Lidhja e ventilatorit të ftohjes së motorit. Si të ndizni tifozin ftohës në një VAZ Ndezja e ventilatorit në një injektor VAZ 2110

Kjo zgjidhje ju lejon të hiqni qafe fillimet e shpeshta ventilator te ftohti, nuk ka rënie të tensionit (megjithëse nuk kam pasur për shkak të një gjeneratori të mirë dhe një LV automatike në 14.5V), voltazhi i boshtit nuk bie kur ventilatori është i ndezur. Dhe nuk ka asnjë dridhje në trup me ventilatorin origjinal me 4 tehe. Funksionimi normal i ventilatorit ftohës mbeti në vend.

Ventilatori i ftohjes tani ndizet me gjysmë fuqie në një temperaturë prej 92 gradë, dhe shpejtësia maksimale do të jetë kur të arrijë 96 gradë.

Kjo është ajo që ndodhi:

Ashtu si në ndarjen e motorit. Ka një tee në qendër, një stafetë në të majtë, etj.

Për këtë na duheshin komponentët e mëposhtëm:

1… Tee për një sensor ftohës nga një gazelë, që kushton 150 rubla. E sharruar nga gruaja e një bullgari dhe e rrokullisur me çekiç.
2… DTOZH nga klasikët 92/87 gradë. 100 rubla.
3… 2 kapëse për tubin. Çfarë madhësie - nuk e di. Vetëm nën këtë tub dhe kaq ...
4… Lidhës rele 4-pin 70 A +. Kushton 160 rubla me çip.
5… 30 Një siguresë në distancë. Kam instaluar një stafetë 30 pin në qarkun e energjisë.
6… Kishte patate të skuqura + shtrëngim (mund të përdorni edhe pincë të ngushtë) dhe tkurrje të nxehtësisë.
7… Tela te ndryshem 4 metra.
8… Patate të skuqura nëna/babai për ventilatorin, sepse nuk doja të shkurtoja izolimin. Çipi "origjinal" i ventilatorit është i shkëputur, ai që kemi blerë është i lidhur me njëri-tjetrin, kontakti pozitiv është i izoluar dhe kontakti negativ përdoret për të lidhur sinjalin nga stafeta me të.
9… Rezistenca nga një sobë klasike është 1.5 ohms. Ju mund të vendosni një rezistencë prej 2-2,5 Ohms, por unë nuk mund të gjeja rezistencën nga sobë UAZ në qytetin tim. Pra, ne jemi të kënaqur me atë që kemi. Ventilatori furnizohet me 6.6 V sipas testuesit.

Tubi i poshtëm i radiatorit pritet nëse radiatori juaj është një model i ri pa prizë për DTOZH. Vendoseni tee në mënyrë që kontaktet e sensorit të jenë në 90 gradë, dhe jo si në foton time (pothuajse e humba këtë pikë, trupi i sobës nuk ulet siç duhet). Por kjo do të korrigjohet kur zëvendësoni ftohësin.
Nëse keni një radiator të stilit të vjetër, ose një universal Luzarovsky, atëherë nuk keni nevojë të prisni tubin. Këta radiatorë kanë një prizë për DTOZH.

Dhe këtu është skema e punës.

87… E kthejmë kontaktin ose e lidhim me telin e zi të ventilatorit (përqendrohuni te telat nga vetë ventilatori dhe jo te instalimet elektrike qendrore, sepse ngjyrat mund të ndryshojnë. Një tjetër mundësi është të telefononi me një multitestues). "Plus" i furnizohet tifozit përgjithmonë, por kontrollohet nga një sinjal masiv (mund të ndryshojë në varësi të vitit të prodhimit, duke gjykuar nga komentet).
86… kontakti mund të lidhet drejtpërdrejt me terminalin "pozitiv" të baterisë. Dredha-dredha e stafetës nuk tërheq tension.
85… Ne e lidhim kontaktin e stafetës në hendek përmes sensorit të temperaturës së ftohësit (DTOZH). Sensori në rastin tonë vepron si një buton automatik.
30… Ne e lidhim kontaktin drejtpërdrejt me terminalin negativ të baterisë përmes një sigurese, më pas lidhim një rezistencë rezistence dhe më pas me stafetën.

