișnuite și, de asemenea, datorită sistemului de alimentare cu energie electrică - unele dintre ele sunt echipate cu un sistem de carburator, dar există și versiuni injectoare. Adică aceste mașini folosesc cele mai comune două sisteme de alimentare din țara noastră.

Pregătirea unei mașini pentru iarnă

Astfel, pregătirea mașinii începe chiar înainte de începerea vremii reci. O mică lucrare pregătitoare va ușura pornirea centralei electrice a acestei mașini la temperaturi scăzute.

Primul lucru de care aveți grijă este bateria. Până la vremea de îngheț, este necesar să efectuați întreaga gamă de lucrări de întreținere - verificați, dacă este necesar, densitatea electrolitului, aduceți-l la nivelul dorit. De asemenea, încărcați-l complet.

Dacă motorul și-a epuizat aproape resursele, atunci nu trebuie să așteptați să se întâmple, ci să îl înlocuiți în mod cald. Utilizarea uleiului mineral este puternic descurajată. Dacă vara este încă potrivit pentru utilizare, atunci iarna acest lucru mic poate duce la deteriorarea motorului. La temperaturi scăzute, se îngroașă mult și atunci când motorul pornește, există posibilitatea ca un pic gros doar să strângă sigiliile de ulei ale arborelui cotit.

Va trebui să lucreze la sistemul de alimentare. Nu contează care dintre sistemele de pe VAZ este utilizat, va fi necesar să spălați sistemul, să înlocuiți filtrele de combustibil și de aer.

Nu va fi de prisos să verificați reglarea supapelor și a sistemului de aprindere. Bujiile trebuie inspectate cu atenție și curățate, reglarea spațiului corespunzător pentru acestea. Nu va fi de prisos să achiziționați un nou set de lumânări „în rezervă”, iar acestea ar trebui să fie în permanență în mașină.

De asemenea, merită aruncat un sistem de răcire auto. Dacă este umplut cu Tosol, care a fost folosit de câțiva ani, atunci este mai bine să îl înlocuiți cu unul nou.

Cu siguranță puteți cumpăra un preîncălzitor pentru mașini, dar costul său este semnificativ și nu toată lumea își poate permite, așa că putem face fără ele.

Unii meșteri „reușesc” să instaleze în tigaia cu ulei TENA, care operează din rețeaua 220. Ideea este bună, dar numai dacă este posibil să puneți o mașină lângă casă pentru a întinde cablarea.

De asemenea, puteți echipa mașina cu un sistem care va porni automat motorul la anumite intervale pentru a se încălzi. Dar este mai bine să nu sperăm la un astfel de sistem. În primul rând, va porni motorul și îl va menține inactiv, ceea ce nu va fi suficient pentru a reîncărca bateria și, în final, sistemul îl va ateriza pur și simplu. În al doilea rând, un astfel de sistem nu este potrivit pentru un carburator.

Pornirea unui motor carburat

Luați în considerare cum puteți aduce VAZ-2101, 2106, 2104, 2109 în îngheț sever (în general, modele cu carburator) cu toate nuanțele și „capcanele” care pot apărea în timpul procesului de înfășurare.

O condiție importantă pentru un pornire reușită este starea bună a bateriei. Prin urmare, dacă se presupune că va fi îngheț semnificativ noaptea, iar mașina va fi necesară dimineața, este mai bine să scoateți bateria din mașină și să o duceți într-o cameră încălzită. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci eliminați cel puțin terminalul „negativ” noaptea, acest lucru va elimina scurgerea bateriei.

• Înlocuiți bateria și conectați-o la rețeaua de bord. În primul rând, trebuie să vă asigurați că toți consumatorii sunt deconectați. Înainte de a porni motorul și a intra în funcționarea sa stabilă, nu este recomandat să porniți deloc consumatori;
• Dacă bateria a rămas în mașină toată noaptea, atunci înainte de a porni demarorul este necesar să o „dispersați”. Pentru a face acest lucru, de câteva ori „clipește” fascicul înalt; (Sarcina creată va duce la reacții în baterie, din cauza cărora rezistența internă va scădea, iar curenții de pornire vor fi mai mari. De asemenea, oprim toți consumatorii terți;)
• Apoi strângeți ambreiajul și schimbați angrenajele, acest lucru va „dispersa” ușor uleiul în cutie, în viitor nu va încărca motorul atât de mult;
• De 1-2 ori apăsăm pedala de accelerație pentru a injecta gaz în galeria de admisie;
• Mașinile carburator sunt echipate cu o aspirație (control manual al clapetei de accelerație), care blochează alimentarea cu aer a carburatorului, făcând îmbogățirea amestecului. Prin urmare, înainte de a începe, aspirația trebuie extinsă complet;
• Înainte de a porni demarorul, trebuie să strângeți ambreiajul și să îl mențineți în această poziție. O cutie de viteze deconectată de la motor nu va crea forță suplimentară la pornire;
• După aceea, începeți lansarea direct. Dar, deoarece starterul consumă o cantitate semnificativă de energie, funcționarea sa nu ar trebui să fie lungă. Fiecare încercare de pornire a motorului trebuie să fie însoțită de cel mult 30 de secunde de pornire;
• Chiar dacă au apărut licăriri în timpul procesului de pornire și motorul a început să se prindă încet, dar demarorul funcționează deja timp de 30 de secunde, este mai bine să întrerupeți pornirea;
• Pentru ca bateria să își recupereze încărcarea după 30 de secunde de funcționare a demarorului, va dura cel puțin două minute până la întreruperea încercărilor;
• Dacă în timpul procesului de pornire, motorul nu prezintă deloc semne de „viață”, atunci puteți apăsa pedala de gaz de câteva ori pentru a crește alimentarea cu benzină la butelii. Dar nu abuza de el, altfel lumânările vor fi umplute;
• Dacă la începutul încercărilor au apărut sclipiri în butelii, dar apoi au dispărut, înseamnă că lumânările au fost inundate și trebuie înlocuite cu cele pregătite anterior și apoi reporniți lansarea. Dar nu merită să „conduci” bateria prea mult timp, aducând-o la încărcare completă. După 4-5 încercări de lansare, este mai bine să te oprești.
• Desigur, puteți încălzi tigaia cu ulei pentru a o face mai puțin vâscoasă. Dar vechea metodă „de modă veche” de încălzire cu un suflat este mai bine să nu o folosești și să nu folosești foc deschis pentru asta. Puteți încerca să încălziți tigaia cu elemente de încălzire, dar trebuie să le utilizați foarte atent;
• Dacă ați reușit să porniți motorul, nu măriți imediat viteza apăsând acceleratorul. Până când motorul atinge revoluții stabile, expunerea la pedala de gaz poate duce la revărsarea gazului și oprirea motorului;
• Numai după ce motorul a câștigat viteză, iar acestea vor fi crescute cu o aspirație extinsă, eliberați pedala de ambreiaj, dar nu brusc, dar lin, astfel încât cutia să nu oprească motorul cu rezistența sa;

