Qarku i kontrollit për një mikrostërvitje në një mikrokontrollues. Shkarkoni Rregullatorët për shpimin me PCB me dorë

Skema e kontrolluesit të shpejtësisë së mikrostërvitjes

Shumë shpesh në punë dhe shpimi i vrimave në tabelë, ose e vendosim mikrostërvitjen, pastaj e marrim përsëri në duar dhe vazhdojmë shpimin. Por shpesh motorët nxehen me shpejtësi të madhe dhe tashmë është më e vështirë ta marrësh në dorë.

Për shkak të dridhjeve, shpesh mund të rrëshqasë nga dërrasa dhe të krijojë një lak. Për këto qëllime, unë propozoj të mbledh kontrollues shpejtësie bëjeni vetë.

Parimi i funksionimit është si më poshtë, kur ngarkesa është e vogël, atëherë kalon një rrymë e vogël, dhe rrotullimet ulen, sa më shpejt që ngarkesa rritet, rrotullimet rriten.

Diagrami i pajisjes:

Një plus i madh i pajisjes është se motori funksionon në modalitetin e dritës, dhe furçat e kontaktit konsumohen më pak.

Kjo është përgjigjja kryesore e pyetjes si të rritet shpejtësia gjatë shpimit

Pllaka e qarkut të printuar

Komponentët e radios për rregullator

Çipi LM317 duhet të instalohet në një ftohës për të shmangur mbinxehjen. Nuk kërkohet instalim i ftohësit
Kondensatorë elektrolitikë për tension nominal 16V.
Diodat 1N4007 mund të zëvendësohen me çdo diodë tjetër të vlerësuar për një rrymë prej të paktën 1A.
LED AL307 ndonjë tjetër. Pllaka e qarkut të printuar është bërë në tekstil me fije qelqi të njëanshme.
Rezistenca R5 me një fuqi prej të paktën 2W, ose tela.

PSU duhet të ketë një diferencë të rrymës, për një tension prej 12 V. Rregullatori funksionon me një tension prej 12-30 V, por mbi 14 V do të jetë e nevojshme të zëvendësohen kondensatorët me ato të tensionit të duhur.
Pajisja e përfunduar pas montimit fillon të punojë menjëherë.

Instalim dhe gjëra të vogla në punë

Rezistenca P1 vendos shpejtësinë e kërkuar të boshtit. Rezistenca P2 përdoret për të vendosur ndjeshmërinë ndaj ngarkesës, ata zgjedhin momentin e dëshiruar të rritjes së shpejtësisë. Nëse rritni kapacitetin e kondensatorit C4, atëherë koha e vonesës së shpejtësisë së lartë do të rritet ose nëse motori funksionon me vrull.
E rrita kapacitetin në 47uF.
Motori për pajisjen nuk është kritik. Thjesht duhet të jetë në gjendje të mirë.
Kam vuajtur për një kohë të gjatë, mendoja tashmë se qarku kishte një defekt, se nuk ishte e qartë se si e rregullonte shpejtësinë, apo ul shpejtësinë gjatë shpimit.
Por çmontova motorin, pastrova kolektorin, mpreva furçat e grafitit, lyeva kushinetat dhe rimontova.
Kondensatorë të instaluar për ndalimin e shkëndijave. Skema funksionoi shumë.
Tani nuk keni nevojë për një çelës të papërshtatshëm në trupin e mikrostërvitjes.

Skemat dhe dizajnet e kontrolluesve të shpejtësisë për një mikrostërvitje amatore radio

Ditë të mbarë të dashur radioamatorë!
Ju mirëpres në faqen ""

Në këtë artikull, ne do të shqyrtojmë një qark radio amator që e bën më të lehtë punën me një mikrostërvitje - kontrollues i shpejtësisë së mikrostërvitjes. Skema është e thjeshtë në ekzekutim dhe e arritshme për radio amatorët fillestarë.

Pothuajse të gjithë përballen me vrimat e shpimit në bordet e qarkut të printuar. radio amator. Për këtë aplikoni mikrostërvitje nga një motor DC me një kapak për stërvitje. Propozuar njësia e kontrollit të motorit mikrostërvitja është e thjeshtë, nuk përmban pjesë të pakta dhe është e disponueshme për përsëritje radio amator fillestar.

Në gjendjen fillestare, pas aplikimit të tensionit të furnizimit, stërvitja rrotullohet me një frekuencë minimale prej 100 rpm. Në këtë mënyrë, stërvitja nuk mbinxehet dhe në të njëjtën kohë është mjaft e lehtë të futesh në qendër. Kur shtypni stërvitjen, stërvitja shpejt e rrit shpejtësinë në shpejtësinë nominale, fillon shpimi. Pas përfundimit të tij, kur rezistenca e materialeve të tabelës bie, shpejtësia ulet automatikisht në "boshe".

Qarku i kontrollit përmban një ndreqës të bazuar në diodat VD1-VD4, kondensatorët zbutës C1 dhe C3 dhe dy kanale kontrolli të stërvitjes. E para është bërë në stabilizuesin e integruar DA1, e dyta në transistorët VT1, VT2. Qëllimi i së parës është të mbajë rreth 2.5 volt në ngarkesë. Rryma e motorit rrjedh përmes sensorit aktual përmes rezistencës R1. Rënia e tensionit në këtë rezistencë në mungesë të një ngarkese mekanike në motor nuk është e mjaftueshme për të hapur transistorin VT1. Me fillimin e shpimit, rryma e motorit rritet. Sapo voltazhi në të gjithë rezistencën R1 arrin afërsisht 0,6 V, hapet transistori VT1 dhe bashkë me të VT2, duke lidhur motorin me ndreqësin. Për të kufizuar rënien e tensionit në sensorin aktual, përdoret një diodë VD5. Kondensatori C2 shërben për të vonuar pak kalimin në modalitetin "boshe". Stabilizuesi DA1 dhe tranzistori VT2 kërkojnë thithës të nxehtësisë.