Vetë rezistenca e rezistencës u tërhoq në strehimin e ventilatorit ftohës me një kapëse të rregullt. Montoni rezistencën në zonën e rrjedhës së ajrit nga ventilatori për ta ftohur atë. Ai nxehet mirë gjatë funksionimit.

Në përgjithësi, gjithçka... Gjatë gjithë mbrëmjes së vozitjes aktive dhe bllokimit të trafikut, tifozi nuk u ndez kurrë plotësisht. Gjithçka është automatike, nuk ka rritje apo rënie në rpm në boshe. Une pelqej. Ventilatori vazhdon të punojë për pak kohë edhe pasi ndezja është fikur.

Ju gjithashtu mund të shtoni një buton për të detyruar tifozin në këtë qark pa asnjë problem - sigurohuni që të përdorni një stafetë, plusi i kontrollit të spirales së stafetës (pin 85 për shembull) merret nga stafeta kryesore nga ndarja e pasagjerëve, kontrolli minus (pin 86) përmes butonit të ndërprerësit të ventilatorit, në kunjat 30 dhe 87 lidhni kontaktet DTOZh. E gjithë kjo është e nevojshme në mënyrë që tifozi të fiket kur ndezja fiket dhe të eliminojë mundësinë e funksionimit të vazhdueshëm të ventilatorit në rast të harresës së shoferit.
Edhe pse IMHO ky buton është i tepërt me këtë zgjidhje.

Epo, nga rruga, kjo skemë mund të përdoret edhe për makinat me karbohidrate. Ju duhet vetëm një sensor, një "daltë" për radiatorin dhe e dyta "klasike" për tee (edhe pse mund të bëhet anasjelltas). Epo, kjo është nëse nuk mund të gjeni një sensor të ndërprerësit të ventilatorit me 2 mënyra nga një kompani e huaj.

P/S.. Ne instaluam të njëjtën gjë për një mik në një VAZ 2115, 2006. - sipas diagramit, ishte e nevojshme të ndryshoni polaritetin e furnizimit të tensionit në tifoz. Ai nuk kontrollohet nga "minus", por nga "plus".

Udhëzim

Makinat përdorin ventilatorë elektrikë për të fryrë ajrin mbi radiatorin e sistemit të ftohjes. Ventilatori është një shtytës DC i montuar në një kornizë të rrumbullakët ose katrore. Aktivizimi i ventilatorit elektrik është plotësisht automatik dhe varet nga temperatura e ftohësit në radiator. Të dhënat e temperaturës së lëngut merren nga një sensor i instaluar në ndarjen anësore të radiatorit. Sensori është një mikroçelës i thjeshtë, kontaktet e të cilit janë normalisht të hapura. Ata mbyllen kur arrihet një temperaturë e caktuar.

Për të lidhur një tifoz elektrik, mund të përdorni dy qarqe: stafetë dhe pa rele. Dallimi midis këtyre skemave është i qartë nga emri. Ai pa rele përbëhet nga një sensor i temperaturës, tifoz, siguresë dhe tela lidhës. Termina pozitive e ventilatorit elektrik është e lidhur nëpërmjet një sigurese me terminalin pozitiv të baterisë. Terminali negativ i ventilatorit është i lidhur me çdo terminal të sensorit të temperaturës; polariteti i lidhjes nuk ka rëndësi. Terminali i dytë i sensorit duhet të lidhet me trupin e makinës. Kjo është skema më e thjeshtë e ndërrimit dhe nuk kërkon shumë kohë për t'u zbatuar.

Qarku rele përmban një rele elektromekanike. E mira është që rryma e lartë hiqet nga sensori në stafetë. Terminali pozitiv i ventilatorit është i lidhur përmes një sigurese me baterinë, terminali negativ me trupin. Teli negativ duhet të pritet dhe dy telat që rezultojnë të lidhen me kontaktet normalisht të hapura të stafetës. Si parazgjedhje, tifozi ynë është i fikur. Një terminal i spirales së stafetës duhet të furnizohet nga bateria pozitive përmes një sigurese ose nga çelësi i ndezjes. Dalja e dytë e spirales duhet të aplikohet në kontaktin e parë të sensorit të temperaturës, dhe një tel i lidhur me trupin duhet të montohet nga kontakti i dytë. Kontrolloni paraprakisht për të parë nëse rele ka një diodë të lidhur paralelisht me spiralen. Nëse është e disponueshme, është e rëndësishme të vëzhgoni polaritetin e furnizimit me energji dredha-dredha.