Dacă nu a fost posibil să porniți motorul la a treia încercare, atunci pornirea ar trebui oprită, deoarece există o mare probabilitate ca lumânările să fie inundate și să fie necesară suflarea cilindrului.

Suflarea se face foarte simplu:  Desfacem lumânările și le ștergem uscate cu o cârpă. Dacă există un set suplimentar de lumânări, atunci îl puteți pune în locul celor umplute. În același timp, deșurubând lumânările, aerul este lansat în butelii, ceea ce asigură uscarea. După curățarea sau înlocuirea lumânărilor, încercăm să începem;

O altă nuanță importantă.  Dacă centrala a fost capabilă să pornească, nu vă grăbiți să eliberați pedala de ambreiaj. Este necesar să acordați timp pentru ca motorul să stabilizeze puțin viteza și abia după aceasta eliberați ambreiajul. Și o facem fără probleme, deoarece transmisia cu un lubrifiant înghețat va crea o sarcină destul de puternică pe motor. O eliberare accentuată a ambreiajului poate amortiza motorul și nimeni nu va garanta că bateria îl poate porni din nou.

Puteți porni dispozitivele de iluminat și de încălzire numai după câteva minute de funcționare stabilă a motorului. Înlocuirea motorului va fi retrasă în timp ce motorul se va încălzi. În cele din urmă, aspirația trebuie retrasă complet, în timp ce motorul ar trebui să stea la ralanti;

Rețineți că acestea sunt recomandări generale pentru pornirea motorului în condiții de îngheț la 30 de grade. Însă merită remarcat faptul că fiecare mașină, și în funcție de starea tehnică și caracteristicile sale, are propria „rețetă” pentru o lansare de succes. De exemplu, la unele mașini, motorul poate fi pornit numai prin acoperirea aspirației cu 2/3 și nu mai mult, în altele - numai cu obturatorul complet închis și pedala de gaz pe jumătate deprimată. Și aceste nuanțe pot fi foarte diferite, uneori chiar ridicole, dar fără ele nu puteți porni o mașină. Șoferul va recunoaște toate aceste caracteristici în timpul funcționării, după mai multe lansări reușite ale centralei în înghețuri severe.

Lansarea modelelor de injecție VAZ în îngheț sever

Să trecem la versiunile injectorului. Aceste mașini au un algoritm ușor diferit pentru a conduce șoferul să pornească motorul, deși în unele puncte se intersectează cu versiunile carburatorului.

Deci, vom lua în considerare cum să obțineți VAZ-2107,21099, 2110,2112, 2114, 2115, Kalina, injectorul Granta pe timp de iarnă, în îngheț sever:

1. „Încălziți” bateria. Opriți toți consumatorii terți de energie electrică;
2. Pornim aprinderea și oferim puțin timp pentru pompa de combustibil să pompeze sistemul cu combustibil, precum și pentru ca computerul să colecteze toate datele de la senzori;
3. Strângem ambreiajul și încercăm să pornim motorul, în timp ce nu atingem deloc pedala de gaz;
4. Dacă prima încercare a eșuat, acordați timp să restabiliți taxa și încercați din nou să porniți;
5. Dacă motorul pornește, dar funcționează cu întreruperi severe (este audibil că este triplet și unii cilindri nu funcționează), puteți apăsa puțin pedala de gaz pentru a crește alimentarea cu combustibil;
6. În cazul în care a 3-a încercare nu a reușit, purjăm buteliile. În mașinile cu injecție, se face mult mai simplu decât pe mașinile cu carburator, deoarece au un mod de purjare. Se face astfel: strângem complet pedala de gaz (până la capăt), în timp ce modul de care avem nevoie este pornit (computerul dezactivează injectoarele) și demarorul este pornit 8-10 secunde. În acest mod, buteliilor vor fi furnizați doar aer, care vor usca lumânările;
7. După purjare, așteptați până la reîncărcare și încercați să porniți din nou motorul;

Imediat după pornire motorul va funcționa cu viteză crescută. Primele două minute ale funcționării sale, nu este indicat să porniți echipamentul electric, iar mișcarea poate începe doar după reducerea vitezei la ralanti.

Acesta este considerat un algoritm de acțiune pentru a porni mașina singur. Dar ce se întâmplă dacă, ca urmare a încercărilor, bateria este epuizată și nu poate să pornească demarorul? Și aici, pregătite în avans înseamnă a veni la salvare - porniți cabluri și cabluri.