Detajet. Pothuajse çdo transistor i ngjashëm me një tension të lejueshëm të emetuesit të kolektorit prej të paktën 35 V dhe me një rrymë kolektori për VT1 prej të paktën 100 mA mund të përdoret në dizajn.

Vendosja. Tensioni në motor pa ngarkesë mund të ndryshohet nga rezistenca R3. Rezistenca e saj mund të llogaritet duke përdorur formulën:

U=1.25(1+R3/R5)+0.0001*R3-Uvd6, ku U është voltazhi i kërkuar i motorit dhe Uvd6 është rënia e tensionit në diodë.

R1=0.6*Ixx/2, ku Ixx është rrymë pa ngarkesë.

Rregullatorë për shpimin manual të pllakave.

Përshëndetje radioamatorë. Dhe mos lejoni që salda juaj të ftohet. Në parim, Interneti është plot me skema të ndryshme rregullatorësh, zgjidhni sipas shijes tuaj, por në mënyrë që të mos vuani për një kohë të gjatë në kërkim, vendosëm të sjellim në vëmendjen tuaj disa opsione për skemat në një artikull. Ne do të bëjmë një rezervim menjëherë, ne nuk do të përshkruajmë parimin e funksionimit të secilit qark, do t'ju pajiset me një diagram qarku të rregullatorit, si dhe një bord qarku të printuar për të në formatin LAY6. Pra, le të fillojmë.

Versioni i parë i rregullatorit është ndërtuar në çipin LM393AN, ai mundësohet nga një stabilizues i integruar 78L08, opampi kontrollon një transistor me efekt në terren, ngarkesa e të cilit është motori i një mini-stërvitjeje manuale. Diagram skematik:

Rregullimi i shpejtësisë kryhet nga potenciometri R6.
Tensioni i furnizimit 18 volt.

Bordi i formatit LAY6 për qarkun LM393 duket kështu:

Pamja e fotografive të formatit LAY6 të tabelës:

Madhësia e tabelës 43 x 43 mm.

Pika e tranzitorit të efektit të fushës IRF3205 tregohet në figurën e mëposhtme:

Opsioni i dytë është mjaft i përhapur. Ai bazohet në parimin e rregullimit të gjerësisë së pulsit. Qarku bazohet në çipin e kohëmatësit NE555. Impulset e kontrollit nga gjeneratori futen në portën e punëtorit në terren. Ju mund të vendosni transistorë IRF510 ... 640 në qark. Tensioni i furnizimit 12 volt. Diagram skematik:

Shpejtësia e motorit kontrollohet nga një rezistencë e ndryshueshme R2.
IRF510...640 pinout është i njëjtë me IRF3205, foto më lart.

Pllaka e qarkut të printuar të formatit LAY6 për qarkun NE555 duket kështu:

Pamja e fotografive të formatit LAY6 të tabelës:

Madhësia e tabelës 20 x 50 mm.

Versioni i tretë i qarkut të kontrolluesit të shpejtësisë nuk është më pak i popullarizuar në mesin e amatorëve të radios sesa PWM, tipari dallues i tij është se kontrolli i shpejtësisë ndodh automatikisht dhe varet nga ngarkesa në boshtin e motorit. Kjo do të thotë, nëse motori rrotullohet në boshe, shpejtësia e rrotullimit të tij është minimale. Me një rritje të ngarkesës në bosht (në kohën e shpimit të një vrime), shpejtësia rritet automatikisht. Në rrjet, ky qark mund të gjendet në kërkesën "Savova Regulator". Diagrami skematik i kontrolluesit automatik të shpejtësisë:

Pas montimit, është e nevojshme të bëhet një rregullim i vogël i rregullatorit, për këtë, rezistenca e akordimit P1 rregullohet me shpejtësinë boshe të motorit, në mënyrë që rrotullimet të jenë minimale, por në mënyrë që boshti të rrotullohet pa dridhje. P2 shërben për të rregulluar ndjeshmërinë e rregullatorit në një rritje të ngarkesës në bosht. Me një furnizim 12 volt, vendosni elektrolitet në 16 volt, 1N4007 janë të këmbyeshëm me të ngjashëm nga 1 Amper, çdo LED, për shembull AL307B, LM317, mund të vendoset në një lavaman të vogël nxehtësie, bordi i qarkut të printuar është krijuar për të instaluar një radiator. Rezistenca R6 - 2 vat. Nëse motori rrotullohet vrullshëm, rrisni pak vlerën e kondensatorit C5.

Bordi i qarkut të printuar i kontrolluesit automatik të shpejtësisë është paraqitur më poshtë:

Pamja fotografike e bordit automatik të kontrolluesit të shpejtësisë, formati LAY6:

Madhësia e tabelës 28 x 78 mm.

Të gjitha dërrasat e mësipërme janë bërë në tekstil me fije qelqi të njëanshme të veshur me petë.

Ju mund të shkarkoni diagramet e qarkut të kontrolluesve të shpejtësisë për një mini-stërvitje dore, si dhe tabelat e qarkut të printuar në formatin LAY6, me një lidhje direkte nga faqja jonë e internetit, e cila do të shfaqet pasi të klikoni në çdo rresht të bllokut të reklamave më poshtë, me përjashtim të rreshti "Reklamim me pagesë". Madhësia e skedarit - 0.47 Mb.

