Вот уже больше года, как я установил себе пневмо подвеску. Сама идея пришла очень спонтанно, всегда скептически относился к идее установки подобных систем (как оказалось - очень напрасно).
Почти нижний уровень (почти - потому что отбойники не дают его достичь - сделано это на случай выхода пневмобаллона из строя, чтобы можно было доехать домой) + на контролере нижний уровень настроен выше отбойника. Поэтому если хочется ниже - надо входить в ручной режим (я не любитель
Почти максимум (самый максимум предпочитаю не ставить, из соображений безопасности подушек, т.к. давление в этот момент там страшное), в ручную можно поднять еще выше на несколько см.
Режим джипа (передок по хорошему надо еще надуть было:) но для избежания диагонального вывешивания - я спустил немного перед)
В сети очень много слухов и домыслов от людей, кто слышал от кого то, или у кого там кто-то когда-то использовал пневмо-гидро подсвеску, и намучался с ней.
Сначала рассматривал готовые варианты от K-Sport и других менее раскрученных американских и европейских брендов (судя по всему, сделанных в Китае), после изучения системы - стало ясно, брать готовую систему не совсем рационально поскольку:
1) можно разочароваться (потратив круглую сумму)
2) вопрос надежности этой системы (опять же таки - траты большие, а отзывов почти нету)
3) поставка ремкомплектов и т.п. (в случае поломки - ждать з/ч - очень долго)
Блок клапанов
В итоге почитав немного о пневматике, решил найти несколько стоек на свою машину, спасибо dsm-клубу, за пару недель - у меня уже 5 стоек. Начал замеры.
Хочу немного вернуться назад. К моменту, когда я решил все это воплощать в жизнь - я собирался установить подушки фирмы Rubena, самого малого диаметра во внутрь пружин. В ходе примерочных работ - я все же решил отказаться от этой идеи, по ряду причин:
1) нашел людей, кто отъехал на пневме по 60+ тысяч км на одних только подушках)
2) не нашел подушек, которые можно было бы установить в задние пружины
3) жесткость пружины для такого гибрида надо подбирать опытным путем
Вот, в итоге решился, нашел подходящие запчасти, для задней оси, с передней, однако, выплыли некоторые проблемы, над которыми пришлось немного подумать и подойти к их решению с особым вниманием.
И так, задняя ось, к декабрю 2012 уже была собрана на полу в своей комнате и дожидалась некоторых мелочей, чтобы быть установленной на машину.
Для пневмоподвески я старался не экономить - покупал только новые оригинальные запчасти от Audi, Mercedes, VW и других. С поставками некоторых позиций - мне помогал один хороший человек по имени Игорь, за что ему особое спасибо, что отговорил покупать всякие компрессоры типа Беркутов и т.п.
И вот, пришел момент истинны - что же получилось, правильно ли установлены подушки, правильно ли я сделал чертежи переходных частей и герметизацию. Меньше чем за час со знакомым установили задние стойки на машину, сделали пару дырочек в кузове под запаской (под переходные фитинги пневмолиний).
Спущенная стойка на домкрате - перед первым тестом.
Подключили пневмолинии к стационарному компрессору и дунули туда 6-8 атмосфер где то:) Машинка за несколько секунд поддомкратила себя:) Подождали, проверили - герметична ли система. Но нет… с Одной стороны было слышно отчетливое *пшшшшш*, к счастью оказалось, что мы забыли закрутить фитинг в подушку требуемым 5 Nm моментом (на самом деле фитинг был закручен на несколько витков от пальцев, удивительно, что резьбу не выплюнуло вместе с фитингом (с учетом давления).
Далее убрали из под машины домкраты, я подключил всю электрическую часть, вывел себе в салон времянку для управления задними стойками и поехал тестировать:)
Поскольку самоцелью стоял - лифтинг (а не занижение) подвески - поехал я на высоте около 70% от максимума. Поехал я тестировать обочины - самое лучшее что я смог придумать - Ленинградское шоссе, пробки, заснеженная обочина с кучей ям - и вот я отправился в сторону заправки:)
Выехал из гараж - поехал тестировать на такой высоте!
Улыбка не слезает с лица - машина идет мягко-мягко (по сравнению с моими старыми просаженными пружинами), и вот, пробка, обочина, настало время нагрузок для подвески.
