С наступлением холодов частенько можно наблюдать, как автолюбители пытаются завести своих «железных коней». И, если с бензином больших проблем не возникает, то владельцам дизельных авто приходится несладко.
Как завести дизель в мороз — возможные проблемы
Не всегда только мороз является виновником не запуска машины, этому могут способствовать и другие факторы:
- Некачественное топливо.
- Ненадежный аккумулятор.
- Свечи ненадлежащего качества.
- Неисправные инжектор и стартер.
Перед приходом холодов лучше в надежной мастерской проверить работу двигателя, сменить масло на подходящее для низких температур. Необходимо добиться рекомендованных уровней показателей. Так, чтобы запуск дизельного двигателя в мороз все-таки состоялся, напряжение аккумулятора должно быть не менее 12,5 В.
Способы запуска дизельного двигателя в мороз
- Не завелась сразу – без паники. Выжав педаль газ пробуем завести машину стартером. 10-15 секунд и делаем перерыв на 1-2 минуты, чтобы дать отдохнуть аккумулятору. Затем повторяем попытку. Не завелась с третьей попытке – переходим к другому методу. Много раз повторять не стоит, а то в конец разрядится АКБ или существенно ухудшится работа стартера.
- «Прикуривание». Применяется при низком заряде АКБ. Для этого понадобятся лишь провода и неравнодушный водитель, со своим заведенным автомобилем. После запуска не стоит сразу выключать зажигание, необходимо дать машине поработать несколько минут, а лучше час, для полной зарядки аккумулятора. Тогда в дальнейшем проблем возникать не будет.
- Еще один метод для АКБ. В этом случае его необходимо снять и дома подзарядить. Как известно, в холодное время дизельному двигателю требуется больше электричества для запуска и хоть немного разряженный аккумулятор будет быстрее терять свою мощность. Можно снять АКБ и хранить его дома, но если приходится ежедневно пользоваться автомобилем, то такой вариант не самый удобный.
- Буксир. Очень опасный способ запуска, который лучше применять в самом крайнем случае. При применении «толкача» будут неизбежны резкие рывки, что в свою очередь может привести к разрыву ремня ГРМ. А это повлечет за собой очень дорогостоящий ремонт.
- Если есть возможность, установите автономный предпусковой подогреватель. Эта система устанавливается перед топливным фильтром и за несколько минут разогреет топливо до рабочего состояния.
- Использование специальных присадок и антигелей. При пониженных температурах дизельное топливо густеет и образуется осадок, парафин. Смешиваясь с дизелем, такие средства не растворяют парафин, а просто не дают ему разрастаться. Решившись воспользоваться присадкой, стоит внимательно читать этикетку и помнить, что заливать ее в бак необходимо при плюсовой температуре.
- Водители «старой школы», не доверяя современным антигелям, применяют керосин. На практике результат тот же, керосин вреда топливной системе не наносит. Только добавлять его можно не более 30% к общему объему горючего (на 10 литров дизеля – 3 литра керосина).
- Для автомобилей с автоматической коробкой передач еще одной проблемой может стать масло. При сильном морозе оно существенно густеет и так же требует разогрева. Но сейчас в изобилии продаются масла различных марок как раз для зимнего времени года и поэтому здесь проблем возникать не должно.
- А что делать, когда солярка уже замерзла? Здесь придется действовать более масштабно. Накрыв машину теплым чехлом, под дно ставится тепловая пушка. Придется ждать, пока температура двигателя достигнет хотя бы 0 градусов. Некоторые автолюбители разводят огонь под низом машины, но такой метод небезопасен.
Не всегда есть возможность ставить автомобиль в теплый гараж и с наступлением холодов любителей дизельных авто могут поджидать неприятные «сюрпризы». Но качественное топливо и вовремя подготовленный автомобиль к зиме, значительно снижают риск остаться без машины и идти утром на работу пешком.
Проверяем так: выкрутили свечи, подключили на аккум и концы свечек должны раскалиться, если нет надо ставить новые, на саненг они по 900 р, лучше просто менять их раз в 50-60 тыс. км.
Стартер должен крутить бодро иначе смотрим масло, аккумулятор и стартер.
Если компрессия низкая, то дешевле подогореватель поставить, он намного
приятнее и удобнее из-за быстрого прогрева салона, можно найти источник низкой компрессии обычно это ГБЦ из-за плохо работающей у саненгов системы ЕГР. Определить это просто, если во впускном коллекторе в который обычно заходит чистый воздух с водушного фильтра сильный нагар, то такой же нагар на впускных клапанах, в этом причина падения компрессии.
Иногда бывает:
Своего рекстона 2006 xdi 2.7 не завел в -32 из-за того что топливо залил в оттепель на лукойле, а когда подморозило груша не продавливалась топливо замерзло. Купил новый аккум BOSCH 95 Ач, п еревел флакон промывки для карбюратора.
В итоге привез на сервис отогрел и завел. Замерзло топливо. Залил немного антигеля прямо в фильтр.
Если стартер крутит бодро, то больше минуты мотор нестоит крутить, так как можно подогреть стартер.
Я поставил себе в коллектор электрический подогреватель, он значительно
упрощает запуск и стоит недорого. На тех саненгах у кого стартер „Р
еми“ лучше менять его на „В
алео“ (VALEO).
На моей второй машине - кайроне 2007 2.0 низкая компрессия, но с топливом порядок, грушой прокачал, брал кипяток лил на патрубок с интеркулера и на впускной коллектор. После этого крутил и брызгал промывку карбюратора и завел.
Многие использую быстрый старт, но он жесткий так как сделан на эфирной основе и бывали проблемы с успокоителями и цепью. В прошлом году на кайроне эфиром сломал металл башмак, но накладка уцелела. Заводил долго, и после очередной дозы эфира услышал сильный стук, потом стук не появлялся. Т
ак проездил год пока не разобрал мотор, как он не развалился
внутри никому непонятно.
У кого коробка механика это огромный плюс. В эти морозы завел Ниссан X-Trail 2.0 с мотором M9R с веревки на ура, а стартером не смог. Хотя на моторе стоят пъезо форсунки бош последнего поколения.
У большинства владельцев X-Trail автомобили не завелись в -27-32. Завод ниссан гарантирует уверенный запуск до -25.
Но запуск с веревки надо делать с пониманием иначе может привести к проблемам в ГРМ.
Эвакуатор HD78 с мотором D4AL в морозы не завести, так как масло 5W40 и рядный механический ТНВД с механическими форсунками, такой же как на Саненг МУССО с мерседовскими моторами. Такие машины заводятся
хуже чем коммонрайл и их желательно держать в боксе либо подогревать перед запуском.
Рабочий грузовик JMC 1032 (аналог портера 1) имеет копию мотора Isuzu и механический ТНВД типа BOSCH VE, аналогичный ставиться на саненг Tiger 2.9 (Тайгер ТАГАЗ), эта топливная система намного надежнее при запуске в мороз чем commonrail, но уверенно заводится при боле высоких температурах чем коммон райл .
Трактор МТЗ-82 завожу только после прогрева мотора, закрываю капотный отсек брезентом и снизу ставлю тепловую пушку.
Видел много тракторов с обгоревшими топливными трубками, они с завода идут c прозрачными топливными трубками.
Трактористы греют по привычке паяльной лампой ТНВД и трубки, видел это много раз за последние 25 лет, так как начинал ремонт топливной аппаратуры с тракторов Т-25, Т-40, МТЗ-80, МТ-82, ДТ-75.
Итак, подытожим
:
Для уставшего мотора лучший способ отогреть в помещении либо вебастой, крайний вариант это тряпка на коллектора,
На ТНВД и фильтр ведро горячей воды, льем неторопясь.
О том, что сильный мороз - враг дизельной машины, многие знают не понаслышке. Проблемы с холодным пуском зимой есть и у бензиновых машин, но, тем не менее, наиболее уязвимыми почему-то считаются именно дизели. В то же время специалисты утверждают, что современные дизельные двигатели боле надежны при эксплуатации в экстремально холодных условиях. И не только утверждают, но и обосновывают.
Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания, как бензинового, так и дизеля, должно соблюдаться одно общее условие: в камере сгорания должно произойти воспламенение топлива. Только в бензиновом двигателе воспламенение активирует электрическая искра, а в дизельном - топливо воспламеняется от нагретого сжатием до высокой температуры воздуха. Соответственно, если в камеру сгорания бензинового двигателя поступит топливно-воздушная смесь, которая в нужный момент будет подожжена искрой, то произойдет взрыв с выделением определенного количества энергии.
Однако в бензиновых двигателях с распределенным впрыском топливно-воздушная смесь готовится заранее, а в цилиндры попадает уже однородной (гомогенной). Эта смесь способна воспламениться от электрической искры только в том случае, если бензин и воздух будут присутствовать в определенном соотношении. Диапазон допустимых пропорций при этом довольно узкий. Топливная аппаратура бензиновых моторов настроена таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную пропорцию топлива и воздуха в первую очередь при нормальных забортных температурах.
Для воспламенения бензина также важна и его испаряемость. Если испаряемость недостаточна, то бензин начинает конденсироваться уже на холодных стенках впускного коллектора, откуда легко попадает на свечи, заливая их и лишая возможности продуцировать искру. Испаряемость бензина падает с понижением его температуры, а это означает, что рано или поздно наступает критический рубеж, после которого мотор не заведется. Из практики известно, что этот рубеж у зимнего бензина наступает около -33°С.
Для многих дизелей данный рубеж без определенных предпусковых мероприятий вообще запредельный… Но данное утверждение не является объективным, поскольку не имеет под собой теоретического обоснования. Если на практике дизель не запускается уже при -25°С, то проблему нужно искать, скорее, в хозяине, а не в самом принципе дизельного ДВС. Ничто не может помешать дизелю завестись ни при -25°С, ни при 30°, если солярка свободно проходит через фильтр тонкой очистки, а стартер обеспечивает необходимые пусковые обороты. Разумеется, речь идет об исправном дизельном моторе, а не об изношенном, у которого компрессия упала ниже нормы. Хотя бы одно из названных условий в 99% случаях неудачного пуска дизеля на морозе не соблюдается - отсюда и печальная слава дизелей. Если в бак заливать зимнее топливо, не говоря уже об арктическом, а аккумуляторную батарею регулярно обслуживать, то современный дизель будет без проблем заводиться вплоть до -36°С.
При более низких температурах наступает критический момент, при котором воздух во впускном коллекторе настолько холодный, что при сжатии в цилиндрах не способен достичь необходимой для воспламенения дизтоплива температуры. Опытные «дизелисты» в таких случаях греют впускной коллектор и заводят свои грузовики. Что же касается «замерзания» солярки, то в буквальном смысле оно теоретически не может наступить при существующих зимних температурах. Речь скорее идет о застывании, содержащихся в ней парафинов, которые закупоривают фильтры и топливопроводы. Так, максимально низкой температурой фильтрации дизтоплива считается -60°С (арктическая соляра).
У обычного зимнего дизтоплива эта температура значительно выше - -35°С, но ее можно понизить специальными зимними присадками - антигелями еще на 5-6°С. Однако сегодня в начале зимы чаще всего вместо настоящей зимней солярки продают т.н. переходное топливо, критическая температура парафинизации которого не ниже -20°С. Вот с таким топливом чаще всего и сталкиваются холодным зимним утром, когда не могут завести дизельную машину. Несколько неудачных сэтов стартера, и АКБ уже не обеспечивает требуемой скорости вращения. Не поможет и «дернуть» на буксире - только теплый гараж.
Основная зимняя рекомендация владельцам дизельных машин: перед заправкой убедитесь, что предельная температура фильтруемости топлива соответствует погоде. Эта температура указывается в паспорте качества топлива, который обязаны предоставлять на каждой заправке. Арктическое дизтопливо на заправках искать не стоит, т.к. оно, как спортивный бензин, продается в специализированных магазинах, будучи разлитое в бочки. Так обстоят дела, по крайней мере, до полярного круга.
Что же касается зимнего бензина, то замена прежних ГОСТов техрегламентом упразднила четкие сроки перехода заправок на его продажу. Кроме того, если раньше испаряемость по ГОСТу 51105-97 должна была находиться в пределах 65-95 кПа (давление насыщенных паров для зимнего бензина с 4 классом испаряемости), то теперь данная характеристика зимнего бензина допускается в пределах 50-100 кПа. Это означает, что зимой можно легко заправиться бензином с испаряемостью 50 кПа, который раньше считался летним. Соответственно, для владельцев бензиновых машин зимой имеет смысл выбирать бензин с более высокой испаряемостью, особенно, если температуры падают ниже -20…-25°С.
Многие автовладельцы, проживающие в регионах с холодной зимой, сталкиваются с проблемой пуска машины в мороз. Особенно это актуально для дизельных автомобилей, которые с трудом заводятся при минусовой температуре, из-за особенностей своей конструкции. Причин, почему не удается завести дизельный двигатель, несколько. Хороший автовладелец должен знать, чем вызвана проблема, и как ее лучше решить. В этом случае, вероятность завести двигатель, даже в морозную погоду, выше. Но обо всем подробнее.
