Stała konserwacja lakieru to praca, która zawsze się opłaca, ponieważ matowe, porysowane powierzchnie lakieru znacznie pogarszają wygląd auta. Nowa powierzchnia nie wymaga dużej uwagi. Wystarczy ciągłe mycie i usuwanie śladów uderzeń kamieni, plam z asfaltu i pozostałości owadów. Pielęgnację lakieru należy rozpocząć zaraz po umyciu auta. Słońce, deszcz, sól na drogach, brud i inne negatywne czynniki środowiskowe wykonują swoją brudną robotę, dlatego lakier wymaga ciągłego dokładnego czyszczenia.
Produkt do pielęgnacji lakieru
Wybór pojazdu zależy od stanu Twojego samochodu. Nowa, dobrze zachowana powierzchnia z dość miękkim połyskiem. Wyrównuje drobne nierówności lakieru powstałe w wyniku złej pogody i naprężeń mechanicznych. Ponadto nowoczesne pasty zawierają składniki woskowe, które utrwalają lakier. W przypadku nowej powłoki użycie silnego środka czyszczącego prowadzi do jej uszkodzenia - w przypadku starej, która ma wiele pęknięć jest w sam raz, ponieważ efekt jej użycia będzie genialny.
Dokładna pielęgnacja lakieru
Środek czyszczący działa przede wszystkim jak nabłyszczacz, jego formuła zawiera stosunkowo duże cząstki ścierniwa, które usuwa uporczywe zabrudzenia. Zanim zdecydujesz się przemalować swój wysłużony samochód, spróbuj użyć wysokiej jakości środka czyszczącego. Z reguły środki czyszczące nie zawierają konserwantów. Dlatego tak przygotowany (oczyszczony) lakier pokrywany jest w drugim etapie woskiem samochodowym.
Szkodliwy wpływ słońca na lakier
W przypadku nowego lub regenerowanego lakieru zaleca się konserwować go dwa do trzech razy w roku. Utrzymuje połysk i optymalizuje ochronę powłoki na długi czas. Większość past i środków czyszczących w jasnym świetle słonecznym działa bardzo żrąco na lakier. Dlatego lepiej wykonywać prace w cieniu lub w garażu, gdzie związki chemiczne nie mają szans na uszkodzenie lakieru Twojego samochodu.
KOLEJNOŚĆ PRAC
1. Dokładnie umyj i osusz pojazd.
2. W stosunkowo nierzucającym się w oczy miejscu najpierw sprawdź, jak lakier współdziała z pastą.
Nakładaj tylko cienką warstwę produktu, ponieważ zbyt duża ilość środka czyszczącego spowoduje zeszlifowanie większej ilości farby niż to konieczne. Lepiej wyczyścić powierzchnię w kilku krokach.
3. Nałóż środek do polerowania lub środek czyszczący za pomocą bawełnianej i syntetycznej wełny (waciki wielkości pięści). Produkt wcierać okrężnymi ruchami z lekkim naciskiem. Zawsze lecz tylko niewielki obszar.
4. Już po krótkim czasie działania tworzy się sucha biała warstwa produktu, który jest polerowany okrężnymi ruchami. Jeśli lakier jest mocno uszkodzony, zwróć uwagę na krawędzie. Nie pracuj zbyt długo w jednym miejscu, w przeciwnym razie zeszlifujesz powłokę aż do podkładu.
5. Regularnie zmieniaj lub obracaj wacik, ponieważ powierzchnia jest zatkana cząsteczkami pasty lub detergentu.
6. Pod koniec pracy wytrzyj powierzchnię czystą bawełnianą szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pasty i włókien bawełny.
DO Kategoria:
Materiały do konserwacji samochodów
Materiały do pielęgnacji farb i lakierów
Aby obniżyć koszty malowania samochodu, zwłaszcza samochodu i autobusu, konieczne jest wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi malowaniami. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich farb i lakierów, spełnienie określonych wymagań dotyczących aplikacji farb i lakierów oraz odpowiednią pielęgnację lakieru.
Dbanie o lakier to przede wszystkim zapobieganie jego uszkodzeniom mechanicznym. Jeżeli w wyniku uszkodzenia mechanicznego powłoka nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu, a jedynie powstaną pęknięcia lub rysy, to przyczyniają się one do wnikania wilgoci w powłokę i w konsekwencji do jej korozyjnego zniszczenia lub zniszczenia powłoki przez cząsteczki lodu w niskich temperaturach.
Produkty naftowe działają destrukcyjnie na powłoki malarskie. Szczególnie wrażliwe na ich działanie są powłoki z substancjami błonotwórczymi olejowo-żywicznymi (emalie gliftalowe, pentaftalowe itp.). Emalie syntetyczne i nitro emalie są bardziej odporne na produkty naftowe, ale należy je również chronić. Każde zanieczyszczenie lakieru, w tym brud i kurz, powoduje ich przedwczesne zniszczenie. Aby tego uniknąć, malowane powierzchnie są regularnie myte. Jednocześnie zwraca się uwagę, aby nie powodować uszkodzeń mechanicznych przez zmyte cząstki stałe oraz zapobiegać nagłym zmianom temperatury malowanej powierzchni i wody.
Na koniec mycia, aby usunąć pozostałą płytkę nazębną, ciało przeciera się gąbką, miękką szczotką do włosów, irchą lub flanelą z ciągłym podlewaniem. Następnie powierzchnię z powłoką lakierniczo-lakierową wyciera się do sucha, nie dopuszczając do wyschnięcia poszczególnych kropel, aby nie powstały plamy. W myciu zmechanizowanym wilgoć jest usuwana poprzez przedmuchiwanie ciała sprężonym powietrzem.
Nie usuwaj kurzu i brudu z lakieru samochodu osobowego środkami do czyszczenia na sucho.
Części ciała zanieczyszczone olejem mineralnym należy przetrzeć miękką szmatką lekko zwilżoną benzyną.
Okresowo lakier można myć wodnymi roztworami detergentów (AM-1, „Autoshampoo” itp.).
Niepożądane jest, aby wilgoć długo pozostawała na malowanej powierzchni, ponieważ może wnikać w metal, powodować korozję i zniszczenie powłoki. Zamarznięcie wody na powłoce powoduje powstawanie w niej pęknięć.
Promienie słoneczne mają zauważalny destrukcyjny wpływ na lakier. Pod ich wpływem następuje zmiana koloru pigmentu, jego uwolnienie na powierzchni powłoki, a także zniszczenie substancji błonotwórczej. Dlatego też, gdy pojazd nie jest w ruchu, należy go trzymać w cieniu lub pod zadaszeniem.
Jednak po pewnym czasie te środki nie wystarczą i konieczne jest polerowanie lakierowanych powierzchni samochodów. Polerowanie usuwa cienką warstwę powłoki i usuwa najmniejsze niewidoczne dla oka pęknięcia, rozpraszając promienie światła padające na powierzchnię, wykrywane przez zmatowienie powłoki i utratę połysku. Eliminuje to możliwość postępującego wzrostu pęknięć i niszczenia powłoki, przywraca połysk i wygląd powłoki.
W tym celu stosuje się różne płyny i pasty do polerowania. Zawierają drobny materiał ścierny i mogą zawierać olej, wosk, rozpuszczalnik i wodę. Wosk wypełnia pory powłok i wygładza mikroskopijne nierówności. Aby zachować grubość warstwy emalii, nie używaj niepotrzebnie gruboziarnistych środków polerujących i poleruj zbyt często.
Przed polerowaniem pomalowana powierzchnia jest dokładnie myta i wycierana. Kompozycję polerującą nakłada się cienką warstwą wacikiem z flaneli lub innej miękkiej tkaniny na powierzchnię ciała w odcinkach, a po wyschnięciu powierzchnię wyciera się rowerem lub flanelą do pojawienia się połysku.
1. Szampony samochodowe- rozpuszczają się w wodzie i służą do mycia samochodów. Może zawierać dodatki polerujące, które nadają lakierowi połysk i krótkotrwałą ochronę przed wpływami środowiska.
2. Szampony-środki czyszczące- w postaci skoncentrowanej usuwają uporczywe plamy z insektów, smoły itp. z lakieru, w postaci rozcieńczonej - stosowane są jako zwykły szampon samochodowy.
3. Mycie bezwodne- służą do miejscowego usuwania zanieczyszczeń (np. ptasich odchodów) z korpusu i elementów wykończeniowych maszyny.
Polerki.
4. Polerki
Ścierny- zawierają drobinki, które „odklejają” górną (mikronową) warstwę lakieru, utlenione przed szkodliwym działaniem OS i pozwalają wygładzić drobne rysy, odświeżyć i przyciąć kolor, usunąć zmatowienie po nieudanym „malowaniu garażowym”. Istnieją różne stopnie „drobności” – od Hi Tech Rubbing Compound (największe ziarno) po Color Back (najdelikatniejszy płynny środek do polerowania z drobnymi cząstkami ściernymi). W przypadku powłok „metalicznych” i „z masy perłowej” stosuje się wyłącznie specjalne materiały ścierne, które są oznaczone: „Metallic Finish Restorer” (odnawiacz powierzchni „metalicznych”) lub podobnym, co oznacza, że produkt nie pozostawi „zarysowania” na warstwa lakieru.
UWAGA! Nie należy stosować zwykłych past polerskich na maszynach pomalowanych farbami metalicznymi i masą perłową, aby uniknąć pojawienia się trudnego do usunięcia zamglenia na lakierze (wierzchniowej) warstwie powłoki!
I jeszcze jedna ogólna uwaga: nie daj się niepotrzebnie ponieść ściernym pastom polerskim i chwytaj puszkę z każdym nowym "włosem" pod tylnym zderzakiem. Niemniej jednak jest to mechaniczny wpływ na lakier, który w efekcie nadmiernego używania jest podobny do wybielaczy do szkliwa zębów - od zbyt gorliwego „polerowania” szkliwo staje się cieńsze. Jeśli jest to możliwe do obróbki lokalnej, nie jest konieczne polerowanie całej maszyny. Ale jeśli mimo to konieczne jest użycie ścierniwa, lepiej polerować dwa razy drobniejszym niż raz, ale bardziej gruboziarnistym. Nie oznacza to, że pasty ścierne są szkodliwe lub niebezpieczne, ale używając ich nadal musisz wiedzieć, kiedy przestać.
Bogate w kolory- zawierają pigmenty głównego tonu farby, odpowiednie dla zakresu odcieni głównego tonu. I tak, na przykład, do obróbki lakieru w kolorze jasnobiałym, „Safari”, „Biała noc”, „Jaśmin” i innych „białych” używa się lakieru wzbogaconego białym kolorem. Podczas obróbki pigmenty są „wcierane” w mikropęknięcia lakieru, wypełniając drobne zagrożenia i rysy. Służy do odświeżenia koloru karoserii, retuszu „włosowych” zadrapań powstałych w wyniku niewłaściwej pielęgnacji lakieru. Praktycznie nie tworzą powłoki ochronnej, są niestabilne bez dodatkowej obróbki i wymagają regularnej wymiany (średnio co 2 tygodnie). Nadaje się do wszystkich rodzajów powłok „metalicznych”, „perłowych”, „matowych”.
Ochronny- z dodatkami teflonu, uretanu i innych substancji syntetycznych. W procesie przetwarzania zachodzi reakcja polimeryzacji z wierzchnią warstwą lakieru, co pozwala na wytworzenie dość odpornej na działanie OS powłoki ochronnej, co ułatwia mycie samochodu i przyczynia się do mniejszego zanieczyszczenia lakier. Z zastrzeżeniem technologii przetwarzania i w zależności od wybranego leku, są chronione przez 1,5 - 3 miesiące (z uwzględnieniem warunków klimatycznych sezonu). Może być stosowany samodzielnie lub w kompleksie do pielęgnacji lakieru jako warstwa wierzchnia. W sprzedaży dostępne są osobne opcje dla powłok metalicznych, chociaż w zasadzie lakiery ochronne są uniwersalne (chyba, że producent określił inaczej w instrukcji). Niektóre firmy dostarczają leki, które mogą tworzyć powłokę ochronną przez okres do 4 lat, ale nie jest to już tylko lakier, ale kompleks ochronny, który nie jest dostępny dla wszystkich (około 1000 rubli za butelkę).
UWAGA!!! Nie wolno nakładać politur ochronnych na uszkodzoną powłokę lakierniczą: wszystkie odpryski i rysy należy naprawić, w przeciwnym razie może dojść do nasilenia korozji (chyba, że producent określił inaczej w instrukcji). Nie stosować na rozgrzany lakier, aby uniknąć smug i plam.
Wosk- bezbarwne (z reguły) lakiery z dodatkiem wosku i/lub specjalnych substancji, które pozwalają nadać lakierowi błyszczący, „wystawowy” wygląd. Nie mają wyraźnych właściwości ochronnych, ale nadają farbie głęboki „mokry” połysk i pomagają ukryć „włosowe” zadrapania i koncentryczne kręgi przed niewłaściwą pielęgnacją lakieru. Są bardzo popularne podczas przygotowywania samochodu do sprzedaży, ponieważ wizualnie doskonale odnawiają powłokę. Odporność na przetwarzanie nie jest bardzo wysoka. Charakterystyczną cechą jest to, że jest dość trudny do polerowania (ze względu na gęstą konsystencję dodatków woskowych).
Najlepsze uszczelniacze- konserwanty warstwy wierzchniej lub „osłony jonowe” – bardziej skoncentrowana wersja lakieru ochronnego. Może być stosowany zarówno osobno, jak i kompleksowo do pielęgnacji lakieru jako ostatnia warstwa. Są bardzo odporne na wpływy zewnętrzne. Polecany w niesprzyjających warunkach klimatycznych, a także przy długim przechowywaniu auta.
Ekspresowe polerowanie- produkty płynne do szybkiej obróbki w technologii „nakładane wycieranie” – doprowadzenie maszyny do akceptowalnej postaci w minimalnym czasie. Praktycznie brak efektu ochronnego. Często dostępny w formie aerozolu dla ułatwienia aplikacji i może być stosowany nawet na lekko zakurzonych powierzchniach.
Pasty polerskie- grubsze politury. Główna różnica w stosunku do form płynnych polega na tym, że pozwalają na nałożenie grubszej warstwy, ale trudniej ją wypolerować. Bardziej odpowiedni do starszych powierzchni. Zwykle pakowane w płaskie słoiki. Wśród past polerskich znajdują się woski wzbogacone kolorystycznie, ochronne (w sklepach nazywane po prostu „woskiem”). Sposób aplikacji jest taki sam jak w przypadku płynnych past.
5. Zmywacze, reduktory i pasty do innych powierzchni
Środki do czyszczenia plastiku, winylu i gumy w samochodzie- oczyścić, odświeżyć kolor i nadać nowy wygląd wykończeniom i elementom wykończeniowym - tapicerka drzwi, sufit, deska rozdzielcza itp. Dobrze rozpuszczają nalot z dymu tytoniowego, ślady oleju, smoły. Przy regularnym stosowaniu chronią elementy okładziny przed pękaniem i przedwczesnym starzeniem. Nawet dobrze radzą sobie z zanieczyszczeniami „pracując” na silniku i innych elementach komory silnika. Dobre rezultaty przy usuwaniu śladów polerowania z obrzeży szklanych, listew i innych elementów karoserii. Nie psuj lakieru samochodu.
Środki do czyszczenia felg- służą do pielęgnacji powierzchni krążków, usuwania zabrudzeń z padów, smoły itp., pozwalają przedłużyć żywotność powierzchni. Nadaje się do felg kutych i odlewanych, zarówno polerowanych, jak i emaliowanych.
Środki do czyszczenia powierzchni owadów i żywic- usunąć ślady po owadach i inne uporczywe zabrudzenia, rozpuścić bitum, usunąć stare plamy.
Środki do polerowania tablicy przyrządów- delikatnie wyczyść i nadaj nowy, lśniący wygląd plastikowym elementom, desce rozdzielczej itp. Kondycjonuj powierzchnię, usuwaj ładunek elektrostatyczny i zapobiegaj dalszemu przyleganiu kurzu. Zwykle dostępny w formie aerozolu lub w formie impregnowanych gąbek do czyszczenia powierzchni. Wersja pośrednia między pastami a środkami czyszczącymi ma również dobre działanie czyszczące, nadając powierzchni miękki, jedwabisty połysk. Lepiej nie używać tego narzędzia na kierownicy, gałce hamulca postojowego i dźwigni zmiany biegów, ponieważ obrabiana powierzchnia jest dość śliska, a dłoń może się ześlizgnąć w najbardziej nieodpowiednim momencie.
Środki do czyszczenia silnika- podzielone są na piankę (podlegającą dalszemu myciu wodą, po rozpuszczeniu zanieczyszczeń) oraz spraye (płyny) do czyszczenia elementów komory silnika. Skutecznie rozpuszcza osady uporczywych zabrudzeń (zużyty olej itp.). Przed użyciem wskazane jest, aby dowiedzieć się, jak zakupiona kompozycja wpływa na lakier - faktem jest, że środki te są dość agresywne i mogą zepsuć farbę i elementy plastikowe (druty, osłony itp.).
Środki do czyszczenia szkła- preparaty z amoniakiem (zwykle oznaczone „z amoniakiem”) do czyszczenia szkła. Usuwają brud, płytkę nazębną z dymu tytoniowego itp. Nie zaleca się wycierania nimi lakieru, ponieważ amoniak powoduje matowienie farby.
Przeciwdeszczowy- specjalny skład nakładany na czystą, suchą szybę samochodu, na lusterka boczne itp. Poprawia widoczność podczas jazdy w deszczu, pozwala przez pewien czas zrezygnować z "wycieraczek", np. w przypadku awarii. Warto mieć ten preparat pod ręką, jeśli niezawodność działania wycieraczek jest wątpliwa (nie zastępuje to konieczności ich naprawy.
Pasty do szkła- możliwość szlifowania drobnych rys i otarć od szyby podczas ręcznej obróbki jest wyraźnie przesadzona. Być może użycie szlifierki może poprawić wynik, ale jest to wątpliwe. Skuteczny na nowych okularach, zapewnia „kryształową” przezroczystość. Dobry efekt uzyskuje się przy polerowaniu szyb reflektorów, świateł pozycyjnych – usuwa „zmętnienie”.
Środki czyszczące i polerujące do czarnego plastiku i winylu- służą do aktualizacji wyglądu plastikowych zderzaków i opon, przyciemniania, przywracania „nowego” wyglądu, nadają połysk i chronią przed przedwczesnym starzeniem się.
Środki czyszczące i polerujące do chromu- usuwa zabrudzenia i plamy korozyjne ze zderzaków i innych powierzchni chromowanych oraz zabezpiecza przed nowymi plamami tworząc na powierzchni warstwę ochronną. Nawiasem mówiąc, niezbyt stare plamy można zetrzeć za pomocą WD-40 i nie wydawać pieniędzy na zakup drogiej puszki.
Konwertery rdzy- do wytrawiania plam korozyjnych i przygotowania obrabianej powierzchni do zaprawek. Istnieją dwie główne kategorie: do stosowania miejscowego i do obróbki dużych powierzchni uszkodzonych przez korozję.
Uwaga!!! Na powierzchniach zewnętrznych należy zachować ostrożność, jeśli to możliwe, nie wchodzić na lakier, ponieważ pozostają czarne plamy, których usunięcie wymaga znacznego wysiłku. Przed nałożeniem konwertera powierzchnię należy lekko oczyścić, ponieważ „skorupa” (bańka, z której zaczęła się ta paskudna czerwona plama na boku zwierzaka) znajduje się pod luźniejszą, wierzchnią warstwą zardzewiałego metalu. Do zdzierania nadaje się mały kawałek cienkiej skóry (z pierwszych numerów), zamocowany na bloku lub innym uchwycie o odpowiedniej konfiguracji. Po zmianie koloru obrabianego obszaru z czerwonego na czarny (ciemnoszary lub inny - w zależności od marki produktu), powierzchnię należy spłukać z resztek produktu i zabarwić (zagruntować itp. - w zależności od konkretnego zadania ).
Naprawa ołówków (woskowych)- służą do kosmetycznego łatania rys i drobnych odprysków, bardzo pożądany jest ochronny połysk na nałożonym ołówku, aby przedłużyć "żywotność". Ołówek nie mieści się na „płaskich” żetonach, nie ma się o co „zaczepić” podczas rysowania. Miejsca zamalowane kredką woskową wymagają okresowego uzupełniania, ponieważ efekt zaprawki nie jest zbyt trwały.
Naprawa butelek (farba, lakier)- buteleczki z farbą akrylową (lakier) błyskawicznie schnącą na powietrzu, służącą do zaprawek odprysków. W zakrętkę butelki wkłada się małą szczoteczkę, która pozwala radzić sobie z drobnymi odpryskami i rysami. Przed aplikacją powierzchnię należy spłukać, usunąć ślady korozji i odtłuścić (np. benzyną lakową). Są one dobierane zgodnie z numerem farby, który pokrywa się ze standardową numeracją kolorów. Jednak przed nałożeniem warto sprawdzić, czy odcień jest odpowiedni, w niepozornym miejscu. Wśród najczęstszych „retuszów” są Dupli-Color (AGA) i MOTIP.
Aby zapobiec przedwczesnemu starzeniu się lakieru samochodowego, zachować jego połysk, kolor i właściwości ochronne, konieczna jest stała pielęgnacja powłoki. Pielęgnacja polega na regularnym myciu powłok, przywracaniu połysku poprzez obróbkę pastami polerskimi oraz w razie potrzeby eliminowaniu drobnych defektów powłok (odpryski, pęknięcia, rysy) przed szerzeniem się korozji, która rozpoczęła się w miejscu wady.
Do mycia pojazdu najlepiej używać lekkiego węża z zimną wodą. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas karoserię można podlać wodą z wiadra, konewki itp. Mycie należy zacząć od najbardziej zanieczyszczonych miejsc: kół, wewnętrznej powierzchni błotników, podwozia. Następnie umyj cały pojazd od góry do dołu, zaczynając od dachu, aby zmyty brud nie dostał się na umyte już części karoserii.
Zaschnięty brud należy nasączyć wodą, aż stanie się płynny i będzie można go łatwo usunąć. Niedopuszczalne jest usuwanie brudu przez skrobanie lub szorowanie z dużą siłą mechaniczną, ponieważ nieuchronnie uszkodzi to lakier.
Nie usuwaj kurzu i brudu z karoserii wycierając ją suchym materiałem do wycierania, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki przez ziarnka piasku. Pojawiają się na nim liczne drobne rysy, traci się połysk powłoki. Nie myj ciała gorącą i morską wodą, ponieważ prowadzi to do przedwczesnego starzenia i niszczenia powłok.
Unikaj mycia samochodu w temperaturach poniżej zera. Nie rób gwałtownego spadku temperatury na lakierze, to znaczy nie myj zimnego korpusu gorącą wodą, a ogrzewanego zimną wodą.
Proces mycia ulega znacznemu przyspieszeniu, a samochód staje się nieporównywalnie czystszy, jeśli do wody dodamy specjalne detergenty - szampony samochodowe. Szampony samochodowe zawierają środki powierzchniowo czynne, które pomagają szybko i skutecznie usuwać zabrudzenia, a także specjalne dodatki spowalniające proces korozji. Szampony samochodowe są nieszkodliwe dla powłok lakierniczych i galwanicznych, gumy. Wszystkie inne detergenty (proszki do prania, soda oczyszczona itp.) powodują matowienie i niszczenie powłok, dlatego nie zaleca się ich stosowania do mycia samochodów.
Branża produkuje zróżnicowaną gamę szamponów samochodowych.
Zakłady chemiczne „Orto” w Tallinie wytwarzają szampon samochodowy „ASh-74” przeznaczony do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych pokrytych skórą lub tworzywem sztucznym, a także foteli samochodowych.
Przygotowując roztwór do mycia należy rozpuścić 50 g szamponu samochodowego w około 10 litrach wody. Myć gąbką, miękką szczotką lub szmatką. Umyte powierzchnie spłukać wodą.
Dzięki działaniu antykorozyjnemu szampon samochodowy nie uszkadza części metalowych i nie psuje lakierowanych powierzchni.
Podobne właściwości posiadają: "Skoncentrowany szampon samochodowy" - produkowany przez Severodonetsk PO "Azot"; „Szampon samochodowy z efektem wysuszenia” oraz „Szampon samochodowy z efektem antykorozyjnym” – wyprodukowane przez PO „Litbytkhim”. Ta ostatnia produkuje również Autoemulsion, który nie tylko usuwa zabrudzenia z lakieru, ale jednocześnie przywraca mu połysk. Szampon samochodowy „Lak-Klin” w postaci proszku jest produkowany przez Użgordzki Zakład Chemii Gospodarczej.
„Szampon samochodowy w piance” w opakowaniu aerozolowym przeznaczony jest do mycia lakieru i tapicerki wnętrza samochodu. Podczas użytkowania lakier należy najpierw umyć wodą w celu usunięcia kurzu i brudu. Następnie spryskaj piankę z puszki na powierzchnię i zmiel. Po minucie przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką. Umytą powierzchnię ciała wytrzyj do sucha dobrze wykręconą gąbką lub irchą, nie dopuszczając do wyschnięcia pojedynczych kropel wody, które mogą pozostawić plamy na powłoce. Następnie przetrzyj karoserię suchą, miękką flanelą, otwórz drzwiczki karoserii, aby woda nagromadzona podczas mycia wypłynęła z pęknięć i otworów, a następnie wytrzyj te powierzchnie do sucha.
Latem, myjąc na dworze, samochód należy ustawić w cieniu, gdyż po wyschnięciu wody na słońcu na pomalowanej powierzchni pozostają plamy.
Zimą, po umyciu samochodu w ciepłym garażu, przed wyjazdem należy dobrze wysuszyć karoserię, ponieważ nie zaschnięte krople zamarzną na mrozie, co może spowodować powstawanie pęknięć w powłoce.
Jeśli nie ma możliwości wysuszenia karoserii po umyciu wodą w warunkach zimowych, lepiej nie myć auta, tylko skorzystać z automyjniczki Zimny (prod. Litbytkhim), która usuwa zabrudzenia z lakieru i elementy dekoracyjne samochodu bez użycia wody.
Jeśli karoseria jest zanieczyszczona olejem mineralnym lub smołą, można je usunąć przecierając zanieczyszczone miejsca miękką ściereczką zwilżoną dostępnym w handlu „Środkiem do usuwania bitumu, tłuszczu i plam olejowych z lakieru” lub „Auto-czyścikiem do plam bitumicznych ”. Ten ostatni trafia do sprzedaży zarówno w postaci płynnej, jak iw pojemnikach aerozolowych.
Po obróbce wskazanymi kompozycjami powierzchnię należy wytrzeć do sucha szmatką. W przypadku braku specjalnych środków plamy ze smoły i oleju mineralnego można usunąć przecierając miękką szmatką lekko zwilżoną benzyną, a następnie wycierając do sucha.
Można znacznie przedłużyć żywotność powłok i zachować ich dobry dekoracyjny wygląd, regularnie czyszcząc powierzchnię karoserii lakierami samochodowymi. Głównym zadaniem past jest stworzenie dodatkowej warstwy ochronnej i konserwującej na powłoce lakierniczo-lakierniczej (galwanicznej). Najcieńsza warstwa lakieru chroni lakier przed bezpośrednim kontaktem z wilgocią, kurzem i brudem. Politura wypełnia mikropęknięcia powłoki, zwiększa jej odporność na działanie środowiska zewnętrznego, poprawia hydrofobowość, zmniejsza skłonność powłok do zatrzymywania kurzu oraz pomaga zachować ich dekoracyjny wygląd. W sprzedaży szeroka gama past. PA „Litbytkhim” produkuje pasty „Autopolerowanie nowych powłok” i „Autopolerowanie nowych powłok”, a Biysk fabryka farb i lakierów – emulsja „Autopolerowanie nowych powłok Sibiryachka”.
„Avtovsk AV-70”, produkowany przez zakłady chemiczne „Orto” Estońskiej SRR, to pasta przeznaczona do polerowania powłok malarskich i lakierniczych. Pastę należy nanosić na czyszczoną powierzchnię wacikiem lub miękką szmatką. Po 5 minutach przetrzyj powierzchnię miękką ściereczką, aż zacznie świecić. Film „Avtovoska AV-70” ma właściwości hydrofobowe.
Analogiem "Avtovosk AV-70" jest lek "Kar Plate", wyprodukowany w Holandii, który jest w sprzedaży. Preparat wstrząsnąć i nanieść na powierzchnię samochodu za pomocą tamponu lub miękkiej szmatki. Po wyschnięciu preparatu wypoleruj powierzchnię kawałkiem wełnianej szmatki, aż będzie się świecić. Lek „Car Plate” jest mrozoodporny. Nie należy go również nakładać na bardzo rozgrzaną powierzchnię ciała, np. przez słońce.
Do czyszczenia, polerowania i konserwacji karoserii samochodowych przeznaczona jest emulsja „Cleaner-polish” produkowana przez Użgorodskie Zakłady Chemii Gospodarczej.
PA „Litbytkhim” i nowosybirski zakład chemii gospodarczej wytwarzają kompozycję aerozolową „Avtopolirol-2”, zaprojektowaną w celu zachowania połysku lakieru.
Do pielęgnacji nowych, w dobrym stanie powłok malarskich i lakierniczych przeznaczony jest przybywający do sklepów środek „Autobalsam” produkcji NRD. Zapewnia niezawodną ochronę powłok przed warunkami atmosferycznymi. Lek nakłada się miękką szmatką lub wacikiem na czystą, suchą powierzchnię powłoki. Zaleca się przeprowadzenie zabiegu "Autobalsam" na małych powierzchniach 0,4-0,6 m2. Gdy nałożony "Autobalsam" wyschnie i pojawi się szara woskowa powłoka, wypoleruj powierzchnię wełnianą szmatką, aż będzie świecić. Jedna butelka (250 g) preparatu wystarcza (na 4-6 zabiegów samochodowych. Zaleca się polerowanie w cieniu. Produkt jest mrozoodporny.
W celu odnowienia starego lakieru samochodowego zakłady chemiczne Orto (ESSR) produkują pastę Avtopolish do starych powłok, a fabryka farb i lakierów Biysk - Avtopolol do wyblakłych powłok OPS.
„Woda do polerowania nr 1” przeznaczona jest do przywracania połysku powłokom nitroemaliowym i alkidowym melaminowym. Przed użyciem wymieszać płyn, nałożyć tamponem cienką warstwę na dokładnie umytą powierzchnię powłoki i kolistymi ruchami wcierać. Po 5 minutach, gdy pojawi się biała powłoka, przetrzyj powierzchnię czystą, suchą flanelą do lustrzanego wykończenia.
Aby nadać połysk starym powłokom, można również użyć pasty polerskiej VAZ-OZ produkcji Yaroslavl PA "Lakokraska".
Należy pamiętać, że przed użyciem wszystkich środków polerujących powierzchnię powłok należy bardzo dokładnie umyć szamponami samochodowymi. Jeśli na polerowanej powierzchni pozostanie piasek lub brud, porysują one powłokę podczas polerowania.
Powłoka lakieru utrzymuje się na obrabianej powierzchni średnio od dwóch tygodni do dwóch miesięcy (w zależności od warunków eksploatacji) i wytrzymuje jedno lub dwa mycie szamponami. Pasty samochodowe w aerozolu mogą tworzyć cieńszy film, dlatego należy je czyścić częściej niż pasty.
Farby i lakiery, które dostały się na tapicerkę, lepiej usunąć natychmiast, nie pozwalając im wyschnąć. Aby to zrobić, najpierw jak najdokładniej usuń farbę czystą, suchą szmatką, a następnie usuń pozostałe ślady szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem.
Łatwiej jest usunąć stare plamy z farb olejnych, jeśli zabrudzony obszar tapicerki zostanie przykryty przez kilka godzin szmatką zwilżoną terpentyną, a następnie potraktowany „Vitsi” lub „Instant”. Plamy z emalii nitrocelulozowych można łatwo usunąć ściereczką zwilżoną rozpuszczalnikami nr 646, 647, 648 lub acetonem.
Aby nadać połysk oponom, uszczelkom i innym częściom gumowym, przywrócić ich kolor i przedłużyć ich żywotność, można je pomalować pastą pastą „Lakier samochodowy do części gumowych”, wyprodukowanym przez PO „Litbytkhim” i farbą Biysk i zakład lakierniczy, czyli „Farba ochronno-dekoracyjna do części gumowych”... Farbę nanosić równomierną warstwą za pomocą pędzla lub wacika na czystą i osuszoną powierzchnię i suszyć w temperaturze 18-22°C przez 24 h. Następnie powierzchnię przetrzeć wełnianą szmatką do uzyskania połysku.
Podczas przechowywania samochodów na wolnym powietrzu nie należy używać pokrowców z tkanin przepuszczalnych dla wody przylegających do powierzchni nadwozia, ponieważ w tym przypadku na powierzchni lakieru pojawia się 120 plam o jaśniejszym odcieniu. W przypadku dłuższego kontaktu wilgotnej szmatki z powłoką mogą pojawić się na niej bąbelki, a także korozja metalu pod powłoką.
Najlepiej używać wodoodpornych pokrowców z tkaniny naciągniętych na podpory namiotowe nad pojazdem, aby między materiałem ochronnym a karoserią była szczelina powietrzna i zapewniona była stała wentylacja.
W celu długotrwałego przechowywania samochodu na otwartej przestrzeni, w celu lepszej konserwacji karoserii, można go pokryć „Auto konserwantem”. Płyn przed aplikacją wstrząsnąć, a następnie nanieść ze sprayu na czystą, suchą powierzchnię samochodu w temperaturze co najmniej 5°C. Zużycie 80-100 g/m2. Po odkonserwowaniu powierzchnię zmyć gorącą (60-70°C) wodą.
Kompozycje do ochrony i oczyszczania skóry rąk podczas prac malarskich. Środki ostrożności podczas prac malarskich
Podczas wykonywania prac malarskich ręce są nieuchronnie zanieczyszczone farbami, a także ich kontakt z rozpuszczalnikami. W celu ochrony skóry dłoni zaleca się stosowanie past ochronnych IER-1, KHIOT-6 i innych, które po skończonej pracy można łatwo zmyć wodą.
Pasta „rękawiczki biologiczne” jest bardzo wygodna do ochrony skóry dłoni podczas pracy z rozpuszczalnikami oraz farbami i lakierami.
Pasta do rękawic biologicznych ma następujący skład (w % wag.):
Aby zrobić pastę, wlej pokruszoną i przesianą kazeinę do zimnej wody i moczyć przez jeden dzień. Następnie spuchniętą mieszaninę ubij drewnianą szpatułką, stopniowo wprowadzając do niej glicerynę, a następnie roztwór amoniaku i alkohol przy ciągłym mieszaniu. Zaleca się wymieszać pastę przed użyciem.
Pasta „rękawiczki biologiczne” po wtarciu w dłonie wysycha w ciągu 30-40 sekund, tworząc cienką warstwę ochronną odporną na rozpuszczalniki organiczne, ale łatwo usuwalną ciepłą wodą z mydłem. Dobrze chroni skórę dłoni przed olejami, smarami, żywicami, sadzą i innymi nierozpuszczalnymi w wodzie związkami Pasta „Airo”, produkowana przez PA „Latbythim”.
Jeśli jednak farby i lakiery dostaną się na skórę dłoni, można je usunąć za pomocą kompozycji specjalnie wyprodukowanych w tym celu. Dobre działanie oczyszczające mają na przykład pasta Rally produkowana przez Dniepropietrowski Zakład Produktów Chemicznych i pasta REM produkowana przez Tallinn Flora Association. Dobrze usuwają ze skóry olej, rdzę, tłuszcz, smołę, smołę, sadzę, atrament.
„Pasta do mycia rąk”, produkowana przez „Litbytkhim” i Użgordzkie Zakłady Chemii Gospodarczej, przeznaczona jest do mycia mocno zabrudzonych rąk, usuwania z nich olejów, sadzy, rdzy i innych związków nierozpuszczalnych w wodzie. Podobne właściwości mają pasty „Środek do mycia mocno zabrudzonych rąk” i „Vega”. Ten ostatni dezynfekuje skórę rąk w tym samym czasie, co mycie.
Jeśli nie ma specjalnych kompozycji do czyszczenia rąk z farb i lakierów, należy najpierw wytrzeć ręce miękką, suchą szmatką, a następnie lekko zwilżyć szmatkę rozpuszczalnikiem, delikatnie wytrzeć nią zanieczyszczony obszar skóry, ręce umyć ciepłą wodą z mydłem, wytrzeć i natłuścić kremem lanolinowym. Do usuwania ze skóry dłoni materiałów malarskich i lakierniczych należy stosować najmniej toksyczne rozpuszczalniki: benzynę lakową, terpentynę (do farb olejnych i modyfikowanych olejem), alkohol etylowy, aceton (do farb i lakierów na bazie epoksydów i nitrocelulozy). Nie używaj benzenu ani innych toksycznych rozpuszczalników do mycia rąk. Szkodliwych jest również wiele utwardzaczy oligomerów epoksydowych, zwłaszcza związków typu aminowego, a także katalizatorów utwardzania emalii melaminowoalkidowych.
Dlatego pomieszczenie, w którym wykonywane są prace malarskie, musi mieć dobrą wentylację naturalną lub wymuszoną.
Większość rozpuszczalników organicznych jest nie tylko toksyczna, ale także stwarza zagrożenie pożarowe. Ich opary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe, które po wprowadzeniu źródła zapłonu mogą się zapalić lub eksplodować.
Pomieszczenia, w których wykonywane są prace malarskie, powinny być zaklasyfikowane jako wybuchowe i pożarowe kategorii A oraz wyposażone w podstawowe środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi normami. Jeżeli powierzchnia pomieszczenia, w którym wykonuje się malowanie, nie przekracza 50 m 2, musi być wyposażona w jedną gaśnicę na dwutlenek węgla OU-2, OU-5 lub OU-8, dwie gaśnice na pianę chemiczną , oraz piaskownica o pojemności co najmniej 0,5 m3 oraz łopata, filc, filc lub koc azbestowy o wymiarach 1,5 x 1,5 m.
Przechowuj rozpuszczalniki w metalowych lub szklanych pojemnikach z ciasno dopasowanymi korkami. Nie przechowywać w pobliżu rozpuszczalników ani kwasu akumulatorowego, ponieważ może to spowodować zapłon rozpuszczalników.
Podczas pracy z rozpuszczalnikami nie wolno używać otwartego ognia i używać urządzeń z otwartym ogrzewaniem. W pomieszczeniach, w których prowadzone są prace malarskie, wszystkie silniki elektryczne i urządzenia oświetleniowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Pojemniki z farbą i ściany kabiny lakierniczej należy czyścić nieiskrzącymi narzędziami, takimi jak skrobaki miedziane lub aluminiowe oraz szczotki.
Aby ułatwić sprzątanie po pracy, podłogę kabiny lakierniczej można pokryć następującym składem (w% wag.): talk 19; olej przemysłowy 15; płynne szkło 66. Kompozycję nakłada się pędzlami. W miarę zabrudzenia podłogi kompozycję usuwa się zalewając gorącą wodą lub za pomocą skrobaków.
Podczas pracy z olejami schnącymi oraz innymi farbami i lakierami zawierającymi oleje roślinne należy pamiętać, że wraz z wydzielaniem ciepła aktywnie oddziałują z tlenem atmosferycznym. W normalnych warunkach, gdy powstają powłoki, ciepło jest usuwane bardzo szybko. Jeśli jednak rozpraszanie ciepła jest utrudnione, możliwy jest wzrost temperatury, który może spowodować samozapłon. Dlatego szmaty nasączone olejami po garażu.
Malowanie karoserii po naprawie
Pielęgnacja samochodu do lakieru dekoracyjnego
Celowość obróbki antykorozyjnej pokazujemy w Ch. 3. Pielęgnacja powłok dekoracyjnych samochodu, wykonywana po jego umyciu, wynika z wymagań estetycznych dotyczących wyglądu samochodu tj. konieczność utrzymania koloru i połysku powłoki. Najczęściej wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej i estetyczne są zbieżne, ponieważ czysta powłoka hydrofobowa o dobrym połysku (np. wosk) spełnia również wymagania ochrony antykorozyjnej.
O farby i lakiery dekoracyjne dbamy stosując pasty, żele i emulsje.
Pasta jest stałym lub ciekłym dwufazowym, drobnokrystalicznym układem koloidalnym, składającym się z rozproszonego w niej składnika ciekłego i stałego składnika drobnokrystalicznego (wosk, parafina, krzemian itp.).
Żel jest półstabilnym, jednofazowym, drobno zdyspergowanym, przezroczystym, opalizującym lub półprzezroczystym układem koloidalnym z fizycznie związaną fazą ciekłą.
Emulsja jest półpłynnym lub płynnym, dwufazowym, drobno zdyspergowanym układem koloidalnym o kulistych cząstkach cieczy o różnej wielkości, takich jak woda w oleju (W/O) lub olej w wodzie (O/W).
Poniżej znajduje się klasyfikacja (po lewej) oraz charakterystyka produktów do pielęgnacji powłok dekoracyjnych.
Wymagania techniczne i charakterystyka. Środki czyszczące i polerujące muszą zawierać substancje ścierne o twardości nie większej niż 4 w skali Mohsa, a także smary, np. wazelinę, oleje mineralne i roślinne, tłuszcze roślinne i zwierzęce (tłuszcz jagnięcy lub wołowy). Oprócz tych składników emulsje zawierają rozpuszczalnik i emulgator. Pastę i emulsję należy łatwo usunąć, spłukując ciepłą wodą z detergentem (szampon samochodowy). Wymagane jest również, aby zabrudzenia można było łatwo usunąć z powłoki bez naruszania warstwy podstawowej, wykonując kilka ruchów okrężnych szmatką ze środkiem czyszczącym. Przy stosowaniu filcu i pod bardzo lekkim naciskiem zabrudzenia należy natychmiast usuwać. Tego typu produkty służą wyłącznie do czyszczenia starego lakieru, częściowo uszkodzonego przez korozję. Po zastosowaniu omawianych środków należy zastosować preparaty hydrofobizująco-ochronne.
Środki polerujące i ochronne muszą zawierać koloidalne substancje ścierne, których twardość nie może przekraczać 4 w skali Mohsa, a także smary w postaci emulsji, które mają właściwości ochronne i nadają połysk po polerowaniu. Należą do nich: syntetyczny lub naturalny wosk estrowy, utleniony mikrowosk, emulgatory, rozpuszczalniki organiczne i oleje silikonowe. Substancje te z wodą tworzą emulsje typu W/O. Powinny one z łatwością usuwać drobne plamy oleju i brudu z lakierów już przy pierwszym zastosowaniu. Ponowna aplikacja (czystą szmatką) powinna pozostawić cienką, łatwo wypolerowaną powłokę. Ten rodzaj powłoki łatwo zmywa się podczas deszczu i wymaga częstego odnawiania. Preparaty są łatwe w aplikacji (bez nacisku) i dlatego są łatwe w użyciu. Jednak hydrofobizacja powierzchni jest nieznaczna, a efekt ochronny, zwłaszcza w szczelinach i na połączeniach, niewielki.
Produkty do pielęgnacji dekoracyjnej i hydrofobowej powinny zawierać substancje o właściwościach hydrofobowych, które zapobiegają zwilżaniu powierzchni kroplami rosy i deszczu. Powinny one stworzyć wykończenie, które po 5-10 minutach schnięcia będzie łatwe do wypolerowania do pełnego połysku. Zazwyczaj nakłada się je na nową lub nieuszkodzoną powłokę. Przy nakładaniu emulsji powierzchnia nie musi być sucha, ale w przypadku użycia żelu powierzchnia musi być dokładnie wysuszona. Preparaty tego typu nie powinny zawierać środków ściernych, substancji alkalicznych takich jak mydła, amoniak, a także związków mogących wpływać na odbarwienia lub zmiękczenie powłok. Stosowanie emulgatorów powinno być poprzedzone badaniami, gdyż mogą one zmiękczyć zewnętrzną warstwę powłoki termicznej. Stosowanie oleju silikonowego wymaga staranności, aby lek nie miał kontaktu ze szkłem. Głównymi surowcami do pozyskiwania tego typu funduszy są wysokotopliwe stałe woski naturalne, olej silikonowy, stearynian glinu oraz rozpuszczalniki organiczne. Powłoka ta jest twarda, posiada właściwości ochronno-dekoracyjne i nie tworzy wtórnych plam podczas mycia samochodu lub przy zabrudzeniu. Preparaty występują w postaci gęstych emulsji O/W w postaci kremu, a także półprzezroczystych galaretek zawierających frakcję węglowodorów ropopochodnych o dobrej lotności.
Hydrofobowe środki ochronne stosowane są jako powłoki antykorozyjne, wodoodporne i odporne na działanie roztworu soli. Muszą zawierać niezbędne woski syntetyczne, mikrowoski i utlenione mikrowoski o niskiej zdolności zatrzymywania wody przez rozpuszczalnik, które po nałożeniu pasty woskowej tworzą ciągłą gęstą powłokę odporną na erozję działania strumieni wody, soli roztwór i śnieg. W zasadzie środki te stosuje się do ochrony przed korozją zimą lub podczas przygotowania maszyny do użytku zimowego. Powłoka ta ma umiarkowany połysk (półpołysk), łatwo się brudzi, ale można ją usunąć benzyną. Można go nakładać tylko na dokładnie umytą i osuszoną karoserię, a także na powłoki galwaniczne (odboje, kołpaki). Szczególnie ważne jest stosowanie powłok do uszczelniania połączeń, rynien dachowych, dolnych krawędzi błotników i drzwi. Preparaty te są półprzezroczystymi półpłynnymi żelami lub pastami stałymi, które nie zawierają środków ściernych. Pod koniec okresu zimowego pasty zmywa się, a latem nakłada hydrofobowe środki pielęgnacyjne lub polerująco-ochronne. Fabryki samochodów stosują tego typu leki w postaci płynnej pasty, którą można rozpylić na ciało. Wymagane jest, aby preparaty te posiadały odpowiednio dobrany skład rozpuszczalników alifatycznych, które nie są agresywne w stosunku do świeżej powłoki.
Stosowanie narkotyków w praktyce. Przed zabiegiem umyj ciało dokładnie wodą z niewielką ilością środka powierzchniowo czynnego. ... Zdecydowanie odradza się stosowanie przypadkowych środków powierzchniowo czynnych lub proszków do prania, które znacznie psują farbę, a dodatkowo wnikając w drzwi, progi, złącza, pod uszczelki itp. przyspieszają proces korozji.
Dla bezpieczeństwa karoserii bardzo ważne jest zabezpieczenie połączeń, pęknięć, a także połączeń metalowych z uszczelkami. Miejsca te są najbardziej podatne na korozję i z reguły zaczyna się od nich.
Podczas okresowych przeglądów i konserwacji karoserii podczas eksploatacji auta na te miejsca należy zwrócić największą uwagę. Po dokładnym umyciu karoserii przeprowadzana jest skrupulatna kontrola wszystkich wskazanych miejsc i w razie potrzeby dodatkowo oczyszczane z brudu. Po wytarciu ciała do sucha wprowadza się w te miejsca środek ochronny, np. Shutsvake (NRD).Preparaty w aerozolu są bardzo wygodne w użyciu do tego Delhi. Za pomocą twardej szczotki pod podkładki wstrzykuje się środek ochronny. Po skończonej pracy należy usunąć za pomocą szmatki smugi leku z sąsiednich powierzchni. Poniżej polskie preparaty do pielęgnacji lakieru dekoracyjnego
Inkopol - do konserwacji i ochrony antykorozyjnej.
Automax to pasta ścierna z efektem polerowania.
Betapol to emulsja oczyszczająca.
Pasta woskowa ES-1 - do hydrofobizacji i nabłyszczania lakieru.
Automiral to pasta do czyszczenia i polerowania lakieru.
Autopolier - do ochrony przed korozją i hydrofobizacją powłoki.
Beskyd to pasta do czyszczenia i nabłyszczania lakieru.
Neo-autosil - do ochrony antykorozyjnej i hydrofobizacji lakieru.
Auto-Luxon - pasta woskowa ze ścierniwem do czyszczenia lakieru.
Cream-Luxon - do polerowania i hydrofobizacji lakieru.
Lavonal to płyn do usuwania plam olejowych i tłuszczu.
Autopasta - pasta do usuwania oleju i tłuszczu.
Dobrej jakości są również tradycyjne środki produkcji NRD, takie jak Shutsvake, Aero-46, Globo-Autoflege i Avtopolish-spray, a także preparaty Autoopolish, Avtobalzam, Karim produkowane w Czechosłowacji (z dodatkiem oleju krzemianowego , co zwiększa hydrofobowość warstwy ochronnej). Leki stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta.