რა არის მანქანის აუდიო დნეპროპეტროვსკში? რატომ არ დაიწყებს Volkswagen Polo Polo სედანი არ დაიწყებს.

Volkswagen Polo Sedan. ძრავა არ ამუშავებს დროის ღვედის ან ჯაჭვის გამოცვლის შემდეგ

გაზის განაწილების მექანიზმის წამყვანი ელემენტების შეცვლა არის დაგეგმილი პროცედურა, რომელიც ხორციელდება რეგულარული ინტერვალებით ან საჭიროებისამებრ.

პირველ შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ დროის ღვედის ან ჯაჭვის, ასევე ლილვაკების, ჯაჭვის დამჭიმვისა და სხვა წამყვანი ნაწილების შეცვლაზე მკაცრად განსაზღვრული კილომეტრების გავლის შემდეგ (საშუალოდ, ქამრისთვის, ინდიკატორი არის 50-60 ათასი, ჯაჭვისთვის -150 ათასი ან მეტი). ასევე, ქამრის ან ჯაჭვის დაუგეგმავი გამოცვლის მიზეზი შეიძლება იყოს დაჩქარებული ტარება, ექსპლუატაციის დროს გარე ბგერების გამოჩენა და ა.შ.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩნდება სიტუაცია, როდესაც დროის ღვედის ან დროის ჯაჭვის შეცვლის შემდეგ, მანქანის ძრავა არ იწყება. ეს პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას მანქანაზე, მიუხედავად მანქანის მარკისა და მოდელისა, ელექტროსადგურის დიზაინის მახასიათებლებისა და ა.შ.

ამ სტატიაში ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რატომ არ იწყება ძრავა დროის შეცვლის შემდეგ და ასევე რა მიზეზების გამო, დროის შეცვლის შემდეგ, ელექტროსადგური კარგად არ იწყება, შიდა წვის ძრავა არასტაბილურია, ან წარმოიქმნება სხვა პრობლემები. ძრავით.

დროის ჯაჭვის ან ქამრის შეცვლის შემდეგ, ძრავა არ იწყება: ძირითადი მიზეზები და პრობლემების მოგვარება

დროის დისკის დიაგნოსტიკის დაწყებამდე რეკომენდებულია დაუყოვნებლივ შეამოწმოთ ანთების სისტემის სწორი მოქმედება, ბატარეის მდგომარეობა, ელექტროენერგიის სისტემის ელემენტების სწორი კავშირი, ECM ელექტრონული სენსორები და ა.შ. თუ რაიმე გაუმართაობა არ არის ნაპოვნი, მაშინ გადავდივართ გაზის განაწილების მექანიზმის დისკზე.

ძირითადი მიზეზების ჩამონათვალში, რის გამოც, დროის ქამრის გამოცვლის შემდეგ, მანქანა არ იწყება ან პრობლემები ჩნდება ჯაჭვის ამძრავის შეცვლის შემდეგ, ექსპერტები ადგენენ სარქვლის მექანიზმის შესაძლო დაზიანებას და სარქვლის გატეხვას არასწორი ინსტალაციის შედეგად.
მსგავსი გაუმართაობა შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მოდელების მანქანებზე. უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ შეცდომებმა დროის დისკის შეცვლისას შეიძლება გამოიწვიოს არა მხოლოდ წარუმატებლობა, არამედ შემდგომი ავარია. თქვენ ასევე ცალკე უნდა გაითვალისწინოთ მიზეზი, რის გამოც დისკის ელემენტები უნდა შეიცვალოს.

ძრავა არ დაიწყება: მოხრილი სარქველები

მაგალითად, თუ დროის ღვედი გატყდა, მაშინ ღვედი გამოიცვალეს და მანქანა არ ირთვება, მაშინ ასეთი შესვენების შემდეგ არ უნდა გამოირიცხოს სარქველების მოხრა. ფაქტია, რომ იმ მომენტში, როდესაც ქამარი იშლება ბევრ ძრავზე, გაზის განაწილების ფაზები ცდება, ამწე ლილვი არ ტრიალებს, დრო წყვეტს მუშაობას. ეს ნიშნავს, რომ სარქველები დროულად წყვეტენ გახსნას და დახურვას.

თუმცა, ცილინდრებში დგუშები კვლავ აგრძელებენ მოძრაობას. ხშირად ხდება, რომ სარქველები ღია რჩება, რის გამოც დგუშები მათ ურტყამს. ამ შემთხვევაში სარქველები მოხრილია და დგუშებიც შეიძლება დაზიანდეს. ამავდროულად, ასეთი პრობლემის მოგვარება შეუძლებელია მხოლოდ დროის ქამრის შეცვლით, რადგან ძრავა მოითხოვს ცალკე ძვირადღირებულ შეკეთებას.

გაითვალისწინეთ, რომ ადრე ICE მწარმოებლებმა გაითვალისწინეს დგუშის ზედაპირზე სარქველების სპეციალური ღარები მოხრის და დამუშავების რისკი. ამავდროულად, ასეთი ღარების არსებობა ამცირებს ძრავის სიმძლავრეს, რის შედეგადაც ასეთი გამოსავალი მიატოვეს თანამედროვე ძრავებზე.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ სარქველები მინდორში სარქვლის საფარის მოხსნით, რის შემდეგაც ძრავა ხელით ტრიალდება და ფასდება მექანიზმის მუშაობა. თუ შენიშნეს, რომ რომელიმე სარქველი არ მუშაობს, მაშინ ის მოხრილია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ასეთი შემოწმება მხოლოდ ზედაპირული დიაგნოზია, რადგან მოხრილი სარქველების შემთხვევაშიც კი, მექანიზმი ხშირად ვიზუალურად იმუშავებს ნორმალურად.

