Transformarea unei șurubelnițe într-o baterie litiu-ion. Conversia făcută de dvs. a unei șurubelnițe pentru a utiliza baterii Li-Ion și alimentarea de la rețea. Instalarea bateriilor litiu-ion într-o șurubelniță.

În arsenalul oricărui bun proprietar va exista probabil o unealtă electrică obișnuită în viața de zi cu zi - o șurubelniță. Principalul său avantaj este mobilitatea. La urma urmei, acest dispozitiv funcționează cu baterii detașabile, ceea ce face ca utilizarea sa să fie cât mai convenabilă posibil, deoarece nu necesită conectarea la o priză. Dar dacă bateria șurubelniței se defectează? Cumpărarea unuia nou va fi destul de costisitoare, deoarece costul său în unele modele ajunge la 50-70% din prețul șurubelniței în sine. Va fi mult mai practic să achiziționați imediat un instrument nou, care include două baterii. Dar puteți prelungi în continuare durata de viață a unei șurubelnițe vechi, reparând o baterie defectă.

Ce este o baterie de șurubelniță?

În orice model de șurubelniță electrică, un element atât de important precum bateria arată aproximativ la fel. Este o cutie de plastic care conține până la o duzină (și uneori mai multe) baterii. Acestea sunt conectate între ele într-un lanț serial și sunt aranjate în așa fel încât bornele primului și ultimului borcan din lanț să fie închise la contacte care asigură alimentarea unealtei și conexiunea la încărcător.

O baterie de șurubelniță este un lanț de baterii reîncărcabile conectate în serie

Bateriile oricărui tip de șurubelniță au un design destul de simplu, care poate fi ușor de înțeles de oricine care are măcar puține cunoștințe despre elementele de bază ale ingineriei electrice. Pe lângă baterii, carcasa bateriei poate conține:

În funcție de tipul de baterii utilizate, bateriile pentru șurubelniță sunt de următoarele tipuri:

nichel-cadmiu, denumit NiCd și proiectat pentru o tensiune nominală de 12 V;
hidrură metalică de nichel (NiMh) cu aceeași tensiune nominală ca și primul tip (12 V);
litiu-ion (Li-Ion), a cărui tensiune, în funcție de numărul de elemente utilizate, poate varia de la 14,4 la 36 V.

Diferitele tipuri de baterii asigură o tensiune nominală și o putere diferite pentru șurubelniță

Bateriile reîncărcabile de primul tip (NiCd) sunt cele mai comune în instrumentele moderne, în primul rând datorită costului lor cel mai mic. Bateriile pe bază de aliaj de nichel-cadmiu pot fi găsite mai ales în modelele de șurubelnițe bugetare. Nu se tem de temperaturile scăzute și pot fi depozitate în stare de descărcare fără a-și pierde caracteristicile. Dezavantajele unor astfel de baterii includ:

un efect de memorie pronunțat, atunci când, atunci când încărcarea nu este complet dezvoltată, bateria pare să-și amintească la ce valoare a fost folosită capacitatea sa, iar pe viitor nu mai este încărcată peste acești parametri;
capacitate mică și număr mic de cicluri de încărcare și descărcare;
susceptibilitatea la auto-descărcare, atunci când o baterie încărcată nefolosită își pierde treptat încărcarea;
toxicitate mare la deschiderea cutiei datorita cadmiului continut in baterie.

Pentru a vă asigura că o nouă baterie pentru o șurubelniță nu își pierde din capacitate, aceasta trebuie încărcată timp de 10-12 ore primele câteva ori, chiar dacă apare un indiciu că a fost încărcată mult mai devreme. În timpul funcționării, este mai bine să utilizați bateria până când este complet descărcată și apoi conectați-o imediat la încărcător până când este complet încărcată.

Elementele de nichel-hidrură metalică sunt, de asemenea, comune în șurubelnițele moderne. Acestea constau din elemente ecologice, dar sunt mai scumpe decât bateriile cu nichel-cadmiu. Au un efect mai mic de auto-descărcare și memorie și un număr mai mare de cicluri de încărcare decât celulele NiCd. Dar le este frică de temperaturi scăzute și, atunci când sunt descărcate, își pierd și caracteristicile.

Cele mai scumpe sunt bateriile litiu-ion, care, în comparație cu primele două tipuri, au avantaje notabile:

Printre dezavantajele bateriilor de acest tip, trebuie remarcată durata de viață scurtă a acestora. După trei ani, litiul începe să se descompună, iar bateria își pierde din capacitatea de recuperare.

Defecțiuni tipice ale bateriei șurubelniței

În ciuda faptului că șurubelnițele sunt echipate cu diferite tipuri de baterii, toate au același design și defecte similare. Cele mai frecvente defecțiuni ale acestui dispozitiv sunt:

pierderea capacității uneia sau mai multor baterii;
deteriorarea mecanică a circuitului acumulatorului (separarea plăcilor care leagă băncile între ele sau la bornele);
uscarea electrolitului;
Descompunerea litiului în celulele Li-Ion.

Pierderea capacității bateriei este cel mai frecvent defect al bateriilor de șurubelniță. Esența sa este că pierderea capacității de încărcare a cel puțin unei baterii nu face posibilă încărcarea completă a băncilor rămase. Când primiți o încărcare de calitate scăzută, bateria se descarcă rapid.

O astfel de defecțiune poate fi o consecință a efectului de memorie sau a uscării electrolitului din bănci din cauza încălzirii acestora în timpul încărcării sau sub sarcină. Acest defect al bateriilor de orice tip poate fi eliminat independent, fără a contacta un centru de service. În acest caz, puteți încerca să restaurați elementele defecte sau să le înlocuiți. Nu va fi posibilă restaurarea numai a bateriilor litiu-ion care și-au pierdut capacitatea ca urmare a descompunerii litiului. Astfel de bănci pot fi înlocuite doar cu altele noi scoase dintr-un pachet de baterii nefuncțional.

O defecțiune a bateriei șurubelniței poate fi cauzată de pierderea capacității uneia sau mai multor baterii, astfel încât poate fi eliminată cu ușurință prin înlocuirea lor cu altele noi sau despre care se știe că funcționează.

Reparație baterie șurubelniță DIY

Majoritatea defectelor din acumulatorul unei șurubelnițe pot fi eliminate singur dacă cunoașteți cauza defecțiunii și cum să o remediați.

Diagnosticarea defecțiunilor bateriei șurubelnițelor

Înainte de a începe repararea bateriei, trebuie să o diagnosticați și să identificați cauza defecțiunii. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

Încărcați complet acumulatorul. O baterie nichel-cadmiu sau nichel-hidrură metalică trebuie mai întâi descărcată la zero pentru a evita efectul de memorie.
Dezasamblați carcasa bateriei prin îndepărtarea capacului acesteia. Poate fi fixat cu șuruburi sau lipit, ceea ce va îngreuna oarecum dezasamblarea. În cel de-al doilea caz, pentru a îndepărta capacul, trebuie să folosiți un bisturiu ascuțit sau un cuțit pentru a merge de-a lungul îmbinării adezive, apoi, scoțând-o cu atenție cu o șurubelniță subțire, deconectați capacul.
Capacul acumulatorului poate fi atașat la carcasa bateriei cu șuruburi sau adeziv
Prin inspecție vizuală, determinați prezența deteriorărilor mecanice, a circuitelor întrerupte, precum și a cutiilor de baterii umflate sau cu scurgeri.
După dezasamblarea acumulatorului, efectuați o inspecție vizuală a conținutului pentru defecte evidente.
Măsurați tensiunea pe fiecare baterie cu un multimetru. Pentru baterii precum NiCd sau NiMh, ar trebui să fie în intervalul 1,2–1,4 V, iar pentru băncile de litiu-ion - 3,6–3,8 V. Este mai bine să scrieți valoarea măsurată pe fiecare bancă cu un creion pentru a evita confuzia.
Măsurând tensiunea pe fiecare bancă, puteți găsi toate elementele defecte
Încărcați bateria conectând un bec obișnuit sau un rezistor la contactele de ieșire.
Prin conectarea lămpii, lăsăm bateriile să funcționeze pentru a arăta căderea de tensiune sub sarcină.
După ce țineți bateria sub sarcină, măsurați din nou tensiunea pe fiecare bancă și găsiți bateriile unde a avut loc consumul maxim. Acestea sunt elementele defecte.

Video: cum să descărcați complet o baterie de șurubelniță

După ce ați găsit baterii defecte, trebuie să decideți cum să le reparați. Există două opțiuni posibile aici. Primul este de a revigora bateriile defecte, luminând-le cu un curent la o tensiune mai mare sau adăugând apă distilată în borcane dacă electrolitul se usucă. Dar aceste măsuri sunt temporare în viitor, defecțiunea poate apărea din nou. O altă metodă de reparare care este mai eficientă este înlocuirea bateriilor defecte cu altele noi sau uzate despre care se știe că sunt bune.

Video: căutarea bateriilor defecte într-o baterie de șurubelniță

Recuperarea bateriei

Restabilirea capacității pierdute a unei baterii este posibilă numai pentru bateriile cu efect de memorie. Acestea sunt baterii cu nichel-cadmiu și nichel-hidrură metalică. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un încărcător mai puternic, cu setări reglabile de tensiune și curent. După ce se stabilește tensiunea la aproximativ 4 V și curentul la 200 mA, aplicăm acest curent bateriilor în care se detectează căderea maximă de tensiune.

Puteți încerca să restaurați bateriile defecte comprimându-le sau compactându-le. Această procedură este o diluare a electrolitului, al cărui volum în banca de baterii a scăzut. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

Procedura descrisă la paragraful 5 poate, în anumite condiții, restabili funcționalitatea bateriei dacă cauza defecțiunii acesteia este efectul de memorie.

Video: procesul de restabilire a capacității bateriilor de șurubelniță

Înlocuirea bateriilor

Cea mai eficientă modalitate de a repara o baterie de șurubelniță este înlocuirea cutiei defecte. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza o baterie nouă, care poate fi găsită cu ușurință la vânzare astăzi, sau puteți scoate o baterie funcțională dintr-un pachet de baterii nefuncțional. Lucrările de înlocuire trebuie efectuate în următoarea secvență:

Scoateți bateria defectă din circuitul bateriei. Având în vedere că toate sunt conectate între ele prin plăci sudate în puncte, cel mai bine este să folosiți tăietoare laterale în acest scop. În acest caz, trebuie să lăsați o tijă suficient de lungă pe o cutie de lucru pentru a o putea lipi la o baterie nouă.
Pe cutiile de lucru, trebuie să lăsați tijele astfel încât să poată fi lipite pe o cutie defectă, acest lucru nu este necesar
Lipiți noua baterie în locul recipientului defect scos, respectând polaritatea necesară. Terminalul pozitiv este lipit la terminalul negativ al „vecinului”, iar terminalul negativ este lipit, respectiv, la terminalul pozitiv. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de un fier de lipit cu o putere de cel puțin 40 W și acid de lipit. Dacă nu a fost posibilă menținerea unei lungimi suficiente a plăcii, puteți conecta conservele cu un conductor de cupru.
Pentru lipit se folosește un fier de lipit cu o putere de cel puțin 40 W și acid de lipit.
Asamblați bateriile în carcasă după același model în care au fost plasate înainte de reparație.
După instalarea unei cutii de lucru, întregul lanț trebuie pus înapoi în cutia bateriei
Egalizați încărcarea pe fiecare bancă repetând ciclul încărcare-descărcare de mai multe ori. Apoi verificați potențialele de tensiune de pe fiecare bancă cu un multimetru. Ar trebui să fie la același nivel - 1,3 V.

Este important să nu supraîncălziți recipientul atunci când efectuați lucrări de lipire. Prin urmare, nu puteți păstra vârful fierului de lipit pe baterie prea mult timp.

Reparația pachetelor de baterii cu bănci de tip litiu-ion se realizează în același mod. Singurul lucru care complică sarcina de reparație este deconectarea bateriilor de la placa de control. În acest caz, se aplică o singură metodă de reparare - înlocuirea cutiei defectuoase.

Video: cum să lipiți corect bateriile de șurubelniță

Cum se transformă o baterie de șurubelniță în baterii litiu-ion

Adesea, proprietarii de șurubelnițe cu baterii nichel-cadmiu doresc să-și transforme bateriile în baterii litiu-ion. Sunt atrași de avantajele pe care le pot obține printr-o astfel de modificare a acumulatorului:

ușurează greutatea șurubelniței, a cărei funcționare va necesita mai puține baterii la aceeași capacitate și tensiune a bateriei;
scăpați de efectul de memorie, care nu este prezent în bateriile litiu-ion;
reduce timpul de încărcare a bateriei.

În plus, cu o anumită schemă de asamblare, puteți dubla capacitatea de încărcare și, prin urmare, timpul de funcționare a șurubelniței la o singură încărcare. Avantajele, desigur, sunt evidente, dar această soluție are și dezavantajele ei, pe care trebuie să le cunoașteți și pentru a cântări argumentele pro și contra. Printre aspectele negative ale adaptării unei baterii de șurubelniță la băncile de litiu-ion, trebuie remarcate următoarele:

cost mai mare al bateriilor litiu-ion;
necesitatea de a menține nivelul de încărcare al elementului strict în intervalul de la 2,7 la 4,2 V, pentru care va fi necesară instalarea suplimentară a unei plăci de control de încărcare-descărcare în cutia bateriei;
baterii Li-Ion de dimensiuni mari, care vor necesita ingeniozitate și imaginație pentru a le plasa în carcasa bateriei șurubelniței;
este imposibil să utilizați unealta cu astfel de baterii la temperaturi scăzute.

Dar dacă decizia de a înlocui bateriile cu nichel-cadmiu este încă luată, atunci trebuie să procedați în următoarea secvență:

Determinați numărul de baterii litiu-ion și caracteristicile electrice ale acestora. De exemplu, pentru cea mai comună șurubelniță alimentată de o baterie cu o tensiune nominală de 14,4 V, este mai bine să luați 4 celule litiu-ion, a căror tensiune maximă totală va fi egală cu 4,2 x 4 = 16,8 V. Aici este este necesar să se țină cont de faptul că imediat după începerea lucrărilor la bateriile noi, tensiunea pe ele va scădea și va fi egală cu 14,4–14,8 V. Dacă capacitatea cutiei de baterii permite, puteți lua 8 dintre aceste cutii, formând 4 perechi dintre ele cu bateriile conectate în paralel. Acest lucru va crește capacitatea bateriei de 2 ori.
Selectați o placă de control pentru 4 baterii. Parametrii săi trebuie să corespundă cu curentul de descărcare și tensiunea nominală a bateriilor selectate. În acest caz, curentul de descărcare de funcționare trebuie să fie de 2 ori mai mic decât valoarea maximă admisă a curentului de descărcare a bateriei, care este de obicei 25-30 A. Aceasta înseamnă că placa trebuie să fie proiectată pentru un curent de 12-15 A.
Placa de control trebuie să fie proiectată să funcționeze cu numărul necesar de baterii și să fie proiectată pentru curentul de descărcare al acestora
Dezasamblați cutia bateriei șurubelniței și scoateți toate cutiile de nichel-cadmiu din ea. Tăiați întregul lanț cu tăietoare de sârmă sau tăietoare laterale, lăsând doar elementul superior cu contacte pentru conectarea la unealtă. Termistorul poate fi, de asemenea, îndepărtat, deoarece supraîncălzirea bateriilor va fi acum monitorizată de placa de control.
Când conectați placa de control la un lanț de baterii litiu-ion, trebuie să respectați polaritatea bateriilor cu litiu-ion plasate orizontal în carcasa bateriei șurubelniței
Închideți bateria cu un capac, instalând o baterie cu contacte pe o baterie de tip vechi pe bateriile așezate orizontal.

Se poate dovedi că structura asamblată nu poate fi încărcată de la încărcătorul vechi. Apoi, trebuie să instalați un conector suplimentar pentru o nouă încărcare.

Video: înlocuirea bateriilor nichel-cadmiu cu altele litiu-ion

Cum să depozitați corect bateriile de șurubelniță

Pentru ca bateria șurubelniței să reziste cât mai mult, aceasta trebuie depozitată corect, mai ales când nu este folosită foarte des și cu pauze lungi. În acest caz, trebuie să urmați câteva reguli.

Bateriile pe bază de cadmiu au un efect de memorie, care reduce capacitatea bateriei atunci când încărcarea este incompletă. Prin urmare, bateriile cu baterii NiCd și NiMh trebuie depozitate într-o stare descărcată, iar dispozitivele cu baterii litiu-ion trebuie încărcate la jumătate din capacitatea cutiilor. Acest nivel poate fi atins în aproximativ 65–70% din timpul normal de încărcare completă.

Dacă acumulatorul șurubelniței dumneavoastră începe să se descarce rapid și nu ține deloc încărcarea, nu vă grăbiți să îl aruncați și să cumpărați unul nou. Durata sa de viață poate fi prelungită cu ușurință folosind recomandările prezentate mai sus. Acest lucru vă va scuti de costuri inutile, deoarece bateria unei șurubelnițe costă mai mult de jumătate din costul întregului instrument.

Este o situație familiară când bateriile își pierd capacitatea după o perioadă lungă de timp. Și nu numai datorită duratei de viață a bateriei, ci și datorită efectului de memorie. Semnificația sa este că o baterie descărcată care zace de mult timp își amintește nivelul de încărcare și, ulterior, nu mai este încărcată la capacitatea sa nominală. Și aproape nimeni nu va menține bateria constant încărcată. Unii oameni încearcă să restaureze bateriile vechi sau să asambleze unul normal din două baterii proaste.

Am luat un alt drum. Acum bateriile Li-Ion sunt destul de comune. Nu au un astfel de efect de memorie si pentru cei care nu folosesc zilnic o surubelnita sunt o optiune ideala pentru depozitare in stare neincarcata complet. Un alt avantaj este că au o capacitate mai mare în comparație cu bateriile cu nichel cu aceleași dimensiuni. Spre comparație, bateria standard a fost de 1,3 A*h, iar cea făcută manual a fost de 5,2 A*h. Acest lucru va fi discutat în continuare.

Mai întâi ai nevoie de baterii. Și nu cele simple, ci cele de mare curent. Sunt capabili să furnizeze curenți mari de până la aproximativ 30 A. Toate achizițiile au fost făcute pe Aliexpress. În continuare aveți nevoie de o placă de monitorizare a bateriei. Controlează mulți parametri, care sunt prezentați în tabel. Și, de asemenea, nu uitați de placa de încărcare. A ales . Acesta este un încărcător foarte bun. Am folosit un ansamblu de 6 x baterii Li-Ion (25,2 V; 2800 mAh) pentru a încărca.

Instrucțiuni pentru configurarea memoriei

Ne conectăm la o sursă de alimentare a cărei tensiune este cu cel puțin 1 V mai mare decât poate furniza ansamblul bateriei. De exemplu, pentru a asambla din 6xLi-Ion aveți nevoie de o sursă de alimentare cu o ieșire de 26,2V. Curentul de ieșire al sursei de alimentare depinde de curentul de încărcare a bateriei.
La XX setăm tensiunea de ieșire dorită corespunzătoare tensiunii maxime a bateriei în stare încărcată. În cazul meu - 25,2 V.
Conectăm bateria la încărcător și plasăm un contor de curent în spațiul dintre ele - setăm curentul de încărcare necesar. Am setat 1 A pentru o baterie cu o capacitate de 2800 mAh.
Când curentul de încărcare scade la 0,1 x curent de încărcare, rotiți multi-turnul din mijloc până când LED-ul albastru se aprinde - „încărcarea este completă”.

Totul corespunde descrierii stângace)). Funcționează grozav. Voi folosi o șurubelniță convertită pentru a încărca. A ajuns la Samara în 25 de zile. Pentru cei care nu pot înțelege funcționarea LED-urilor, am găsit o descriere excelentă:

Cel de sus se aprinde în timp ce convertorul este capabil să furnizeze curentul setat la sarcină (dacă este folosit ca încărcător, acesta este un indicator al fazei CC; de îndată ce se stinge, faza CV a început) LED-ul din mijloc se aprinde până când curentul din sarcină scade la 0,1 din valoarea setată, apoi se stinge - încărcarea este completă.

Valoarea 0,1 este setată implicit, dacă se dorește, poate fi reglată fie mai mare (încărcare mai rapidă, capacitate mai mică) fie mai mică (timpul de încărcare crește, bateria este încărcată mai complet) cu potențiometrul din mijloc. Dar încărcarea continuă chiar și după ce este oprită, acesta este doar un indicator că bateria este în principiu încărcată și gata de utilizare. LED-ul inferior este pur și simplu un indicator al funcționării convertorului.

încărca- acest indicator se aprinde în timp ce curentul din circuitul de ieșire este peste valoarea setată. Această valoare este setată în raport cu curentul maxim. Când setați un curent maxim mare (unități de amperi), este posibil să nu fie posibilă setarea indicației la un curent mic (unități și zeci de miliamperi).

Baterii cu litiu

În continuare, am cumpărat 10 baterii cu litiu și am asamblat din ele 2 baterii în paralel, apoi am conectat cele 5 blocuri rezultate în serie. Bateriile au fost conectate între ele prin lipire folosind plăci de cupru pre-cositorite. Pentru lipire aveți nevoie de o regulă de bază - nu supraîncălziți bateria! Prin urmare, trebuie să lipiți cu un fier de lipit puternic și cât mai repede posibil în 1-2 secunde. Dacă nu funcționează imediat, este mai bine să așteptați și să nu fierbeți bateria.

Consecințele supraîncălzirii pot duce la incendiu și arsuri. Atenție!

Cei care au sudura prin puncte nu vor avea probleme cu conexiunea. Ca urmare, a fost asamblată o baterie cu o tensiune de 21 V și o capacitate de 5,2 Ah. Conexiunea bateriei la placa de control este prezentată în figură.

Am integrat un modul LM2596 în încărcătorul standard. Sursa de alimentare ar trebui să fie cu câțiva volți mai mare decât tensiunea bateriei încărcate. Am setat tensiunea de repaus la 21 V. Apoi am conectat bateria și am setat curentul de încărcare la 0,8 A. De ce este asta? Pentru că era o sursă de alimentare de 24 V cu un max. curent 0,8 A. Nu l-am achizitionat in mod special. Lăsați să dureze mai mult pentru încărcare. Aceasta nu este o versiune de producție, ci o versiune de acasă a instrumentului.

În timpul procesului de încărcare, a fost dezvăluit un mic minus. Când tensiunea bateriei ajunge la încărcare completă, încărcătorul trebuie să treacă din faza CC în faza CV. Adică, mai întâi bateria este încărcată cu un curent stabilit (0,8 A în cazul meu), iar când se atinge 21 V, tensiunea se menține la acest nivel, iar curentul scade treptat la 0,1 * Iset (în cazul meu 0,08 A). , setat de potențiometrul din mijloc ). Acest lucru oprește procesul de încărcare. Pe acest modul, acest lucru este indicat de LED-ul din mijloc, dar semnalează doar că bateria este gata de utilizare, dar de fapt încărcarea continuă, ceea ce în principiu nu este critic. Bateria nu va fi încă reîncărcată. Dezavantajul este ca datorita faptului ca placa de control are propria protectie la supraincarcare, opreste incarcatorul inainte de a ajunge in faza CV.

Pentru a evita acest lucru, a fost necesar să reduceți tensiunea modulului încărcător la aproximativ 20,7-20,8 V. Faza CV începe mai devreme, dar în orice caz, bateria este încărcată mai complet decât fără ea. Dacă nu sunteți conștient de acest mic dezavantaj, atunci nu veți observa diferența în timpul funcționării.

Concluzie

Per total, mi-a plăcut dispozitivul terminat. În comparație cu ceea ce s-a întâmplat înainte, există senzația că această șurubelniță nu se va potrivi. Costul modificării la începutul anului 2017 este de aproximativ 2000 de ruble. Mai ales pentru site - SssaHeKkk.

Discutați articolul CONVERTIREA UNEI șurubelnițe pentru bateriile cu litiu

Nu a existat o revizuire a conversiei unei șurubelnițe în litiu de mult timp :)
Revizuirea este dedicată în principal plăcii BMS, dar vor exista link-uri către alte lucruri mici implicate în transformarea vechei mele șurubelnițe în baterii cu litiu 18650.
Pe scurt, puteți lua această placă după puțină finisare, funcționează destul de bine într-o șurubelniță.
PS: mult text, poze fara spoilere.

P.S. Recenzia este aproape o aniversare pe site - a 58.000-a, conform barei de adrese a browserului;)

Pentru ce sunt toate acestea

De câțiva ani folosesc o șurubelniță fără nume cu două viteze de 14,4 volți, cumpărată ieftin de la un magazin de construcții. Mai exact, nu doar complet fără nume - poartă brandul acestui magazin de construcții, dar nici unul celebru. Surprinzător de durabil, încă nu s-a rupt și face tot ce-i cer - găurirea, strângerea și deșurubarea șuruburilor și lucrul ca o bobinatoare :)

Dar bateriile sale native NiMH nu au vrut să funcționeze atât de mult timp. Una dintre cele două complete a murit în sfârșit cu un an în urmă după 3 ani de funcționare, al doilea recent nu a mai trăit, dar a existat - o încărcare completă era suficientă pentru 15-20 de minute de funcționare a șurubelniței cu întreruperi.
La început am vrut să o fac cu puțin efort și pur și simplu să înlocuiesc vechile conserve cu aceleași noi. Le-am cumpărat de la acest vânzător -
Au funcționat grozav (deși puțin mai rău decât omologii lor inițiali) timp de două sau trei luni, după care au murit rapid și complet - după o încărcare completă, nici măcar nu au fost suficiente pentru a strânge o duzină de șuruburi. Nu recomand să luați baterii de la el - deși capacitatea inițial corespundea cu ceea ce a fost promis, acestea nu au durat mult.
Și mi-am dat seama că va trebui totuși să mă deranjez.

Ei bine, acum despre principalul lucru :)

După ce l-am ales pe Ali dintre plăcile BMS oferite, m-am hotărât pe cel aflat în analiză, pe baza dimensiunilor și parametrilor acestuia:

Model: 548604
Întreruperea supraîncărcării la tensiune: 4,28+ 0,05 V (per celulă)
Recuperare după oprirea supraîncărcării la tensiune: 4,095-4,195 V (per celulă)
Întreruperea tensiunii de supradescărcare: 2,55±0,08 (per celulă)
Întârziere de oprire la supraîncărcare: 0,1 s
Interval de temperatură: -30-80
Întârziere de oprire scurtcircuit: 100 ms
Întârziere de oprire la supracurent: 500 ms
Curent de echilibrare a celulei: 60mA
Curent de lucru: 30A
Curent maxim (declansare protectie): 60A
Funcționare de protecție la scurtcircuit: auto-vindecare după deconectarea sarcinii
Dimensiuni: 45x56mm
Funcții principale: protecție la supraîncărcare, protecție la supradescărcare, protecție la scurtcircuit, protecție la supracurent, echilibrare.

Totul pare să fie perfect pentru ceea ce a fost planificat, m-am gândit naiv :) Nu, să citim recenzii ale altor BMS-uri și, cel mai important - comentarii despre ele... Dar ne preferăm propriul rake și abia după ce călcăm pe el învățăm că paternitatea acestui rake există de mult timp și este descrisă de multe ori pe internet :)

Toate componentele plăcii sunt așezate pe o singură parte:

A doua parte este goală și acoperită cu o mască albă:

Partea responsabilă cu echilibrarea în timpul încărcării:

Această parte este responsabilă pentru protejarea celulelor de supraîncărcare/supradescărcare și este, de asemenea, responsabilă pentru protecția generală împotriva scurtcircuitului:

Mosfeturi:

Este asamblat îngrijit, nu există pete evidente de flux, aspectul este destul de decent. Setul includea o coadă cu un conector, care a fost imediat conectat la placă. Lungimea firelor din acest conector este de aproximativ 20-25 cm, din păcate, nu i-am făcut o fotografie imediat.

Ce am mai comandat special pentru această modificare:
baterii -
Benzi de nichel pentru lipirea bateriilor: (da, stiu ca se poate lipi cu fire, dar benzile vor ocupa mai putin spatiu si vor fi mai placute din punct de vedere estetic :)) Si initial chiar am vrut sa montez sudura de contact (nu doar pentru aceasta modificare , desigur), de aceea am comandat benzile, dar lenea a predominat și a trebuit să le lipim.

După ce am ales o zi liberă (sau mai bine zis, după ce am trimis în mod flagrant toate celelalte chestiuni), m-am apucat să o refac. Pentru început, am dezasamblat bateria cu baterii chinezești uzate, am aruncat bateriile și am măsurat cu atenție spațiul din interior. Apoi m-am așezat să desenez suportul bateriei și placa de circuite într-un editor 3D. A trebuit să desenez și tabla (fără detalii) pentru a încerca tot ce este asamblat. S-a dovedit cam așa:

Conform ideii, placa este atașată de sus, o parte în caneluri, cealaltă parte este prinsă cu o suprapunere, placa în sine se află în mijloc pe un plan proeminent, astfel încât atunci când este apăsată să nu se îndoaie. Suportul în sine este făcut de o astfel de dimensiune încât se potrivește strâns în carcasa bateriei și nu atârnă acolo.
La început m-am gândit să fac contacte cu arc pentru baterii, dar am abandonat această idee. Aceasta nu este cea mai bună variantă pentru curenți mari, așa că am lăsat decupaje în suport pentru benzi de nichel cu care se vor lipi bateriile. De asemenea, am lăsat decupaje verticale pentru firele care ar trebui să se extindă de la conexiunile inter-canilor dincolo de capac.
L-am setat să imprime pe o imprimantă 3D de la ABS și după câteva ore totul era gata :)

Când înșurubam totul, am decis să nu am încredere în șuruburi și am topit aceste piulițe M2.5 în corp:

Am ajuns aici -
Articol grozav pentru acest tip de utilizare! Se topește încet cu un fier de lipit. Pentru a preveni împachetarea plasticului în interior atunci când se topește în găuri oarbe, am înșurubat un șurub de lungime adecvată în această piuliță și i-am încălzit capul cu un vârf de fier de lipit cu o picătură mare de cositor pentru un transfer mai bun de căldură. Găurile din plastic pentru aceste piulițe sunt lăsate puțin mai mici (0,1-0,2 mm) decât diametrul părții netede (de mijloc) exterioare a piuliței. Se țin foarte strâns, puteți înșuruba și deșuruba șuruburile cât doriți și nu vă sfiați prea mult cu forța de strângere.

Pentru a avea posibilitatea de monitorizare celulă cu celulă și, dacă este necesar, încărcare cu echilibrare externă, în peretele din spate al bateriei va ieși un conector cu 5 pini, pentru care am aruncat rapid o eșarfă și am făcut-o. pe mașină:

Suportul are o platformă pentru această eșarfă.

După cum am scris deja, bateriile le-am lipit cu benzi de nichel. Din păcate, această metodă nu este lipsită de dezavantaje, iar una dintre baterii a fost atât de revoltată de acest tratament încât a lăsat doar 0,2 volți pe contactele sale. A trebuit sa o dezlipesc si sa mai lipim una, din fericire le-am luat cu rezerva. Altfel nu au fost dificultăți. Folosind acid, ștergem contactele bateriei și benzile de nichel tăiate la lungimea necesară, apoi ștergem bine tot ce este conservat și în jurul lui cu vată și alcool (dar puteți folosi și apă) și îl lipiți. Fierul de lipit trebuie să fie puternic și fie să poată reacționa foarte rapid la răcirea vârfului, fie pur și simplu să aibă un vârf masiv care nu se va răci instantaneu la contactul cu o bucată masivă de fier.
Foarte important: în timpul lipirii și în timpul tuturor operațiunilor ulterioare cu acumulatorul lipit, trebuie să aveți mare grijă să nu scurtcircuitați niciun contact al bateriei! În plus, așa cum este indicat în comentarii ybxtuj, este foarte indicat să le lipiți descărcate și sunt absolut de acord cu el, astfel consecințele vor fi mai ușoare dacă ceva se scurtează. Un scurtcircuit al unei astfel de baterii, chiar și una descărcată, poate duce la mari probleme.
Am lipit fire la trei conexiuni intermediare între baterii - acestea vor merge la conectorul plăcii BMS pentru monitorizarea băncilor și la conectorul extern. Privind în viitor, vreau să spun că am lucrat puțin cu aceste fire - nu pot fi conduse la conectorul plăcii, ci lipite la pinii corespunzători B1, B2 și B3. Acești pini de pe placă în sine sunt conectați la pinii conectorului.

Apropo, am folosit fire izolate cu silicon peste tot - nu reacţionează deloc la căldură şi sunt foarte flexibile. Am cumpărat mai multe secțiuni de pe Ebay, dar nu-mi amintesc linkul exact... Îmi plac foarte mult, dar există un minus - izolația din silicon nu este foarte rezistentă mecanic și este ușor deteriorată de obiectele ascuțite.

Am încercat bateriile și placa din suport - totul este excelent:

Am încercat o batistă cu conector, am folosit un Dremel pentru a tăia o gaură în carcasa bateriei pentru conector... și am ratat înălțimea și am luat dimensiunea din planul greșit. Rezultatul a fost un decalaj decent ca acesta:

Acum nu mai rămâne decât să lipiți totul împreună.
Am lipit coada inclusă pe eșarfă, tăind-o la lungimea necesară:

Am lipit și firele de la conexiunile intercan de acolo. Deși, așa cum am scris deja, a fost posibil să le lipiți la contactele corespunzătoare ale plăcii BMS, există și un inconvenient - pentru a scoate bateriile, va trebui să dezlipiți nu numai firele plus și minus de la BMS. , dar și încă trei fire, dar acum poți pur și simplu să scoți conectorul.
A trebuit să mă chinuiesc puțin cu contactele bateriei: în versiunea originală, partea din plastic (care ține contactele) din interiorul piciorului bateriei este apăsată de o baterie care stă direct sub ea, dar acum trebuia să mă gândesc cum să repar această piesă. , ca să nu fie strâns. Iată detaliul:

La final, am luat o bucată de silicon (rămăs de la turnarea unei forme), am tăiat o bucată aproximativ potrivită din ea și am introdus-o în picior, apăsând acea parte. În același timp, aceeași bucată de silicon apasă suportul cu placa, nimic nu va atârna.
Pentru orice eventualitate, am așezat bandă izolatoare Kapton peste contacte și am prins firele cu câteva picături de lipici fierbinte, astfel încât acestea să nu intre între jumătățile carcasei la asamblare.

Încărcare și echilibrare

Am lăsat încărcătorul original de la șurubelniță, doar produce aproximativ 17 volți la relanti. Adevărat, încărcarea este stupidă și nu există stabilizare a curentului sau a tensiunii în ea, există doar un cronometru care o oprește la aproximativ o oră după începerea încărcării. Ieșirea curentă este de aproximativ 1,7 A, ceea ce, deși puțin prea mult, este acceptabil pentru aceste baterii. Dar asta până îl termin la normal, cu stabilizarea curentului și a tensiunii. Pentru că acum placa refuză să echilibreze una dintre celule, care inițial avea încărcare cu 0,2 volți în plus. BMS-ul oprește încărcarea atunci când tensiunea de pe această celulă atinge 4,3 volți, respectiv, în rest rămâne în limita de 4,1 volți.
Am citit undeva o afirmatie ca acest BMS se echilibreaza in mod normal doar cu incarcarea CV/CC, cand curentul scade treptat la sfarsitul incarcarii. Poate că acest lucru este adevărat, așa că mă așteaptă upgrade-uri de încărcare :)
Nu am încercat să-l descarc complet, dar sunt sigur că protecția la descărcare va funcționa. Există videoclipuri pe YouTube cu teste ale acestei plăci, totul funcționează conform așteptărilor.

Și acum despre greblă

Toate băncile sunt încărcate la 3,6 volți, totul este gata de pornire. Introduc bateria în șurubelniță, trag de trăgaci și... Sunt sigur că mai mult de o persoană familiarizată cu această greblă s-a gândit acum: „Și naiba a pornit șurubelnița ta” :) Absolut corect, șurubelnița s-a zvâcnit ușor și asta e toate. Eliberez trăgaciul, apăs din nou - același lucru. Îl apăs ușor - pornește și accelerează, dar dacă îl porniți puțin mai repede - nu reușește.
„Ei bine...”, m-am gândit. Chinezii au indicat probabil amperi chinezi în specificații. Ei bine, bine, am o sârmă groase de nicrom excelent, acum voi lipi o bucată din el deasupra rezistențelor de șunt (sunt două 0,004 Ohm în paralel) și voi, dacă nu fericire, atunci măcar o îmbunătățire în situatia. Nu a existat nicio îmbunătățire. Chiar și atunci când am eliminat complet șuntul de la lucru, lipind pur și simplu minusul bateriei după el. Adică, nu este că nu a existat nicio îmbunătățire, ci că nu au existat schimbări deloc.
Și apoi am intrat online și am descoperit că nu există drepturi de autor pentru această greblă - au fost călcate de multă vreme de alții. Dar cumva nu era o soluție la vedere, cu excepția celei cardinale - cumpărați o placă potrivită special pentru șurubelnițe.

Și am decis să încerc să ajung la rădăcina problemei.

Am respins presupunerea că protecția la suprasarcină a fost declanșată în timpul curenților de pornire, deoarece chiar și fără șunt nu s-a schimbat nimic.
Dar totuși m-am uitat cu un osciloscop la un șunt de casă de 0,077 ohmi între baterii și placă - da, PWM este vizibil, consumul ascuțit cu o frecvență de aproximativ 4 kHz, la 10-15 ms după începerea vârfurilor placa taie de pe sarcină. Dar aceste vârfuri au arătat mai puțin de 15 amperi (pe baza rezistenței la șunt), deci cu siguranță nu este o chestiune de suprasarcină de curent (după cum s-a dovedit mai târziu, acest lucru nu este în întregime adevărat). Și rezistența ceramică de 1 Ohm nu a provocat o oprire, dar curentul a fost și de 15 amperi.
A existat și opțiunea unui drawdown pe termen scurt pe bănci în timpul pornirii, care a declanșat protecția la supradescărcare, și m-am dus să văd ce se întâmplă pe bănci. Ei bine, da, groază se întâmplă acolo - reducerea maximă este de până la 2,3 volți pe toate băncile, dar este foarte scurtă - mai puțin de o milisecundă, în timp ce placa promite să aștepte o sută de milisecunde înainte de a activa protecția la supradescărcare. „Chinezii au indicat milisecunde chinezești”, m-am gândit și m-am dus să mă uit la circuitul de control al tensiunii din cutii. S-a dovedit că conține filtre RC care netezesc schimbările bruște (R=100 Ohm, C=3,3 uF). După aceste filtre, deja la intrarea microcircuitelor care controlează băncile, reducerea a fost mai mică - doar până la 2,8 volți. Apropo, aici este fișa de date pentru cipurile de control de pe această placă DW01B -
Potrivit fișei de date, timpul de răspuns la supradescărcare este, de asemenea, considerabil - de la 40 la 100 ms, ceea ce nu se încadrează în imagine. Dar bine, nu mai este nimic de presupus, așa că voi schimba rezistența din filtrele RC de la 100 ohmi la 1 kOhm. Acest lucru a îmbunătățit radical imaginea la intrarea microcircuitelor, nu au existat mai multe reduceri de mai puțin de 3,2 volți. Dar nu a schimbat deloc comportamentul șurubelniței - o pornire puțin mai ascuțită - și apoi a tăcut.
„Să mergem cu o simplă mișcare logică”©. Doar aceste microcircuite DW01B, care controlează toți parametrii de descărcare, pot întrerupe sarcina. Și m-am uitat la ieșirile de control ale tuturor celor patru microcircuite cu un osciloscop. Toate cele patru microcircuite nu fac nicio încercare de a deconecta sarcina atunci când pornește șurubelnița. Și tensiunea de control dispare de pe porțile mosfet-urilor. Fie misticismul, fie chinezii au stricat ceva într-un circuit simplu care ar trebui să fie între microcircuite și mosfet.
Și am început să fac inginerie inversă a acestei părți a plăcii. Cu înjurături și alergări de la microscop la computer.