Një tjetër i dobishëm për qarkun e ndërrimit të ventilatorit është butoni i instaluar në brendësi të makinës. Sensori i temperaturës mund të dështojë në momentin më të papërshtatshëm, kështu që butoni do të jetë i dobishëm në situata emergjente. Si kur përdorni skemën e parë, ashtu edhe kur përdorni të dytën, duhet të lidhni kontaktet normalisht të hapura të butonit me sensorin e temperaturës. Është më e lehtë në këtë mënyrë, por nëse përdorni skemën e parë, rezulton se do të ketë një rrymë të madhe në buton dhe kjo mund të bëjë që kontaktet e butonit të digjen dhe kutia të shkrihet. Prandaj, është më mirë të përdorni butonin në kombinim me një stafetë elektromagnetike.

Ndoshta, shumë kanë vënë re se temperatura e ndërrimit të ventilatorit në motorët e gjeneratës së fundit VAZ 2110 -2112 (100-105 C) është shumë e lartë në krahasim me temperaturën normale të funksionimit të motorit (85-90 C).

Para së gjithash, kjo hyrje lidhet me luftën e prodhuesit për shkarkim më të pastër nga tubi i makinës suaj (kërkesat e standardeve moderne Euro 3 dhe më të larta). Në këtë temperaturë, ndodh djegia më e plotë e karburantit dhe përbërësve të tij.

Por duhet theksuar se, si gjithmonë, një anë pozitive e dhënë për një aspekt sjell diçka negative për një tjetër. Pra, me një mbinxehje të lehtë, por ende të motorit dhe kokës, ndodhin procese fiziko-kimike të pakthyeshme në metal, gjë që në fund të fundit ndikon në funksionimin e përgjithshëm përfundimtar të orëve të motorit të njësisë së fuqisë. Përveç faktit që në rast të një dështimi të komponentëve elektrikë që ndikojnë në aktivizimin e ventilatorit, koha për ta vërejtur këtë në një temperaturë standarde të ngritur të ndërrimit prej 105 C në mbinxehje prej 125 C do të jetë dukshëm më e vogël se nga temperatura normale e funksionimit në mbinxehje.

Për funksionim më uniform dhe të kontrolluar të motorit, propozohet të bëhet një qark paralel i ventilatorit. Një kontakt pozitiv lidhet gjithmonë me një nga kontaktet e ventilatorit, dhe për kontaktin e dytë negativ sugjerohet të lidhet përmes një teli paralel me një çelës sipas Fig. 1.

Figura 1 Diagrami i qarkut elektrik për lidhjen e ventilatorit të radiatorit VAZ 2110 2111 2112

Figura 2 Vendndodhja e lidhjes së telit në ndarjen e motorit për të ndezur ventilatorin e radiatorit VAZ 21102

Figura 3 Vendndodhja alternative për instalimin e ndërprerësit të ventilatorit të radiatorit VAZ 2110 2111 2112

Pas zbatimit të kësaj zgjidhjeje, mbetet vetëm të përmendim mundësitë shtesë për të kontrolluar temperaturën e funksionimit të njësisë së energjisë me të gjitha argumentet e mëvonshme pozitive të dhëna më sipër.

PS Për shkak të pikëpamjeve të vendosura konservatore, shumë mund të mendojnë se kërkohet një stafetë në qarkun elektrik për të ndezur ventilatorin e sistemit të ftohjes. Unë jam kundër gjërave të panevojshme dhe mund të them që në mënyrë që qarku të funksionojë, vetëm një ndërprerës i fuqishëm i vlerësuar për një rrymë prej të paktën 20 A për 12 volt, domethënë 240 Watts (çelsat e tillë janë të disponueshëm në treg - për shembull, 220 Volt 16 A, si në figurën 3, domethënë në 3520 watts) Kjo skemë ka funksionuar me sukses në një VAZ 21102, të prodhuar në 2001, për 3 vjet. Duhet të theksohet gjithashtu se kjo metodë nuk është një zëvendësim për qarkun standard për ndezjen e ventilatorit të radiatorit në një makinë dhe synohet vetëm si një zgjidhje alternative për funksionimin e motorit në temperatura më të ulëta, të kontrolluara drejtpërdrejt nga shoferi.

Në çdo rast, nëse motori mbinxehet, edhe nëse keni zbatuar parimin e përshkruar më sipër, përsëri kontrolloni sistemin e ftohjes dhe sigurohuni që ai të jetë në gjendje të plotë pune.

Veprimet e urgjencës nëse sistemi i ftohjes së motorit mbinxehet gjatë drejtimit.

Në shenjat e para të mbinxehjes, nëse gjilpëra e matësit të temperaturës ka hyrë në zonën e kuqe, por asnjë re avulli nuk po ikën nga poshtë kapuçit, aktivizoni modalitetin maksimal të ngrohjes së brendshme. Kjo është e nevojshme për të ulur temperaturën e ftohësit në sistemin e ftohjes së motorit.

Ndizni dritat e rrezikut, shtypni pedalin e tufës dhe, duke përdorur inercinë e makinës, përpiquni të lëvizni me kujdes në skajin e rrugës dhe të ndaloni sa më shumë në të djathtë në anë të rrugës, dhe nëse është e mundur, jashtë. rrugës. Lëreni motorin të funksionojë për disa minuta me shpejtësi normale boshe me ngrohësin të ndezur në fuqi të plotë, por mos e fikni motorin menjëherë. Hapni kapakun dhe inspektoni ndarjen e motorit.

Pas ndalimit të motorit të mbinxehur, mbinxehja lokale e ftohësit fillon në pikat e kontaktit me pjesët e motorit më të stresuar nga nxehtësia dhe formimi i rritjes së mbinxehjes lokale. Përveç kësaj, është më mirë të filloni makinën për 10 sekonda pas 2-3 minutash në mënyrë që vëllimi i ri i ftohësit të fillojë të kontaktojë pjesët e motorit.

Përcaktoni se nga vjen avulli, nëse ka. Kur inspektoni motorin, kushtojini vëmendje pranisë së ftohësit në rezervuarin e zgjerimit (kujdes që të mos digjen), integritetit të zorrëve të gomës, radiatorit dhe termostatit.

Shikoni nën panelin e instrumenteve në anën e përparme të pasagjerit të kabinës dhe zbuloni nëse ka një rrjedhje poshtë ose gjurmë të ftohësit që rrjedhin nga bërthama e ngrohësit.

Nëse zbulohen rrjedhje të ftohësit, zorra e plasjes mund të riparohet përkohësisht duke përdorur shirit ngjitës ose shirit ngjitës nga kompleti juaj i ndihmës së parë.

Një rrjedhje në një radiator, termostat ose ngrohës është mjaft e vështirë për t'u eliminuar në vend, kështu që në një situatë të tillë është e nevojshme të shtoni ujë në sistemin e ftohjes dhe të monitoroni me kujdes matësin e temperaturës gjatë vozitjes, duke rivendosur periodikisht nivelin në sistemin e ftohjes.

Motori mund të mbinxehet nëse termostati dështon, i cili rregullon rrjedhën e lëngut në sistemin e ftohjes përmes ose përveç radiatorit (për të shpejtuar ngrohjen e një motori të ftohtë). Për të kontrolluar termostatin, në një motor të ngrohtë, kontrolloni me prekje temperaturën e zorrës që lidh trupin e termostatit me radiatorin. Nëse zorra është e ftohtë, termostati është i gabuar dhe nuk ka qarkullim përmes radiatorit.

Shumë shpesh, shkaku i mbinxehjes së një motori, sistemi i ftohjes së të cilit është i pajisur me një tifoz elektrik është dështimi i ventilatorit. Ndizni motorin, monitoroni temperaturën dhe shikoni nëse ventilatori ftohës ndizet kur motori mbinxehet.

Nëse ventilatori nuk ndizet, siguresa mund të jetë fryrë, stafeta e nisjes është e gabuar, motori është djegur ose instalimet elektrike janë të gabuara.

Kontrolloni integritetin e instalimeve elektrike dhe besueshmërinë e lidhjeve të lidhësve elektrikë.

Nëse instalimet elektrike janë në rregull, kontrolloni siguresën dhe zëvendësojeni nëse ka defekt.

Nëse siguresa është e mirë, provoni të zëvendësoni stafetën e ventilatorit.

Nëse tifozi ende nuk ndizet, kontrolloni motorin. Për ta bërë këtë, merrni dy tela shtesë dhe furnizojeni me energji direkt nga bateria. Telat duhet të fiksohen dhe izolohen mirë.

Nëse motori elektrik fillon të punojë, instalimet elektrike janë të gabuara; nëse jo, instalimet elektrike ose vetë motori elektrik janë gjithashtu të gabuar. Releja dhe motori elektrik nuk mund të riparohen; zëvendësoni ato si një montim.

Si të ndizni tifozin nga një buton në një VAZ-2106 është një pyetje e ngutshme në sezonin e nxehtë. Ndërkohë, bërja e një modifikimi të tillë nuk është aq e vështirë.

Ekzistojnë dy lloje të tifozëve ftohës në VAZ-2106. Në "gjashtë" të vjetra ato ishin mekanike, të drejtuara nga boshti i motorit, dhe në makinat më të reja ato ishin me një motor elektrik dhe një sensor automatik të ndërrimit. Një tifoz mekanik është më i besueshëm në mot të nxehtë, por është plotësisht i panevojshëm në dimër, prandaj u zëvendësua nga "vëllai" i tij elektrik.

Ventilatori elektrik i ftohjes në "gjashtë" aktivizohet nga aktivizimi i një sensori të instaluar në radiatorin kryesor. Por shpesh ky sensor dështon dhe më pas ekziston një kërcënim. Kjo është arsyeja pse ia vlen të bëni një buton për të ndezur tifozin në brendësi të VAZ-2106. Si të krijoni një sistem të tillë?

Qëllimi i këtij modifikimi është të drejtoni vetë paralelisht me linjën e energjisë së fabrikës dhe "gjatë rrugës" të instaloni një buton në kabinë. Për të kuptuar se si duhet të funksionojë kjo, le të hedhim një vështrim më të afërt në parimin e funksionimit të tifozit të ftohjes në një klasik.

Sensori i ndërprerësit të ventilatorit ndodhet në rezervuarin e djathtë (në drejtim të lëvizjes së makinës) të radiatorit kryesor nga poshtë. Është thjesht mekanike, domethënë nuk ka elektronikë brenda. Kur antifrizi në radiator nxehet në një temperaturë të caktuar (sensorët janë të ndryshëm, por mesatarisht është 92 gradë), kontaktet brenda sensorit mbyllen dhe voltazhi furnizohet në stafetën e ventilatorit.

Për të organizuar aktivizimin e tifozit të ftohjes së motorit nga një buton në kabinë, duhet të jeni në gjendje të furnizoni tensionin në stafetë drejtpërdrejt, duke anashkaluar sensorin në radiator. Kjo do të kërkojë rreth shtatë metra tela, shirit elektrik, pincë dhe kaçavida.

Me motorin që nuk funksionon, hiqni një nga dy telat nga sensori i ndërprerësit të ventilatorit dhe kafshoni terminalin e tij. , dhe lidhim telin e fabrikës dhe tonin në terminalin e ri, të cilin më vonë do ta çojmë në brendësi. Ne e shtrëngojmë mirë terminalin, e izolojmë me shirit elektrik ose vendosim një brez gome standarde të fabrikës dhe e vendosim në sensor.

Kur vrima për butonin të jetë gati, lidhni vetë butonin. Duhet të lidhet. Ky qark jo vetëm që ju lejon të ndizni tifozin, por gjithashtu ndez një tregues portokalli brenda çelësit.

Pasi çelësi të jetë lidhur dhe instaluar në vrimën e re, pjesa tjetër e telit duhet të kthehet përsëri te sensori në radiator dhe të lidhet në të njëjtën mënyrë përmes terminalit të ri me telin e dytë të fabrikës të sensorit. Rezultati është një qark paralel.

Tani ndizni baterinë, ndezni dhe shtypni butonin. Nëse gjithçka është bërë si duhet, tifozi ftohës do të ndizet në çdo temperaturë të motorit. Kjo ndodh sepse tani rryma mund të kalojë jo përmes sensorit, por ta anashkalojë atë përmes telave të rinj. Duke shtypur një buton, ne duket se simulojmë funksionimin e një sensori në radiator dhe, në përputhje me rrethanat, nuk varemi nga performanca e tij.

Ndezja e tifozit të ftohjes së motorit nga një buton në kabinë është një gjë shumë e përshtatshme. Sidoqoftë, duke u mbështetur plotësisht në të, duke zëvendësuar ndezjen automatike me të, nuk është gjithmonë i përshtatshëm, sepse do t'ju duhet të monitoroni vazhdimisht temperaturën e motorit. Në kushte, për shembull, në një qytet të madh, shpesh thjesht nuk ka kohë për të parë pajisjet, kështu që është më mirë të përdorni sistemin e ndërtuar si një ndihmës, i cili do të vijë në shpëtim nëse sensori i fabrikës dështon papritmas.

Me shumë mundësi, keni vënë re se temperatura në të cilën ndizet tifozi i radiatorit VAZ 2111 është shumë i lartë në krahasim me temperaturën e funksionimit të motorit. Në këtë mënyrë, prodhuesi përpiqet të zvogëlojë sasinë e shkarkimeve të dëmshme përmes tubit të shkarkimit, pasi në temperatura të larta ndodh djegia më e plotë e karburantit dhe përbërësve të tij.

Megjithatë, përveç efektit pozitiv, ka edhe një pikë negative. Fakti është se edhe me një mbinxehje të lehtë të motorit dhe kokës së cilindrit, proceset fizike dhe kimike që janë shkatërruese për metalin fillojnë të ndodhin brenda, duke zvogëluar kështu rezistencën e tij ndaj konsumit. Përveç faktit se në rast të dështimit të komponentëve elektrikë që ndikojnë në aktivizimin e ventilatorit, koha për ta vërejtur këtë në një temperaturë të ngritur të ndezjes normale prej 105 C deri në mbinxehje prej 125 C do të jetë dukshëm më e vogël se ajo normale. temperatura e funksionimit deri në mbinxehje. Synimi ynë është të arrijmë funksionimin uniform dhe të kontrolluar të njësisë së fuqisë VAZ 2111. Kjo do të arrihet duke krijuar një qark paralel të ventilatorit. Një tel pozitiv është i lidhur me një nga kontaktet e ventilatorit; sa i përket kontaktit negativ, një lidhje do të bëhet këtu përmes një teli paralel me një çelës. Nuk do të dëmtonte të përmendim opsione shtesë për monitorimin e temperaturës normale të motorit. Nuk ka stafetë në këtë qark elektrik; për funksionimin e tij, mjafton një ndërprerës i fuqishëm, i cili është projektuar për një rrymë prej më shumë se 20 amper në 12 volt. Kujdes, kjo metodë nuk është një zëvendësim për qarkun standard për ndezjen e ventilatorit të radiatorit në makinë; është një opsion alternativ për funksionimin e njësisë së energjisë në temperatura të ulëta dhe kontrollohet nga drejtuesi. Nëse motori i një makine VAZ 2111 mbinxehet dhe ju keni zbatuar këtë diagram lidhjeje, ia vlen të kontrolloni edhe një herë sistemin e ftohjes dhe të siguroni funksionimin e tij.

Sapo të keni identifikuar shenja të mbinxehjes, domethënë, gjilpëra e matësit të temperaturës ka shkuar përtej zonës së kuqe, por nuk ka dalë ende re avulli nga ndarja e motorit, ndizni ngrohësin e brendshëm me fuqi të plotë. Kjo do të zvogëlojë temperaturën e ftohësit në sistemin e ftohjes. Ndezim dritat e urgjencës, shtypim pedalin e tufës dhe rrokulliset në anë të rrugës. Mos e fikni makinën menjëherë; motori duhet të funksionojë për pesë minuta me shpejtësi normale boshe, ngrohësi duhet të punojë ende me fuqi të plotë. Tani hapni kapakun dhe inspektoni ndarjen e motorit. Sapo fikni motorin, në disa zona fillon mbinxehja lokale e ftohësit. Pas disa minutash, këshillohet të ndizni përsëri motorin për rreth 10 sekonda, duke parandaluar kështu që vëllimi i ri i ftohësit të vinte në kontakt me pjesët e motorit. Mundohuni të përcaktoni se nga vjen saktësisht avulli, shikoni nëse ka ftohës në rezervuarin e zgjerimit, kontrolloni integritetin e zorrëve të gomës, radiatorit dhe termostatit. Tani hyjmë në kabinë dhe shikojmë nën panelin e instrumenteve në anën e përparme të pasagjerit dhe sigurohuni që të mos ketë rrjedhje lëngu atje. Nëse një zorrë sistemi shpërthen, ai mund të restaurohet përkohësisht duke ngjitur shirit ngjitës.