Shëndet për të gjithë lexuesit e Muska!
Falë kësaj faqeje të mrekullueshme, mora shumë gjëra dhe njohuri të dobishme dhe si përgjigje vendosa të shkruaj raportin e parë për pajisjen e zhvilluar rishtazi. Gjatë zhvillimit të pajisjes, hasa një sërë problemesh dhe i zgjidha me sukses. Ndoshta, për disa nga kolegët e sapoardhur, përshkrimi i disa zgjidhjeve do të ndihmojë në kreativitet.
Për prodhimin e bordeve të qarkut të shtypur, ai fitoi një mikro-stërvitje dhe një stendë për të, e cila e kthen stërvitjen në një makinë mikro-shpuese. Nevoja për këtë lindi pas një grumbulli stërvitjesh të thyera 0,5-1 mm kur përdoren në një kaçavidë dhe një dremel kinez. Por, siç doli, është e pamundur të përdoret një mjet i tillë pa një kontrollues shpejtësie. Rregullatori vendosi ta bënte vetë, duke fituar njohuri të reja gjatë rrugës.

Kam pak përvojë në radio amator. Si fëmijë, bazuar në librin e Borisov, ai montoi disa marrës dhe pulsues në multivibratorë. Më pas erdhën hobi dhe aktivitete të tjera.
Dhe pastaj, me raste, vura re Arduino, modele të skalitura të famshme të stacioneve të motit, robotëve dhe doja të automatizoja gjithçka që mund të arrija me ndihmën e mikrokontrolluesve. Madhësitë e kontrollorëve shkuan në rend zbritës të madhësisë dhe lehtësisë së futjes - Arduino UNO, Arduino Pro Mini, më pas një pjesë e vogël e ATMega328P, dhe për pajisjet më të vogla dhe më të thjeshta, bleva ATtiny85.
Tinky bleu më shumë se një vit më parë dhe ata po gënjeheshin dhe prisnin radhën e tyre.

Porosit pamje nga ekrani

(ka pasur edhe një tkurrje të nxehtësisë në porosi, sepse çmimi total është më i lartë)

Në fillim, bashkova skemat në tabela buke, por pasi lexova për LUT, kuptova se ishte mjaft realiste dhe shumë më e përshtatshme për të mbledhur gjithçka në bordet normale të qarkut të printuar.
Unë gjithashtu fillova gradualisht të mbledh një mjet të dobishëm, ndër të cilët ishte një mikrostërvitje MD-3 me një pus dhe një makinë për shpimin e vrimave të vogla. Do të ishte e mundur, natyrisht, të blija vetëm një kockë dhe të zgjidhte motorin nga diku, por vendosa ta blija atë të gatshëm në një dyqan lokal.

Ne printojmë në një printer lazer një vizatim në letër fotografike me shkëlqim Lomond për printim me bojë. Por ishte budallallëk të vendose letrën që nuk ishte menduar fare për të në një printer krejt të ri. U gjetën paralajmërime në rrjetë se fundi me shkëlqim i letrës me bojë mund të shkrihet, të ngjitet në furrë dhe të prishë printerin. Për të qenë i sigurt, bëra një eksperiment - mbështjella një hekur saldimi të ngrohur në 200C në sipërfaqen e kësaj letre (nuk gjeta temperaturën e saktë të sobës, por për këtë), letra u shtrembërua pak, por asgjë nuk u shkri. dhe nuk u ngjit - kështu që është e mundur në printer.

E hekurosa vizatimin në tabelë, e lava letrën. Një model përcjellësish me cilësi shumë të lartë dhe një shtresë letre me shkëlqim mbeti në tabelë. Autori i teknologjisë rekomandoi heqjen e tij me një shirit elektrik jo shumë ngjitës, por sado që u përpoqa, ose nuk u hoq fare shkëlqimi, ose me të u shkëputën përçuesit. Mbishkrimet gjithashtu kaluan menjëherë në shirit elektrik. Pasi vuajti, ai mori një fëndyell dhe, duke gërvishtur midis përcjellësve, grisi pothuajse të gjithë shkëlqimin. Është një gjë delikate dhe e lodhshme, duhet të shpikësh diçka. Pastaj, kur bëja tabelën e dytë dhe të tretë, kërkoja një mënyrë për të hequr qafe shkëlqimin e mallkuar, por shtypja as në një faqe reviste dhe as në bazë vetëngjitëse nuk dha një pamje kaq cilësore, gjurmët u turbulluan ose ra. Por nga ana tjetër, kuptova se nuk ishte e nevojshme të pastronim shkëlqimin e letrës fotografike në zero - mjaftonte të gërvishtje të paktën pak midis gjurmëve që zgjidhja të hynte në bakër, dhe në disa vende ishte gdhendur pa gërvishtje, përmes shkëlqimit.

Vendosa të turshi bakrin me një zgjidhje të peroksidit të hidrogjenit dhe acidit citrik si përbërjen më të arritshme. Opsionet e mundshme për gdhendjen e kimisë me llogaritje mund të shihen këtu

Kam marrë peroksid nga kutia e ndihmës së parë, është blerë rreth 3 vjet më parë, data e skadencës doli rreth 2 vjet më parë, mendova se tashmë ishte shteruar dhe nuk do të funksionojë fare. Sidoqoftë, gabova, bordi u turshi shumë me gëzim - në rreth tre minuta. Këtu është rezultati:

Njëra pistë vuajti nga gërvishtja me fëndyell, ajo u restaurua me një terminal rezistence të kafshuar. Plus vrima të vogla nga përpjekja për të përdorur shiritin elektrik. Është e nevojshme të marr një shënues të përshtatshëm, por tani për tani, ku munda, e lyeja me llak.

E kam konservuar tabelën me një hekur saldimi duke përdorur një bishtalec. Ngjiten detajet.




Raftet e larta prej bronzi të vidhosura në njëra-tjetrën në të dy anët e tabelës përmes vrimave të montimit janë një gjë e dobishme, mund ta vendosni tabelën pa këllëf në tavolinë gjatë instalimit dhe korrigjoni në të dyja anët pa frikë se mos shtypni ose shkurtoni diçka.

Nga më që kërkonte kohë, ishte zvarritja dhe bashkimi i LED-ve të daljes nga ana e përcjellësve. Vendosa të përdor anën e saldimit si anën e përparme, sepse. në të, lartësia e pjesëve është shumë më e vogël, dhe kalimi i boshtit të rezistencës së ndryshueshme përmes tabelës zvogëlon gjatësinë e tij në atë të dëshiruar.

Kondensatori C2 në diagramin e lidhur me Reset nuk u bashkua, sepse. megjithëse rrit besueshmërinë e ndezjes së pajisjes, mund të çmendet kur ndez MK.

Mikrokontrolluesi u ngjit i fundit, pasi lidhi pllakën me PSU dhe u sigurua që asgjë nuk do të digjej menjëherë dhe stabilizuesi do të jepte 5V të rregullt. Asgjë nuk tymosur dhe për këtë arsye ne e lidhim programuesin me kunjat ICSP dhe plotësojmë firmware-in e testimit.

Ne do të shkruajmë firmuerin për pajisjen në mjedisin e programimit Arduino të njohur për shumë njerëz, pasi të shtojmë mbështetje për mikrokontrolluesit ATtiny në të, t'i shkarkojmë dhe shpaketojmë ato në dosjen Arduino / hardware.

Skica e provës (nuk e shoh pikën) thjesht lexoi gjendjet e sinjaleve hyrëse dhe i shfaqi ato në daljet e disponueshme me LED të lidhura. Sepse ne kemi 4 kanale hyrëse, dhe vetëm 2 kanale dalëse, na është dashur të kontrollojmë në disa faza.

Gjithçka funksionoi siç pritej, përveç një gjëje - butoni i lidhur me një kanal me një LED të gjelbër nuk ishte i lexueshëm, dhe LED ishte dukshëm më i ndritshëm se i kuqja. Matjet nga testuesi treguan se në gjendjen PB0, më shumë se 20 mA rrjedh si një dalje përmes LED dhe vetëm 2.1 V bie mbi të. Dhe në gjendjen e hyrjes me një tërheqje të brendshme në këmbë, vetëm 1.74V kur butoni lëshohet dhe 0.6V kur shtypet. Nuk është për t'u habitur që lexohet vazhdimisht 0. LED i gjelbër i tensionit të ulët, pa u ndezur as kur kalonte një rrymë mikroamper, e shpërdoroi tensionin në këmbë. Tani është e qartë pse në artikullin origjinal 2 LED ishin lidhur në seri.

Por vendosja e një LED të dytë që të shkëlqejë në brendësi të kutisë si një çakëll (dhe 2 identike në panelin e përparmë gjithashtu nuk nevojiten) dukej se ishte një zgjidhje disi e shtrembër. Mendova se si ndryshe mund të rrisni tensionin në qarkun LED dhe kujtova CVC-në e diodës zener. Nëse lidhim në seri me LED-in përballë tij një diodë zener 2V (për të punuar siç duhet, në degën e kundërt të CVC), atëherë marrim pikërisht atë që na nevojitet. Kur LED është ndezur me një rrymë prej 10 mA, dioda zener depërton dhe nuk ndërhyn në rrjedhën e rrymës, por vetëm stabilizon tensionin që bie mbi të në një nivel të caktuar. Është e nevojshme vetëm të zëvendësohet rezistenca kufizuese e rrymës, në bazë të faktit se tashmë është e nevojshme të shtypet tensioni Ures=5V-2.1V-2.0V=0.9V me 10mA, d.m.th. R=90 Ohm. Dhe kur këmba kalohet në hyrje me një tërheqje - për shkak të pjerrësisë së degës CVC deri në prishjen e tranzicionit, dioda zener është ekuivalente me një rezistencë me rezistencë të lartë dhe do të bjerë përsëri rreth 2 V, duke ngritur voltazhi në këmbën MK kur butoni lëshohet në 4V, i cili tashmë lexohet si E VËRTETË. Kur shtypet butoni, këmba do të tërhiqet deri në 5 V nga një rezistencë e brendshme me një rezistencë rreth 40 KΩ (sipas llogaritjeve të mia), dhe në tokë nga një rezistencë 5KΩ (që do të largojë qarkun LED), d.m.th. do të ketë të njëjtën 0.6V dhe konsiderohet FALSE.
E lidha diodën zener me një tendë në seri me rezistencën dhe butoni funksionoi siç duhej.

Tani është radha për të kontrolluar funksionimin e PWM, dhe këtu u shfaqën probleme. Komanda standarde e Arduino AnalogWrite (këmbë, mbushje) nuk donte të funksiononte. Pra, diçka nuk është në rregull me bibliotekën tinka. Fletë të dhënash të dobishme të leshit në MK dhe internet.

Doli interesante:
- në kunjat 5, 6 (PB0, PB1) 2 kanale PWM (OC0A, OC0B) mund të dalin, secili funksionon me cilësimin e vet të mbushjes (por të njëjtën frekuencë) nga Timer 0;
- kanali i tretë PWM që funksionon nga Timer 1 mund të dalë në kunjat 2, 3 (PB3, PB4), dhe një sinjal i drejtpërdrejtë PWM (OC1B) mund të dalë në këmbën 3, dhe versioni i tij i kundërt (/OC1B) mund të dalë në këmba 2. Por dalja shkon ose vetëm në këmbën e tretë, ose në të dyja menjëherë. Dhe ne kemi nevojë për PWM në këmbën e dytë, të paktën inverse (ne e kthejmë atë në mënyrë programore), kështu që do të na duhet të konfigurojmë daljen për 2 dhe 3 këmbë, dhe sinjali nuk do të shkojë në 3 vetëm sepse është deklaruar si hyrje.

Pra, me sa kuptoj unë, në paketën e mbështetjes ATtiny për Arduino, kanali PWM nga Timer 1 mund të dalë vetëm në këmbën 3. Me sa duket, prodhimi i versionit të tij të kundërt u konsiderua i tepërt. Do të duhet të konfiguroni vetë kohëmatësin dhe PWM (shih kodin, funksionin PWM3_init), në vend që të përdorni AnalogWrite.

Vura re gjithashtu se kur rikonfiguroni Timer 1, puna e funksionit millis () humbet - rezulton se Timer 1 përdoret si parazgjedhje për orën e brendshme. Por mund ta rikonfiguroni kohën në Timer 0 duke përdorur përkufizimet makro në skedar Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options. h
/* Për arsye të ndryshme, Timer 1 është një zgjedhje më e mirë për kohëmatësin millis në procesorin "85. */ #define TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0
Të cilën do ta përdorim, pasi Timer 0 në këtë projekt është thjesht plotësisht falas.

Kishte gjithashtu një pyetje në lidhje me diapazonin e vendosjes së shpejtësisë të lexuar nga rezistenca e ndryshueshme. Autori i qarkut origjinal shtoi një rezistencë konstante 36K në seri me variablin 10K, me sa duket mbi bazën që kodi ADC do të përshtatej në intervalin 0-255. Me të vërtetë doli 0-230, dhe maksimumi notoi. Dhe unë do të doja që saktësisht 0-255 të përputhej me cilësimin e shkallës së plotë me një PWM 8-bit. Për ta bërë këtë, unë e shkëputa konstanten dhe e zëvendësova me një kërcyes + 5V, ADC filloi të lexonte të gjithë gamën dhe ne hoqëm 4 pjesët më pak të rëndësishme në mënyrë programore. Dhe pse duheshin detaje shtesë?

Pas testimit të kanaleve hyrëse/dalëse, ne ngarkojmë firmware-in luftarak në mikrokontrollues, të shkruar në C në mjedisin Arduino bazuar në burimet BASIC të autorit të qarkut origjinal.