Старался специально попадать во все ямы, поскольку - если с пневмобаллонами что то случится (лопнут, протрутся) - то пусть лучше на обочине, на сравнительно низкой скорости и без человеческих жертв. Тест был пройден на отлично. Вернулся в гараж, осмотреть балоны на предмет каких либо проблем. А проблема одна действительно была (на благодаря тому что я не спускал подвеску вниз). Подушки (в около-спущенном состоянии - находятся в критической близости от резины, и момент, когда они соприкоснуться - лишь вопрос времени). Было решено взять проставки. Однако классические проставки - решили не ставить, по причине того, что прийдется удлинять шпильки, и были приобретены адаптеры уже со шпильками (с расчетом на то, что когда нибудь я куплю сразу колесные диски, с требуемым вылетом - около ET28-ET32)
Проставки были куплены буквально в тот же вечер и сразу же установлены.
Прошло время, я загорелся скорее сделать переднюю пневмоподвеску и выставить сход-развал.
Менее чем через неделю - я установил переднюю ось, в процессе установки всплыли некоторые проблемы, которые потребовали кое каких модификаций в конструкции переднего стабилизатора, а также быстрого пересмотра системы уплотнения, в итоге пришлось отказаться от тройной герметизации (по верхней чашке) в сторону двойной (как оказалось - двойной хватает). С передней осью также потребовались проставки, поэтому пришлось мчаться в Кунцево и докупать еще пару.
После установки передней оси - немного расстроился, поскольку дополнительного комфорта (как после установки задней оси) так и не почувствовал. Однако со временем понял, что причина крылась в нескольких вещах (маленький объем подушек передних для бОльшей нагрузки - т.к. развесовка ушла вперед), неправильная форма поршня подушки, а также не совсем удачно подобранные стойки (брал оригинал).
Дорожный просвет (фотография с мойки) пороги - нижняя точка
Управление и настройка производилась первое время "на глаз", но к тому времени - я уже закупил датчики уровня кузова от Land Rover, а также ждал поставки контролера пневмоподвески.
Датчики уровня кузова - их тоже пришлось доделывать, для установки на автомобиль и варить кронштейны для их установки…
И вот, пришел тот момент, когда я установил все "это". Установка датчиков уровня - была очень сложной задачей, пришлось потратить почти целый день на их подгонку. Во время установки я допустил несколько глупостей, за которые в последствии расплачивался. Во первых - один из датчиков я установил с небольшой нагрузкой осевой (поскольку тяга была резиновая) - думал что обойдется. Не обошлось, в морозы - тяга датчика лопнула, пришлось менять. Во вторых - произшла другая неприятная ситуация - это попадание влаго во внутрь проводки, несмотря на то что я их упаковал в гофру и замотал в изоленту. Провода я брал аккустические китайские (было лень ехать покупать 3 бухты провода разных цветов в двойной изоляции). Поэтому если где то имеете дело в датчиками - лучше всего либо использовать родную (заводскую) проводку с изоляцией, которая способна терпеть все агрессивные среды и перепады температур, либо покупать специальные провода в двойной изоляции - шелковая + этилен, а лучше всего еще и гофру сверху (в 4 мм гофру влезают 3 провода спокойно сечением 1-1.5 кв мм описанных выше).
От состояния передней и задней подвески зависит плавность и мягкость хода автомобиля ВАЗ. Чтобы выполнить самостоятельный ремонт, необходимо знать основные неисправности – стук, проседания, потеря контроля, а также особенности выполнения замены той или иной детали в подвеске. «Железо», которое имеет задняя подвеска ВАЗ 2110, достаточно надежное, но сегодня существует более эффективные варианты, один из них – это пневмоподвеска, которую можно поставить своими руками. Данная статья затрагивает все вопросы, связанные с ходовой частью автомобиля.
Основные неисправности
Стук является главной проблемой в передней или задней подвески. Стук возникает из-за многих причин, вот некоторые из них:
- Пришли в негодность подушки растяжек.
- Ослабли болты, которые отвечают за крепления стабилизатора к кузову штанги.
- Осадка или поломка пружины.
- Износ резиновых втулок.
Но стук – это не единственный показатель дефектов подвески. Неисправности могут проявляться и во время движения. Чаще всего машину «уводит» в сторону при прямолинейном движении. Причины у такого дефекта следующие:
- Поломка или осадка одного из амортизаторов.
- Деформация рычагов подвески.
- Смещение задней оси автомобиля.
Устройство подвесок
Перед тем, как изучить основные неисправности, стоит ознакомиться с устройством. ВАЗ 2110 получил телескопическую независимую подвеску, оснащенную винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, амортизационными гидравлическими стойками, а также стабилизатором поперечной устойчивости. Основная деталь передней подвески – это амортизатор, устройство которого довольно простое.
Предназначены амортизаторы для гашения подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля, обеспечения «мягкого» хода, надежной устойчивости и управляемости, а также для снижения кренов во время торможения. Эта деталь берет на себя большую часть нагрузки, поэтому и считается самой важной. Устройство амортизатора должно быть всегда в исправном состоянии, ведь от него зависит безопасность водителя, его спутников и сохранность машины.
Установка пневмоподвески
Заменив штатную подвеску на пневматическую, водители получают более комфортно и плавное управление. Но поставить новое «железо» своими руками непросто: автомобилист должен понимать систему амортизации, а также знать, как выполняется ремонт ходовой части в автомобиле ВАЗ 2110.
Пневмоподвеска обладает следующими качествами:
- Управление высотой клиренса. Это главное свойство, из-за которого множество автомобилистов решаются поставить пневматический вариант подвески.
- Отсутствие просадки при любой загрузке автомобиля.
- Сглаживание кузовных колебаниях при прохождении сложных дорожных участков. Штатная подвеска более чувствительна к неровностям.
- Повышение показателя управляемости. За счет регулирования компрессии пневмоподвеска отлично работает как на асфальте, так и на бездорожье.
- Более простой ремонт в случае неисправности.
Необходимые материалы и инструменты
Итак, мы решили своими руками поставить пневмоподвеску. Для этого нам потребуется комплект для задней или передней части. Помимо набора стоит проверить, есть ли в гараже:
- компрессор, который нужен для нагнетания воздуха в систему;
- ресивер, регулирующий клиренс без работы компрессора;
- крепления и инструменты, с помощью которых выполняется ремонт ходовой части.
Что касается креплений, то их рекомендуется заказать у опытного токаря. Также не рекомендуется нарушать заводские пазы крепления, которые уже присутствуют в ВАЗ 2110. В процессе они подгоняются под новые детали. Соблюдая эти правила, надежность конструкции не пострадает, да и всегда можно произвести ремонт своими руками или установку штатной подвески как спереди, так и сзади автомобиля.
Инструкция по установке
Покупая готовый комплект для установки своими руками, обязательно нужно поинтересоваться у продавца, есть ли инструкция, так как с ней работать будет проще. В любом случае, схема работы везде примерно одинаковая.
- Автомобиль ставится на домкрат. Далее мы демонтируем пружины и колесную пару.
- Следующие действия зависят от типа монтажа: отдельная пневмоподвеска или детали, устанавливаемые прямо в пружину. Второй способ проще, но здесь каждый сам выбирает комплект.
- После выбора необходимо демонтировать стойки.
- Следующий шаг – это подготовка железа для установки элементов крепления. Когда крепежные детали установлены, можно монтировать подушки вместе с клапанами.
- Стойки с пневмоподушками ставятся на штатное место в автомобиле.
- Последний этап – это монтаж датчиков, ресивера, компрессора, магистральной системы подачи воздуха, а также блока управления. Все элементы нужно затягивать крепко, чтобы при эксплуатации не появился стук.
Магистральная система заслуживает особого внимания. Если планируется установка пневматической подвески на обе колесные оси, то лучше взять четырехконтурный вариант вместо двухконтурной. Чем же лучше пневмоподвеска на четыре контура? Дело в том, что она лучше регулирует крены кузова, ведь каждая подушка поддерживает определенное давления. Что касается, ресивера и компрессора, это эти агрегаты лучше всего разместить в багажнике.
Полезное видео по теме
Обратите внимание
Пневмоподвеска своими руками задумана была уже давно. Препятствием для ее установки были финансовая затруднения и техническая сторона. Но наконец их удалось преодолеть.
Пневмоподвеска своими руками устанавливалась на 1986 года выпуска, в комплектации SL.
Схема пневмоподвески
Пневмоподвеска на автомобиле построена по четырехконтурной схеме на 8 клапанах, по 2 клапана на подушку- один клапан на подачу воздуха, второй на отдачу. Схема позволит эффективно управлять каждой пневмоподушкой: опускать левый, поднимать правый бок или наоборот, опустить перед автомобиля и поднять зад и т.д.
Рис.1 Москвич-2140
Рис.2
Компоненты пневмоподвески
К сожалению готовых комплектов пневматической подвески для отечественных автомобилей не производят, поэтому собиралась пневмоподвеска своими руками. Основные компоненты пневмоподвески - пневпоподушки из Америки . Изучав номенклатуру выпускаемых подушек, измерив линейкой замеры, чтобы пневмоподушки встали на место пружин и не терлись об нижние рычаги, был сделан заказ.
Также из Америки были доставлены электромагнитные клапана. Ко всему вышеперечисленному были приобретены: штуцера, тройники, ниппеля и прочее, компрессор - в автомобильном магазине, кислородный шланг - на строительном рынке.
Для передней подвески были выбраны пневмоподушки RE-5 американской фирмы Slam Specialties. Внешнего диаметра в зависимости от нагрузки и давления составляет 130-139 мм. При диаметре больше пневмоподушки терлись об боковины нижнего рычага. К тому же у RE-5 есть встроенные отбойники, поэтому штатные отбойники автомобиля не понадобятся. Для задней подвески были куплены подушки фирмы Dominator 2500.
Рис.3 ПП
Электромагнитного типа клапана для пневматической подвески управлялись под напряжением в 12 вольт. У клапанов проходное сечение в 15 мм и это позволяет им пропускать через себя огромное количество воздуха, что даст возможность очень быстро накачивать и стравливать воздух из пневмоподушки. С этими клапанами подъем и опускание «мосвича» произойдет за одну секунду. Клапана соединены сантехническими резьбовыми фитингами на 0,5 дюйма.
Рис.4 Компоненты пневмоподвески
В самом начале для пневматической подвески использовался компрессор Беркут R17, но его производительность слабовата. Поэтому он был заменен компрессором Беркут R20, который дешевле в два раза аналогичного по конструкции Viair 400P.
Рис.5 Беркут R20
Ресивер для пневматической подвески является воздушный баллон объемом в 20 литров от тормозной системы автомобиля КАМАЗ. Были произведены некоторые доработки: приварины П-образные опоры, которые вырезали из швеллера и покрашены. Он имеет 5 отверстий - по два с каждого торца, и один для слива конденсата.
Рис.6 Ресивер
Установка пневмоподушек на переднюю ось
Главной особенностью передней оси автомобилей 60-80-хх годов является размещение амортизаторов внутри пружин. По этому пришлось разместить амортизатор по другому. Также пришлось перенести тормозные трубки. Крепления ПП были сделаны металлические площадки толщиной 3 мм. Верхняя крепится к поперечной балке и нижняя - к нижнему рычагу.
Рис.7 Передняя ось
Рис.8 Разобранная передняя подвеска
Рис.9 Пневмоподушки
Рис.10 Амортизатор на новом крепленим
Рис.11 Передняя ось на пневмоподушке
Рис.12 Передняя пневматическая подвеска
Установка пневмоподушек на заднюю ось
К лонжерону приделан уголок, толщиной 5 мм, который служили верхней опорой для ПП Dominator 2500. Нижнее крепление ПП сделано из нескольких пластин, которые закрепили между рессорами и проставками. Проставки были нужны чтобы в нижнем положении кузов опускался на отбойники. Листы рессоров были уменьшены до 3-х штук, а стремянки заменены от ИЖ-2715, так как они более длинные.
Рис.13 Детали
Рис.14 Задняя накаченная ПП
Рис.15 Задняя пневматическая подвеска
Управление пневмоподвеской
Пневмоподвеска своими руками управляется с помощью проводного пульта G1910 фирмы Gainta с 8 кнопками. Можно управлять как одной подушкой, так и отдельно передней или задней подвеской и левым или правым боком.