Metode alternative

Mai multe informații despre cum să conduceți Lada în îngheț sever în regim de urgență, ca să zic așa. În ambele cazuri, aveți nevoie de o mașină donatoare, cea care ar putea porni. Dacă există unul și șoferul său a fost de acord să vă ajute, atunci puteți trece la încercările de lansare.

În primul rând, vom lua în considerare modul de pornire corespunzătoare a unei mașini la rece, cu ajutorul „iluminării”. Și aici secvența acțiunilor depinde și de sistemul de alimentare utilizat. Și încă o nuanță - mașina donatoare trebuie să fie bine încălzită, astfel încât să poată porni cu ușurință de la o baterie descărcată.

Acum despre cum să obțineți un Lada în timpul iernii cu un sistem de carburator:

1. Donăm ne ajustăm la mașina noastră, mușcăm și deconectăm toți consumatorii de energie electrică.
2. De pe mașina pacientului, deconectați borna negativă de la baterie. Dacă conectați două baterii între ele, atunci cea descărcată va atrage sarcina pe sine, din cauza căreia probabilitatea de a porni un motor rece va scădea. Verificăm și punctul de control (trebuie să fie instalat „neutru”);
3. Luăm cablurile de pornire și ne conectăm la bateria donatorului. În același timp, este important să nu faci un „tumble”. Pentru a preveni acest lucru, mai întâi conectăm cablul „pozitiv” la bornele ambelor baterii. Cablul „negativ” este conectat la terminalul corespunzător din bateria donatorului, iar pe mașina pacientului îl masăm pe corp;
4. Efectuarea încercărilor de lansare. Dacă nu a fost posibil să porniți motorul de 3-4 ori, opriți firele și porniți mașina donatorului timp de 5-7 minute, astfel încât să reîncarce bateria din generator. După aceea, încercăm din nou să începem. Dacă a doua rulare nu a reușit, încercările pot fi oprite, deoarece motivul reticenței de pornire nu se datorează înghețării grave a motorului, ci apariției unui fel de defecțiune;
5. În cazul unei porniri reușite, așteptăm până când viteza motorului se stabilizează cel puțin puțin, apoi deconectăm cablurile. Mai întâi, deconectați cablul „pozitiv” (de preferință în același timp de la donator și pacient), apoi - firul „negativ” și abia după aceea înfășurăm terminalul scos la începutul procedurilor pe baterie.

Acum despre cum să aducem VAZ-2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Grant, Priora (injector) în îngheț sever prin „iluminare”. În general, algoritmul de acțiuni este același ca în versiunile carburatorului, dar există o nuanță semnificativă - nu puteți deconecta bateria de la rețeaua de bord de pe o mașină a pacientului. Prin urmare, va trebui să sperăm că bateria donatorului, chiar și după ce o parte din încărcare este dată bateriei pacientului, poate încă să pornească motorul.

Începeți „cu împingătorul”

Și în final, luați în considerare cum să obțineți un Lada iarna „de la un împingător”. Procesul de înfășurare este simplu, dar execuția lui necesită o anumită abilitate. Totuși, geamurile de pe mașină sunt înghețate, ceea ce înseamnă că vizibilitatea este redusă, iar drumul este de obicei alunecos, iar vehiculul de remorcare nu este atât de departe. În general, nu totul este atât de ușor.

Deci, există un cablu și un șofer cu o mașină care a acceptat să acționeze ca un tractor. Apoi, procedați după cum urmează:

1. Suntem de acord cu șoferul autoturismului despre traseu și semnalele condiționale „Hai să mergem” și „Opriți” (șoferul autoturismului remorcat va trebui să le dea și acesta poate fi claxonul sau clipirea farurilor);
2. Personalizăm mașina cu tractorul și atașăm mașina la ea, care trebuie pornită cu ajutorul unui cablu;
3. Șoferul autoturismului tractat înainte de începerea mișcării angajează treapta a treia, stoarce și alimentează rețeaua de bord a mașinii (pornește aprinderea);
4. Apoi, dați un semnal pentru a începe mișcarea. După ce mașinile ridică viteza de 20-30 km / h, puteți încerca să porniți și pentru aceasta vom elibera pedala de ambreiaj. De îndată ce motorul pornește, strângeți din nou ambreiajul, dați un semnal pentru oprire și frânare cu atenție, pentru a nu se ciocni cu vehiculul tractor;
5. Dacă după eliberarea ambreiajului, roțile nu au început să se rotească (pur și simplu alunecă pe suprafața glaciară), strângeți ambreiajul și treceți la o treaptă superioară și eliberați din nou pedala, încercând să porniți mașina;

Dacă, după câteva încercări, pornirea motorului de la „împingător” a eșuat, ar trebui să le opriți și să căutați cauza defecțiunii (poate fi un fel de defecțiune sau defectarea elementului - senzorul, lumânările etc.).

Tehnologia pentru pornirea unei centrale electrice a vehiculului „de la împingător” este aceeași pentru mașinile cu carburator și cu injecție. Dar poate fi utilizat doar cu mașini care au o cutie de viteze manuală. Mașinile VAZ echipate cu o cutie de viteze automată sunt strict interzise să înceapă cu un remorcher.

Video - cum să faci Vaz în îngheț sever

După cum spun ei, nu se plimbă pe gheață și zăpadă în pantofii de vară - mașina ar trebui să fie schimbată și pentru iarnă. Anvelopele cu următorul marcaj „W” (iarnă „iarnă”) sau „M + S” sunt potrivite pentru funcționarea pe timpul iernii? înseamnă „murdărie + zăpadă”. Acest marcaj este uneori combinat cu pictograme de fulgi de nori și fulgi de zăpadă. Cel mai bine este să ridicați anvelopele puțin mai restrânse decât vara, dar gama de dimensiuni ar trebui să fie extrem de acceptabilă pentru mașina dvs. Banda de rulare a anvelopelor ar trebui să stoarcă noroiul de zăpadă de noroi până la o acoperire bună, iar anvelopele înguste o fac bine.