Teksti i programit

// Attiny85 në 1 MHz // Mos harroni të vendosni kohëmatësin 0 për millis etj! // Arduino\hardware\tiny\cores\tiny\core_build_options.h -> TIMER_TO_USE_FOR_MILLIS 0 #include // Lidhjet #define MODE_LED_PIN PIN_B0 #define MODE_BUT_PIN MODE_LED_PIN #define PWM_LED_PIN PIN_B3 #define AM_PIN PIN_B1 #define SP_PIN A1 #define MODE_BUT_PIN MODE_LED_PIN WAITINGSET 1 #define MODE_UP_XX 2 #define MODE_SETUP_MAX 3 #define MODE_START 4 #define MODE_DRILLING 5 #define MODE_STOP 6 // Variablat byte Mode = MODE_MANUAL; bajt ModeLedVal = LOW; bajt SetPoint = 0; int CurrentFiltered = 0; bajt Rryma U8 = 0; byteAMButton; byteAMButtonFlt = LOW; Bajt statik ModeButton; bajt statik ModeButtonFlt = LARTË; // vlera fillestare për bajtin statik ModeButtonOld = LOW; // Përjashtimet e aktivizimit në fillimin e bajtit statik SetupStep = false; BlinkFromM të gjata të panënshkruara; StartFromM të gjata të panënshkruara; ModeFromM të gjata të panënshkruara; byte W, W0, W1, W2, Wxx, Wmax, Uxx, Uon, Uoff; void PWM3_init() ( // Konfiguro PWM në PB3 (pin 2) duke përdorur kohëmatësin 1 TCCR1 = _BV (CS11) | _BV (CS10); // shkallëzues paraprak /4 GTCCR = _BV (COM1B0) | _BV (PWM1B); // pastroni OC1B në krahasim me OCR1B = 255; // cikli fillestar i punës 0% (përdorni daljen e përmbysur!) OCR1C = 255; // Frekuenca PWM = 1kHz (1,000,000 /4 /256) ) analoge e pavlefshmeWrite_PB3(uint'value/tty/ analogShkruaj në PIN_B3 OCR1B = 255-duty_value; // mbushje 0-255 (0-100%) (përdor dalje të përmbysur!) bajt ScanButton(void) ( // Butoni leximi i lidhur me një dalje me LED // Version më i shpejtë me dalje të rikthyer dhe asnjë PWM nuk e çaktivizon vlerën e bajtit, port_bak; port_bak = PORTB; // ruani daljen DDRB &= ~(1<interval))( \ outvar = varname;\ )\ )\ else (\ __lastChange_##varname=millis();\ ) // Inicializimi void setup() ( pinMode(MODE_LED_PIN, OUTPUT); // gjendja kryesore - treguesi i modalitetit pin (PWM_LED_PIN, OUTPUT); PWM3_init(); // rivendosja e cilësimeve nga EEPROM nëse janë aty nëse (EEPROM.read(11)==0xAA) ( Wxx = EEPROM.read(0); Wmax = EEPROM.read(1) ; ) // Përshpejtim i qetë në gjendje boshe ose cilësim manual nëse (DixhitalRead(AM_PIN)==LARTË) W0 = Wxx; tjetër (W0 = 255- (analogRead(SP_PIN) >> 2); // 0-255, rezistenca e ndryshueshme që kemi marrë anasjelltas) W1 = 0; për (W=0; W<=W0; W++) { analogWrite_PB3(W); W1 = W1 + 4; delay(W1); } delay(800); Mode = MODE_WAITING; } // Рабочий цикл void loop() { // Индикация текущего режима морганием switch (Mode) { case MODE_MANUAL: ModeLedVal = LOW; // выключено break; case MODE_WAITING: (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; // в полнакала break; case MODE_START: case MODE_DRILLING: case MODE_STOP: ModeLedVal = HIGH; // на полную break; case MODE_SETUP_XX: if ((millis()-BlinkFromMs >400)) ( // rrallë (ModeLedVal== LARTË) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=LARTË; BlinkFromMs = millis(); ) thyej; rasti MODE_SETUP_MAX: nëse ((millis()-BlinkFromMs > 100)) ( // shpesh (ModeLedVal==HIGH) ? ModeLedVal=LOW: ModeLedVal=HIGH; BlinkFromMs = millis(); ) thyejnë; ) DigitalWrite (MODE_LED_PIN, ModeLedVal); // Ndërprerës automatik/Manual, hapet në Auto dhe lexon LARTË AMBbutton = DigitalRead(AM_PIN); Debounce (AMButton, AMButtonFlt, 200); // Butoni i cilësimeve, lexohet me një procedurë të veçantë sepse kombinuar me LED, kur shtypet, lexon LOW ModeButton = ScanButton(); Debounce (ModeButton, ModeButtonFlt, 200); SetupStep = (ModeButtonFlt==LOW) && (ModeButtonOld==LARTË); ModeButtonOld = ModeButtonFlt; // Spinner SetPoint = 255- (analogLeximi (SP_PIN) >> 2); // 0-255, rezistenca jonë e ndryshueshme doli të ishte e anasjelltë // Rryma e motorit // Filtri kryesor zinxhir RC 36K + 68nF (konstante kohore 2.5ms, frekuenca e ndërprerjes 65Hz) e rendit y(i) = y(i-1 ) + alfa*(x(i)-y(i-1)) // (aka Mesatarja Lëvizëse Eksponenciale, EMA) // në filtër, në vend të float, ne përdorim int me saktësi të shtuar, për të cilën zhvendosemi majtas falas 5 bit (shenja do të jetë akoma e dobishme) // zëvendësoni shumëzimin me koeficientin e pjesshëm alfa me një zhvendosje në të djathtë // (6 = /64 = *0.016) 100 cikle - 80% e vlerës, 200 cikle - 96 % e vlerës, 369 cikle - 99,6% vlera // (5 = /32 = *0,031) 50 cikle - 80% vlera, 100 cikle - 96% vlera, 179 cikle - 99,6% vlera // (4 = /16 = *0,063) 25 cikle - 80% vlerë, 50 cikle - 96% vlerë, 90 cikle - 99,6% vlerë // (3 = /8 = *0,125) 12 cikle - 80% vlerë, 25 cikle - 96% vlerë, 45 cikle - Vlera 99,6% // ekzekutimi i periudhës = ADC 110µs + programi = 0,2 ms // konstantja e kohës = 8 * 0,2 ms = 1,6 ms, frekuenca e ndërprerjes 625 Hz Current Filtered = Current Filtered + (((analogLex(CUR_PIN))<< 5) - CurrentFiltered) >> 3); // për lehtësinë e përdorimit, hidhet në 0-255 // (zhvendosja mbrapa me 5 bit dhe 2 pjesë të larta hidhen poshtë sepse çdo gjë interesante (boshe)<1В) CurrentU8 = byte (CurrentFiltered >> 5); // nëse >1В nuk duhet ngatërruar me ato të vogla nëse ((CurrentFiltered >> 5) & 0x7F00) CurrentU8=255; // Ndërprerësi i gjendjes së makinës (Modaliteti) ( rasti MODE_MANUAL: // Kontroll manual me një analog të përdredhurWrite_PB3(SetPoint); nëse (SetupStep) Mode = MODE_SETUP_XX; nëse (AMButtonFlt==HIGH) ( // Ngadalësoni kur kaloni në analoge të makinësB3Writ (Wxx); StartFromMs = millis (); Mode = MODE_STOP; ) break; rasti MODE_WAITING: // Prisni që rryma të rritet nëse (CurrentU8 > Uon) ( // Start StartFromMs = millis (); analogWrite_PB3(Wmax); Mode = MODE_START; ) nëse (SetupStep ) Modaliteti = MODE_SETUP_XX; nëse (AMButtonFlt==LOW) Modaliteti = MODE_MANUAL; pushim; rasti MODE_START: // Spin up if (millis()-StartFromMs > 300StartFromMs > 300) Modaliteti (AMButtonFlt==LOW) = MODE_MANUAL; rasti = E ULËT) Modaliteti = MODE_MANUAL; ndërprerje; rasti MODE_DRILLING: // Shpimi, duke pritur që rryma të bjerë nëse (CurrentU8< Uoff) { // Тормозим analogWrite_PB3(Wxx); Mode = MODE_STOP; } if (AMButtonFlt==LOW) Mode = MODE_MANUAL; break; case MODE_STOP: // Тормозим и ждем пока выйдем на ток ХХ if (CurrentU8 < Uon) { // Замедлились if (millis()-StartFromMs >300) // modaliteti i sigurt = MODE_PRITJE; ) else ( StartFromMs = millis(); ) if (AMButtonFlt==LOW) Modaliteti = MODE_MANUAL; pushim; rasti MODE_SETUP_XX: // Cilësimi i papunë Wxx = SetPoint; analogWrite_PB3(Wxx); nëse (SetupStep) ( Uon = byte (1.1 * CurrentU8); EEPROM.write (0,Wxx); EEPROM.write(2,Uon); Mode = MODE_SETUP_MAX; ) break; rasti MODE_SETUP_MAX: // Vendosja e maksimumit RPM Wmax = SetPoint; analogWrite_PB3(Wmax); nëse (SetupStep) ( Uoff = byte (1.1 * CurrentU8); EEPROM.write (1,Wmax); EEPROM.write (3,Uoff); EEPROM.write (11.0xAA); // Brake analogWrite_PB3(Wxx); StartFromMs = millis (); Mode = MODE_STOP; ) break; default: Modaliteti = MODE_PRITJE; kthimi; ) )