ამ მიზეზით, სარქველების მდგომარეობის ზუსტად შესაფასებლად, სასურველია ცილინდრის თავის ამოღება. მოხსნის შემდეგ, მოხრილი სარქველები შეიძლება სწრაფად იდენტიფიცირდეს და დაუყოვნებლივ შეიცვალოს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რეკომენდებულია ყველა სარქველის დაუყოვნებლივ შეცვლა ახლით და არა მხოლოდ მოხრილის შეცვლა. ასევე, ინსტალაციის პროცესში აუცილებელია სარქველების დაფქვა.

დროის ღვედის გამოცვლა მოხდა არასწორად

დროის ამძრავის არაკვალიფიციური ჩანაცვლება ხშირად იწვევს იმ ფაქტს, რომ დროის ჯაჭვის გამოცვლის შემდეგ, ძრავა კარგად არ იწყება, ღვედით ამოძრავებული ძრავა არ იწყება და ა.შ. პრობლემა ის არის, რომ დროის ქამარი შეიძლება არ იყოს მორგებული ნიშნებთან და ფაზები არ ემთხვეოდეს.

შედეგი არის ის, რომ გაზის განაწილების მექანიზმისა და ანთების სისტემის მუშაობა არ არის სინქრონიზებული, ნარევი შეკუმშულია ერთ ცილინდრში, ხოლო მეორეში წარმოიქმნება ნაპერწკალი.

ამ მიზეზების გამო, საბურავებზე ნიშნების ზუსტი შეხამება მნიშვნელოვანია. ჩანაცვლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ნიშნების პოზიციას. ძრავა დაყენებულია შეკუმშვის ინსულტის ბოლოს პირველ ცილინდრში, რის შემდეგაც მოწმდება ნიშნების პოზიცია.
თუ გადახრა შეინიშნება, მაშინ ეს არის ძრავის გაუმართაობის მიზეზი. ასეთ ვითარებაში დროის ღვედი უნდა მოიხსნას, ამწე ლილვის ღვეზელი უნდა იყოს სწორად დაყენებული, ნიშნების გათვალისწინებით. ვამატებთ, რომ მანქანის ბევრ მოდელს ასევე აქვს სპეციალური ნიშანი საფრენ ბორბალზე, რომელიც ასევე უნდა შეესაბამებოდეს.

უნდა აღინიშნოს, რომ მფრინავი ჩვეულებრივ ჭუჭყიანია. ხშირ შემთხვევაში, ეს ართულებს ეტიკეტის ამოცნობას. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, საფრენ ბორბალზე, რისკის ნიშნის გარდა, რომელიც უნდა დაინიშნოს, შეიძლება ასევე იყოს დამახასიათებელი ჩაღრმავებები. თუ შეცდომით, რისკების ნაცვლად, დააყენეთ ხვრელის კიდე, რომელიც ვიზუალურად ჰგავს ნიშანს, მაშინ ძრავა არ დაიწყება.

ასევე, მანქანებზე დროის დისკის შეცვლის პროცესში, აალება შეიძლება გადაიდოს. ხშირად, ცილინდრებზე ნაპერწკლის მიწოდების დარღვევა შეიძლება დადგინდეს პირველი ცილინდრის სანთლის ჯავშნის მავთულის მეოთხეზე, ხოლო მავთულის მეოთხე ცილინდრიდან პირველზე დაყენებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, ასეთი გადაკეთების შემდეგ, ძრავა შეიძლება დაიწყოს.

თუ ასეთი უკმარისობა გამოვლინდა, მაშინ გაზის განაწილების მექანიზმის ძრავა სწორად უნდა იყოს დაყენებული, საჭიროების შემთხვევაში, ასევე ხდება ანთების სისტემის დამატებითი კორექტირება და კორექტირება.

დროის ღვედის მქონე მანქანებზე კატეგორიულად არ არის რეკომენდირებული შემოიფარგლოთ მხოლოდ ერთი ღვედის შეცვლით. პარალელურად, ახალი ლილვაკები უნდა დამონტაჟდეს. ამ წესის უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს გორგოლაჭების შემდგომი ჩაკეტვა და ახალი დროის ქამრის გატეხვა.

ასევე, ძველ ლილვაკებზე დაყენების შემდეგ, ახალი ქამარი შეიძლება გაცურდეს და უფრო სწრაფად გაიწუროს. მაშინაც კი, თუ ძრავა ნორმალურად ამუშავებს, შეიძლება შეგხვდეთ შესამჩნევად გაზრდილი ხმაური შიდა წვის ძრავის მუშაობის დროს.

ჩვენ ასევე დავამატებთ, რომ სტრუქტურულად, დროის ქამარს შეუძლია ტუმბოს მოძრაობა (გაგრილების სისტემის წყლის ტუმბო). ჩანაცვლებისას ცალკე უნდა შეამოწმოთ ამ ელემენტის მდგომარეობა, ასევე მკაცრად შეცვალოთ ტუმბო რეგულაციების მიხედვით. თუ წყლის ტუმბო ჩერდება, მაშინ ქამარიც შეიძლება გატყდეს.

ასევე, ჩვეულებრივი სიტუაცია, როდესაც დროის ჯაჭვის შეცვლის შემდეგ, ძრავა არ იწყება ან პრობლემები წარმოიქმნება დროის ქამრის დაყენების შემდეგ, აუცილებელია შეამოწმოთ DPKV და DPRV. ამ შემთხვევაში, ყველა ნიშნის სწორად დაყენება შესაძლებელია, საწვავი მიეწოდება ცილინდრებს, მაგრამ შეიძლება არ იყოს ნაპერწკალი, "ჩეკი" ანთებულია დაფაზე და ა.შ.
ეს ვარაუდობს, რომ მუშაობის დროს, ნებისმიერი სენსორის საკონტაქტო ჩიპი შეიძლება დაზიანდეს. ზუსტი მიზეზის დასადგენად, ძრავის სკანირება შესაძლებელია შეცდომებზე სპეციალური OBD2 სკანერის გამოყენებით.

