Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Хендай Солярис. Замену сайлентблоков на Hyundai Solaris необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.
Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Хендай Солярис возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.
Стоимость замены сайлентблоков:
Где меняют сайлентблоки Хендай Солярис в Санкт-Петербурге:
Купчино
- 245-34-84
Гражданка
- 603-55-05
Большевиков
- 701-02-01
Мужества
- 748-30-20
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33
* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.
После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Хендай Солярис лучше всего сделать проверку развал-схождения . После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.
Диагностика сайлентблоков на Хендай Солярис при ремонте у нас - бесплатно!
Заметил недавно, что тревожащие меня стуки сзади справа усилились. Заехал к своему отцу и попросил его помочь найти причину, лазя под машиной и одновременно раскачивая заднюю правую часть авто нашли причину стука — износился сайлентблок задней балки, с левой стороны тоже изношен, просто стуков еще не издает.
Оказывается не всё так просто с этими сайлентблоками)
Во-первых как всегда в последнее время подвел Экзист, у них уже стало нормой, что я делаю заказ, полностью его оплачиваю, жду, а через дня 3-4 они мне звонят и говорят, что товар закончился у поставщика, перезакажите и это при 100% оплате стоимости, т.е. запчасти по сути уже мои, как их может не оказаться у поставщика, я их уже оплатил полностью)) Так было и с катушками зажигания, когда я неделю простоял ожидая их, так и в этот раз с сайлентблоками. Досатвили, только когда я их уже 3-й раз заказал.
Кстати на сайлентблоках TRIALLI на резинках выбит каталожный номер оригинала, может они и идут с завода? Только вот один оригинальный сайлентблок стоит 2500 рублей, а TRIALLI 400
Второй проблемой по замене сайлентблоков оказалась цена из замены. После того как я забрал их из магазина, начал обзванивать "гаражных" мастеров чьи номера у меня были в телефоне, которых мне советовали разные люди ранее. Из пяти звонков разным слесарям, двое вообще не назвали цену, намекая на то, что им неохота этим вообще заниматься, на замене масла проще и быстрее ведь можно заработать. Один механик назвал цену 5000 рублей, еще один 4000 рублей и в принципе цена на которую я бы согласился назвал пятый автомеханик — 3000 рублей, но говорит у него всё забито, звони после майских праздников, т.е. через полмесяца.
Решил пробовать менять сам. Но и тут возникла проблема — цена на съемники сайлентблоков. Цены начинаются от 2500 рублей и не факт что тот небольшой набор за 2500 тысячи рублей подойдет для Соляриса, возможно потребуется набор намного дороже.
Нашел у себя беглым взглядом немного подходящих для съемника железок
Теперь думаю нужно купить длинный каленый болт с длинной гайкой и после этого преступать к попыткам замены.
Если у кого то был опыт по сборке такого самодельного съемника сайлентблоков, буду рад услышать предложения и советы.
P.S. после комментариев о больших трудностях выпрессовывания задних сайлентблоков винтовым съемником, решил сделать гидравлический пресс: закупил металл, болты
и начал потихоньку собирать конструкцию
Замена сайлентблоков хендай солярис выполняется в профессиональном сервисе. При невозможности выполнения ремонтных работ поездки на автомобиле с изношенным и вышедшим из строя элементом подвески не рекомендуются, ведь это может спровоцировать более серьезные и дорогостоящие в проведении ремонтных работ поломки. В условиях нашего сервисного центра выполняется квалифицированная замена сайлентблоков Hyundai Solaris, которая полностью соответствует рекомендациям, разработанным производителем. При этом наши специалисты применяют фирменные запчасти, для которых характерны высокое качество, надежность и прочность.
Замена передних сайлентблоков Хендай Солярис
Периодичность такой процедуры, как замена сайлентблоков передних рычагов Hyundai Solaris зависит от ряда критериев, среди которых:
- Качество дорог, по которым ездит автомобиль (бездорожье, грунтовка, плохое асфальтное покрытие с обилием ям и трещин).
- Качество деталей, которые были использованы для предыдущего ремонта.
- Соблюдение норм регламента при выполнении работ.
- Индивидуальный стиль вождения.
Наши механики рекомендуют выполнять такую операцию, как замена передних сайлентблоков хендай солярис при появлении первых признаков дефекта запчасти. Особое внимание при этом стоит обратить на целостность резинового слоя, что можно обнаружить при простом визуальном осмотре, выполняемом на смотровой яме. Замена сайлентблока передних рычагов хендай солярис в нашем сервисе происходит после полной диагностики и подбора соответствующих фирменных комплектующих высокого качества.
Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris
Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris требуется в случае обнаружения признаков выхода запчасти из строя. Опытные водители в состоянии сами обнаружить поломку, важно быть внимательным к поведению собственного транспорта и улавливать малейшие изменения в нормальной его работе. Замена заднего сайлентблока Hyundai Solaris может потребоваться в случае усиления вибраций и шумов в салоне автомобиля при его движении. Косвенным свидетельством выхода запчасти из строя является наличие бокового износа шин. Это же может говорить и о ряде других неисправностей.
Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.
Мост, балка, многорычажка
Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.
Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.
Выбор авто
Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства
Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляют все, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «ранен-убит» в морских баталиях на листочке в клетку. Если упрощённо, то...
55551 12 16 14.09.2015
Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.
Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.
Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.
Что понадобится для работы?
Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы .
Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?
Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.
В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.
И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!
Быстро, но аккуратно
Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.
Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.
1 / 2
2 / 2
На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.
У машины без АБС тут стоит «колдун»
Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.
1 / 2
2 / 2
С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.
Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.
Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?
Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.
Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.
Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь…
1 / 2
2 / 2
Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.
Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.
Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.
Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.
Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).
1 / 2
2 / 2
Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.
У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.
Статьи / Практика
Оригинал против аналога: сравниваем дешевые и дорогие тормозные колодки после притирки
46649 4 0 30.11.2016
Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.
Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.
Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.
У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).
Что почём?
Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо. Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно. Если получится вообще).
В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с . Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.
За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)
Вам когда-нибудь приходилось менять сайлентблоки задней балки?