Ne lidhim një rezistencë 5 vat 2,2 ohm si një shunt. Për të mbrojtur qarkun nga rritjet induktive të tensionit në skajin pasues të PWM, ne lidhim një diodë SS34 Schottky paralelisht me motorin dhe për të shtypur ndërhyrjen nga mbështjelljet e ndërrimit, një kondensator 100nF. Dhe ne fillojmë testimin për të kontrolluar motorin e stërvitjes.

Menjëherë nxjerr ulërimën e furishme të PWM në 4KHz (1MHz / 256). Shtojmë cilësimin e ndarësit /4 - menjëherë u ndje më mirë, megjithëse kërcitja nuk është larguar, por për disa arsye 1KHz është shumë më e lehtë për t'u toleruar edhe me funksionim të zgjatur.

Në modalitetin manual, shpejtësia e motorit normalisht rregullohet nga 0-100%, dhe në ADC automatike të qarkut të reagimit lexon vlerën MAX gjatë gjithë kohës dhe asgjë nuk funksionon. Gjatë rrugës, vërej se bordi bie me zë të lartë edhe kur motori është i fikur. wtf?

Ne marrim një testues, gërmojmë një oshiloskop dhe fillojmë të studiojmë atë që japim dhe çfarë marrim. Dhe ne lëshojmë nofullat tona. Në shunt, në vend që valët e rrymës të pjerrëta butësisht përmes induktivitetit në fillim të pulseve PWM, ne shohim gjilpëra dhjetëra volt. Kjo do të thotë që një rrymë pulsuese prej dhjetë amperësh rrjedh nëpër shunt! Dhe madje edhe me motorin e fikur. Jo çuditërisht, bordi ra. Por çfarë e mbyll qarkun pa motor? Kondensator i vogël 100nF! Ai mund dhe do të shtypë ndërhyrjen kur ndërron mbështjelljet, por tani për tani ai rregullon një qark të shkurtër afatshkurtër në çdo periudhë PWM! Përfundim - kondensatori i shtypjes së zhurmës nuk është i pajtueshëm me kontrollin dhe kontrollin PWM duke përdorur një shunt, ai duhet të hiqet.

Dhe pastaj më duket se këto ngritje të tensionit të lartë shkojnë pothuajse drejtpërdrejt në ADC të tinka (sepse ka një detektor amplitude, kondensatori në këmbë ngarkohet në tensionin maksimal në gjilpërë dhe e ruan në mënyrë të sigurt, sepse shkarkimi bëhet vetëm përmes rrjedhjes së diodës). Tinka nuk duket se do të vdesë ende, por po në lidhje me këmbën e saj? Instrumentet tregojnë një tension konstant në këmbën prej 5.2 V, më i lartë se tensioni i furnizimit, por ku shkoi pjesa tjetër? Kujtojmë se për të luftuar mbitensionet, ajo ka dioda të trajnuara posaçërisht për furnizimin me energji "+" dhe "-", të cilat derdhin tepricën në PSU. Por diodat e integruara janë të brishta dhe nuk duhet të mbështeteni shumë në to.

Ne heqim kondensatorin e mallkuar, matim tensionin me këmbën tonë - funksionon! MK e besueshme e bën Atmel! Me sa duket shpëtoi që kapaciteti i kondensatorëve ishte i ulët, ata pompuan pak ngarkesë.

Pa një kondensator, gjilpërat u zhdukën, bordi pushoi së luajturi muzikë, këmba duket se mat me të vërtetë amplituda e rrymës së pulsit PWM. Ne fillojmë procedurën e konfigurimit dhe përpiqemi të shpojmë. Duket se gjithçka është ashtu siç duhet - shton rrotullime nën ngarkesë dhe e rivendos atë kur stërvitja del. Por jo vetëm - disa herë në minutë përshpejtohet spontanisht dhe ngadalësohet pa ngarkesë. Pse nuk është e qartë, instrumentet nuk tregojnë asgjë. Ose këmba është djegur, ose kapaciteti i telave gjeneron gjilpëra të padukshme si ai konder, ose ndërhyrje nga i njëjti kolektor ngjitet.

Pastaj vendosa të merrem me problemin në mënyrë radikale, sepse vura re që detektori i pikut nuk përdoret në asnjë skemë tjetër. Përkundrazi, vlera integrale e rrymës së kaluar nëpër filtrat RC kontrollohet kudo. Dhe matje të tilla janë thjesht të pandjeshme ndaj ndërhyrjeve në formën e emetimeve të vetme. Ne e ndryshojmë diodën në një rezistencë - dhe detektori i amplitudës kthehet në një filtër me kalim të ulët.

Tensioni i ndryshuar nga ADC ra menjëherë me një renditje të madhësisë - voltazhi i funksionimit është shumë më i ulët se amplituda në rastin e një sinjali në formën e valëve të buta me pauza midis tyre. Na u desh të kapnim një tension prej rreth 0.2 V. Sigurisht, ishte e mundur të rrisnim rezistencën e shuntit, por a ishte për këtë qëllim që rrethuam PWM-në për të ngrohur atmosferën. Dhe me një mbushje të madhe PWM dhe një ngarkesë në motor, mund të merrni një mbitension. Prandaj, do të duhet të punoni me U të ulët boshe.

Përgjigja ndaj ngarkesës duket se është ngadalësuar gjithashtu. Përshpejtimi fillon në rreth gjysmë sekonde, por unë nuk shoh një problem të madh në këtë - thjesht stërvitja do të vendoset dhe do të kalojë përmes bakrit me shpejtësi të ulët. Dhe jo më fillime false. Ju mund të punoni.

Skema përfundimtare e pajisjes:


Pajisja ishte montuar në një kuti, e cila ishte një instalim elektrik i mbyllur hermetikisht "Kutia e instalimeve elektrike Tuso plastike pa gjëndra 120x80x50 mm, IP55 gri 67052 Ruvinil Russia". Doja të gjeja një më të sheshtë, por nuk gjeta asgjë si 110 * 60 * 30. Për të mos mbjellë kurora në tavolinë, unë e ktheva rregullatorin me PSU në një tërësi të vetme. Tulla doli të ishte fisnike, por ne nuk mund ta mbajmë as në xhep. Dhe megjithëse pas shpimit të nja dy duzina vrimash, nuk kishte ngrohje të dukshme të fushës kryesore, shunt dhe stabilizator, unë shpova pak ventilim në pjesën e poshtme dhe në murin e pasmë.

Dua të vërej gjithashtu se stërvitjet e karabit me Ali kanë një bosht prej 3.2 mm, dhe koletat ishin vetëm 3.0 dhe 3.5 - ato nuk futen në një stërvitje, por nuk ngjiten në tjetrën. Unë mbështjella tela bakri në stërvitje dhe e futa disi në 3.5 mm, por ishte e shëmtuar. Nese ndokush ka takuar nje kolle ne 3.2 me diameter 6 mm (kudo pervec Dremelit, me bisht deri ne 5 mm), me tregoni.

Kur ndërroni stërvitjet, procedura e rregullimit duhet të përsëritet - me sa duket, momenti i ndryshëm i inercisë së një stërvitje konvencionale "të dobët" dhe një stërvitje karabit me një bosht të trashë ndikon në rrymën e motorit. Por kjo bëhet shpejt dhe nuk shqetëson. Ata që dëshirojnë mund të shtojnë ruajtjen e profileve të stërvitjes në firmware :)

Në mënyrë të përsëritur u takuan këshillat për të shpuar dërrasat nën një shtresë uji, në mënyrë që të mos merrni frymë tallash xhami. Unë nuk mund të merrni. Vendoseni saktë stërvitjen kur është e lartë, përthyerja në ujë ndërhyn, syri anon. Dhe kur stërvitja hyn në ujë, valëzimet fillojnë të shkojnë dhe asgjë nuk duket fare. A është e nevojshme të vendosni stërvitjen e ndaluar dhe më pas ta ndizni? Si rezultat, unë thjesht vendos një tas me ujë pranë tij dhe zhyt periodikisht tabelën në të - për të lagur dhe larë tallashin. Në këtë rast, tallashja është e lagur dhe nuk fluturon as, ajo mblidhet në një kon mbi vrimë.

Dhe një digresion tjetër lirik, për mbërthyesit e vegjël.

Vendosa të vendos në pajisje një lidhës rryme të tipit "DS-225, prizë e energjisë në panel". Për fiksimin e tij kërkoheshin vida me arra me fije 2.5 mm. Asgjë e përshtatshme nuk u gjet në dollap, dhe më pas m'u kujtua se kërkoheshin vida 2 mm në një artikull tjetër. Pra, ia vlen të rimbushni koleksionin e mbërthyesve, në mënyrë që herën tjetër të mos fluturoni në skajin tjetër të rajonit për hir të një arrë. Në dyqanet e ndërtimit, nuk hasi asgjë më pak se M3, kështu që duhet të kërkoni të specializuara.

Dyqani i parë relativisht i përshtatshëm ishte një zinxhir
Brenda, sytë ikën nga të gjitha llojet e dobisë, por ky është fat i keq - vidhat më të vogla ishin vetëm M2.5 me të njëjtën gjatësi, por nuk ka arra dhe rondele për to dhe nuk ndodh kurrë! Më bëri përshtypje shitja e arrave me copë për 2r/copë dhe derdhja e gjithçkaje të blerë në një këmishë çante (nuk kishte çanta të vogla për madhësi të ndryshme). Përsëri, është e padobishme të marrësh në rezervë madhësi të ndryshme.

Shpëtuar nga një dyqan tjetër lidhëse -
Këtu ka vërtet gjithçka në magazinë, nga M1.6, me lojëra elektronike dhe koka të ndryshme, të shitura sipas copës dhe peshës, dhe me një çmim më të ulët se konkurrenti i mëparshëm. Por ju vetëm duhet të shkoni menjëherë në dyqanin e magazinës në rrugën Plekhanov, përndryshe unë së pari shkova në dyqanin afër stacionit të metrosë Perovo dhe u befasova shumë me çmimin e shpallur. Dhe doli që ata kanë vetëm çelik inox, dhe për lidhësit e zakonshëm duhet të shkoni në zonën industriale në shufrat.