О каких особенностях дизеля необходимо знать
Чтобы понять, как избежать проблем при пуске дизельного двигателя в мороз, важно знать особенности его работы и конструктивные нюансы. Как правило, причины неисправностей кроются внутри мотора. Выделим наиболее важные из них:
Главной причиной, почему часто не удается завести двигатель при минусовой температуре, является дизтопливо. В составе этого горючего присутствуют парафины, которые уже при нуле градусов выпадают в осадок. При дальнейшем похолодании, топливо принимает гелеобразную форму, и теряет способность проходить через фильтр, а далее - к двигателю. Логично, дизельный двигатель не заведется без топлива.
СПОСОБ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧЕГО
Еще одной причиной, по которой возможны проблемы с пуском в мороз - особый вариант воспламенения топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Так, в бензиновых моторах горючее поджигается, благодаря появлению искры от автомобильной свечи в цилиндре. Дизельные моторы работают по иному принципу. В них топливо зажигается под действием высокого давления.
Алгоритм следующий. Горючее впрыскивается в камеру сгорания, прогревается под действием давления до 800-900 градусов Цельсия, после чего зажигается. Если на улице мороз, завести дизель становится проблемой, из-за невозможности прогрева горючего до нужной температуры. Именно по этой причине, не удается пустить дизельный двигатель.
В процессе эксплуатации, автовладелец должен знать рассмотренные выше причины, и уметь действовать, при появлении сложностей в процессе пуска.
Особенности заводки двигателя
Что делать, когда на улице мороз, и требуется, в срочном порядке, завести дизельный мотор? Вне зависимости от предусмотрительности и корректности подготовки машины к холодам, важно знать нюансы «зимнего» запуска. При следовании простым советам, удается избежать многих проблем, в том числе, и связанных с двигателем.
Первое, с чего стоит начать в мороз - прогреть аккумуляторную батарею и свечи. Распространенной ошибкой многих новичков является включение фар. Такая рекомендация актуальна только для бензиновых авто. Если в машине установлен дизельный двигатель, достаточно повернуть ключ в замке зажигания и выдержать 12-15 секунд. Этого достаточно, чтобы прогреть АКБ и свечи накаливания, а после и завести дизель.
Некоторые автомобили комплектуются кнопкой «Старт-Стоп» . Их особенность заключается в наличии специальной системы, обеспечивающей предварительный прогрев свечей. Для выполнения необходимой работы, достаточно нажать на кнопку и удерживать ее, в таком положении, в течение шести секунд. В определенный момент, на приборной панели должен загореться значок, сигнализирующий о возможности запуска мотора.
Заводить дизельный двигатель необходимо, при включенном сцеплении. Время вращения стартера должно составлять около 15 секунд, чего достаточно для пуска двигателя. Если завести дизель с первого раза не удалось, рекомендуется отключить зажигание, выждать несколько минут и сделать повторную попытку.
Видео: Как правильно заводить дизель в мороз
Если видео не показывает, обновите страницу или
В ситуации, когда указанные выше действия к успеху не привели, можно воспользоваться аварийными методами пуска в мороз. Варианты следующие:
1. Проверить состояние горючего. Если солярка замерзла (загустела), стоит вызвать буксир, и поставить машину в тепло для отогревания топливной системы.
2. Если с горючим проблем нет, можно пойти другим путем - подогреть мотор. Для решения задачи, требуется паяльная лампа и кусок жестянки. Далее действуйте так. Кладите жестянку под авто и грейте мотор, направляя огонь от лампы на металл дизельного двигателя. Следите, чтобы пламя не распространялось на близлежащие области авто. Оптимально, чтобы обогрев производился теплым потоком воздуха, а не самим огнем. Как вариант, можно воспользоваться приспособлением «быстрый старт».
3. Если завести дизель, с помощью рассмотренных советов, не удалось, остается еще одна попытка - пустить мотор с помощью буксира. Преимущества способа заключаются в высокой вероятности успеха. С другой стороны, автомобили с ременным приводом ГРМ находятся в зоне риска, и могут выйти из строя. Если же другие варианты отсутствуют, завести авто в мороз можно и таким способом.
Как исключить проблемы в будущем
Не секрет, лучший способ лечения - не сами лекарства, а профилактика болезни. По такому же принципу, можно действовать и в случае с автомобилем. Чтобы дизельный двигатель заводился без проблем даже в мороз, стоит принять определенные меры. Несколько простых шагов позволяют избежать проблем в будущем и дополнительных трат, на ремонт топливной системы.
Первое, что стоит сделать - правильно подойти к выбору горючего. Учтите, что завести двигатель зимой, с летней соляркой в баке, вряд ли получится. Причина - неправильный выбор дизтоплива, которое бывает трех видов:
ЛЕТНЕЕ. Особенность - боязнь низкой температуры и замерзание, уже при пяти градусах мороза. Плотность летнего топлива - до 860 кг/куб. метр.
ЗИМНЕЕ. Такой дизель может завестись даже в сильный мороз (при температуре до -35 градусов Цельсия). Максимальная плотность - 840 кг/куб. м.
АРКТИЧЕСКОЕ. Если залито такое топливо, завести двигатель удастся до температуры в 55 градусов мороза. Параметр плотности - до 830 кг/куб.м.
Уже с ноября месяца, на АЗС продается зимнее дизельное топливо. Но здесь важно учесть ряд моментов. В частности, смешивать разные типы дизтоплива не рекомендуется. Сотрудники заправок знают об этом, но часто не дожидаются продажи всего летнего топлива, и заполняют баки зимнем дизелем. В итоге, вместо качественной солярки, водители заправляются смесью летнего и зимнего горючего, а стойкость к морозу снижается. Вот почему, первое время, не стоит доверять на 100% топливу с АЗС. Лучше перестраховаться, и добавить в бак противогельные присадки.
Чтобы исключить проблемы с пуском мотора в будущем, можно установить предпусковой подогрев , который является главным помощником дизельного двигателя в мороз. Наиболее распространенный вариант - применение обогревателей на жидком топливе. Один из лучших представителей - модель Webasto . Второе место по популярности занимают подогреватели электрического типа.
Не имеет значения, какой тип устройства вы применяете. Главная задача устройств одна - помочь завести дизель, путем нагрева топлива.
Перед началом зимы, проверьте аккумулятор на факт исправности. Если источник питания не выполняет своих функций, его лучше заменить. Предпочтение стоит отдавать АКБ, имеющим более высокий пусковой ток.
Мороз несет множество рисков для автовладельца и его машины. Чтобы избежать сложностей с пуском дизельного двигателя, важно правильно его заводить и заливать только качественное топливо. При таком подходе, удается решить еще одну задачу - продлить срок службы мотора, и, в будущем, сэкономить на его ремонте.
Один из самых удобных и производительных вариантов для жизни, это дизельный двигатель. Дизельное топливо имеет массу преимуществ. Однако вместе с тем, оно крайне отрицательно реагирует на низкие температуры.
Скажем даже не на низкие, а на очень низкие. Дело в том, что начиная от -20 градусов по Цельсию, в нем начинают образовываться желеобразные хлопья. Этот факт делает работу двигателя практически невозможной. Так как хлопья забивают топливные фильтры, подача горячего останавливается, как и работа самого двигателя. Что же делать в подобной ситуации, как завести дизель в мороз?
Справиться можно разными методами. Отметим, что каждый из методов по-своему негативно влияет на работу двигателя при частом использовании.
Использования эфира. Если заводить двигатель не на привычном дизельном топливе, а на эфире, то он заработает. Когда же двигатель сам нагреется, то можно будет залить дизель и продолжить работу. Проблема в том, что эфир плохо влияет на корпус двигателя, создавая агрессивную среду. Поэтому его частое использование крайне не желательно.
Использования антифризных жидкостей. Этот метод имеет массу ограничений, и высокий затратный потенциал. То есть, жидкости сами по себе дорогие, а при снижении температуры на несколько пунктов, уже не действенны.
Также завести дизель в мороз может помочь кипяток. Бак с топливом просто обдают горячей водой, нагревая топливо, и двигатель начинает нормально работать. Проблема в том, что перепад температур также губительно действует на материал двигателя.
Самым адекватным решением проблемы, безусловно, стали автономные предпусковые нагреватели топлива. Эти небольшие устройства, которые питаются от аккумулятора, нагревают топливо, которое поступает в рабочую камеру, тем самым устраняя проблемы застывания топлива. Устройство конечно не дешевое, однако, оно самое адекватное и корректное на сегодняшний день.