În timpul iernii este nedorit să folosiți anvelope pentru toate anotimpurile marcate „AW” (orice vreme). Capacitățile acestor anvelope în condiții de iarnă sunt foarte slabe, aceste anvelope se comportă cel mai bine în țările fără zăpadă din Europa. Anvelopele sunt bine montate pe zăpadă și gheață, dar dacă asfaltul este curat, vârfurile de oțel alunecă incredibil de ușor pe frânare, iar ordinea mărimii crește probabilitatea ca roțile să fie blocate, atunci pur și simplu puteți fi introduse și distanța de frânare crește.

Una dintre problemele principale ale funcționării unei mașini în condiții de iarnă este un motor rece și probleme cu pornirea acesteia. Cel mai adesea, motoarele cu carburator suferă de acest lucru, dar în înghețurile mari, motoarele cu sistem de injecție se confruntă și cu acest lucru. Motivele acestui comportament al motorului sunt cunoscute - este o capacitate scăzută a bateriei, ulei congelat, o evaporare insuficientă a benzinei.

Aici avem nevoie de experiența unor țări cu climă aspră, unde încălzitoarele electrice de pornire sunt utilizate pe scară largă. Este suficient să introduceți fișa în priză, să setați cronometrul și până la un anumit timp motorul se va încălzi. Orice autoturisme pot fi insuficiente prin achiziționarea de respiratoare importate. Unul dintre dezavantajele încălzirii electrice este că este necesar să existe un panou electric cu priză specială lângă birou sau acasă.

Schimbarea uleiului se face de obicei în raport cu kilometrajul mașinii și nu cu anotimpul. Marea majoritate a uleiurilor de motor produse în prezent sunt tot timpul, dar iernile nu sunt aceleași - cu înghețuri grozave și călduroase. Când selectați uleiul pentru a determina potrivirea la temperatură, puteți utiliza o tehnică simplă pe care orice șofer o cunoaște. Această tehnică se numește „regula 35 ″. De exemplu - ulei 15W-40. Dacă scădem numărul 15 din numărul 35 (indicele de vâscozitate pe timp de iarnă), atunci obținem valoarea temperaturii de limitare a pompării (35-14 \u003d 20). Aceasta înseamnă că 15W-40 este potrivit la -20 grade.

Pentru funcționarea mașinii pe timp de iarnă, cea mai convenabilă va fi instalarea unui DVR, care va ajuta la înțelegerea oricărei situații de trafic. Cu un astfel de asistent, puteți conduce cu încredere o mașină chiar și iarna. DVR-urile auto pot fi comandate și prin intermediul magazinelor online, a căror livrare se efectuează imediat.

avertisment

Orele de vară pe timp de iarnă sunt mult mai scurte, așa că va trebui să conduci mai mult în întuneric, ceea ce este nesigur în absența abilităților durabile.

O mașină de lucru nu necesită antrenament „de iarnă”. Pentru operarea în regiunile nordice ale țării și orașele mari, nu putem recomanda decât o serie de măsuri de control și verificare și instruire suplimentară specială pentru a exclude accidentele. La urma urmei, după cum spunea faimosul satirist, „... să zâmbi cu cheile în frig este mult mai plăcut”. Pregătirea suplimentară include în primul rând întreținerea neprogramată, ea putând fi mult facilitată prin utilizarea mijloacelor moderne de chimie auto și materiale speciale de întreținere.

Toată lumea înțelege valoarea unei baterii de lucru în timpul funcționării pe timp de iarnă a mașinii. Densitatea electrolitului unei baterii complet încărcate poate diferi de cea nominală cu cel mult 0,02 g / cm3.

Când verificați bateria cu un conector de încărcare special, citirile voltmetrului încorporat ar trebui să fie 12,5-12.9 V cu sarcina oprită și să nu scadă sub 11V cu o sarcină timp de 10 s. O astfel de baterie va dura mult și în mod fiabil.

Cele mai cunoscute mărci de baterii sunt Bosch și Varta. Vă putem recomanda baterii bune de la compania turcă Inci, Tudor spaniolă și sucursala cehă din Varta, de la cele interne de la uzinele de baterii Tyumen și Podolsky.

Când alegeți o baterie, acordați atenție următorilor parametri:

- capacitate.În conformitate cu manualul de instrucțiuni, acesta trebuie să fie de 55 Ah. Este permisă utilizarea bateriilor cu o capacitate de 45-60 Ah. O capacitate prea mică va crea probleme cu pornirea „de iarnă” a motorului, dacă este prea mare - generatorul nu va furniza o încărcare completă a bateriei și durata de viață a bateriei va fi redusă mult;

- curent de pornire, A, conform DIN 43 539. Cu cât este mai mare valoarea sa, cu atât mai bine, mai ales în timpul funcționării pe timp de iarnă. Aceasta este o garanție că demarorul va manivela arborele cotit cu o viteză suficient de mare și, dacă motorul nu pornește la prima încercare, veți avea șansa să faceți a doua și a treia și să nu obțineți funia de remorcare.

Nu cumpărați baterii reîncărcabile din țările producătoare „sudice”: nu există îngheț acolo, iar amploarea curentului de descărcare a demarorului poate fi semnificativ mai mică decât cea a bateriilor adaptate condițiilor de iarnă rusești.