Рис.17 Пульт
Рис.18 Схема ПД
Пневматическая подвеска может устанавливаться практически на любой автомобиль. Она позволяет изменять высоту кузова к зависимости от типа системы вручную или автоматически. Последняя функция предусмотрена только в адаптивных системах, задача которых заключается в поддержании определённого клиренса и жёсткости амортизаторов.
В зависимости от ускорения, скорости и наклона она изменяет значение клиренса в целях формирования оптимальной аэродинамики автомобиля. Пневматика позволяет при необходимости максимально опускать центр тяжести машины, за счёт чего достигается лучшая управляемость. Единственный недостаток заключается в том, что не на каждую машину есть готовые комплекты. К сожалению, в эту категорию входят отечественные автомобили, в том числе и все модели ВАЗ.
Установка пневматической подвески на ВАЗ
Конструктивно пневматическая подвеска на ВАЗ включает следующие элементы: пневмоподушки, электромагнитные клапаны, кислородный шланг и компрессор, а также ниппеля, тройники, штуцера и т. д. Шланг можно приобрести на строительном рынке. Все остальные элементы желательно покупать в специализированных магазинах.
Пневмоподушки
Данный элемент необходимо подбирать в соответствии с разъёмами пружин. Так как готовых элементов под машины ВАЗ не выпускают, основным критерием выбора являются габариты. В противном случае подушки будут тереться об нижние рычаги, что приведёт к быстрому износу и ухудшению свойств. Оптимальными в плане соотношения цены и качества являются пневмоподушки американских и европейских производителей.
Специалисты рекомендуют использовать электромагнитные клапаны с номинальным напряжением 12 Вольт. При номинальном сечении в 15 мм они отлично пропускают через себя огромные объёмы воздуха. Это позволяет изменять объём воздуха в подушках максимально быстро. С такими элементами изменение просвета будет проходить в считанные секунды.
Ресивер
Ресивер представляет собой воздушный баллон, размер которого зависит от общего объёма рабочей среды пневматической подвески. Конструкции в 20 литров будет достаточно для обеспечения системы легкового автомобиля. Можно использовать ресивер от КАМАЗа. Он имеет несколько отверстий для забора/выпуска воздуха и слива конденсата. Единственные что нужно будет добавить, это П-образные опоры. Их можно вырезать из швеллера или другого подходящего элемента.
Компрессор
Этот сегмент является сердцем всей пневматической подвески. Выбирая компрессор, прежде всего, необходимо учитывать его производительность. Так как от этого будет зависеть эффективность системы. Как вариант, можно использовать модель Беркут R20. Она гораздо дешевле зарубежных экземпляров, не уступаем им по качеству и надёжности, а также отличается хорошей производительностью.
Система управления
Для изменения параметров и контроля системой подойдёт простой проводной пульт с соответствующим количеством функций. В качестве примера можно взять узел управления G1910 фирмы Gainta с 8 клавишами. Он позволяет создать полный набор необходимых опций, настраивать параметры как для всей подвески, так и для одной отдельной подушки.
Как уже писалось выше, для отечественных автомобилей нет готовых комплектов пневматики. В большей степени это связано с конструктивными особенностями. Для установки пневматической подвески своими руками в некоторых случаях необходимо изменять конструкцию. Если ваша модель позволяет установить систему без существенных изменений, это значительно облегчит всю работу. В некоторых моделях Ваз передние амортизаторы размещаются внутри пружин. Из-за этого для пневматики нужно использовать новые крепления. Для изготовления крепежа подойдут металлические пластины толщиной 3 мм. Верхнее крепление необходимо монтировать к поперечной балке, а нижнее установить на рычаг.
Для монтажа пневматической подушки на заднюю ось необходим уголок, толщина стали которого должна быть не меньше 4 мм. Он выступает в качестве верхней опоры. Нижнее крепление выполняется из нескольких металлических пластин с сечением от 3-4 мм. Пластины между рессорами и проставками увеличат жёсткость конструкции и повысят её надёжность.
Видео - Как сделать пневматический амортизатор ВАЗ
Все мы знаем, какими широкими шагами движется прогресс, причем не только в автомобильной сфере. На смену неповоротливым, тяжелым автомобильным системам приходят быстрые и точные, а на смену обычным металлическим пружинам приходят современные системы управления и контроля над автомобильной подвеской. Не стоит недооценивать роль автомобильной подвески в принципе. Имеющиеся в ней амортизаторы и пружины смягчают езду по нашим ухабистым российским дорогам. Но с пружинами мала вероятность произвести какие то надстройки. Именно поэтому существует такая альтернатива, как пневмоподвеска. Она отличается тем, что в ней нет пружин- они заменены пневматическими рессорами.
Говоря о рессорах, стоит сказать, что это просто жесткие пластиковые баллоны, находящиеся под давлением, что и имитирует те же самые пружины. Но не смотря на всю кажущуюся простоту, с воздушным компрессором, электронными системами управления и датчиками, мы получаем безопасную и удобную систему, по своим характеристикам превосходящую цельнометаллическую подвеску.
Обычно пневмоподвеска установлена в автомобилях премиум сегмента. Это, например, Mercedes, BMW, Audi и т. д.
В чём плюсы пневматической подвески?
К преимуществам пневмоподвески относится колоссальный комфорт при движении : такая подвеска не производит лишних шумов, если, конечно, она исправна. Еще один немаловажный плюс- это регулируемый клиренс (автомобиль регулируется по высоте- то есть регулируется высота клиренса). Пневмоподвеска также уменьшает вред дорожному покрытию. Вряд ли это можно назвать значительным плюсом для автомобилистов, но всё-таки это говорит о том, что автомобиль проедет по ямам так, словно их и не было.
К общим плюсам можно отнести и то, что пневмоподвеска позволяет регулировать жесткость отдельных сторон автомобиля
, то есть при вхождении, например, в левый поворот, в левой части подвески давление баллонов снижается, а в правой-наоборот повышается. Это позволяет уменьшить крен и улучшить управляемость машины на дороге. Возвращаясь к ямам, стоит отметить, что пневмоподвеска позволяет увеличить проходимость автомобиля, так как мы можем поднять его на максимально возможную высоту. Этот плюс понравится, скорее, любителям охоты, рыбалки или просто активного отдыха, где требуется проехать по бездорожью. Кстати говоря, высота клиренса может изменяться в диапазонах от 40 мм до 200 мм, а в некоторых случаях и до 230 мм.
Недостатки
Но, как говорится, не без ложки дёгтя в бочке мёда. Главным минусом, на котором держатся и все остальные недочеты пневмоподвески - это дорогая стоимость . Во-первых, это дорогие запчасти к пневмоподвеске. Во-вторых, маленькая ремонтопригодность- маловероятно отремонтировать какую-то сломавшуюся деталь, а иногда гораздо проще ее и вовсе поменять. Опять же, не каждый сервис возьмется ремонтировать пневмоподвеску, так как пока ещё мало по-настоящему квалифицированных специалистов в этой области.
Если на автомобиль не предусмотрена заводская пневмоподвеска, то не на каждый автомобиль имеется возможность ее поставить, как дополнительную опцию. А если всё-таки возможна, то это, опять же, очень дорого и проблематично.
Некоторые автовладельцы отмечают и недолгий срок службы пневмоподвески, по сравнению с цельнометаллической, несмотря на то, что первая позиционируется, как самая комфортная и надежная. Это объясняется тем, что чем больше деталей в системе-тем больше вероятность, что какая-то из них выйдет из стоя. И, возвращаясь к минусам, перечисленным выше, логично то, что из-за одной детали придется многое поменять, а это и трата времени, и денег, и нервов.
Думайте сами, решайте сами- иметь или не иметь
Выбор автомобиля с пневмоподвеской или покупка таковой отдельно, должен быть неслучайным и обдуманным. Важно чётко понимать, что Вам необходимо от вашей машины. Например, для людей, работающих с тяжелыми грузами, нужна одна подвеска, которая может не только контролировать грузоподъемность, но и увеличивать лучший контроль при езде. Для гонщиков-любителей, соответственно, другая. Все зависит от уровня производительности. Поэтому, только взвесив все минусы и плюсы, а также четко расставив свои приоритеты, решайте сами, что лучше - полагаться на «старую добрую» цельнометаллическую с пружинами, или довериться прогрессу и стать обладателем пневматической подвески.
Интересный обзор пневмоподвески: