În vremea sovietică, această furnică sânge a fost cumpărată doar din cauza corpului său. Deoarece nimic de acest fel nu a fost produs în URSS în acei ani. Și oamenii trebuiau să meargă în grădină, apoi să hrănească ferma, așa că l-au luat.
Corpul în Ant este foarte bun; puteți încărca cu ușurință 10 saci de furaj mixt, 500 de kilograme de cărbune sau jumătate de cub de lemn de foc și el va călca cu îndrăzneală toată această casă de gunoi. La versiunea cu două locuri, caroseria a fost semnificativ mai mică și puternic mișcată înapoi, din cauza căreia scuterul supraîncărcat s-a răsturnat înapoi pe denivelări. Dar, pe de altă parte, versiunea cu două locuri ar putea fi condusă împreună.
Hayonul se deschide ca un camion obișnuit
În stoc - corpul nu are extensii. La fermele colective, această caracteristică a fost ignorată și părțile laterale au fost cusute la o dimensiune nerealistă.
Control
Direcția este standard pentru motocicletele sovietice: în dreapta este accelerația, în stânga este maneta ambreiajului, dar ce mai este nevoie? ..
Motor
Motorul furnicii este oarecum diferit de motoarele sovietice din acea vreme. Cea mai semnificativă diferență constă în sistemul de pornire: aici se poate realiza folosind un demaror electric (în anii 50 era foarte tare) sau folosind un kickstarter manual. Nicio motocicletă sovietică din acei ani nu avea deloc demaror electric.
Motorul pornește cu un demaror la fel ca o mașină normală: introduceți cheia în contact, rotiți cheia până la dreapta și motorul pornește
A doua diferență este răcirea forțată a motorului.
Ventilatorul conduce aerul prin carcase pentru a răci cilindrul și chiulasa. Sistemul de răcire funcționează tolerabil
Ambreiaj mecanic cu acționare prin cablu de la maneta de pe volan
Cutia de viteze este mecanică, schimbătorul este în stânga, chiar sub piciorul șoferului. Algoritmul de comutare este următorul: prima, a doua, a treia și a patra treaptă de viteză este ridicată. Neutrul este la început și pentru a-l activa trebuie să împingeți maneta de viteze în jos. Decizie controversată, dar se face aici
Cutie de viteze cu dublu arbore cu angrenare constantă
Motorul este simplu ca o mătură
Transmitere
Roțile din spate sunt antrenate de un lanț
Lanțul transmite cuplul reductorului de marșarier și apoi prin arborii punților și cuplajele din cauciuc, cuplul este distribuit între roțile din spate. O trăsătură caracteristică a acestei cutii de viteze este prezența marșarierului
Pârghia de marșarier este situată pe partea dreaptă
Electrician
Cea mai problematică parte a furnicii a fost întotdeauna considerată electricianul său, în special releul regulatorului de tensiune și demarorul dino (generator și demaror într-o singură persoană). Dinostarter și releu-regulator, datorită caracteristicilor lor de proiectare, necesită atenție constantă și întreținere calificată. Dacă dinostarterul nu este întreținut la timp, atunci începe să încarce insuficient bateria literalmente chiar în primul sezon
La modelele mai vechi, releul-regulator era de tip mecanic
Pe acesta din urmă, mai avansat - tip electronic
Contact de aprindere. Contactele sunt amplasate în mantaua de răcire
Bobina de aprindere și condensatorul sunt amplasate pe cadru. În ceea ce privește reparațiile și întreținerea, este foarte convenabil
Sistem de alimentare
Sistemul de alimentare constă dintr-un rezervor de combustibil, carburator și filtru de aer
Alimentarea cu combustibil prin gravitație, controlul alimentării - supapă mecanică de combustibil
Pe cele mai recente scutere, a fost instalat un carburator K-65G mai avansat. In general, carburatorul este foarte bun, fie ca doar pentru ca are doua sisteme care faciliteaza pornirea pe vreme rece: o imbogatire manuala pe volan si o chiuveta cu plutitor. Toate aceste sisteme împreună oferă o pornire sigură a motorului în orice îngheț.
Pentru a crește tracțiunea în partea de jos, în designul motorului a fost introdusă o supapă petală. Supapa este instalată în cilindru și închide evacuarea inversă a combustibilului din camera manivelei
Suflare cu trei canale a cilindrului. Purjarea cu trei canale asigură o umplere mai bună a cilindrului
Chiulasa are un deplasator. Deplasatorul în sine este un lucru inutil, dar în combinație cu o purjare cu trei canale și o supapă petală, adaugă semnificativ forță în partea de jos.
Frâne
Furnica are și frâne și poți chiar să încerci să oprești scuterul cu ele, dar cu doar trei kilometri înainte de obstacol. Ambele frâne sunt frâne cu tambur cu acționare mecanică: manual față cu acționare prin cablu, frână de picior spate cu acționare de la tije
(2
estimări, medie: 4,50
din 5) Ant este un motor de marfă cu trei roți produs de uzina Tula. Furnica a câștigat popularitate datorită versatilității și costului său. O motocicletă eficientă era o cale de ieșire din situația în care nu exista posibilitatea de a achiziționa o mașină în vremea sovietică. Capacitatea de transport de 250 kg, cu o greutate de 240 kg, a făcut ca acest transport să fie indispensabil în agricultură.
Scuterul se distinge prin manevrabilitate ridicată și capacitatea de cross-country, precum și dimensiuni reduse. În garaj, va ocupa la fel de mult spațiu ca o motocicletă grea cu un sidecar.
Scuterul sovietic „Ant”, care este încă popular, are următoarele caracteristici tehnice:
- Lungime - 2,68 m.
- Latime - 1,25 m.
- Înălțime - 1,07 m.
- Greutate uscată - 240 kg.
- Capacitate de transport - 250 kg.
- Viteza este de aproximativ 30 km/h.
- Motor pe benzina, in doi timpi, 11 CP.
- Cutie de viteze cu 4 trepte + marșarier.
- Frane cu tambur cu actionare mecanica pe fiecare roata.