Dacă bateria este încă „plantată”, puteți utiliza cablurile pentru „iluminare” cu clipuri de contact precum „crocodil”. Când cumpărați, este mai bine să alegeți cabluri proiectate pentru sarcini mari (de la 200 A).

Folosirea uleiului de motor de iarnă mai puțin vâscoasă face mai ușor pornirea unui motor rece. Clasificarea internațională SAE J - 300 conține șase clase de uleiuri de iarnă. Clasele „de iarnă” sunt marcate cu litera W (iarnă - iarnă).

Într-un climat temperat, este permisă folosirea uleiurilor de motor pentru toate anotimpurile (universale) pe timp de iarnă, care sunt acum utilizate pe scară largă.

Printre mărcile interne de uleiuri de motor, vă putem recomanda, precum Rexol Universal, Rexol Super, LUKoil Standard, Norsi, Spectrol, Ufalyub; din cele importate - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO sau Super Oil X, precum și Shell Super Plus. Cu toate acestea, atunci când cumpărați uleiuri, în special importate, ar trebui să vă feriți de falsuri, așa că este mai bine să cumpărați uleiuri în magazine specializate care furnizează certificate pentru mărfuri.

Amintiți-vă că atunci când conduceți intens în oraș, schimbarea uleiului (și, prin urmare, filtrul de ulei) trebuie efectuată în conformitate cu instrucțiunile de exploatare din fabrică pentru mașină, reducând frecvența de înlocuire cu 20% la fiecare 50 de mii de kilometri, începând de la 100 de mii de kilometri. Spălați sistemul de ungere când schimbați o altă marcă de ulei. Diverse „cazane”, care se presupune că încălzesc uleiul îngroșat din carter, nu dau niciun efect practic, cu excepția defectării premature a bateriei.

În sistemul de răcire a motorului automobilelor din uzina de automobile Volga, se folosesc lichide speciale cu congelare scăzută - antigeluri: soluții apoase de alcooli, glicoli, glicerină și săruri anorganice cu adaosuri speciale. Unul dintre tipurile de antigel este antigelul, o soluție apoasă de etilenglicol cu \u200b\u200baditivi.

Pentru ca lichidul din sistemul de răcire să nu înghețe cu consecințe severe asupra motorului și radiatoarelor motorului și încălzitorului, este necesar să se verifice temperatura de congelare a acestuia. Recent, au apărut la vânzare hidrometre speciale pentru antigel, calibrate atât în \u200b\u200bg / cm 3 cât și în grade de îngheț.

Corecția temperaturii la citirile hidrometrului la măsurarea densității electrolitului

Densitatea electrolitului la 25 ° C, g / cm3

Caracteristicile uleiurilor de iarnă

Domeniul de temperatură de aplicare a uleiurilor de motor universale (conform clasificării SAE)

Puteți completa și antigelul importat. Datorită mai multor aditivi, antigelurile importate durează mai mult și protejează mai bine motorul împotriva coroziunii.

Este strict interzisă utilizarea apei în sistemul de răcire iarna. Acest lucru se datorează faptului că atunci când ventilatorul încălzitorului este pornit la putere maximă, circulația apei prin calorifer se poate opri complet, iar apa din calorifer va îngheța chiar în timpul deplasării. Când mașina se oprește, nu va fi circulată prin calorifer și motorul va „fierbe”.

Înainte de începerea funcționării de iarnă, este util să turnați un aditiv special în rezervorul de gaz, de exemplu, Tratarea benzinei din ABRO (SUA), pentru a îndepărta apa din rezervor și sistemul de alimentare cu energie electrică.

consiliu

Pentru a facilita pornirea motoarelor cu carburator, se folosește și un lichid de pornire special, dar acest lucru reduce durata de viață a motorului, deoarece lichidul aruncă uleiul de pe pereții cilindrului, ceea ce duce la fricțiunea uscată a pistonului în cilindru în momentul pornirii.

Manualul de instrucțiuni prevede înlocuirea bujiei la fiecare 15 mii de km. Însă, ținând cont de experiența lucrărilor de reparații, este mai bine să faceți acest lucru o dată pe an, indiferent de kilometraj înainte de începerea funcționării de iarnă, sau mai des dacă mașina este foarte intens utilizată într-un oraș mare, sau benzină de calitate dubioasă, sau kilometrajul pentru un an depășește 15 mii de km.

Este mai bine să folosiți bujii de la producători străini: PAL (cărămidă), NGK, Bosch, Beru, Champion etc., care sunt aprobate pentru utilizarea la motoarele din familia 2108.

Operația de iarnă, în special pe străzile „sărate” ale marilor orașe, crește în mod repetat coroziunea părților corpului. Spălarea obișnuită în timpul iernii este necesară dacă mașina este depozitată pe stradă și absolut necesară zilnic dacă mașina este depozitată într-un garaj cald. Apa clătește bine sare și, în plus, o „compresă” de nămol umed se usucă foarte mult timp, sporind efectele nocive ale sării asupra vopselelor din corp. În cazuri extreme, spălați mașina mai des în dezgheț și spălați și uscați înainte de răcire, în mod ideal, uscați într-o cameră caldă. Înainte de a începe operația de iarnă, asigurați-vă că efectuați un tratament anticoroziv suplimentar al corpului. Această prelucrare se realizează cel mai bine la un service auto specializat, folosind echipamente și tehnologii speciale de protecție. Tratamentul anticoroziv poate fi de două tipuri: tratarea fundului și a cavităților ascunse ale corpului și prelucrarea picturii corpului. Acestea din urmă pot fi făcute cu ușurință în mod independent. Include spălarea, uscarea și prelucrarea cu compuși de protecție speciali pe bază, de regulă, de ceară sau silicon. Vă putem recomanda produse ale companiei ABRO (SUA): șampon pentru mașină cu ceară carnoba Wash-N-Glo, ceară auto de aur cu ceară de mașină Teflon Super Gold, ceară pentru silicon Heavy Duty Silicone Cleaner & Wax Car. Dacă găsiți zgârieturi profunde atunci când prelucrați un corp, tratați metalul expus cu un convertor de rugină (modificator), de exemplu, un „Feran” intern sau un Rust-Eater importat.

