ბატარეები მუდმივი ძაბვის სტაბილური წყაროა, ისინი შეუცვლელია ინდივიდუალურ დიზაინსა და მოწყობილობებში. მაგრამ, რა თქმა უნდა, არ არსებობს მარადიული ნივთები დედამიწაზე, და ბატარეებთან ერთად, დრო გადის და ისინი აღარ არიან გამოსაყენებლად, რა უნდა გავაკეთოთ? გადააგდე და იყიდო ახალი? თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ, მაგრამ უმჯობესია სცადოთ მათი შეკეთება. ბაზარზე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვადასხვა ტიპის სიმძლავრისა და ძაბვის ბატარეების ზღვა. ძირითადად იყენებენ მჟავა ტუტე და ლითიუმის ბატარეებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა შეაკეთოთ ისეთი ტიპის ბატარეები, როგორიცაა ტყვია. მჟავა ბატარეები - უფრო ხშირად მოიხსენიება როგორც ტყვია-ჰელიუმის ბატარეები. ორი ტყვიის ფირფიტა ჩაეფლო გოგირდმჟავაში, ერთი ფირფიტა დადებითია, მეორე უარყოფითი. ასეთი ბატარეები ყველაზე ხშირად გამოიყენება საავტომობილო ტექნოლოგიაში და ფანრებში. მათ აქვთ შედარებით მოკლე მომსახურების ვადა. მათი შეკეთება (აღდგენა) შესაძლებელია რამდენიმე გზით.
მრავალჯერადი დატენვის პირველი მეთოდი მცირე დენის რეიტინგით მცირე დროებითი შეფერხებებით დამუხტვებს შორის. პირველი და შემდგომი დამუხტვის ბოლოს ბატარეაზე ძაბვა თანდათან იზრდება და ის წყვეტს დატენვის მიღებას. შესვენების დროს ელექტროდის პოტენციალი ზედაპირზე და ფირფიტების მასის სიღრმეში უთანაბრდება, ხოლო ფირფიტების ფორებიდან უფრო მკვრივი ელექტროლიტი მიედინება ინტერელექტროდულ სივრცეში და ამცირებს ბატარეის ძაბვას დროებითი შესვენების დროს. ციკლური დატენვის დროს, როდესაც ბატარეა აგროვებს სიმძლავრეს, ელექტროლიტის სიმკვრივე იწყებს მატებას. როდესაც სიმკვრივე ნორმალური ხდება და ერთ მონაკვეთზე ძაბვა აღწევს 2,5-2,7 ვოლტს (თითო ქილის ნომინალური ღირებულებაა 2 ვოლტი), დატენვა ჩერდება. ეს ციკლი მეორდება 5-8 ჯერ. დატენვის დენი ათჯერ ნაკლებია ბატარეის სიმძლავრეზე, ვთქვათ ბატარეას აქვს 1000 mA/h სიმძლავრე, მაშინ დატენვის დენი უნდა იყოს 80-დან 100 მილიამპერამდე.
მჟავა ბატარეების აღდგენის მეორე გზა არის ელექტროლიტის შეცვლა. ელექტროლიტს ვაცალკევებთ ბატარეიდან და რამდენჯერმე გავრეცხავთ ბატარეას ცხელი წყლით. შემდეგ აიღეთ 3 ჩაის კოვზი საცხობი სოდა და განზავდეს 100 მლ წყალში. ადუღეთ წყალი და დაუყოვნებლივ დაასხით მდუღარე წყალი ბატარეაში, დაელოდეთ 20 წუთი და გადაწურეთ. ამ პროცესს რამდენჯერმე ვიმეორებთ. შემდეგ ბატარეას 3-ჯერ გავრეცხავთ ცხელი წყლით. აღდგენის ეს მეთოდი ძალიან მოსახერხებელია მანქანის ბატარეებისთვის. მუშაობის ბოლო ეტაპზე დაასხით ახალი ელექტროლიტი და დამუხტეთ აკუმულატორი 24 საათის განმავლობაში, შეკეთებული აკუმულატორი იტენება დღეში ერთხელ 10 დღე, დამუხტვა გრძელდება 6 საათი, დამტენის პარამეტრები 14-16 ვოლტი, დამუხტვის დენი 10 ამპერი (არა მეტი).
მესამე მეთოდი არის უკუ დამუხტვა. ამისათვის საჭიროა ძაბვის მძლავრი წყარო (მაგალითად, შედუღების მანქანა), დამტენის ძაბვა არის 20 ვოლტი, ხოლო დენი 80 ამპერი ან მეტი, ჩვენ ვხსნით ქილების შტეფსლებს და ვმუხტავთ მათ მხოლოდ უკან - ჩვენ მიამაგრეთ კვების წყაროს პლიუსი ბატარეის მინუსზე, ხოლო კვების წყაროს მინუსი პლუს ბატარეას. პარალელურად აკუმულატორი ადუღდება, მაგრამ ყურადღებას ნუ მივაქცევთ, 30 წუთს ვიტენით, შემდეგ ელექტროლიტს ვწურავთ, გავრეცხავთ ცხელი წყლით და ვასხამთ ახალ ელექტროლიტს. ჩვენ ვიღებთ ჩვეულებრივ დამტენს 10-15 ამპერიანი დენით და ვიტენით გარემონტებულ ბატარეას 24 საათის განმავლობაში, უბრალოდ არ ავურიოთ პოლარობა, რადგან ქარხნული დადებითი პოლუსი უკვე უარყოფითი იქნება, ხოლო უარყოფითი დადებითი, შეკეთებაზე და
როდესაც მანქანის ბატარეა წყვეტს მუშაობას, პირველი, რისი გაკეთებაც ბევრ ადამიანს სურს, არის იმის გარკვევა, თუ რა მოხდა. ხშირად, სწორი მუშაობის შემთხვევაშიც კი, ნებისმიერი ავარია ან მისი მუშაობის შეფერხება შეიძლება გახდეს უსიამოვნო სიურპრიზი მანქანის მფლობელისთვის. ბატარეის უკმარისობის მრავალი მიზეზი შეიძლება იყოს. თუმცა, სიცხეში არ არის მიზანშეწონილი ძველი ბატარეის ახლით შეცვლა. მანქანის აკუმულატორის დამოუკიდებლად შეკეთება სავსებით შესაძლებელია, მთავარია მიზეზის დადგენა.
ბატარეის უკმარისობის საერთო მიზეზები
მანქანის ბატარეის გაუმართაობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზებია:
- კორპუსის მთლიანობის დარღვევა ;
- ბატარეის შიგნით ტყვიის ფირფიტების სულფაცია ;
- იყო მოკლე ჩართვა ერთი ან რამდენიმე "ქილაში" .
სანამ საკუთარი ხელით დაიწყებთ მანქანის ბატარეის შეკეთებას, კარგი იქნებოდა მოძებნოთ საბჭოთა ეპოქის მძღოლებისთვის ოდესღაც პოპულარული ლიტერატურა, რომელიც დეტალურად აღწერს მანქანის ბატარეების შეკეთებას სხვადასხვა გზით. საუბარია გასული საუკუნის 60-70-იანი წლების წყაროებზე, მაგრამ მონაცემები სულაც არ არის მოძველებული.
იმისდა მიუხედავად, რომ თანამედროვე ბატარეები უფრო მოწინავე გამოიყურება, ჩვეულებრივი ელექტრომომარაგების ქიმიური შემადგენლობა იგივე რჩება. იცვლება მხოლოდ ნივთიერების ფორმა: მოგეხსენებათ, ბატარეები ელექტროლიტით გელის სახით, რომელიც მოიცავს იგივეს, ახლა ძალიან გავრცელებულია.
შეკეთება საქმის მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში
ბატარეის გარე გარსის გაჟონვა ყველაზე ხშირად ხდება უყურადღებო მოპყრობის გამო. მაგალითად, დაზიანდა იმის გამო, რომ უსაფრთხოდ არ იყო დამაგრებული მანქანის კაპოტის ქვეშ.
რემონტის დაწყებამდე უნდა დაადგინოთ რა პოზიციას იკავებს ბზარი ან ჩიპი ელექტროლიტთან მიმართებაში: მის დონეზე ზემოთ თუ ქვემოთ. თუ დაზიანება ქვემოთაა, მაშინ საჭიროა. ის უნდა დაიწიოს და ამის გაკეთება არ შეიძლება ბატარეის უბრალოდ გადაბრუნებით. ფაქტია, რომ ტყვიის ოქსიდს, რომელიც გროვდება ბატარეის კედლებზე და ძირში მუშაობისას, გადაბრუნებისას, შეუძლია მისი ფირფიტების საბოლოო დახურვის პროვოცირება და მისი შეკეთება აღარ იქნება შესაძლებელი.
ამ შემთხვევაში ბატარეიდან სითხე უნდა ამოიღოთ გადაბრუნების გარეშე, მაგრამ აიღეთ დიდი შპრიცი მასზე დამაგრებული PVC მილით. მილის სიგრძე უნდა იყოს დაახლოებით 25 სმ.
მხოლოდ ამის შემდეგ ვაგრძელებთ ბატარეის ბზარის შეკეთებას შემდეგნაირად:
- მახვილი დანით გააკეთეთ V-ს ფორმის ღარი ნაპრალის მთელ სიგრძეზე. .
- TO ნაპრალის ბოლოები ფიქსირდება 1მმ დიამეტრის პატარა ხვრელების საშუალებით ... ჩვენ მათ ვაკეთებთ თხელი ბურღით, ეს არ დაუშვებს ბზარის გაზრდას.
- ჩვენ ვათბობთ ლითონის სამაგრებს ან შედუღების რკინით ან სანთლის ცეცხლზე 450 ° C ტემპერატურამდე.
- ყოველ 12 მმ-ში ჩვენ ვამაგრებთ საკინძებს შედუღების რკინით ნაპრალის კიდეების გასწვრივ. (ამგვარად ვაკეთებთ ერთგვარ სახვევს).
- ახლა ჩვენ ამოვიღეთ საიზოლაციო ფურცელი გაზრდილი სითბოს წინააღმდეგობის მასალისგან 10 × 15 სმ , გაჭერით მასში ხვრელი, რომელიც ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ბატარეის ნაპრალის ზომას. ახლა თქვენ უნდა დააკავშიროთ ყველაფერი და მტკიცედ გაასწოროთ.
- შედუღებისთვის საჭიროა პოლიპროპილენის ზოლები რომელიც წინასწარ უნდა მომზადდეს. ისინი საჭიროა V- ფორმის სლოტის დალუქვისთვის.
- გაათბეთ უფსკრულის კიდეები სპეციალური სამშენებლო ფენით , დნება შეკვრაში დახვეული მასალა გამაგრილებელი უნით, დაჭერით ნაპრალზე.
- თანდათან გაათბეთ უფსკრულის კიდეები და მასალა, ფრთხილად შეადუღეთ ბოლომდე .
დასასრულს, ნაპრალზე შეგიძლიათ დადოთ KP 30 გამხსნელით დამუშავებული პოლისტიროლის მასალისგან დამზადებული პლასტირი, სანამ წებოვნებს დააწებებთ ნაპრალთან მდებარე მთლიანი ზედაპირი ქვიშის ქაღალდით და წაუსვით ცხიმს აცეტონით.
ტყვიის ფირფიტების სულფაციური შეკეთება
ფირფიტების სულფაცია არის მათი დაფარვა ნალექით თეთრი დეპოზიტის სახით, რომელიც ხელს უშლის ბატარეის შიგნით დენის გავლას.
ფირფიტების სულფატირებით ბატარეების შესაკეთებლად, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ძველი ელექტროლიტი უნდა შეცვალოთ ოდნავ გაცხელებული გამოხდილი წყლით. ეს მეთოდი ეფექტურია, თუ თეფშებზე დაფა ჯერ კიდევ არ არის ისეთი ძლიერი. ამის დადგენა შესაძლებელია ბატარეის შიდა ნაწილის ობიექტური შესწავლით, ძველი ელექტროლიტის დაცლის შემდეგ.
გამოხდილი წყალი იმოქმედებს როგორც გამხსნელი მარილების ბატარეაში, რომელიც უბრალოდ გადაიქცევა ხსნარში. წყალი თანდათან გადავა ბატარეისთვის საჭირო ელექტროლიტის მდგომარეობამდე, ხოლო U, როგორც პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს, უნდა მიაღწიოს 10 ვ-ს.
პირველი გამორეცხვის შემდეგ ბატარეიდან მთელი სითხე უნდა დაიწიოს და კიდევ რამდენჯერმე ჩამოირეცხოს ჯერ გამოხდილი წყლით, შემდეგ კი სუფთა ელექტროლიტით, რომლის შეძენაც ყოველთვის შეგიძლიათ წინასწარ. და მხოლოდ ყველა ამ მანიპულაციის შემდეგ, ახალი ელექტროლიტი შემცირებული სიმკვრივის დონით შეედინება ბატარეაში.
ახლა, საბოლოოდ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ბატარეის დატენვა დაბალი დენებით, ჩვეულებისამებრ, 10-12 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც რეკომენდებულია მისი „დატუმბვა“ მინიმუმ 4-ჯერ „დამუხტვა-გამორთვის“ ციკლით ჩვეულებრივი ნათურის გამოყენებით. .
ძლიერი სულფაციის არარსებობის შემთხვევაში, თუ ფირფიტებს ჯერ არ ჰქონდათ დრო დეფორმაციისთვის, ამრიგად, ბატარეის სიმძლავრე შეიძლება აღდგეს, თუ არა 100%, მაშინ ზუსტად 80%.
თუ ფირფიტების სულფაციამ ნახევარზე მეტი დაიფარა, შეგიძლიათ სცადოთ მანქანის ბატარეების შეკეთება საკუთარი ხელით სპეციალური ქიმიური ხსნარის გამოყენებით.
ბატარეა წინასწარ უნდა დაიტენოს, რის შემდეგაც ხდება მთელი ელექტროლიტის დრენირება და ჩანაცვლება ხსნარით, სახელწოდებით "Trilon B" კონცენტრაციით 2% Trilon + 5% ამიაკი. ერთი საათის შემდეგ სითხე საგულდაგულოდ ჩაედინება სპეციალურად მომზადებულ ჭურჭელში და ბატარეას რეცხავენ გამოხდილი წყლით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაიწყოთ ბატარეის დატენვა. ? მისი ღირებულება უნდა იყოს მოწყობილობის რეალური სიმძლავრის 10%.
შიდა დახურვა ბანკში
სამწუხაროდ, უმეტეს შემთხვევაში, შეუძლებელია ბატარეის შეკეთება ელექტროდებს შორის შიდა მოკლე ჩართვით. დახურვისას ნადგურდება გამყოფი შუასადენი, რომელიც დამონტაჟებულია ფირფიტებს შორის სპეციალურად, რათა თავიდან აიცილოს მათი შესაძლო კონტაქტი ერთმანეთთან. საკითხავია რა იწვევს მოკლე ჩართვას – და ამის საფუძველზე კეთდება დასკვნა შესაძლებელია თუ არა ბატარეის „რეანიმაცია“.
როდესაც მოკლე ჩართვა გამოწვეულია შეუიარაღებელი თვალით უხილავი ტყვიის მცირე ნაწილაკებით, მაშინ ბატარეის შეკეთება შესაძლებელია თეფშების ხელახლა ქიმიური ენერგიის დაგროვების უნარის აღდგენით. ამისათვის, ყურადღებით გაწურეთ ელექტროლიტი და ყურადღებით შეისწავლეთ ბატარეის ყველა ბანკი, რათა დადგინდეს "დამნაშავე". როდესაც "დაავადებული" ქილა აღმოაჩენენ, საჭიროა ნახვრეტის გაბურღვა მის ძირში და ჩამოიბანოთ ახალი ელექტროლიტური ხსნარით. პროცედურა უნდა განმეორდეს სამჯერ ან ოთხჯერ, შემდეგ არის შანსი, რომ დარჩენილი ტყვია გაქრეს. თუ ეს არ მოხდა, შემდგომი აღდგენა შეუძლებელია.
დიდი სურვილითა და მოტივაციით შეგიძლიათ იზრუნოთ საჭირო მოწყობილობებისა და კომპონენტების შეძენაზე, რათა საჭიროების შემთხვევაში თავად შეაკეთოთ თქვენი მანქანის აკუმულატორი. ეს დაზოგავს თქვენ ზედმეტი ხარჯებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ახალი ბატარეის შეძენასთან და საშუალებას მოგცემთ გაზარდოთ ძველი ბატარეა.
თანამედროვე შესანახი ბატარეები რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად როგორც მწარმოებლებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის. და ეს ეხება არა იმდენად ხანძრის პოტენციურ რისკს, არამედ თავად ენერგიის წყაროს თანდათანობით ამოწურვას. ამიტომ, არ უნდა გაგიკვირდეთ, რომ ყოველდღიური დატენვით ბატარეები უძლებენ აქტიურ გამოყენებას ერთი ან ორი წლის განმავლობაში, რის შემდეგაც მათი სიმძლავრე მკვეთრად იკლებს და პრობლემური ხდება თქვენი საყვარელი გაჯეტის გამოყენება. თქვენ არ შეგიძლიათ სრულად გააცოცხლოთ გარდაცვლილი ბატარეა, მაგრამ შეგიძლიათ გააგრძელოთ აქტიური გამოყენების პერიოდი, სანამ ეძებთ ჩანაცვლებას. ამაზე დღეს ვისაუბრებთ.
ქვემოთ მოყვანილი რეკომენდაციები განკუთვნილია ტექნიკურად გაწვრთნილი მომხმარებლისთვის, ამიტომ, თუ არ იცით, რომელი მხრიდან უნდა მიუახლოვდეთ შედუღების რკინას, უმჯობესია დაუკავშირდეთ სერვისცენტრის სერვისებს, ან დაუყოვნებლივ წახვიდეთ მაღაზიაში ახალი ბატარეისთვის. .
მეთოდი ნომერი 1
ის შეძლებს დაგეხმაროთ იმ შემთხვევებში, როდესაც გახანგრძლივებული მუშაობის გამო, გაზები იწყებენ შიგნით დაგროვებას, რის შედეგადაც ბატარეა იშლება და კარგად არ იტევს დამუხტვას.
საჭირო ხელსაწყოები და მასალები: შედუღების უთო, ცოტა ეპოქსია, თხელი ნემსი, ბრტყელი, მძიმე გასასწორებელი ობიექტი.
რაც შეიძლება ფრთხილად გათიშეთ ბატარეის ყუთი ზედა ბლოკიდან სენსორით.
ჩვენ გამოვყოფთ ელექტრონულ სენსორს.
მის ქვეშ უნდა იყოს თავსახური, რომლის შიგნითაც საკონტროლო ელექტრონიკა იმალება. ჩვენ მას ფრთხილად ვხვრეთ, რისთვისაც თხელი ნემსი კარგად არის მორგებული. გახსოვდეთ, რომ შეუძლებელი იქნება ბატარეის რეანიმაცია დაზიანებული შევსებით.
ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი. ბატარეას მაგიდაზე ვდებთ და პრესით ვაჭერთ. გაითვალისწინეთ: გადაჭარბებულმა ძალამ შეიძლება ბატარეა გამოუსადეგარი გახადოს და მისი ნაკლებობა, პირიქით, არ გამოიწვევს სასურველ შედეგს. ასევე კატეგორიულად არ არის რეკომენდებული ვიცე ან მსგავსი მოწყობილობების გამოყენება სარემონტოდ.
როდესაც დაასრულებთ, დაასხით ხვრელზე წვეთი ეპოქსია და შეამაგრეთ სენსორი.
მეთოდი ნომერი 2
მას არ შეუძლია ბატარეის რეანიმაცია მნიშვნელოვნად შემცირებული რესურსით, მაგრამ მას შეუძლია ოდნავ გაახანგრძლივოს მისი სიცოცხლე. ბევრის იმედი არ უნდა გქონდეთ, მაგრამ რეანიმაციული ბატარეა შეძლებს ენერგიის მიწოდებას თანამედროვე სმარტფონისთვის, სანამ თქვენ ეძებთ ჩანაცვლებას.
საჭირო ხელსაწყოები და მასალები: ნებისმიერი კვების ბლოკი (5-12 ვ, დენი არანაკლებ 0,1 ა), ვოლტმეტრი ან ტესტერი ძაბვის კონტროლისთვის, რეზისტორი (სიმძლავრე არანაკლებ 500 მვტ, წინააღმდეგობა 330-დან 1000 ომამდე).
თუ არ გაქვთ სათადარიგო ელექტრომომარაგება, თითქმის ნებისმიერი სრული ქსელის აქტიური აღჭურვილობისგან (გამრთველები, მარშრუტიზატორები, მოდემები) იქნება. პირველ რიგში, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ მათ მიერ წარმოებული დენის პარამეტრები შეესაბამება საჭიროებს.
ჩვენ ვათავისუფლებთ კვების ბლოკის კონტაქტებს და ვუკავშირდებით მკვდარ ბატარეას: კვების ბლოკის "მინუს" ბატარეის "მინუს" და ვამატებთ რეზისტორს "პოზიტიურ" ხაზს. დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ სწორი პოლარობა მულტიმეტრით.
როდესაც ყველაფერი დასრულებულია, შეაერთეთ დენის წყარო ქსელში. პროცედურის დრო არ აღემატება 2-3 წუთს. თუ შესაძლებელია, აკონტროლეთ პროცესი ტესტერით: მაქსიმალური დასაშვები ძაბვა არ არის 3,3 ვ-ზე მეტი.
რამდენიმე მნიშვნელოვანი შენიშვნა
არ დატოვოთ პრობლემური ბატარეა უყურადღებოდ რემონტის დროს. სპონტანური წვის შემთხვევები არ არის თეორია, არამედ მკაცრი რეალობა.
პერიოდულად შეამოწმეთ "კლიენტის" ტემპერატურა დისტანციური თერმოწყვილით, ელექტრონული თერმომეტრით ან უბრალოდ ხელით. თუ ზედაპირი გაცხელდა და არა უბრალოდ თბილი, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ შეკეთება.
გადაჭარბებული დამუხტვის დენები არ უნდა იქნას გამოყენებული. მაქსიმუმი, რისი საშუალებაც შეგიძლიათ არის 50 mAh. ეს პარამეტრი გამოითვლება შემდეგნაირად: კვების წყაროს კვების ძაბვა იყოფა რეზისტორის სიმძლავრეზე. მაგალითად, თუ პირველი პარამეტრი არის 12 V, ხოლო მეორე არის 500 Ohm, მაშინ დატენვის დენი იქნება 24 mAh.
რეზისტორის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტანდარტული 80 მმ კომპიუტერის ვენტილატორი.
ასევე რეკომენდებულია განახლებული ბატარეის საწყისი დატენვის მონიტორინგი, რათა თავიდან აიცილოთ სპონტანური წვა.
მეთოდი ნომერი 3
ტექნიკა საკამათო და საეჭვოა, მაგრამ, სპეციალიზებულ ფორუმებზე მიმოხილვების მიხედვით, ის ეხმარება ზოგიერთ მომხმარებელს, რადგან პასუხისმგებლობა შესაძლო ნეგატიურ შედეგებზე ეკისრება თქვენ.
საჭირო ხელსაწყოები და მასალები: სამუშაო მაცივარი.
ამოიღეთ სმარტფონიდან აკუმულატორი, რომელიც არ აჩვენებს სიცოცხლის ნიშანს და მოათავსეთ პლასტმასის ჩანთა, რომელიც უნდა მოათავსოთ საყინულეში 20-30 წუთით.
ამოიღეთ მოწყობილობადან, გაათბეთ ოთახის ტემპერატურამდე, შემდეგ დატენეთ ჩვეული წესით.
მეთოდი ნომერი 4
უვნებელი, მაგრამ არაეფექტური რეანიმაციის ტექნიკა.მაგრამ თუ გეჩვენებათ, რომ თქვენს სმარტფონში ბატარეა სრულიად გამორთულია, მაშინ რატომ არ უნდა სცადოთ?
საჭირო ხელსაწყოები და მასალები: სმარტფონი სტანდარტული დამტენით.
მიიყვანეთ ბატარეა სრულად დაცლაზე (როცა ტელეფონი აღარ ჩართულია). ნებისმიერი რესურსი ინტენსიური თამაში ან AnTuTu პროგრამა დაგეხმარებათ ამაში.
სრულად დატენეთ ბატარეა 100%-მდე.
გაიმეორეთ ნაბიჯები 1 და 2 რამდენჯერმე.
მეთოდი ნომერი 5
თითქმის ყველა პროფესიონალი ელექტრიკოსი განიხილავს შემდეგ პროცედურას სასულიერო პირად, მაგრამ ძველი ბატარეების ბევრ მომხმარებელს ეს დაეხმარა.
საჭირო ხელსაწყოები და მასალები: საპარსის პირი, წვრილი ხრახნიანი, მომენტური წებო.
ჩვენ ვხსნით ბატარეას ტელეფონიდან.
ამოიღეთ სტიკერი ტექნიკური მახასიათებლებით.
შეძლებისდაგვარად ამოიღეთ ზედა პლასტმასის საფარი, რომლის უკანაც იმალება საკონტროლო ელექტრონიკა.
ჩვენ ვპოულობთ მთავარ კონტაქტებს.
ერთი წუთით ვხურავთ მათ ნებისმიერი ლითონის ნივთით.
ზედა საფარს ვაწებებთ და ვაცალკევებთ.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რეანიმაციის არც ერთი ზემოაღნიშნული მეთოდი არ იძლევა გარანტიას 100%-იან შედეგზე და მთელი პასუხისმგებლობა მთლიანად თქვენს მხრებზეა. მაგრამ თუ ბატარეა მთლიანად გამორთულია და ახლის შეძენა გადაიდო რამდენიმე დღით, ღირს ცდა. მაგრამ თუ იშვიათად იჭერთ გამაგრილებელ რკინას და თავს ჰუმანიტარად თვლით, უმჯობესია მიმართოთ დახმარება მეგობარს, რომელსაც ესმის თემა.
ვიდეო ინსტრუქცია
მანქანების მოდელებისა და ტიპების მრავალფეროვნებით, ისინი ყველა აწყობილია ერთეულებიდან, ბლოკებიდან და მექანიზმებიდან, რომლებიც ასრულებენ მკაფიოდ განსაზღვრულ როლს. ბატარეას აქვს საკუთარი ამოცანები ამ საინჟინრო დიზაინში, რომლის ფასს არ შეიძლება ეწოდოს იაფი. ბატარეის გაუმართაობის შემთხვევაში, ნუ ჩქარობთ ამ მოწყობილობის გადაგდებას: სწორი აღდგენის შემდეგ, მანქანის ბატარეა ახალზე უკეთესად იმუშავებს.
ბატარეების როლი სისტემაში
საავტომობილო დიზაინის ბატარეა წყვეტს ორ პრობლემას ერთდროულად:
იწყებს ელექტრული ბლოკი, რომელიც შედგება გადაბმულობისა და გადაცემათა კოლოფისგან;
ძრავის გამორთულის დროს ენერგიას აწვდის მთელ ბორტ ქსელს.
აკუმულატორის გარეშე მანქანა არ დაიძრა და გაიჭედება.
მიზეზები, რის გამოც ბატარეა შეიძლება ჩავარდეს:
მოწყობილობის არასათანადო მოვლა;
როგორ მუშაობს ბატარეა
ბატარეები მუდმივად იხვეწებოდა მათი გამოგონების შემდეგ, რათა გაზარდოს მოწყობილობის სიცოცხლე და მისი შესრულება. საინჟინრო ინოვაციებში გამოყენებულია ახალი მასალები გაუმჯობესებული მახასიათებლებით.
საავტომობილო ბატარეები შედგება დახურული პლასტმასის კონტეინერისგან, რომლის შიგნით არის ჩამოყალიბებული ტანკები სხვადასხვა პოლარობის ფირფიტებით. ავზები დამზადებულია ებონიტის, მინის ან ტყვიით დაფარული ხისგან, ხოლო ფირფიტების დასამზადებლად გამოიყენება სპეციალური შენადნობები. ავზის ძირითადი სივრცე ივსება გოგირდის მჟავით.
ბატარეის მუშაობის პრინციპი
გოგირდის მჟავა აუცილებელია გალვანური წყვილების ფორმირებისთვის. როდესაც დენი მიედინება ტერმინალებში, ბატარეაში ელექტროენერგიის დაგროვების პროცესი იწყება ბატარეის შიგნით, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე ხდება დენის წყარო 12 ვოლტი ულტრა დაბალი ძაბვით - პირობითად უსაფრთხო ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის.
როდესაც მძღოლი, რომელიც ფრენაში მიემგზავრება, ჩართავს სტარტერს, მანქანის ბატარეა დაცლილია. ძრავის მუშაობის დროს ბატარეებმა აუცილებლად უნდა შეავსონ მოხმარებული ელექტროენერგია, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის. მიზეზები, რის გამოც ბატარეას არ აქვს საკმარისი სიმძლავრე სტარტერის დასაბრუნებლად, განსაზღვრავს სპეციალისტი.
რა არის ბატარეის გაუმართაობა
ბატარეის უკმარისობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზებია:
ფირფიტების სულფაცია.
ნიშნები: სწრაფად მცირდება ბატარეის სიმძლავრე, დენის ნაკლებობა დამწყებ როტაციისთვის, გაზრდილი ძაბვა გამოსავალზე, ფირფიტების და ელექტროლიტების გადახურება.
ფირფიტების მთლიანობა დარღვეულია, ნახშირისთვის კი - მათი ნგრევა.
ნიშნები: ჩაბნელებული გოგირდმჟავას ფერი. ამ შემთხვევაში ბატარეის აღდგენა შეუძლებელია.
მიმდებარე მონაკვეთის ფირფიტების დახურვა.
ნიშნები: ცხელი მონაკვეთის კედლები, მდუღარე ელექტროლიტი. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ბატარეის აღდგენა წარუმატებელი ფირფიტების შეცვლით.
შენახვის წესების (განსაკუთრებით ზამთარში) და ბატარეის მუშაობის შეუსრულებლობა.
ნიშნები: კონტეინერის კორპუსის და ტყვიის ფირფიტების დაზიანება. ამ შემთხვევაში, ბატარეის აღდგენის საკითხი არ შეიძლება იყოს.
ბატარეის რეანიმაცია
გაუმართავი დენის წყარო ეტაპობრივად უბრუნდება სიცოცხლეს.
მოქმედება პირველი
ბატარეიდან ტერმინალების ამოღების შემდეგ, იგი გულდასმით შემოწმდება. დაფარული ტყვიის ელექტროდები იწმინდება ნაჭრით, ხოლო მისი მილები იწმინდება წვრილმარცვლოვანი ზურმუხტის ქაღალდით. ელექტროდებზე ფხვნილის ფენა შეიძლება იყოს სხვადასხვა სისქის და სხვადასხვა ფერის (მწვანე, თეთრი, ლურჯი). სხვათა შორის, ასეთი ფხვნილით დაფარული კონტაქტები ხშირ შემთხვევაში სტარტერის ცუდი მუშაობის მთავარი მიზეზია.
მეორე მოქმედება
ეს უფრო რთულია, რადგან მასში შედის ჯაჭვი: დატენვა - ბატარეის დაცლა. ბატარეა ჯერ სწორად იტენება, შემდეგ კი სრულად დაცლილია.
დღეს ასეთი უნიკალური ფუნქციის მქონე თანამედროვე მოწყობილობები იყიდება. პულსირებულ სტაციონალურ აპარატებში, ეს ორი საპირისპირო მოქმედება ჩართულია, როგორც ამბობენ, "ერთ პაკეტში", რათა თავიდან იქნას აცილებული ფირფიტების სულფაციის უსიამოვნო პროცესი საწყის ეტაპზე.
ძველი დამტენები შემსრულებლისგან დიდ მოთმინებას მოითხოვს, რადგან ამპერაჟით ათჯერ ნაკლებია, ვიდრე თავად ბატარეის სიმძლავრე, დატენვას საშუალოდ ათი საათი სჭირდება. ეს აშკარად დარწმუნდება შემდეგი მაგალითით: 75 ა/სთ სიმძლავრის ბატარეის დასატენად განისაზღვრება 7,5 ამპერის დენი.
როდესაც ძველი სტილის დამტენი ასრულებს თავის მუშაობას, ისინი იწყებენ ბატარეების განმუხტვის პროცესს. ამისთვის გამოიყენეთ ჩვეულებრივი მანქანის ნათურა: შეაერთეთ იგი ბატარეასთან და დაელოდეთ როდის შეწყვეტს წვას. მას შემდეგ, რაც შუქი მთლიანად ჩაქრება, ის ამოღებულია და ბატარეა ხელახლა უკავშირდება დამტენს.
ასე ხდება, მკაცრად თანმიმდევრული ციკლების მეშვეობით, მანქანების მიმდინარე წყაროების რეანიმაცია.
მოქმედება მესამე
თუ ბატარეაში მოკლე ჩართვა მოხდა, გამოიყენება სპეციალური დესულფატირებული დანამატი. ბატარეის აღდგენას რამდენიმე დღე დასჭირდება, რადგან დანამატი მთლიანად იხსნება ელექტროლიტში ორი დღის განმავლობაში. ამ ინგრედიენტს ემატება ელექტროლიტი 1,28 გ/სმ სიმკვრივით. სმ.
ორი დღის შემდეგ, მიღებული თხევადი აგენტი შეედინება ბატარეაში და კვლავ მოწმდება სიმკვრივე. თუ ახალი ინდიკატორი იგივე დარჩება ან აღმოჩნდება, რომ ძალიან ახლოს არის ამ მაჩვენებელთან (1.28), განახორციელეთ ბატარეის რამდენიმე თანმიმდევრული დატენვის / განმუხტვის ციკლი.
დამუხტვის დროს აუცილებელია ელექტროლიტის დაკვირვება. თუ ის არ ადუღდება და ავზის კედლები გარემოს ტემპერატურაზეა და არ თბება, მაშინ შემომავალი დენის ღირებულება შეიძლება განახევრდეს.
ორი საათის შემდეგ კვლავ იზომება ელექტროლიტის სიმკვრივე, ხოლო თუ ნომინალური მნიშვნელობა კვლავ მიიღება, მაშინ დატენვის პროცესი დასრულებულია - ბატარეა მთლიანად აღდგენილია და მზად არის გამოსაყენებლად.
თუ ელექტროლიტის სიმკვრივის ინდექსი ზევით იცვლება, მას აზავებენ გამოხდილი წყლით. თუ სიმკვრივის ინდექსი 1,28 გ/სმ-ზე დაბალია. სმ, დაამატეთ გოგირდმჟავა. ორივე შემთხვევაში, სიმკვრივის დარეგულირების შემდეგ, ბატარეა ისევ იტენება.
დაჩქარებული დატენვა
ბატარეის დაჩქარებული სიჩქარით დატენვის პრინციპი შემდეგია:
1. ბატარეა იტენება და შემდეგ ელექტროლიტი იშლება მისგან.
2. ჭურჭელს რეცხავენ გამოხდილი წყლით და ივსება ხსნარით ერთი საათის განმავლობაში (ტრილონ B - 2% და ამიაკი - 5%). ზოგიერთ შემთხვევაში, რეცხვა მეორდება.
3. ტარდება ხელახალი წყლით გამორეცხვა, რის შემდეგაც კონტეინერი ივსება სუფთა ელექტროლიტით.
4. ბატარეა სრულად დატენულია.
იმისთვის, რომ ბატარეებმა დიდხანს და საიმედოდ იმოქმედოს, ზედმეტი ძალისხმევა არ გჭირდებათ: უბრალოდ შეინახეთ ბატარეა სუფთა და დატენეთ იგი სტაციონარული მოწყობილობით ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.
პრობლემური ბატარეების მქონე მანქანების მფლობელებს უჭირთ ძრავის ჩართვა. ყოველივე ამის შემდეგ, მხოლოდ მომსახურე ბატარეა აწვდის საჭირო დენს. სტატიის წაკითხვის შემდეგ, თქვენ გაიგებთ, თუ რა სახის ბატარეის გაუმართაობაა, შესაძლებელია თუ არა მათი გამოსწორება და ისწავლეთ როგორ აღადგინოთ ამ მოწყობილობის მუშაობა.
როდესაც ბატარეა საჭიროებს შეკეთებას
პირველი ნიშანი იმისა, რომ აკუმულატორის პრობლემაა, არის ძრავის გაშვების სირთულე. მომსახურე და სრულად დამუხტული ბატარეა ადვილად აბრუნებს ძრავის ამწე ლილვს +50-დან -30 გრადუსამდე ტემპერატურაზე. თუ ეს მოხდება, გაზომეთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე.
ანთებით გამორთული ძაბვა უნდა აღემატებოდეს 13 ვოლტს, და სტარტერის მუშაობის დროს არ დაეცეს 11 ვოლტზე დაბლა... თუ ძაბვა ნორმალურია, მაშინ პრობლემა ბატარეაში არ არის. თუ ძაბვა არ შეესაბამება ზემოაღნიშნულს, აუცილებელია ამ მოწყობილობის შემოწმება.
როგორ შევამოწმოთ ბატარეა - შესაძლებელია თუ არა აღდგენა?
პირველ რიგში, ამოიღეთ ბატარეა მანქანიდან და გაწმინდეთ სუფთა ქსოვილით. დადეთ მაგიდაზე და ყურადღებით შეისწავლეთ. შესაძლებელია კორპუსის ერთ-ერთ კედელზე გაჩნდეს ბზარი, რომლითაც ელექტროლიტი გადმოვიდა. გახსოვდეთ, რომ შეამოწმოთ ბატარეის ქვედა ნაწილი (ამის გასაკეთებლად ოდნავ დახარეთ იგი). თუ სადმე ბზარები არ არის, ამოიღეთ პლასტმასის ზოლი, რომელიც ფარავს შემავსებლის ხვრელებს. დააკვირდით მათ – ელექტროლიტის დონე აკუმულატორის საფარის ქვემოთ 1-2-ით უნდა იყოს.
თუ ელექტროლიტი უფრო დაბალია, მან შეიძლება ვერ გაუმკლავდეს თავის მუშაობას, რის გამოც დატენვის ძაბვა უფრო მაღალია ვიდრე საჭიროა. შედეგად, ელექტროლიტი დუღს და ორთქლი გამოიყოფა შემავსებლის ხუფების ამოსუნთქვის საშუალებით (პატარა ხვრელები დიამეტრით დაახლოებით ერთი მილიმეტრით).
თქვენს ადგილობრივ ავტონაწილების მაღაზიაში შეიძინეთ ინსტრუმენტი, რომელსაც ეწოდება ჰიდრომეტრი. ამის გარეშე თქვენ ვერ შეაფასებთ ბატარეის მდგომარეობას. სიმკვრივე უნდა იყოს 1,22-1,3 გ/სმ3 დიაპაზონში. თუ სიმკვრივე დაბალია, საჭიროა ბატარეის დამუხტვა. თუ სიმკვრივე ეცემა ამ მნიშვნელობებს, საჭიროა უფრო სერიოზული დიაგნოზი. ასევე აუცილებელია გამოხდილი წყლის დამატებისას ელექტროლიტების დონის აღსადგენად.
ვიდეო - როგორ სწორად გავზარდოთ ელექტროლიტის სიმკვრივე
მანქანის ბატარეის აღდგენა
მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ ბატარეის სიმკვრივე წესრიგშია, მოამზადეთ პლასტმასის თასი, რომელშიც ელექტროლიტს გაწურავთ. შეასრულეთ ეს ოპერაცია რეზინის ხელთათმანებით, სათვალეებით და რესპირატორით, რადგან გოგირდის მჟავა არა მხოლოდ ტოვებს ქიმიურ დამწვრობას, არამედ გამოყოფს ტოქსიკურ ნივთიერებებს. ელექტროლიტის გადინების ორი გზა არსებობს - ბატარეის დახრილობით (და შემდეგ გადაბრუნებით) და რეზინის ნათურის გამოყენებით, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ ავტონაწილების ზოგიერთ მაღაზიაში ან სამედიცინო მომარაგების მაღაზიაში. პირველი გზა უფრო სწრაფია, მეორე უფრო უსაფრთხო.
დაასხით ან ამოიღეთ ნათურით ელექტროლიტის 2/3. გაწმინდეთ ბატარეა სუფთა ქსოვილით, რომ მოიცილოთ მჟავა ნარჩენები, შემდეგ დაახურეთ თავსახური. ამის შემდეგ აწიეთ ბატარეა მაგიდის ზემოთ და ძლიერად გადაატრიალეთ მარცხნივ - მარჯვნივ. ეს აუცილებელია ნალექის ქვემოდან ამაღლებისთვის, რადგან სწორედ მისგან შეგიძლიათ განსაზღვროთ ფირფიტების მდგომარეობა. ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ, ფრთხილად დაასხით დარჩენილი ელექტროლიტი აუზში. თუ ელექტროლიტი სუფთაა და არ შეიცავს მყარ ფრაგმენტებს, მაშინ ფირფიტებთან ყველაფერი რიგზეა.
თუ ელექტროლიტში ბევრი წვრილი ქვიშაა ან გაუმჭვირვალე სუსპენზია, მაშინ ფირფიტები ოდნავ გაცვეთილია, მაგრამ ისინი საკმაოდ ფუნქციონალურია. თუ ელექტროლიტში 1x1 მილიმეტრზე მეტი ზომის მყარი ნაჭრები გვხვდება, ფირფიტები ნაწილობრივ ნადგურდება. შეეცადეთ დაადგინოთ სად გამოვიდა დაბინძურებული ელექტროლიტი. თუ ერთიდან, მაშინ აზრი აქვს ბატარეის აღდგენას. თუ ორიდან ან მეტიდან, მაშინ იაფი იქნება.
ბატარეის შეკეთება
იმის დადგენის შემდეგ, თუ რომელი ხვრელიდან გადმოვიდა ელექტროლიტი ფირფიტების დიდი ფრაგმენტებით, გაწმინდეთ ბატარეა სუფთა ქსოვილით, რათა ამოიღოთ დარჩენილი მჟავა. შესრულების აღსადგენად დაგჭირდებათ:
უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია დაზიანებული ბანკის საზღვრების დადგენა. ფრთხილად შეამოწმეთ ბატარეის საფარი, სადაც მდებარეობს ტერმინალები და შემავსებლის ხვრელები. უმეტეს შემთხვევაში, მასზე ჩანს განივი ტიხრები, რომლებიც გამოყოფენ ბატარეის ბანკებს. იმის დადგენის შემდეგ, თუ სად მდებარეობს კედლები, გადადით მათგან 1 მმ-ით უკან ქილაში და დახაზეთ ხაზი.
ამ ხაზების გასწვრივ ბატარეის საფარის მოსაჭრელად გამოიყენეთ ხერხი ან საფქვავი. ეს საშუალებას მოგცემთ დაინახოთ გვერდითი კედლების საზღვრები. მათი განსაზღვრის შემდეგ, გადადით უკან 1 მმ-ით, დახაზეთ ხაზები და გაჭერით ბატარეის საფარი საჭრელი ან საფქვავის გამოყენებით.