Printre fanii acestui brand, există o părere că scuterul nu este inferior în proprietăți operaționale față de omologii occidentali.
Dintre avantajele unui moped, merită remarcat:
- Rază mică de cotitură - 3,5 m.
- Lejeritatea scuterului „Ant”, motocicletele predomină ca greutate.
- Cost redus - doar dispozitivele folosite sunt prezentate pe piață.
Există și dezavantaje:
- Există o mulțime de echipamente uzate pe piață.
- Motorul are un consum mare de combustibil - de la 8 litri. pentru 100 km. Dar, mai des, această cifră este mai aproape de 10 - 11 litri. pentru 100 km. din cauza uzurii crescute.
- Defecțiuni frecvente din cauza fiabilității scăzute, în special a motorului.
Proprietarii Ant au cele mai multe întrebări despre motor. Apetitul pentru consumul de combustibil vrea să se rețină.
Pe Ant a fost instalat un motor, care era diferit de altele produse de industria Uniunii Sovietice. Inovațiile în designul său au alimentat interesul pentru tehnologie al oamenilor obișnuiți de atunci. Și acum ei stârnesc restauratori și colecționari. Diferențele sunt următoarele:
- Prezența unui demaror electric.
- Răcire forțată.
Principala diferență este prezența unui demaror electric. Acest lucru a făcut posibilă pornirea unui moped în același mod ca o mașină.
Ventilatorul de răcire suflă aer în jurul carcasei motorului, eliminând căldura din acesta. Este demn de remarcat faptul că o astfel de schemă funcționează destul de bine.
Structura motorului este simplă. Dar nici acest lucru nu îl asigură împotriva defecțiunilor, care sunt adesea asociate cu vârsta. Nu merită să dezasamblați motorul doar așa, dar atunci când apar următoarele semne, ar trebui să luați uneltele:
- Probleme de lansare.
- Scurgere de ulei.
- Lipsa de tracțiune.
- Zgomot de fundal crescut.
- Pârghia de înfășurare nu se întoarce la locul său.
Posibile defecțiuni:
- Garnituri de ulei uzate.
- Asamblare proastă după reparații anterioare.
- Defalcarea CPG.
- Rulmenți uzați.
- Arcul de recul a explodat în kickstarter.
Notă! Nu este necesar să-l spălați înainte de a repara centrala electrică. Este suficient să scurgi uleiul și să-l scoți din cadru.
Corp cilindric
După ce au deșurubat câteva șuruburi, este necesară îndepărtarea chiulasei. Atenție la garnitura uzată a chiulasei. Vizavi de fereastra de ieșire, așa-numita dezvoltare ar trebui să fie sondată. Dacă se simte o undă sau un pas caracteristic, atunci un astfel de cilindru trebuie schimbat sau plictisit.
Depășirea are loc acolo unde inelele pistonului sunt în contact cu cilindrul. Acolo unde funcționează, metalul se uzează, așa că la limita cu 2 zone se formează o tranziție, care reflectă gradul de uzură.
Examinați pistonul pentru uzură. Unii „Kulibins” reușesc să-l modifice cu șmirghel.
Ambreiaj
- Scoaterea capacului ambreiajului și a arborelui demarorului. Acordați atenție arcului de întoarcere - deseori explodează și kickstarterul nu se întoarce la locul său. De asemenea, în acest moment, puteți verifica tensiunea lanțului de distribuție.
- Analiza ambreiajului. Pentru a face acest lucru, trebuie să deșurubați piulițele și să scoateți placa de presiune din coș.
- Șaiba de blocare trebuie să fie neîndoită și trebuie introdus un baston sub dintele pinionului principal. Vă rugăm să rețineți că filetul de pe piulița arborelui cotit este pe dreapta. Piulița trebuie deșurubată.
- Va exista o altă șaibă de blocare care trebuie îndreptată. Luăm un extractor și fixăm tamburul ambreiajului. Filetul de la piulița ambreiajului este stângaci.
- Discul și tamburul sunt îndepărtate, precum și coșul de ambreiaj este scos de pe arbore împreună cu lanțul și pinionul de antrenare.
Dinostarter
Demontați următoarele articole:
- Jachetă de răcire.
- Camă întrerupător de aprindere, dar cu condiția ca centrala să nu fi fost modificată pentru magneto. În acest caz, este necesară fixarea rotorului dinostarter. Acest lucru se poate face pentru ventilatorul de racire sau prin fixarea arborelui cotit cu mijloace improvizate.
- Rotorul este demontat folosind un extractor - standard sau de casă.
Ca urmare, rotorul este îndepărtat.
Pret piese de schimb
În ciuda faptului că producția dispozitivului a încetat de mult, până în prezent puteți găsi noi piese de schimb care sunt produse de industrie. Unele piese sunt importate, altele sunt asamblate. Seturile sunt furnizate:
- Discuri de ambreiaj.
- Centrală electrică și garnituri cutie de viteze.
- Nuci.
- Conducte de ramificație.
- Pârghii.
Piesele necesare pot fi găsite pe Internet folosind cataloagele magazinelor. Prețurile pentru piesele de schimb pentru scuterul „Ant” sunt fidele. Aici sunt cateva exemple:
- Disc ambreiaj - 400 de ruble.
- Arborele kickstarter - 1100 de ruble.
- Amortizor frontal - 1600 de ruble.
- Garnituri de ulei cutie de viteze - 100 de ruble.
- Piston - 2500 de ruble.
- Reductor - 14.000 de ruble.
- Butucul roții - 2000 de ruble.
Judecând după prețuri, dispozitivul este mai mult decât ieftin de reparat. Aceasta este o proprietate operațională importantă pentru oamenii din mediul rural.
În ceea ce privește reglarea aparatului sovietic, Ant cu ce proprietarii nu vor veni. La urma urmei, sunt adesea oameni pricepuți din punct de vedere tehnic, cărora le place să petreacă timpul în garaj. Se pot distinge mai multe zone:
- Pierdere în greutate. Pentru a face acest lucru, trebuie să eliminați echipamentul „extra”. Aceasta include setul de caroserie sub formă de aripi, capotă și carene, precum și toate echipamentele electrice. Pentru transportul de mărfuri în sat în timpul verii, toate acestea sunt puțin probabil să fie necesare.
- Recul crescut de la centrala electrică... Pentru a face acest lucru, tăiați arborele dinostarter. Operația va adăuga putere și dinamism. Recul în timpul pornirii este nivelat prin tăierea arborelui cotit.
- Montarea altor roți. 4,5 - 9 în față și 7 - 10 în spate.Permeabilitatea și viteza vor crește.
- Îmbunătățirea grupului de piston ... Puteți cumpăra un piston cu trei inele și faceți o fereastră suplimentară în cilindru pentru alimentarea amestecului de combustibil.
- Magneto și îmbunătățirea eficienței sistemului de răcire- acesta este reglaj suplimentar.
Sarcina principală la reglare este de a crește fiabilitatea și de a cerceta mai puțin detalii din cauza defecțiunilor.
În ceea ce privește reglarea motorului, unii proprietari au luat măsuri drastice și au montat pe scuterul Ant un motor Lifan 188f, care are un volum de 400 de metri cubi. vezi. Și puterea lui este de 13 CP. O caracteristică distinctivă a acestui ansamblu este un variator și un ambreiaj centrifugal.
Ambreiajul centrifugal nu este cea mai bună opțiune pentru camioane, deoarece atunci când conduceți pe teren accidentat cu un scuter încărcat la viteze mici, acesta poate aluneca. Și asta îl incapacită.
Care sunt modificările scuterului „Ant” din videoclip:
Scuterul Ant a fost produs la fabrica de mașini Tula între 1959 și 1995. Modificarea sa sau, așa cum se obișnuiește acum să se spună, restylingul, a fost efectuată în 1983, iar versiunea actualizată a primit denumirea Ant 2M 01. Longevitatea acestui vehicul neobișnuit cu trei roți a fost adusă, în primul rând, de calități pozitive, dintre care este necesar de evidențiat:
- versatilitate;
- cost accesibil;
- reparație simplă;
- compactitate;
- manevrabilitate.
Scuterul TMZ Ant a fost prima copie de marfă a echipamentului pentru motociclete, produsă în serie în URSS. Prezența unei platforme de marfă care permite transportul a 250 kg de marfă la o viteză de 60 km/h a făcut Ant foarte populară. Este suficient să rețineți zonele în care a fost aplicat:
- transport in interiorul orasului, inclusiv mici loturi de produse pentru restaurante, cafenele și cantine.
- transport intra-planta, când loturi mici de anumite componente au fost mutate între atelierele de producție.
- Transport de mici volume de materiale de construcție, în special în mediile urbane.
- Efectuarea transportului interioare, în principal în scopuri agricole (sere, ferme de păsări, ferme de animale).
Pentru diferite modificări ale scuterului TMZ Muravei, au fost utilizate patru opțiuni de caroserie:
- deschis;
- deschis redus (instalat pe versiunea marfă-pasager);
- copertina;
- dubă.
Cel mai semnificativ dezavantaj trebuie remarcat lipsa oricărui confort pentru șofer, care a fost nevoit să petreacă aproape toată ziua de lucru la volanul unui scuter. Era deosebit de dificil să lucrezi iarna, deoarece, spre deosebire de mopede cu două roți, scutere și motociclete, scuterul de marfă Ant era operat și în timpul iernii la întreprinderile de stat.
Dispozitiv și parametri tehnici
Dispozitivul scuterului Ant a fost destul de simplu și a constat din următoarele părți principale:
- motor;
- cadru;
- transmisie și suspensie;
- Echipament electric;
- sistem de franare;
- corp.
Un design atât de simplu al scuterului Ant 2M 01 și unificarea sa largă cu modelul cu două roți Tulitsa (Tula) a permis proprietarilor să efectueze reparații singuri.
Scuterul TMZ Muravei a avut următoarele caracteristici tehnice și parametri de funcționare (datele pentru modificarea scuterului Muravei 2M sunt date între paranteze):
- Drive - 3x2.
- Capacitate de transport- 0,25 t (0,28 t).
- Motor:
- tip - benzină în doi timpi,
- aprindere - electronica;
- numărul de cilindri - 1,
- volum - 0,20 l,
- opțiune de răcire - aer forțat,
- putere - 11,0 litri. Cu. (12,5 l. De la.),
- carburator - K-36G,
- combustibil - un amestec de benzină și ulei (1/33).
- dimensiuni:
- baza - 1,78 m,
- lungime - 2,68 m,
- lățime - 1,25 m,
- înălțime - 2,16 m,
- pista - 1,05 m,
- garda la sol - 0,12 m.
- Transmitere:
- tip - mecanic,
- numărul de viteze - 4,
- marșarier - printr-o treaptă de marșarier,
- modul de comutare este o pedală.
- Date comune:
- greutate - 0,24 t,
- viteza maximă - 60 km / h, (62 km / h),
- volumul rezervorului de combustibil - 13,0 l,
- consum de combustibil - 6,2 l, (6,0 l),
- dimensiunea roții - 4.00-10.
Principalele dezavantaje ale unui scuter și modernizarea acestuia
Trotineta Ant, ca orice altă tehnică, a avut și unele dezavantaje pe lângă calitățile sale pozitive. Totodată, neajunsurile existente ar putea fi atribuite atât structurilor, încorporate inițial în dispozitiv, cât și celor operaționale apărute în timpul funcționării echipamentului.
Potrivit recenziilor proprietarilor, defectele structurale care au necesitat modificarea sau cea mai frecventă reparație a unei anumite unități ar trebui să includă:
- circuitul electric nereușit al unui scuter, ducând adesea la defectarea componentelor (demaror dinamic, releu-regulator, bobină de aprindere), în special vreme ploioasă;
- dispozitiv neterminat Cutiile de viteze adesea cu asamblare din fabrică de proastă calitate au dus la un zbor în timpul funcționării treptei a 2-a sau a 3-a. Pentru a o elimina, proprietarii au trebuit să studieze dispozitivul cutiei în sine, precum și cum să dezasamblați corect și apoi să asambleze cutia de viteze după reparație;
- nu e mare diferentaîn nivelurile de combustibil dintre rezervor și camera carburatorului, atunci când în rezervor era o cantitate mică de combustibil, a dus la funcționarea pe amestec slab sau la oprirea motorului.