А что советуют на форумах?1) Зимой надо заливать зимнюю солярку иначе все остальное можно не читать.(разница между зимней и летней в температуре "загеливания" то есть превращения солярки в желеподобную субстанцию и выделения из нее парафина.)
2) В солярку желательно добавлять присадку и желательно Hi-Gear Супер Анти-Гель (стоит банка 0,5 около 300-350 р., на всю зиму хватает 2-х банок). Вариантов добавления два:
а) Перед заправкой влить в бак пол-крышки присадки, ну а поток солярки при заправке достаточно качественно размешает ее.
б) Заранее размешать присадку в банке с соляркой и влить в бак уже смесь.
И важно не забыть!!! - присадку надо держать в теплом месте - иначе на морозе ее можно будеть грузить лопатой.
3) С соляркой разобрались - допустим смесь нормальная и особо не замерзает. почему особо? потому что в россии нормальной солярки почти не бывает и она все равно немного подмерзает и на холодную разбрызгивается форсунками не охотно. Поэтому существуют комплексы для прогрева топливной системы типа Webasto - которые прогревают солярку из бака, прогревают топливный фильтр и вообщем в ТНВД уже подается солярка с температурой градусов в 60.. но Webasto - это дорого, поэтому альтернативный варивант - сигнализация с автопрогревом(автозапуском) по температуре. Например у меня стоит Starline Twage A8 - которая заводит ночью машину каждые 2 часа на 10 минут. и утром я вообще не парюсь с запуском - ибо машина не успевает остыть. Расход солярки на это действие копеечный - поверьте лучше заплатить за ночь прогрева 10-20 рублей чем потом ходить вокруг замерзшего дизеля.
НУ А ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ЗАПУСКА!!!
Допустим ваша машина полностью остыла (стояла ночь или вообще несколько дней), а на улице минус 30 градусов. Теперь очень четко выполняем последовательность:
1) Заранее открываем капот и снимаем воздушный фильтр.
2) Открываем ЗАРАНЕЕ КУПЛЕННУЮ баночку эфира (лучше тоже Hi-Gear Быстрый запуск двигателя - как-то так называется)
3) Поворачиваем ключ зажигания в предпоследнее положение - начинают прогревать камеры свечи накаливания (это как раз заменит включение света фар для прогрева аккума)
4) Прогреваем так камеры 3-4 раза!!!
5) Подсос (который на старых дизеля просто регулирует положение педали газа убираем полностью)
6) Выскакиваем из машины, 3-4 раза брызгаем эфир в воздухозаборник и бежим обратно в кабину (тут важно не пропустить момент пока эфир находиться эдаком распыленном состоянии)
7) Выжав до упора педаль сцепления, крутим стартером - причем на дизеле лучше немного перекрутить чем недокрутить!! крутим в среднем тоже секунд по 5 при этом аккуратно поигрываем педалью газа - много газовать тоже не стоит ибо холодная солярка плохо разбрызгивается и льется в камеру сгорания струей.
Cool Ну по идее завелись (все таки эфир в камерах возгорается на УРА! - только главное не переборщить эфира и не убить движок). И не отпускайте педаль сцепления еще секунд 30 - можете заглохнуть. Ну а с оборотами понятно - выставляем около 1500 - и сидим ждем.
9) Если же нет и крутит стартер хреново - значит надо заряжать/доливать/покупать новый аккумулятор, т.к. для дизеля очень важно чтобы аккум крутил стартер резво. чем резвее крутит - тем больше шансов завестись с пол-оборота.(на этом считай и основам принцип работы дизеля) если же стартер крутит медленно - то даже не уродуйтесь и не убивайте стартер и аккум.
10) Ну а в довершение хочу сказать главное: дизель - не бензин и за ним нужен уход! Проморгав что-то одно - выплывет куча всего остального - ибо дизель - механика достаточно простая, но вся четко взаимосвязанная.
Но если вы все агрегаты поддерживаете в нормальном состоянии и обращаетесь с ними аккуратно - то проблем у вас не будет и заводиться будет даже в 35 градусов мороза.
И кстати еще по поводу солярки - в россии на дизелях рекомендуется хотя-бы раз в год сливать остатки из топливного бака и промывать его - ибо там от нашей солярки оседает столько "говна", что оно потом очень быстро засоряет все сеточки и фильтры.