Fenderele din plastic reduc uzura abrazivă a acoperirii anticorozive pe interiorul aripilor, dar dacă sunt instalate necorespunzător, între aripa și apărătorul se pot forma cavități slab ventilate, în care vor apărea focuri suplimentare de coroziune din cauza umidității pătrundătoare.

Dacă utilizați pneuri cu cerneală, asigurați-vă că îl schimbați în kit și nu vă limitați, după cum recomandă unii „experți”, doar la perechea din față, deoarece aceasta crește brusc probabilitatea ca o mașină cu tracțiune din față să se prabusească într-o patină.

Anvelopele finlandeze Nokian Hakkapeliitta Q s-au dovedit a fi cele mai potrivite pentru iarna noastră, dar sunt destul de scumpe. Pentru o conducere permanentă în oraș, sunt de preferat anvelopele fără stud. Apropo, dacă conduceți „pe vârfuri”, rețineți că pe asfalt uscat (acest lucru se întâmplă și în iarnă), prinderea lor este mai rea, ceea ce înseamnă că distanța de frânare crește. Nu uitați: în conformitate cu cerințele SDA, este necesar să așezați un semn triunghiular cu litera Ш pe luneta pentru a avertiza alți șoferi.

Printre multe alte mărci de anvelope cu un model de rulare „de iarnă” pentru „Sputnik” / „Samara”, cele mai bune sunt anvelopele de iarnă ale mărcii NIISHP autohtone și Slovac Matador cu un model de rulare direcțional, care la un preț rezonabil au calități de aderență bune și facilitează foarte mult călăritul pe alunecos și drumuri înzăpezite.

Principalii indicatori ai unei soluții apoase de etilenglicol

Principalii indicatori ai antigelului (TU 6-02-751-78)

Conform legilor naturale ale naturii, toamna ploioasă vine să înlocuiască soarele și căldura, urmată de iarna înzăpezită, înghețată și cu ea gânduri triste despre soarta mașinii. Cum să fii A sta sau a merge este „asta este întrebarea”.

Combinația dintre diverse condiții: anotimp, experiență de operare, prezența unui garaj și altele face posibilă construirea multor combinații, fiecare având propriile nuanțe. Cu toate acestea, cea mai dificilă din punct de vedere al condițiilor de funcționare este perioada de iarnă, așa că ne vom concentra asupra acesteia.

Depozitarea mașinilor de iarnă

Iarna. Mașina până la ore mai bune este amenajată într-o parcare deschisă cu plată. Mulți, în special tinerii auto, înfășoară cu atenție mașinile în speranța de a face cumva iernarea pentru „dragul lor”. Pasionat de mașină experimentat nu va face asta. Trebuie amintit că soarele strălucește adesea iarna, uneori temperatura crește semnificativ peste zero și apoi, sub prelata (sau, chiar mai rău, sub film), se creează o „baie de aburi”, exprimată figurat, care este mult mai dăunătoare decât acoperirea cu zăpadă densă. Desigur, în această situație se poate găsi și o soluție „Solomon”, adică să protejeze mașina de zăpadă și ploaie folosind aceleași materiale, dar acoperindu-le cu mașina astfel încât să simuleze o copertină sau un cort, adică să asigure circulația aerului între mașină și o copertă.

Puteți face acest lucru singur prin instalarea unor mici tije (20-25 mm) pe acoperiș, uși și aripi, care sunt cele mai ușor de montat pe ventuze.

Dacă doriți ca „casa” sezonieră a mașinii dvs. să arate prezentabil, achiziționați o copertină cu un cadru, a cărei producție a fost stăpânită de industrie. Un astfel de garaj ușor protejează mașina de ploi și ploi de zăpadă.

Pregătirea mașinii pentru hibernarea de iarnă

Când pregătiți o mașină pentru depozitarea iernii, atât într-o parcare deschisă, cât și într-un garaj rece, neîncălzit, este foarte util să așezați mașina pe patru plăcuțe, care ar trebui instalate sub partea inferioară în locurile recomandate în instrucțiunile de exploatare ale mașinii, astfel încât roțile să nu atingă solul. De asemenea, vă recomandăm să reduceți presiunea în pneuri la 0,5 kgf / cm2. Aceste operațiuni vor descărca arcurile mașinii și vor oferi anvelopelor o iernare normală.

Este recomandabil să stingeți lumânările și să turnați 30-50 de grame de ulei, utilizate pentru sistemul de ungere a motorului, în găurile bujiei din fiecare dintre cei patru cilindri ai motorului. În acest caz, se recomandă închiderea găurilor de lumânare cu plute din lemn. După finalizarea acestei operații, este necesar să se manivele arborele cotit al motorului de două până la trei rotiri, astfel încât uleiul să acopere suprafața oglinzilor cilindrului cu o peliculă.

Când toate „organele” mașinii se odihnesc, bateria este trează. În viața ei nu se estompează nici o clipă.

Pentru a preveni înghețarea bateriei, este necesară o atenție atentă și atenție. Reduceți această atenție și va trebui să căutați cauza bolilor ei, dintre care există destul de multe.

Ce trebuie monitorizat pentru ca bateria să fie întotdeauna, în orice vreme, plină de energie și energie, iar la prima cerere, infectează toate numeroasele organe ale mașinii cu energia sa?

În blocajele de trafic care acoperă umpluturi, există deschideri de ventilație. Aceste găuri ar trebui să fie întotdeauna curate. Gazele trebuie îndepărtate prin ele, iar dacă găurile sunt înfundate, gazele caută alte căi și în cele din urmă le găsesc, în timp ce umflă și distruge masticul.

Se întâmplă ca electrolitul să se scurgă prin găurile din dopuri, iar acest lucru este firesc dacă l-ați umplut mai mult decât norma. Ar trebui să existe suficient electrolit încât să acopere plăcile, iar nivelul său este cu 10-15 mm mai mare decât scutul de siguranță. Crede-mă, toată cantitatea excesivă de electrolit pe care bateria o va stropi, în plus, „în emoție” poate stropi o parte din necesarul. Ca urmare, plăcile goale sunt sulfatate, iar bateria își pierde capacitatea.

Uneori, stropirea electrolitelor are loc la nivelul său normal. Acesta este un simptom al unei alte boli. Acest fenomen apare dacă curentul de încărcare este mai mare decât normal. Această boală este mai complicată, trebuie să ai la îndemână un dispozitiv și anumite cunoștințe pentru a rezolva expert problema.

Bateria se descarcă foarte ușor (pornirea multiplă a motorului, conectarea pe termen lung a unei lămpi portabile, luminile laterale laterale aprinse pentru noapte), iar restabilirea puterii pierdute este uneori mai dificilă. Prin urmare, grija și atenția sunt cheia serviciului ei încrezător.

Unde și cum să depozitați bateria?

Acum despre stocarea bateriilor pe timp de iarnă. Această întrebare provoacă dezbateri aprinse între șoferi. Trage sau nu? Unde se păstrează: la rece sau la cald? Ce control și întreținere sunt necesare pentru stocarea pe termen lung? Este imposibil să răspundeți fără echivoc la toate aceste întrebări, deoarece metoda de stocare depinde în primul rând de „vârsta” bateriei. Este mai bine să păstrați bateriile noi cu o densitate normală a electrolitului la temperaturi subzero, dar nu mai mici de minus 20 ° C. În astfel de condiții de depozitare, practic nu va exista auto-descărcare și apa nu se va evapora din electrolit. Trebuie amintit că la temperaturi sub 20 ° C există cazuri de decojire a masticului de pe pereții monoblocului, în legătură cu care este încă mai de încredere să scoți bateria din mașină pentru a exclude hipotermia. În prima lună de păstrare, este necesar să se verifice constanța nivelului și densității electrolitului de 2-3 ori. Dacă nu găsiți abateri vizibile de la normă, atunci puteți fi calm pe întreaga perioadă de „hibernare”.

În cazul bateriilor „nu a primei tinerețe” (trei ani sau mai mult), condițiile de depozitare trebuie să fie adaptate vârstei. Cert este că, în timp, se formează un burete de plumb pe marginile plăcilor, cantitatea de nămol (produse de oxidare) din partea inferioară a conservelor crește și auto-descărcarea crește brusc, ajungând la 3-4% din capacitatea bateriei pe zi.

Desigur, o astfel de baterie are nevoie de ochi și ochi. Supravegherea poate duce la descărcare automată, o scădere periculoasă a densității electrolitului, înghețarea acestuia și, în final, la ruperea carcasei bateriei. După cum vedeți, astfel de baterii nu tolerează existența pasivă în condiții de ger. Ele trebuie îndepărtate și depozitate la temperatură pozitivă, monitorizând sistematic și „corectând” starea de sănătate. Nu uitați că limita inferioară trebuie considerată o densitate de 1,23 g / cm 3 la o temperatură de +15 ° C.

Pentru referință, oferim un tabel simplu cu densitatea electrolitului la diferite grade de încărcare a bateriei (vezi tabelul de mai jos).

Pentru a evita coroziunea, acoperiți toate piesele cromate cu un lac protector sau ungeți cu un strat subțire de ulei (puteți utiliza ulei de motor pentru comoditate).

Funcționarea mașinii de iarnă

Să ne uităm la următoarea opțiune, posibilă iarna. Sunteți suficient de încrezători pentru a opera mașina Lada iarna. Amintiți-vă că călătoria cu un VAZ 2101-2107 în timpul iernii necesită multă experiență și artă. Este cunoscut: designul oferă totul astfel încât pornirea motorului în timpul iernii să fie facilitată la limită. Totuși, aici este necesar să vă adaptați la mașina dvs. și, bineînțeles, să o pregătiți pentru condițiile de funcționare pe timp de iarnă.

În primul rând, este util să înlocuiți uleiul din motor cu ulei de iarnă în timp ce înlocuiți filtrul de ulei, deoarece la temperaturi scăzute uleiul devine vâscos, ceea ce face dificilă pornirea, crește uzura pe suprafețele de lucru și crește consumul de combustibil. Dacă motorul a fost umplut cu universal (ulei multigrad), atunci schimbarea acestuia la iarnă nu este practic.

Ar trebui să vă asigurați că este corect, deoarece chiar și o ușoară abatere de la normă în condițiile de iarnă va afecta imediat pornirea motorului.

Dat fiind faptul că poate „lovi” brusc severi mai mari de minus 25 ° C, vă recomandăm să folosiți contramăsuri simple care să faciliteze pornirea motorului. Operațiunea este următoarea: seara, punând mașina în parcare, opriți contactul și turnați 0,3-0,5 litri de benzină AI-92 prin orificiul de umplere (respirator). Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze la o rotație mică a arborelui cotit timp de 1-2 minute, dimineața, chiar și în gerul cel mai sever, demarorul va „răsuci” cu ușurință arborele cotit. Practica a arătat că un astfel de eveniment nu subțiază uleiul. În 15-20 de minute, în timpul încălzirii motorului, benzina se evaporă, iar vaporii care trec prin sistemul de ventilație a carterului sunt aspirate liber în cilindrii motorului, unde se ard.

Baterie: verificați starea și încărcarea

Pentru a facilita pornirea, „puterea” bateriei este foarte importantă. Prin urmare, nu vă lăsați să verificați densitatea și nivelul electrolitului din fiecare baterie și, dacă este necesar, reîncărcați bateria. Apropo, vrem să vă reamintim două dispozitive cu care este foarte convenabil să controlați și să reîncărcați bateria acasă.

Pentru a controla densitatea electrolitului fără a cheltui mult timp și forță de muncă, este recomandabil să achiziționați un dispozitiv PE-1 simplu. Densitometrul constă dintr-o carcasă din plastic cu vârf și dispozitiv de aspirare. Șapte plute, calibrate pentru densități, respectiv, sunt plasate în carcasă: 1,19; 1.21; 1.23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g / cm3. Pe suprafața exterioară a carcasei, față de fiecare plutitor, se aplică valoarea nominală a densității electrolitului, la care acest plutitor și tot plutitorul anterior.

Pentru a determina densitatea electrolitului, trebuie: scoateți fișele din toate bateriile; strângeți becul de cauciuc al densitometrului și coborâți vârful carcasei în baterie; ia un eșantion de electrolit, scurge-l și ia un nou eșantion.

Este necesar să vă asigurați că în timpul procesului de eșantionare carcasa instrumentului este amplasată pe verticală, iar scala de densitate este de partea inspectorului. Pentru a preveni lipirea plutitorilor pe pereții corpului, atingeți corpul cu degetul. Densitatea soluției din acest eșantion este fixată de ultimul float pop-up. De exemplu, atunci când luați un eșantion, plutesc cu valorile de: 1.19; 1.21; 1.23; 1.25. Prin urmare, densitatea electrolitului este egală cu 1,25 g / cm3.

Pentru a preveni arsurile, nu permiteți electrolitului să intre pe piele.

După măsurarea densității electrolitului, spălați interiorul și exteriorul aparatului cu apă. Aparatul nu trebuie spălat cu acetonă, benzină sau alți solvenți organici. Dimensiunile dispozitivului 200x70x60 mm. Greutate - 60 g. Prețul divizării la scară este 0,02. Densitatea electrolitului poate fi măsurată în intervalul de temperatură de la minus 20 până la 45 ° C.

Încărcarea bateriei

Pentru a reîncărca bateria în condiții „de acasă”, puteți utiliza dispozitivul „Dawn”, produs în prezent de industrie, care combină toate cele mai bune calități ale redresoarelor și încărcătoarelor moderne. Numele dispozitivului poate diferi, așa că înainte de a cumpăra un încărcător automat, verificați principalele sale caracteristici cu vânzătorii și comparați de preferință modelele. În dealerele de mașini mari, puteți alege un dispozitiv potrivit pentru dvs., nu numai din toate punctele de vedere, dar și din preț, de la opțiuni chineze ieftine până la modele profesionale scumpe.

Un avantaj important al dispozitivului este că acesta și, în același timp, nu este necesară monitorizarea bateriei. „Dawn” este conectat la o rețea cu o tensiune de 220 V, o baterie este conectată la ea, iar apoi totul se întâmplă de la sine, deoarece curentul scade automat pe măsură ce bateria se încarcă. Astfel, bateria poate fi pusă la încărcare automată în timpul stocării pe termen lung. Pentru o zi, această unitate va folosi doar două copec-uri de energie electrică, dar în orice moment bateria este gata să își facă treaba complet armată.

Dacă nu ați fost capabil să achiziționați dispozitivul Rassvet sau analogul său, folosiți un design simplu și ieftin al încărcătorului unuia dintre automobilistii din Moscova. Dispozitivul este folosit pentru a „adăuga” 20-22 A * h cheltuit de baterie în timpul funcționării în 1-2 zile.

Redresorul (a se vedea diagrama de mai jos) este asamblat din patru diode 2 de tip D7 cu indicii D, E sau G și un bec convențional 1 care limitează curentul de încărcare.

Cu o tensiune de 220 V și un bec de 100 W, obțineți un curent de încărcare (care curge prin bateria 3) de aproximativ 0,5 A, iar cu o tensiune de 127 V, veți avea nevoie de un bec de 60 W cu același curent în circuit.

Pentru a evita înghețarea supapelor pompei de combustibil, deschiderile duzei și formarea blocajelor de aer, nu vă lăsați prea lene să arunceți sistemele de alimentare cu aer comprimat. Această operație nu atât de complicată vă va salva ulterior de opriri neprevăzute.

Extrem de importantă pentru conducerea în siguranță pe drumurile de iarnă sunt reglarea frânelor și starea anvelopelor. Frânarea roților din dreapta și din stânga ar trebui să înceapă în același timp, iar roțile din față trebuie blocate mai târziu decât roțile din spate. Este necesară monitorizarea presiunii în anvelope, care trebuie să fie aceeași în roțile din față și în spate, respectiv. În caz contrar, zona de contact și aderența vor fi diferite, ceea ce poate duce la derapaj.

Inutil să spun, nu uitați să schimbați anvelopele de vară pe cele de iarnă!

Într-adevăr, o persoană care a decis ferm să conducă un VAZ în timpul iernii ar da sfaturi imodest. Cu toate acestea, există pasionați de mașini tinere foarte curajoase și nerăbdătoare și este pentru ei că vă recomandăm să acordați atenție altor sfaturi utile de pe site-ul nostru web, care vor fi utile nu numai atunci când operați mașina în timpul iernii, ci și tot anul.