ქამრებისა და ლილვაკების შერჩევისას აუცილებელია მაღალი ხარისხის ანალოგების ან ორიგინალური ნაწილების დაყენება. სათადარიგო ნაწილების შეძენა შესაძლებელია როგორც მზა სამონტაჟო ნაკრები, ან ცალკე. გახსოვდეთ, გაყიდვაში შეგიძლიათ იხილოთ ცნობილი ფირმების Gates, Inna და ა.შ. მზა დროის სამონტაჟო ნაკრების დაბალი ხარისხის ყალბი.

და ბოლოს, ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ დროის მექანიზმის ამძრავის შეცვლა სამართლიანად განიხილება პასუხისმგებელ პროცედურად. არასწორმა ინსტალაციამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა წვის ძრავის ავარია ან ელექტროსადგურის არასტაბილური მუშაობა. თუ არ ხართ დარწმუნებული საკუთარ შესაძლებლობებში, მაშინ უმჯობესია ამ პროცედურის განხორციელება ავტომომსახურების გამოცდილ სპეციალისტებს მიანდოთ.

თქვენი ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა იყოს უნაკლო - ბოლოს და ბოლოს, თქვენი დრო არის იგივე ფული, რაც ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენც გაქვთ. არ დაკარგოთ არც ერთი. თუ დაკარგული ჰალსტუხი ან უთოთი დამწვარი შარვლის ფეხი შეიძლება გამოიწვიოს საქმიანი შეხვედრის შეფერხება, მაშინ რა შეგვიძლია ვთქვათ მანქანაზე, რომელსაც არ სურს დაგეგმილ მოლაპარაკებამდე ერთი საათით ადრე გაშვება.

დილაადრიან, ახლად გაპარსული და დიდი გეგმებით სავსე (ბავშვი სკოლაში მიდის, ცოლი პარიკმახერთან მიდის, თვითონ კი - პენის გასაყალბებლად), ჩახტები მანქანაში, "გასაღები დასაწყებად" და.. რა ჯანდაბა... კიდევ ერთხელ. More ... ნერვულ მანიპულაციებს გასაღებით და პედლებით არ მოაქვს წარმატება. დღე თავიდანვე დანგრეულია. გეგმები და განწყობა - ქვევით.

დაწყნარდით. არ არის საჭირო ინგლისურ კოსტუმში კაპოტის ქვეშ აჩქარება და, ჰალსტუხით ცხიმიანი ჭუჭყის წასმა, დიაგნოზის დასმა სცადეთ. 5 წუთში, დიდი ალბათობით, ვერ განიკურნებით. აიღეთ სხვა მანქანა და საღამომდე დატოვეთ ავადმყოფი მეგობრის მკურნალობა. და ჯობია ეს კარგი რეპუტაციის მქონე ექიმებს მიანდო, მით უმეტეს, თუ ძვირადღირებული მანქანა გყავს და სპეციალისტი არ ხარ. ეს უფრო იაფი იქნება. აბა, თუ შენს მეგობარს კარგად იცნობენ და თავს მკურნალად თვლი - აბა, შენ თვითონ სცადე, თუ ჭუჭყიანი არ გეზარება ან სხვა გამოსავალი არ გაქვს.

დიაგნოზი მშვიდად უნდა დაისვას

გონებრივად შეისწავლეთ სიმპტომები. ჯერ სტარტერი ტრიალებს? და თუ ასეა, რამდენად მხიარულად? თქვენ უკვე იცით პასუხი - გაიხსენეთ რა მოხდა, როდესაც პირველად სცადეთ მანქანის ჩართვა. თუ არ გახსოვთ, ისევ სცადეთ.

თუ სტარტერი საერთოდ არ ბრუნავს და არც კი დააჭერს წევის რელეს, როდესაც ანთება ჩართულია, მაშინ ის ან გაუმართავია (შეგიძლიათ დახუროთ კაპოტი და მიჰყევით ზემოთ მოცემულ რჩევებს: "აიღეთ სხვა მანქანა ..."). ან უბედურება ბატარეასთან არის - გამორთულია ან დაჯდა. მხოლოდ იშვიათ მოდელებში შეიძლება დამწყებ დენის მიკროსქემის დაცვა დაუკრავენ - 300 ამპერიანი რეკლამა - მისი პოვნა ადვილია, მით უმეტეს, თუ წინასწარ იცით სად მდებარეობს. თუ ბატარეის ბრალია, მაშინ, როგორც წესი, არც ყველა ელექტრომოწყობილობა მუშაობს. უმარტივესი და მარტივი შემთხვევაა, რომ ერთ-ერთი ტერმინალი ჩამოვარდა ან დაბინძურდა, მაგრამ ბატარეა წესრიგშია. გამკაცრეთ ტერმინალები მასზე და სტარტერზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). თუ აღმოჩნდება, რომ ბატარეა მთლიანად დასრულებულია (დაავიწყდათ ფარების გამორთვა ღამით), შეგიძლიათ მაინც დატოვოთ. მაგრამ გარე დახმარებით. აქ, როგორც ამბობენ, შესაძლებელია ვარიანტები. შეგიძლიათ სცადოთ დაწყება ბიძგიდან, ბორცვიდან ან ბუქსირიდან. არ შეეცადოთ თავიდან აიცილოთ ხარვეზები: მანქანის ავტომატური ტრანსმისიით ან ელექტრონული საწვავის ინექციით (თუ არის ელექტრო საწვავის ტუმბო) არ შეიძლება ამ მეთოდებით გაშვება. მეზობელთან მოგიწევს მოწევა. მართალია, ზოგიერთი აპარატისთვის ამან შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერის დაზიანება (წაიკითხეთ აპარატის ინსტრუქციები). თუ დამწყები ტრიალებს, მაგრამ დუნე (ეს ხდება ზაფხულში, ზამთარში ეს ცალკე განხილვის საგანია), სავარაუდოდ, ბატარეა თითქმის მთლიანად დაცლილია. ეს შესამჩნევი იქნება სუსტი ფარებით ან სუსტი სიგნალით. ამ შემთხვევაში, გარე დახმარების ზემოაღნიშნული ვარიანტები მოქმედებს.

თუ სტარტერი სწრაფად ტრიალებს და ძრავა არ პასუხობს მისი გაშვების მცდელობებს, თავისუფლად გამორიცხეთ ბატარეასთან დაკავშირებული ყველაფერი შემდგომი ასახვისგან. დააბრალეთ ანთება ან საწვავის მიწოდების სისტემა, თქვენ არ შეგიძლიათ შეცდომა. თითოეული მათგანის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისას საჭიროა სისტემატური მიდგომა. უმჯობესია დაიწყოთ ანთება - უფრო ხშირად არის პრობლემები. განსაკუთრებით სველ ამინდში.

ნაპერწკლიდან აანთებს...

ასე რომ, თქვენ უნდა მოძებნოთ ნაპერწკალი. თქვენი მანქანა შეიძლება აღჭურვილი იყოს კლასიკური (მარტივი) კონტაქტური ანთების სისტემით, საკმაოდ რთული ელექტრონული უკონტაქტო ანთების სისტემით ან რაიმე კომბინაციით. ნებისმიერ შემთხვევაში, სისტემა შედგება სამი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი არის დაბალი ძაბვის (გამწყვეტი კონტაქტები კლასიკურ სისტემაში ან სპეციალური სენსორი ელექტრონულ სისტემაში, პლუს ყუთი ელექტრონული შევსებით, რომელიც ქმნის ნაპერწკალს). მეორე ნაწილი არის საფეხურის ტრანსფორმატორი, რომელსაც მსოფლიოში მოიხსენიებენ, როგორც ანთების კოჭს. ნაწილი მესამე - მაღალი ძაბვის (მექანიკური ან ელექტრონული დისტრიბუტორი და სადენები, რომლებითაც მაღალი ძაბვის დენი მიეწოდება სანთლებს). და, რა თქმა უნდა, თავად სანთლები. მთელი ამ ეკონომიის შემოწმება ეტაპობრივად უნდა მოხდეს და ჯობია ბოლოდან დავიწყოთ.

ეტაპი პირველი. სისტემის მაღალი ძაბვის ნაწილი. შეამოწმეთ არის თუ არა ნაპერწკალი ცენტრალურ მავთულზე - ეს არის ის, რომელიც აკავშირებს კოჭას დისტრიბუტორთან. მავთულის წვერი უნდა მოიხსნას დისტრიბუტორის თავსახურიდან, მიუახლოვდეს ნებისმიერ ნაწილს, რომელსაც კარგი შეხება აქვს მანქანის მასასთან (არ აქვს მნიშვნელობა შეღებილია თუ არა) და დამაგრდეს ისე, რომ უფსკრული იყოს. 5-7 მმ წვერსა და არჩეულ ნაწილს შორის.

თუ თქვენი მანქანის აალება ელექტრონულია, მავთული განსაკუთრებით საიმედოდ უნდა დაამაგროთ – თუ ის მიწაზე დაეცემა, ელექტრონიკა მყისიერად უბრძანებს ხანგრძლივ სიცოცხლეს. ამავე მიზეზით, თქვენ არ შეგიძლიათ მავთულის დარტყმა სხეულზე. ჩვენ ასევე არ გირჩევთ, დაიჭიროთ ხელით, თუნდაც საკუთარი ხელით - ეს დიდ შოკში ჩაგაგდებთ.

ეტაპი მეორე.გადაატრიალეთ ძრავა დამწყებთან ერთად. ამავე დროს, შეხედეთ რა ხდება მავთულის წვერზე. ორი ვარიანტია. უფრო ხელსაყრელი - არის ნაპერწკალი. ძლიერი, რომელსაც თან ახლავს ხმამაღალი დაწკაპუნება. ეს მნიშვნელოვნად ავიწროებს ველს შემდგომი ძიებისთვის.

პირველი ნაბიჯი არის დისტრიბუტორის თავსახურის ამოღება. მის ქვეშ შეიძლება იყოს ნესტიანი და ჭუჭყიანი. ასეთი "გამტარის" მეშვეობით ნაპერწკალი ადვილად ხტება ყველგან, მაგრამ არა იქ, სადაც საჭიროა. გაწურეთ, გახეხეთ და გააშრეთ. ამავდროულად, უვნებელია დისტრიბუტორის კონტაქტების გაწმენდა, მაგალითად, წვრილი ქვიშის ქაღალდით. გამოიკვლიეთ ე.წ. თუ მასზე ან დისტრიბუტორის ყდაზე აღმოაჩენთ ელექტრული ავარიის ბნელ კვალს, ნაწილი უნდა შეიცვალოს.

ყველაზე მიკერძოებულად შეამოწმეთ მავთულები, რომლებიც მოდის დისტრიბუტორიდან სანთლებზე. მავთულები და მათი სამაგრები უნდა იყოს მშრალი და სუფთა. თუ, თქვენი აზრით, მათთან ყველაფერი რიგზეა, შეგიძლიათ დააბრუნოთ საფარი, ხელახლა დააკავშიროთ და სცადოთ ძრავის ჩართვა. თუ გაუმართაობა დაფარული იყო საფარის ქვეშ, ძრავა ამუშავებს ან, უარეს შემთხვევაში, მაინც დაიწყებს ცემინებას. სიმპტომიც ხელსაყრელია – სწორ გზაზე ხართ. მართალია, თქვენ მოგიწევთ სანთლების გამორთვა, გაწმენდა და გაშრობა - ძრავის ამოქმედების მცდელობისას თქვენ აავსეთ ისინი ბენზინით. თუ ძრავა არც კი აცემინებს, სანთლები მაინც უნდა ჩააქრო, გაიწმინდოს და შემოწმდეს. ეს უფრო ადვილია, თუ თქვენ გაქვთ სათადარიგო ნაკრები.

თუ თქვენ უკვე მიხვედით სანთლების ჩაქრობის ეტაპზე, შეგიძლიათ საკმაოდ ეფექტურად (და ეფექტურად) შეამოწმოთ ანთების მთელი სისტემა მთლიანად. შებრუნებულ სანთლებს მაღალი ძაბვის მავთულის შეერთების შემდეგ, შეაგროვეთ სანთლები შეკვრაში, სტაფილოების მსგავსად და შემოახვიეთ ისინი უშუალოდ მათი ხრახნიანი ნაწილის გასწვრივ შიშველი რბილი მავთულით. დარწმუნდით, რომ მავთული აკავშირებს თითოეულ სანთელს, მაგრამ არ ეხება ცენტრალურ ელექტროდებს. დააკავშირეთ მავთულის თავისუფალი ბოლო მიწასთან. მას შემდეგ, რაც მოათავსეთ სანთლების თაიგული სამგზავრო განყოფილებიდან დასაკვირვებლად მოსახერხებელ ადგილას, გადაატრიალეთ ძრავა შემქმნელით. ამავდროულად, მხიარული ნაპერწკლები უნდა გადახტეს სანთლების ელექტროდებს შორის თავის მხრივ (ცილინდრების მუშაობის წესის შესაბამისად). თუ ასეა, მაშინ მთელი ანთების სისტემა წესრიგშია. ძრავის ხმა ამავდროულად ძალიან უჩვეულო იქნება - არ ინერვიულოთ, რადგან ის ტრიალებს გამოჩენილი სანთლებით. ძალიან დიდხანს ნუ ტრიალებთ. უარესი, თუ ტესტის მეორე ეტაპზე არის სხვა ვარიანტი: არ არის ნაპერწკალი ცენტრალურ მავთულსა და "საქმეს" შორის. ასე რომ, საუბარი არ არის მაღალი ძაბვის სქემებზე. შემდგომი ძიება უფრო რთული იქნება, შეაფასეთ თქვენი დრო და სურვილი. თუ ორივე ხელმისაწვდომია, გადადით მესამე ეტაპზე. შეამოწმეთ, არის თუ არა ძაბვა გამოყენებული ანთების კოჭზე. ამის გაკეთება მარტივია ტესტერით და თუ ის იქ არ არის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძრავის განყოფილების განათება. მართალია, თქვენ გჭირდებათ რამდენიმე მავთული, რომ დააკავშიროთ იგი კოჭთან. კლასიკური ანთების სისტემაში, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ნათურა მიწასა და პირველადი გრაგნილის შეყვანას შორის.

მესამე ეტაპზე,ჩვეულებისამებრ, ასევე შესაძლებელია ორი ვარიანტი: ძაბვა გამოიყენება კოჭზე ან არა. თუ მას მიეწოდება, კოჭის ბრალია - ავარია ან მოკლე ჩართვა, რაც, თუმცა, ძალიან იშვიათად ხდება. კოჭა უნდა შეიცვალოს. უფრო ხშირად ცუდი კონტაქტია მავთულის ხვეულზე დამაგრებისას. ან იგივე სველი ჭუჭყიანი, რომლის მეშვეობითაც ნაპერწკალი მიედინება, არავინ იცის სად. ზოგჯერ ხვეული ბრწყინავს, მაგრამ მის ქვეშ რჩება ჭუჭყის უხილავი ძალიან ვიწრო ზოლი - კარგი გამტარი.

თუ მესამე ეტაპზე დარწმუნდით, რომ კოჭს არ მიეწოდებოდა ძაბვა, ამის ბრალია ელექტრონიკა ან კონტაქტები და არასანდო კავშირები ანთების სისტემის დაბალი ძაბვის ნაწილში. თქვენ არ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ ელექტრონიკას (გადამრთველი და, ნაკლებად ხშირად, სენსორი დისტრიბუტორის კორპუსში) - მათი დიაგნოსტიკისთვის საჭიროა სპეციალური აღჭურვილობა. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ სენსორის კონექტორის გაყვანა დისტრიბუტორის კორპუსზე - მოულოდნელად ეს დაგეხმარებათ. თუ თქვენ გაქვთ მანქანა კლასიკური კონტაქტური ანთების სისტემით, შეგიძლიათ უფრო შორს იხილოთ.

ამოიღეთ საფარი დისტრიბუტორიდან და შეამოწმეთ ამომრთველის კონტაქტები - მათ შეუძლიათ დაჟანგვა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მანქანა გარკვეული დროით დგას. კონტაქტები საგულდაგულოდ უნდა გაიწმინდოს თხელი ქვიშის ქაღალდით ან სპეციალური ფაილით.

გაიყვანეთ გაწმენდილი კონტაქტები ისე, რომ ისინი ან დაიხუროს ან გაიხსნას. მათზე ძაბვა მხოლოდ 12 ვოლტია, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ უშიშრად გაიყვანოთ იგი. თუ გაწმენდამ არ დაგვეხმარა და კოჭზე ძაბვა მაინც არ არის გამოყენებული, კიდევ ერთხელ გირჩევთ, ცოტა ხნით შეწყვიტოთ მანქანის რეანიმაციის მცდელობა, რადგან სირთულეები შემდგომში დაიწყება.

თუ ძაბვა გამოჩნდა (კონტაქტების გაყვანისას, შუქი ანათებს), აღადგინეთ ყველაფერი, რაც გახსენით და დაიშალა, ჩართეთ მანქანა და, შესაძლოა, ჯერ კიდევ გქონდეთ დრო, რომ გააგრძელოთ საქმე. თუ ის არ იწყება, მაგრამ მაინც აცემინებს, აანთეთ სანთლები და ... (იხ. ზემოთ).

არ დააჭიროთ იატაკს - ეს არ დაეხმარება

შეიძლება ასევე მოხდეს, რომ მთელი ანთების სისტემა შემოწმდა, მასში ყველაფერი რიგზეა და ძრავა, თუნდაც გაიბზაროთ, მაინც არ იწყება. ეს ნიშნავს, რომ არის პრობლემები სხვა ადრე აღნიშნულ სისტემასთან - ენერგოსისტემასთან, ე.ი. ე) ძრავისთვის საწვავის მიწოდება.

თუ თქვენ გაქვთ მანქანა საწვავის ინექციით (ინექციური მიწოდების სისტემა), არ შეეხოთ მას (სისტემას). შეგიძლიათ მხოლოდ დასკვნამდე მიხვიდეთ, რომ ის იყო, ვინც დაიშალა: არის ნაპერწკალი, საწვავი შესაფერისია - ეს ნიშნავს, რომ ის, ძვირფასო. მკურნალობა მხოლოდ საავადმყოფოში. სახლში და ხელოსნებთან მისი შეკეთება უსარგებლო და მავნეც კი არის.

ჩვეულებრივი კარბუტერიან ძრავში საწვავის სისტემა უფრო მარტივია - ავზი, ბენზინის ტუმბო, მილსადენების ნაკრები და კარბურატორი. აქ შეგიძლიათ ირგვლივ იაროთ. პირველი ნაბიჯი არის დარწმუნდეთ, რომ ბენზინი შედის კარბურატორში. გამორთეთ შლანგი კარბუტერიდან და დააჭირეთ ხელით დაყენების ბერკეტს. თუ ბენზინის საკმაოდ ძლიერმა ნაკადმა გაიტანა, ყველაფერი კარგადაა, დროა გადავიდეთ კარბურატორზე. ხდება ისე, რომ ბენზინი სათანადოდ მიეწოდება კარბუტერს, მაგრამ რატომღაც არ შედის მასში. თუ დრო და სურვილი გაქვთ, ამოიღეთ ჰაერის ფილტრი, შემდეგ სთხოვეთ ვინმეს მკვეთრად დააჭიროს ამაჩქარებლის პედლს. ან შეგიძლიათ მკვეთრად გაჭიმოთ დროსელის კაბელი. ამავდროულად, ზემოდან შეხედეთ კარბურატორს (ჰაერის დემპერი ღიაა, თორემ ვერაფერს დაინახავთ): თუ ბენზინის წვეთი არ გამოჩნდა პირველ დიფუზერში, ეს ნიშნავს, რომ ის არ არის მცურავი კამერაში. . ის იქ არ არის, რადგან სარქვლის ნემსი ჩაჭედილია ან (ეს არც თუ ისე ხშირად ხდება) კარბურატორში საწვავის ფილტრი მთლიანად ჩაკეტილია - ის მდებარეობს მცურავი კამერის წინ. ან ჩაკეტილი თვითმფრინავები. ფილტრი იწმინდება აფეთქებით, მაგრამ თუ არ გაქვთ საჭირო უნარები, ჯობია საერთოდ არ აერიოთ კარბუტერის შიდა ნაწილი, გაუმკლავდეთ ნემსის სარქვლის შეკვრას, ჩაკეტილ ჭავლებს და სხვა დახვეწილობას - ამის გაკეთება ექსპერტებს მიეცით.

თუ დიფუზერში წვეთია, ყურადღება მიაქციეთ კარბუტერის გაშვების მოწყობილობას - ის ხშირად იშლება. უცხოურ მანქანებზე, დაახლოებით 70-იანი წლებიდან დაწყებული, გამოიყენება ჰაერის ამორტიზატორების ავტომატური კონტროლი. მოწყობილობა თქვენი მონაწილეობის გარეშე, ძრავის ტემპერატურიდან გამომდინარე, ხურავს ან ხსნის დემპერს რამდენადაც საჭიროა, ამდიდრებს ნარევს ძრავის გაშვებისას. თუ ეს ავტომატიზაცია მუშაობს, შეგიძლიათ სცადოთ ხელით მანიპულაციები ჰაერის დემპერის საშუალებით, მაგრამ არსებობს უამრავი ვარიანტი და არ არსებობს უნივერსალური რჩევები. მანიპულაციების დაწყებამდე შეაერთეთ და დაამაგრეთ ადრე გამორთული საწვავის შლანგი. ჰაერის ფილტრის დაყენება ჯერ ვერ ხერხდება. თუ ამუშავდება, ნება მიეცით ძრავა გაათბოს და ღმერთთან ერთად (ადრე დააბრუნეთ ჰაერის ფილტრი თავის ადგილზე) თავად გაზის ავზი - შეგიძლიათ საკმაოდ აჩვენოთ თქვენი უნარი საბურავის ტუმბოს საპირისპირო მიმართულებით გაზსადენის გადატუმბვით. ბენზინის მოძრაობა, ე.ი ე) კარბურატორიდან ავზამდე. ტანკში ბუმი, ღრიალის ხმები უნდა ისმოდეს.

კარგი საწვავის ფილტრით, ყველაფერი მარტივია. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა თანამედროვე მოდელზე ის მზადდება გამჭვირვალე ყუთში, დაბინძურების ხარისხი ვიზუალურად შეუძლებელია. ჭუჭყიანი ფილტრი საშუალებას მოგცემთ ჩართოთ ძრავა, მაგრამ არ მოგცემთ ნორმალურად მართვის საშუალებას. თუ ის მთლიანად ჩაკეტილია, ძრავა არ დაიწყება. ყველაზე ეფექტური შემოწმება: ამოიღეთ ფილტრი და, თუ ახალი არ არის, დროებით შეცვალეთ იგი შესაფერისი მილით, მაგალითად, ბურთულიანი კალმის კოლოფებით, სასურველია გამჭვირვალე - ხედავთ, როგორ მიედინება ბენზინი. ნუ ეცდებით ფილტრის გაწმენდას - დალუქული (ან დალუქული) კორპუსის დაშლა შეუძლებელია.

თუ მიხვალთ დასკვნამდე, რომ თქვენს მანქანას არ აქვს საწვავის ტუმბო და ხელთ არ არის სათადარიგო - "აიღეთ სხვა მანქანა ...".

იშვიათი, მაგრამ ყველაზე უსიამოვნო დიაგნოზი ბოლოს შევინარჩუნეთ. თუ სტარტერი მუშაობს გამართულად, თქვენ უკვე დახარჯეთ დიდი დრო და დარწმუნდით, რომ ანთება და სიმძლავრე იდეალურადაა, მაგრამ მანქანა, მიუხედავად ამისა, არ იწყება - ღირს ამწე ლილვის ამძრავის ღვედის შემოწმება. თუმცა, თავად გადაწყვიტეთ, ეს შემოწმება შეიძლება თავიდანვე განხორციელდეს, მით უმეტეს, თუ ძრავამ უკვე 60 ათასზე მეტი გაიარა. სირთულე ის არის, რომ თქვენ უნდა ამოიღოთ ან ნაწილობრივ მაინც მოხაროთ პლასტმასის გარსაცმის ზედა ნაწილი, რომელიც ფარავს ქამარს. შესაძლოა, ქამრის კბილები ამოჭრეს - ქამრებში, ისევე როგორც ადამიანებში, კბილები სიბერიდან იკარგება. ამ შემთხვევაში, ამწე ლილვი არ ბრუნავს და ძრავა არ იმუშავებს. გასაგებია, რომ უკბილო ღვედი გამოსაცვლელია (ვისაც ყავს მანქანა ამწე ლილვის ჯაჭვის ამძრავით, არ ექმნება ეს უბედურება). ქამრის გამოცვლის პროცედურა არ არის რთული, მაგრამ პრობლემური. იგი ტარდება საავადმყოფოში. კარგად, თუ ყველაფერი შემოიფარგლება მხოლოდ ქამრის შეცვლით, და არა მოხრილი სარქველები ან ბლოკის მთელი თავი - ეს ასევე ხდება.

ნაკლები freeloaders

ღირს რამდენიმე სიტყვის თქმა ბატარეის შესახებ. იმის გამო, რომ ის არ არის ტექნიკურად საჭირო თანამედროვე მანქანების უმეტესობაზე, აზრი არ აქვს აქ მუშაობის ინსტრუქციების მიცემას. ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე დამატებით რჩევას მოგცემთ იმის შესახებ, თუ როგორ შევინარჩუნოთ ბატარეა უფრო დიდხანს სიცოცხლისუნარიანი. ნუ გაიტაცებთ თქვენი მანქანის დამატებით ენერგიის მომხმარებლებთან ჩაყრას. ის ფაქტი, რომ მანქანის ენერგეტიკულ ბალანსს აქვს გარკვეული ზღვარი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ ორი ან სამი "ფრიჩამტვირთავი", არ ნიშნავს იმას, რომ შეგიძლიათ მანქანაზე დაკიდოთ ექვსი რქა და ათი ნისლის შუქი - გქონდეთ პროპორციის გრძნობა. გარდა ამისა, თუ გაუთვალისწინებელ ცაცკის თავად დააკავშირებთ, დიდია იზოლაციის დაზიანების ალბათობა. და ზოგადად, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ნებისმიერი, თუნდაც ყველაზე კვალიფიციური, ქირურგიული ჩარევა მანქანის ელექტრო გაყვანილობაში ადრე თუ გვიან თავს იგრძნობს. უბედურება.

თუ თქვენი ბატარეა კვდება, ეცადეთ, არ დაცუროთ ძრავა ქალაქში უამრავი გაჩერების დროს. არაფერი აუპატიურებს ბატარეას, როგორც სტარტერის ხშირი გამოყენება.

და ბოლო (ეს ეხება არა მხოლოდ ბატარეას, არამედ ზოგადად ყველა ელექტრო მოწყობილობას). გახსოვდეთ: ყველა ტერმინალი, კონტაქტი, მავთულის სამაგრი უნდა იყოს მშრალი და სუფთა და კარგად მოერგოს "დანიშნულების ადგილებს". ჭუჭყიანი, ცხიმიანი იზოლაცია ადრე თუ გვიან იშლება და ნებისმიერი კონტაქტის ზედაპირის წვა და დაჟანგვა შეიძლება გახდეს ანთების სისტემის გაუმართაობის ერთადერთი (და საკმარისი) მიზეზი. ან ცეცხლი.

შეგიძლია იქ გაჩერდე. ზედმიწევნითმა მძღოლებმა, რა თქმა უნდა, ყურადღება გაამახვილეს ჩვენი რჩევების გარკვეულ ზედაპირულობაზე. ვაღიარებთ, რომ შეგნებულად არ გვინდა ველურ ბუნებაში ჩაღრმავება. იმისათვის, რომ არ მოგიყვეთ თვითმკურნალობისკენ - ეს არ იწვევს სიკეთეს. მუცლის ქვედა ნაწილში მარჯვნივ ტკივილის ხასიათის გაგება არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თავად უნდა ამოიღოთ აპენდიქსი. მაგრამ აპენდიციტის სიმპტომები ზუსტად უნდა აღწეროთ ექიმს. ის ძალიან ეხმარება მკურნალობას.

Volkswagen Polo Sedan არ დაიწყება. ბატარეა დატენულია. როდესაც ჩართულია, დამწყებ აწკაპუნებს და ისმის სიჩუმე. არც ტრიალებს. (ვლადიმერ)

გამარჯობა ვლადიმერ. სინამდვილეში, შეიძლება არსებობდეს მრავალი მიზეზი, რის გამოც Volkswagen Polo არ იწყება. ახლა ჩვენ შევეცდებით ზოგადად გითხრათ რა უნდა გააკეთოთ ასეთ შემთხვევებში.

[დამალვა]

რატომ არ ირთვება მანქანა?

შეცდომა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს:

1. ზეთის ტუმბო მუშაობს. პრაქტიკაში, ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია. ამ ელემენტის გაუმართაობა შეუძლებელს გახდის ძრავის დაწყებას.
2. საწვავის ტუმბოს უკმარისობა.
3. არანაირი ნაპერწკალი. ეს პრობლემა ასევე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებულია. თუ ნაპერწკალი არ არის, საჭიროა შეამოწმოთ სანთლების მუშაობა, ასევე მათთვის შესაფერისი მაღალი ძაბვის სადენები. ეს ასევე შეიძლება იყოს დამწყებ ტერმინალების ფხვიერი კონტაქტი, რომელიც საჭიროებს გაწმენდას და, ზოგადად, თავად მოწყობილობის მუშაობის შემოწმებას. გატეხილი დამწყები არასოდეს დაუშვებს ძრავას ამოქმედდეს.
4. ეს არ იქნება ზედმეტი, ისევე როგორც მოწყობილობა ამწე ბორბლის პოზიციის რეგულირებისთვის.

დიდი ალბათობით დამწყების პრობლემაა.

ნებისმიერ შემთხვევაში, ყველაზე აქტუალური იქნება თქვენი მანქანის ყველა სისტემის სრული დიაგნოზის გაკეთება. ბორტ კომპიუტერის სრული დიაგნოზის პროცედურა გამოავლენს ყველა არსებულ გაუმართაობას, რის შედეგადაც თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ რა უნდა გააკეთოთ შემდეგ. ამისათვის დაგჭირდებათ ტესტირების ადაპტერი, სპეციალური კაბელი და ლეპტოპი.

1. პირველი ნაბიჯი არის თქვენს კომპიუტერზე სადიაგნოსტიკო პროგრამის ჩამოტვირთვა და ინსტალაცია.
2. ამის გაკეთების შემდეგ, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ადაპტერი ლეპტოპთან და ამავე დროს სადიაგნოსტიკო კონექტორთან, რომელიც მდებარეობს მანქანის სალონში. Volkswagen Polo Sedan მანქანებში ეს კონექტორი მდებარეობს მარცხენა მხარეს და საჭის სვეტის ოდნავ ქვემოთ და დაფარულია პლასტმასის საფარით. ამოიღეთ მორთვა და შეაერთეთ კაბელი გამოსასვლელთან.
3. ამის შემდეგ, დაელოდეთ რამდენიმე წუთს, სანამ პროგრამა მოახდინებს კომპიუტერის და კონექტორის სინქრონიზაციას.
4. ამის შემდეგ დააჭირეთ "Start" ან "Start" და დაიწყება მანქანის დიაგნოსტიკის პროცედურა. ამრიგად, სისტემაში ყველა ავტომატური გაუმართაობის კოდი წაიკითხება. თქვენ დაგჭირდებათ ამ კოდების გაშიფვრა, რათა მოგვიანებით გაიგოთ რა გაუმართაობაზე და შეცდომებზე მიუთითებენ.

ვიდეო "Volkswagen Polo Diagnostics Bluetooth-ით"

შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი უსადენო დიაგნოსტიკური პროცესის შესახებ ქვემოთ.

Volkswagen Polo მე -5 თაობის მანქანები სედანის სხეულებში აღჭურვილი იყო 1.6 ლიტრიანი ძრავებით (1.6 MPI 105 ცხ.ძ.) ავტომატური და მექანიკური ტრანსმისიებით. ჰეჩბეკის მოდელები აღჭურვილი იყო 1.2 ლიტრიანი ბენზინის ძრავებით (60 ცხენის ძალის მექანიკური გადაცემათა კოლოფი, 70 ცხ.ძ. მექანიკური გადაცემათა კოლოფი და 105 ცხენის ძალის რობოტული ტრანსმისია) და 1.4 ლიტრიანი (85 ცხ.ძ. მექანიკური ტრანსმისია).

Volkswagen Polo-ს მანქანების ელექტროსადგურები სტაბილურად მუშაობენ მკაცრი რუსული საოპერაციო პირობებში. მანქანის მუშაობის ხუთიდან შვიდი წლის შემდეგ, შეიძლება პრობლემები წარმოიშვას ძრავის დაწყებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ცივ სეზონში.

ძრავების გაშვების შესაძლო ნიშნები, გაუმართაობის მიზეზები და პრობლემების მოგვარების თანმიმდევრობა

Volkswagen Polo ძრავის უკმარისობის პრობლემის აღმოფხვრის ძირითადი ნიშნები, მიზეზები და თანმიმდევრობა მოცემულია ცხრილში:

ძრავის მართვის სისტემას ემსახურება საკრავების შემოწმება

Volkswagen Polo მანქანის მუშაობის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ძრავის გაუმართაობა დაკავშირებულია აფეთქებულ საკრავებთან ან რელეს გაუმართაობასთან. ამიტომ, პრობლემების მოგვარება უნდა დაიწყოს მათი კონტროლით. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ძრავის განყოფილებაში მდებარე საკრავები.

აუცილებელია შეამოწმოთ დნებადი ჩანართი SA1 (პასუხისმგებელია ბატარეის დატენვაზე), SA3 (სტარტერი). შემდეგი, შეამოწმეთ სალონში მდებარე ფუჟები.

დაუკრავენ დეკოდირება.

ძრავის მართვის სისტემას ემსახურება 3, 8, 10, 13, 17, 19, 23 და 36 პოზიციები. დაუკრავენ გაუმართაობის შემთხვევაში, ის უნდა შეიცვალოს იგივე ნომინალის დაუკრავენ. დაუშვებელია დაუკრავენ მაჩვენებლის გაზრდა, მითუმეტეს მის ადგილას „ბუგის“ დაყენება. თუ ინსტალაციის შემდეგ ახალი დაუკრავენ გაუმართავია, შეამოწმეთ გაყვანილობა მოკლე ჩართვაზე.

რელეს შესამოწმებლად აუცილებელია საჭის სვეტის პანელის დემონტაჟი, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე:

რელეები R3, R4, R5, R8 და R10 ექვემდებარება შემოწმებას. რელეს კონტაქტების განლაგება იბეჭდება მის სხეულზე.