Cele mai frecvente deficiențe operaționale sunt:
- aprindere instabilă pe Ant care necesită ajustări frecvente;
- durata de viață scurtă a plăcuțelor de frână;
- pierderea sistemului hidraulic amortizoare lichide, care necesită demontarea, realimentarea și montarea amortizoarelor pentru reparații;
- funcţionare defectuoasă echipamentul electric al din-starterului sub influența murdăriei, apei, prafului. Reparația s-a efectuat prin demontare-montaj, porecla circuitului electric cu căutarea și înlocuirea elementului defect;
- fisuri în cadru;
- scurgere de ulei în cutia de viteze.
Foarte des, proprietarii, dobândind experiență în operarea scuterului Ant, au efectuat modernizarea. Dar înainte de a continua cu implementarea modificărilor, au fost rezolvate următoarele probleme:
- Cât face?
- Cum va arăta furnica modificată?
- Cum să găsiți și să colectați materialele necesare pentru upgrade?
- Cât va cântări scuterul după modificare și cum va afecta acest lucru caracteristicile tehnice?
- Cât timp va dura pentru a face repetarea?
După ce au primit răspunsuri pozitive la aceste întrebări, s-a lucrat asupra modificărilor. Reglajul scuterului cu motor, care a făcut posibilă acordarea de proprietăți suplimentare, sa rezumat la următoarele modificări principale:
- Instalare basculant corpuri pentru transportul mărfurilor în vrac.
- Schimbarea designului aspect.
- Instalarea unui dispozitiv de cuplare care vă permite să lucrați cu diverse dispozitive și echipamente remorcate și semiremorate.
Versatilitatea, costul și mentenabilitatea au permis scuterului TMZ Muravei să fie comparat din punct de vedere al volumului de producție și al popularității cu cele mai bune modele sovietice de autovehicule precum o motocicletă de drum grea și ușoară pentru un sat.
Vreau să vă avertizez imediat că acest articol este o instrucțiune completă despre peretele motorului Tula, este destinat unui cerc restrâns de oameni care îl pot folosi cu adevărat. Dar am o idee să scriu un analog al acestui articol într-un limbaj accesibil și să încerc să afișez în el principiul de funcționare a motorului în sine, cutie de viteze, ambreiaj și alte unități, astfel încât chiar și o persoană care nu înțelege nimic în tehnologie să înceapă pentru a avea măcar o idee despre structura motorului. Dacă ai vreo părere despre asta, mă bucur să aud!
Probabil că nu sunt persoana care trebuia să devină autorul acestui articol, dar întrucât nimeni nu a făcut asta înaintea mea, atunci să fie scris de mine, în timp, la sfatul unor camarazi mai experimentați, voi face modificări corespunzătoare.
Vom vorbi despre o revizie completă a motorului, care poate fi necesară dacă există probleme cu cutia de viteze, mecanismul ambreiajului, rulmenții / garniturile de ulei / arborele cotit uzați sau doar ceva ce s-a prăbușit brusc. Vă spun de la primul pas până la ultimul. Mulți proprietari fără experiență de echipamente Tula le este frică să meargă acolo și, după cum se spune, „jumătate” motorului. Eu insumi eram in aceeasi situatie, orice suspiciune de defectiune in interiorul motorului a provocat un atac de panica si dorinta de a abandona scuterele nafig.
Prin urmare, am decis să scriu un articol care este detaliat până la rușine, nimic special și nou nu va fi în el, doar o mulțime de fotografii și explicații și sfaturi din experiența personală. Una dintre cele mai mari provocări este să o faci corect și să-ți amintești de care provine. Am fotografiat intregul proces de demontare si pozitia unor piese (cum sunt fixate, in ce ordine etc.).
Sincer să fiu, am asamblat tot timpul un singur motor. S-a întâmplat în această vară, iar acum mă grăbesc imediat cu încredere în mine să scriu un articol. Dar am dezasamblat până la trei motoare (o bucată pe an), așa că mi-am amintit încă de unde a venit, dar nu le-am asamblat niciodată celelalte două motoare. Din diverse motive, acestea sunt demontate pe rafturi.
După cum am scris deja în subiectul meu despre - scuterul a ajuns la mine de muncitori, a pornit, a condus, dar din cele 4 trepte necesare, cea mai rapidă - a patra - lipsea. Acesta a fost motivul pentru repararea motorului.
Dacă doriți să faceți totul bine, astfel încât să funcționeze și nu trebuie să regretați și să dezasamblați totul din nou, vă sfătuiesc să urmați o serie de reguli simple:
. A nu permite fără murdărie mai ales la asamblarea si mentinerea curata a locului de munca. Personal, sunt atât de scuipat, încât chiar am schimbat cârpele de îndată ce nu a mai rămas niciun spațiu alb pe ele și pentru asta a fost suficient să treci cârpa peste orice suprafață de câteva ori.
. Pentru a face totul la maximum cu grija, fără forță brută. Desigur, puteți asambla/dezasambla în mod prost motorul cu un ciocan, dar totuși, în ciuda faptului că aceasta este o tehnică sovietică, funcționează conform anumitor legi ale fizicii, care sunt îndeplinite atât pentru motorul Honda, cât și pentru cel Tula. . Ca exemplu, voi spune că, dacă apăsați căptușeala din mantaua cilindrului și o puneți înapoi cu o decalare de 1 grad în sensul acelor de ceasornic / în sens invers acelor de ceasornic, puterea motorului poate pierde până la 2 CP. din cauza coincidentei inexacte a porturilor de purjare. Presarea incorectă a garniturilor de ulei și a rulmenților este, de asemenea, plină de faptul că nu numai că le puteți deteriora scaunele, ci chiar și puteți bloca orificiile de lubrifiere a rulmenților și, prin urmare, va eșua rapid.
. Nu pierdeți piesele mici, puneți toate părțile îndepărtate pe o suprafață curată sau într-un recipient separat.
Instrumentul minim de care aveți nevoie:
Dispozitiv de îndepărtare a inelului de reținere (dacă nu, este mai bine să cumpărați, în orice magazin de piese auto costă aproximativ 200 de ruble)
- extractor de dinostarter (nici un caz fără el, 150 de ruble)
- surubelnite cu fanta
- cuțit
- ciocan
- ciocan
- clești
- un set de chei tubulare și inelare (dimensiuni de la 8 la 22)
- capacitate pentru piese mici
- benzina pentru spălare și un fel de degresant, solventul 646 poate fi folosit, dar nu pot șterge garniturile de cauciuc.
Costuri aproximative pentru bani (depinde de finanțe și de motivul reparației sau uzurii pieselor):
minim (daca comandati in magazinul online RosOpt.com, va indicam toate preturile pe baza lor, sa fie o reclama asa mica, dar biroul este chiar bun):
Set de garnituri de ulei .................................................. .. ....................... 60 de ruble
- set garnituri.................................................. ...... ............................. 45 de ruble
- etanșant sau lac de bachelită ................................................ ..... ... 90 de ruble
minim total........................................ ........ 195 ruble
maxim (adică adăugați la minim):
Rulmenți noi (dacă instalați cei domestici - puteți păstra în termen de 500 de ruble. Dacă rulmenti japonezi / austrieci sunt scumpi (SKF, KOYO etc.), va trebui să cheltuiți aproximativ 2-3 mii.
Opțional, puteți înlocui și:
- lanț motor .................................................. .......................... 120 de ruble
- discuri de ambreiaj.................................................. ....... ........................ 250 de ruble
- arbore cotit ........................................ ........ ................................ ... 950 de ruble
maxim total........................................ ....... de la 700 la 3500 de ruble
O altă mică precizare pe seama fotografiilor, nu am înregistrat etapa completă de asamblare / dezasamblare a unui anumit motor. Acestea. fotografia, în legendă la care se spune despre analizarea unei anumite unități, de fapt, poate fi descrisă etapa de asamblare a unui motor complet diferit, dar acest lucru nu este important, principalul lucru este să acordați atenție unui anumit detaliu și locației acestuia.
Voi începe cu trivialitatea. Primul lucru de făcut este să scoateți motorul din cadru. Că pe Furnici, că pe scutere ușoare, acest procedeu este exact același. Pentru a face acest lucru, scoateți mai întâi capota de susținere care acoperă motorul. Operațiile descrise mai jos pot merge în orice ordine, cu excepția câtorva nuanțe la care voi fi atent. Scoateți filtrul de aer, carburatorul ( il poti scoate in intregime, poti doar deconecta cablurile si il lasi pe cilindru. De exemplu, am scos supapa petală fără a deconecta carburatorul de la ea, dar nu toate motoarele cu această supapă). Este convenabil să scoateți imediat deflectorul de răcire ( daca este disponibil) (1 în fotografia de mai jos) și un melc răcoritor (2) ... Dacă o bobină de aprindere este conectată la volută, atunci deconectați firul de înaltă tensiune de la aceasta. (3) , adică scoateți capacul de la lumânare și apoi deconectați firul lung și subțire (4) care vine la bobina minus. Dacă bobina atârnă pe cadru, atunci în loc de sârmă (4) deconectați celălalt - venind de la întrerupător la bobina plus (5) .
1 - deflector
2 - melc
3 - fir de înaltă tensiune
4 - firul de putere pozitiv care vine la minusul bobinei
5 - firul de împământare care vine de la întrerupător la bobina plus
Melcul în sine este atașat din spate pe 4 știfturi cu nuci. După ce ați deșurubat nucile, este necesar să aruncați cu atenție melcul printr-o bucată lungă de lemn, deoarece de obicei stă destul de strâns. Apoi scoateți rotorul (1) si camera ( excentric) aprindere (2) ... Scoateți capacul care închide lanțul (3) (îl poți lăsa atârnat de cablul vitezometrului). Apoi deconectam firul de la senzorul neutru (4) și scoateți-l - este atașat cu 2 șuruburi.
O șaibă de cupru ondulată se află pe arborele de sub senzorul neutru:
Apoi, trebuie să puneți scuterul în viteză și să îl țineți cu frâna, să apăsați dinostarterul folosind un extractor ca în fotografie, după ce ați deșurubat piulița care o ține pe arbore și ați uitat de șaiba de sub el:
Acest lucru ar trebui făcut cu siguranță pe un motor care nu a fost încă scos, altfel va cauza o mulțime de probleme mai târziu, deoarece rotorul stă foarte strâns și pe un motor deblocat se va învârti atunci când extractorul este rotit. Imediat trebuie să puneți deoparte cheia pentru a nu o pierde. Vă sfătuiesc să faceți ca mine: puneți piese foarte mici într-un recipient, iar părțile mari pe o cârpă împreună cu șuruburile / șuruburile / piulițele pe care au fost ținute, pentru ca ulterior să știți mereu de unde provine ce șurub. Sau momeala in locul de unde au fost rasucite.
De asemenea, fără a scoate scuterul din viteză, deșurubați piulița pinionului de antrenare (numărul 5 în a treia fotografie) , care de obicei este blocat cu o șaibă specială. Marginea șaibei trebuie îndoită ușor cu o șurubelniță groasă sau o daltă și un ciocan. Desurubând piulița în sine, rețineți că filetul de pe arbore este stângaci, deșurubați în sensul acelor de ceasornic... Există, de asemenea, un mare cultivator sub nucă. Piese asemanatoare perechi (pinion, saiba, grover, piulita) le-am prins cu sarma, pentru a nu uita ce piulita corespunde cu care saiba de blocare etc.
4 fire ies din stator, cel mai gros merge la releul demaror (Terminal CU pe releul regulatorului)... Unul, cel mai lung fir, merge la terminal SH, și încă două fire, relativ egale ca lungime, merg la terminal YASH(unul dintre fire trebuie să fie fuzibil).
Scoatem statorul generatorului cu mâinile curate, acesta este fixat cu 4 șuruburi (1) si scoateti cu grija cambricul cu fire. De obicei, pentru aceasta trebuie să deșurubați încă o bară. (2 ) prinse cu două șuruburi, aceste șuruburi sunt unul dintre cele care leagă jumătățile motorului. De obicei, sub stator mai este un inel de carton, nu știu exact pentru ce este, dar nu mă grăbesc să-l arunc.
Scoateți suportul tijei schimbătorului de viteze (1) , maneta kickstarter (2) si cablu de ambreiaj (3) .
Ultimul lucru care rămâne este să scoateți toba de eșapament. În funcție de cilindru, fie trebuie să deșurubați piulița mare cu o cheie specială, ca în fotografia de mai jos:
sau două șuruburi (1) fixare flanșă (2) :
De asemenea, trebuie să goliți uleiul din cutia de viteze prin deșurubarea șurubului de scurgere inferior (Vezi poza)... Uleiul din cutie este de aproximativ 1 litru, așa că vă sfătuiesc să pregătiți din timp recipientul corespunzător.
Acum cele 3 puncte de fixare a motorului sunt deșurubate: față, spate și jos (1) , șuruburile sunt îndepărtate cu grijă, iar după aceea motorul este aproape întotdeauna scos fără dificultate. Pentru confort pe Tulitsa / Tourist, puteți slăbi suportul de aterizare din spate (2) .
la Ant, puteți deșuruba urechile din față și din spate ale suporturilor și puteți scoate motorul cu ele.
Nu vă pot spune despre o motocicletă de teren, nu m-am ocupat de ea.
Cilindrul poate fi scos atat din motorul deja demontat, cat si din motorul aflat inca pe cadru. Totul este extrem de simplu, indiferent de tipul de cilindru, se deșurubează 4 piulițe cu cap:
Scoatem capul, ridicăm cilindrul însuși. Dacă grupul de piston nu necesită înlocuire, atunci pistonul poate fi lăsat pe arborele cotit. Dacă este supusă înlocuirii, atunci cu ajutorul unui clește, inelele de reținere ale degetului sunt îndepărtate. Și apoi, folosind designul ca în fotografie, este convenabil să scoateți știftul pistonului. Acest lucru se face pentru a nu îndoi biela și pentru a nu deteriora pistonul.
Scoatem bucșa așezată pe arborele de ieșire, care se află în spatele pinionului de antrenare îndepărtat anterior.
Deșurubam „mușețelul” în care este fixat simeringul de ulei al arborelui cotit din dreapta (denumit în continuare KV).
Se fixează cu 6 șuruburi, repet că, din motive de comoditate, merită să strângeți astfel de șuruburi înapoi, astfel încât mai târziu să nu uitați sau să pierdeți nimic și să lăsați „mușețelul” deoparte.
Deșurubați șurubul de oprire al kickstarterului (1) , se blocheaza cu o saiba, care trebuie indoita cu grija. În momentul deșurubarii șurubului, arborele trebuie să fie gol (fără kickstarter și alte pârghii!), În caz contrar, după deșurubarea șurubului, acesta va face mai multe spire sub acțiunea unui arc și vă poate răni. Acum puteți scoate capacul din stânga care acoperă ambreiajul, acesta este fixat cu 5 șuruburi (săgeți verzi).
Vă sfătuiesc să înclinați motorul în partea stângă și, în timp ce scoateți capacul, să țineți axul demarorului, deoarece la modelele anterioare, piesele nu erau atașate la arbore și puteau zbura în motor. Merită să avertizați că, chiar dacă ați scurs uleiul, uleiul se va scurge în continuare după detașarea capacului din stânga când motorul este înclinat, așa că întindeți o cârpă sau pur și simplu fiți pregătit pentru asta. Este mai bine să puneți deoparte arborele kickstarterului în întregime, fără a-l dezasambla, dacă este funcțional și nu provoacă plângeri.
Acum trebuie să scoateți ambreiajul. Surub de reglare centrala (săgeată verde) nici măcar nu trebuie să-l atingi, pentru a nu-i distruge setarea. Dar in plus, in functie de modelul si anul scuterului, ambreiajul poate fi fie pe 3 degete cu nuci (săgeți roșii) care sunt pur și simplu deșurubate:
Sau 5 degete cu șaibe de blocare. Este convenabil să scoateți șaibe folosind o cheie de 10, trăgând un deget în sus pe margine și trăgând șaiba eliberată.
După ce capacul este îndepărtat, scoatem toate discurile de ambreiaj dintr-un pachet și înclinăm motorul în partea stângă și turnăm 2 tulpini și o bilă din arborele de intrare al cutiei de viteze. Pentru a scoate maneta ambreiajului, trebuie să deșurubați acest șurub:
și trageți cu grijă pârghia împreună cu arcul.
Acum, cu un ciocan, șurubelniță sau daltă, șaibele de blocare ale piulițelor pinionului arborelui cotit sunt îndoite (1) și coș de ambreiaj (2) ... Din gaură (3) înainte de asta, tijele și mingea au fost scoase afară.
După aceea, întregul ansamblu este îndepărtat (totul este drept împreună: un asterisc, un coș de ambreiaj și un lanț), piulițele cu șaibe de blocare corespunzătoare sunt, de asemenea, îndepărtate cu grijă, pentru a nu uita de la care provine, deși este puțin probabil că va fi posibil să le confundăm pe alocuri în timpul asamblarii. Dacă arborele cotit este un model vechi, va avea o cheie, care, de asemenea, nu poate fi pierdută și ar trebui imediat pusă deoparte, dar a mea a stat atât de moartă în canelura încât nici nu a trebuit să fie scoasă. La arborele cotit al unei noi probe, pinionul se așează pe caneluri. Există o altă șaibă și bucșă sub coșul de ambreiaj:
Motorul este acum gata să separe jumătățile. rămâne să deșurubați toate șuruburile de conectare din partea dreaptă (săgeți roșii), trebuie remarcat faptul că toate șuruburile sunt de aceeași lungime, cu excepția unuia (săgeată verde):
Folosind un ciocan sau chiar o șurubelniță subțire introdusă cu grijă între jumătăți, începem să le separăm. Principalul lucru este să nu deteriorați suprafețele de îmbinare ale ambelor carcase ale carterului. Puteți lovi arborele cotit din partea stângă cu un ciocan. În general, merită să ne dau seama cum ar fi mai convenabil să așez motorul pe masă, două cuburi de bar mi-au fost suficiente în acest scop.
Când jumătățile cedează în cele din urmă, nu ar trebui să fie prea dificil să le despărțim complet. În acest caz, cutia de viteze poate rămâne atât în jumătatea stângă, cât și în dreapta, în funcție de locurile de rulment în care arborii sunt așezați mai strâns. În total, 2 arbori cu roți dințate, un tambur de schimbător de viteze și un arbore de schimbător vor trebui scoase din interiorul cutiei. Ultima sarcină și, uneori, foarte laborioasă este de a debloca arborele cotit. Într-un motor l-am scos cu o mână, în cealaltă nu am putut să-l doboare cu un baros. Abia după câteva zeci de lovituri, a cedat și s-a târât afară din rulmenți. În niciun caz nu trebuie să uitați de precizie, dar există momente în care nu puteți face fără un baros (abia dacă aveți o presă hidraulică în garaj?), Deci, în cazul descris mai sus, trebuie să strângeți piulița KV înapoi și să loviți. piulița de pe plan pentru a nu strica firul de pe arbore însuși.
După ce HF este scos, ar trebui să avem 2 jumătăți de motor cu garnituri de ulei și rulmenți și un capac de ambreiaj cu 2 garnituri de ulei.
Depinde mult de motivul dezasamblarii motorului, dacă defecțiunea se află, de exemplu, într-un rulment prăbușit al arborelui cutiei de viteze sau arborele cotit trebuie înlocuit, atunci alți rulmenți întregi nu sunt întotdeauna schimbați. Se recomanda intotdeauna ca odata ce motorul a fost deschis sa schimbi macar simeringurile, deoarece nu se știe când data viitoare va trebui să jumătate din motor, iar etanșarea de ulei lipsă poate crea o durere de cap uriașă, mai ales că setul nu costă mai mult de 100 de ruble. Rulmenții pot fi verificați prin potrivirea lor pe arbori și în gauri. Dacă rulmentul cade din locul destinat acestuia sau nu se așează strâns pe arbore, atunci este mai bine să îl înlocuiți, dar există momente când problema este în gaură sau arborele este deja uzat. În acest caz, puteți face ca mine - folosiți blocarea îmbinărilor cilindrice. Costă aproximativ 150-200 de ruble, se apucă bine. O opțiune mai dificilă este galvanizarea pentru a crește diametrul arborelui sau al rulmentului. Dacă toți rulmenții se potrivesc foarte strâns atât pe arbori, cât și pe scaune, atunci acest lucru este ideal și nu costă nimic la atingere.
În cazul nostru, vom schimba toate garniturile și rulmenții. Să începem cu capacul ambreiajului, există doar 2 garnituri de ulei, care sunt convenabile pentru a le scoate cu clește sau clește. În fotografie, simeringul de ulei al arborelui schimbătorului (1) deja scoase și etanșarea arborelui kickstarterului (2) încă pe loc.
Nu trebuie să uităm că simeringul nu este doar o bucată de cauciuc - în interiorul acestuia se află un inel metalic cu diametrul necesar, iar după ce rupse marginile simeringului, inelul va rămâne în cuib, așa că trebuie să încercați să agățați-l cu un clește din diferite părți și trageți-l pe rând în sus. Apropo, observ că în capacul menționat mai sus există și o bucșă mică (Vezi poza), dar nu ar trebui să-l scoateți.
În jumătatea stângă a motorului sunt 2 rulmenți cutiei de viteze, 2 rulmenți KB și o garnitură de ulei KB. Rulmenți cutiei de viteze (1) elimină fără probleme, în timp ce inelele de reținere nici nu trebuie îndepărtate. Bucșă (2) Îl poți lăsa în pace, dar dacă l-ai scos, atunci nu uita de unde a venit.
Rulmenții arborelui cotit sunt mult mai dificili. Toate inelele de reținere sunt îndepărtate mai întâi. Și apoi sfătuiesc, de exemplu, să folosiți capul unui cui uriaș de 20 cm pentru a lovi cursa interioară a rulmentului și a-l scoate, de exemplu. rulmentul interior este deformat spre interior, rulmentul exterior este deformat. Pentru a îndepărta simeringul, trebuie să loviți marginile acestuia, unde se află inelul metalic, cu un cui va fi posibil să zgâriați suprafața interioară a scaunului. Prin urmare, aici este mai bine să faceți cu un bloc de lemn, de dimensiunea unei găuri, sau să utilizați o supapă de sincronizare cu un diametru adecvat din mașină sau să șlefuiți vechiul rulment pe un ascuțitor în jurul marginilor, astfel încât să se târască în scaun. fără interferențe și bătând în el pentru a scoate simeringul. Și cea mai bună opțiune este să realizați un astfel de manșon, cu un diametru exterior de 51 - 51,5 mm în diametru, un diametru interior de ~ 30 mm și o adâncime de cel puțin 70 mm, cu o lungime a manșonului de aproximativ 100 mm. De asemenea, va fi util atunci când instalați garnituri și rulmenți noi.
În jumătatea dreaptă sunt încă 2 garnituri de ulei și 3 rulmenți. Ambele garnituri de ulei pot fi scoase cu ușurință cu un clește, mic (2) îl poți ridica chiar și cu o șurubelniță (nu mai este în fotografie).
În locul rulmentului cu role al arborelui cotit, de obicei rămâne doar pista exterioară; aceasta poate fi dezactivată cu același cui.
Dar cu rulmenții cutiei de viteze va fi mult mai dificil. Dacă 204 rulmentul arborelui de ieșire (1) fara probleme la atingerea in interior, apoi 202 rulmentul arborelui de intrare (2) pe de o parte, este complet închis și nu îl veți putea atinge. În general, dacă se potrivește bine, aș sfătui să nu-l atingi, pentru că pentru a-l scoate ai nevoie de un extractor special.
Nu am avut asta. Într-un caz, am acționat sadic, am rupt suporturile metalice care țin bilele, apoi am mutat toate bilele într-o parte și am scos calea interioară a rulmentului în direcția opusă față de ele.
După ce a scos toate mărunțișurile, a scos cu grijă calea de rulment exterior rămasă în cuib cu o șurubelniță mare. Într-un alt caz, acest rulment a căzut singur din priză sau poate ieși pur și simplu astfel încât rulmentul să se așeze mai strâns pe arbore decât în gaură și să iasă și singur. Există și o metodă veche de modă veche: împingeți pulpa de pâine sau plastilină prin orificiul central și, mai devreme sau mai târziu, acest amestec va stoarce rulmentul de-a lungul marginilor. De obicei există o șaibă deflector de ulei sub rulment:
Mi-am stricat prima mașină de spălat și apoi am tăiat-o dintr-o cutie de aluminiu:
Acum avem carterul motorului complet eliberat din interior. Toate celelalte nuanțe ale ansamblului vor fi în partea a doua, pe care o voi scrie puțin mai târziu.
Cu doar câteva luni în urmă, un client vechi a cerut să valorifice motorul „furnicii” sale pentru sezon. Nu este lacom de bani - a promis că va cumpăra tot ce este necesar pentru reparații. De acord, clientul l-a adus pentru reparații. pistonul, arborele cotit, lanțul motorului și aproape toți rulmenții erau uzați.
Clientul a insistat să cumpere un nou arbore cotit. Sunt acum din belșug în orice magazin - nu vreau să le iau, dar tot au aceeași calitate... Am rezistat mult timp și drept urmare clientul a găsit un motor second hand din care am tras arborele cotit. . Bineînțeles, a fost ușor podushatan, dar rulmentul capului bielei de jos era intact și sigur și nu ne-a trebuit mai mult.
Instrumente
- Șurubelniță mare plată
- Cap pentru 14, 17, 22
- Cleşte
- Extractor de coș de ambreiaj
- Etanșant
- Dori
Instruire
Înainte de a instala arborele cotit, este recomandabil să verificați dacă este curățat. Și nu contează dacă arborele cotit nou sau unul uzat, trebuie să-l verifici altfel, având în vedere „calitatea” actuală a pieselor de schimb, poți repara motorul și apoi să suferi mult și plictisitor cu el. Punem arborele cotit pe prisme și verificăm curățarea, norma: nu mai mult de 0,03 mm. Daca nu ai indicator, duci arborele cotit la un strungator bun
Erori de construcție
În cele mai multe cazuri, rulmentul principal drept al arborelui cotit, din cauza unei erori de asamblare, se defectează aproape în primul sezon după reparație. Motorul pe care îl reparam acum împreună cu dumneavoastră nu face excepție. Rulmentul practic s-a prăbușit și în orice caz trebuie înlocuit cu unul nou.
Eroarea constă în faptul că la instalarea flanșei pe care este atașat statorul dinostarter, canalul de ulei prin care curge grăsimea către rulmentul principal și etanșarea de ulei este mânjită.
Pentru ca rulmentul principal să lase cel puțin câteva sezoane - tăiați puțin garnitura de sub flanșă de-a lungul conturului canalului de ulei și când puneți flanșa la loc - nu ungeți nimic cu material de etanșare acolo.
Și încă ceva: pentru a evita slăbirea automată a șuruburilor care fixează flanșa statorului dinostarterului de carter și se opresc foarte des - aplicați puțin blocaj de filet pe filet. Dacă este posibil, utilizați o încuietoare de rezistență medie - „albastru”.
Asamblare
Am cumparat rulmentul principal asa. Este un fel ca al nostru. În magazine sunt omologi chinezi – sunt mai scumpi, dar nu știu cum sunt din punct de vedere calitativ... Încerc să iau, deși nu o calitate atât de super-duper, dar măcar dovedită de-a lungul anilor.
Calitatea manoperei este de așa natură încât în esență nu există nimic de reproșat. Prețul este destul de ridicat - 350 de ruble.
Apăsați pista interioară a rulmentului principal pe trunionul drept al arborelui cotit. În exterior - fixăm flanșa statorului dinostarter și o apăsăm în carter până se sprijină pe flanșă.
Instalăm o etanșare de ulei, un inel de siguranță și un rulment principal în jumătatea stângă a carterului. Am pus un rulment principal nou. Este închis, dar nu contează: îl deschidem, spălăm grăsimea din fabrică și îl instalăm în carter.
Lubrifiați toți rulmenții și garniturile de ulei cu ulei de motor curat. Și foarte atent, pentru a nu înfășura accidental buza simeringului - introduceți arborele cotit în jumătatea stângă a carterului și scoateți ghidajele carterului cu 5-6 mm.
Degresați conectorul carterului, puneți o garnitură nouă și instalați cealaltă jumătate a carterului.
Strângem șuruburile și imediat, astfel încât nimic să nu intre în carter -. Instalez un nou piston, chiulasă și corp de supapă petală. Piston ca orice altceva - nu înțeleg a cui producție - cel mai probabil Rostov, dar clar nu chinezesc. Nu am vrut să mă implic cu acest contrafăcut, dar proprietarul nu a vrut să aștepte ca cilindrul să se plictisească și să pună piciorul în chiulasă și a insistat să-l cumpere. Vedeți prețurile pentru piesele de schimb - să contactați sau să nu contactați acest remake depinde de dvs.
Instalăm al doilea rulment principal în carter și îl fixăm cu un inel de reținere.