Iată cu ce am ajuns:

În dreptunghiul verde sunt bateriile în sine. În albastru - cheile de la ieșirile cipurilor de protecție, de asemenea, nimic interesant, într-o situație normală ieșirile lor către R2, R10 sunt pur și simplu „atârnate în aer”. Cea mai interesantă parte este în pătratul roșu, unde, după cum sa dovedit, câinele a scotocit. Am desenat mosfet-urile pe rând pentru simplitate, cel din stânga este responsabil pentru descărcarea la sarcină, cel din dreapta este pentru încărcare.
Din câte am înțeles, motivul opririi este în rezistența R6. Prin intermediul acestuia, protecția „fierului” împotriva supraîncărcării curentului este organizată din cauza căderii de tensiune pe mosfet însuși. Mai mult, această protecție funcționează ca un declanșator - de îndată ce tensiunea de la baza lui VT1 începe să crească, începe să reducă tensiunea la poarta VT4, de la care începe să reducă conductivitatea, căderea de tensiune pe ea crește, ceea ce duce la o creștere și mai mare a tensiunii la baza VT1 și la un proces asemănător unei avalanșe care duce la deschiderea completă a VT1 și, în consecință, la închiderea VT4. De ce se întâmplă acest lucru la pornirea unei șurubelnițe, când vârfurile de curent nici măcar nu ating 15A, în timp ce o sarcină constantă de 15A funcționează - nu știu. Poate că capacitatea elementelor circuitului sau inductanța sarcinii joacă un rol aici.
Pentru a verifica, am simulat mai întâi această parte a circuitului:

Și iată ce am obținut din rezultatele muncii ei:

Axa X este timpul în milisecunde, axa Y este tensiunea în volți.
Pe graficul de jos - sarcina este activată (nu trebuie să vă uitați la numerele de pe Y, acestea sunt arbitrare, doar în sus - încărcarea este pornită, jos - oprită). Sarcina este o rezistență de 1 ohm.
În graficul de sus, roșu este curentul de sarcină, albastru este tensiunea de la poarta mosfet. După cum puteți vedea, tensiunea porții (albastru) scade cu fiecare impuls de curent de sarcină și în cele din urmă scade la zero, ceea ce înseamnă că sarcina este oprită. Și nu este restabilit chiar și atunci când încărcarea încetează să mai încerce să consume ceva (după 2 milisecunde). Și, deși aici sunt folosite alte mosfet-uri cu parametri diferiți, imaginea este aceeași ca în placa BMS - o încercare de a porni și de a opri în câteva milisecunde.
Ei bine, să luăm asta ca pe o ipoteză de lucru și, înarmați cu noi cunoștințe, să încercăm să mestecăm această bucată de știință chineză :)
Există două opțiuni aici:
1. Plasați un mic condensator în paralel cu rezistența R1, acesta este:

Condensatorul este de 0,1 uF, conform simulării este posibil și mai puțin, până la 1 nf.
Rezultatul simulării în această versiune:

2. Scoateți cu totul rezistorul R6:

Rezultatul simulării acestei opțiuni:

Am încercat ambele variante - ambele funcționează. În a doua opțiune, șurubelnița nu se oprește sub nicio formă - începe, rotația este blocată - se întoarce (sau încearcă cu toată puterea). Dar cumva nu este în întregime liniștit să trăiești cu protecția dezactivată, deși există încă protecție împotriva scurtcircuitelor pe microcircuite.
Cu prima opțiune, șurubelnița pornește cu încredere cu orice presiune. Am reușit să opresc doar când am pornit-o la a doua viteză (mărită pentru găurire) cu mandrina blocată. Dar chiar și atunci se smuciază destul de puternic înainte de a se opri. La prima viteza nu am reusit sa il opresc. Am lăsat această opțiune pentru mine, sunt complet mulțumit de ea.

Există chiar și spații goale pentru componente pe placă, iar unul dintre ele pare a fi special conceput pentru acest condensator. A fost proiectat pentru dimensiunea SMD 0603, așa că am lipit 0,1 uF aici (încercuit-o cu roșu):

REZULTAT

Consiliul a îndeplinit pe deplin așteptările, deși a fost o surpriză :)
Nu văd rostul în a descrie argumentele pro și contra, totul este în parametrii săi, voi sublinia un singur avantaj: o modificare complet minoră transformă această placă într-una complet funcțională cu șurubelnițe :)

PS: la naiba, mi-a luat mai puțin timp să remodelez șurubelnița decât mi-a luat să scriu această recenzie :)
ZZY: poate că tovarășii mei care au mai multă experiență în circuitele de putere și analogice mă vor corecta cu ceva, eu însumi sunt o persoană digitală și analogică prin acoperiș :)

Plănuiesc să cumpăr +284 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +359 +726

Am o șurubelniță veche, a stat inactiv de destul de mult timp, așa că bateriile au avut o viață lungă. Și recent am avut nevoie de el pentru a asambla bucătăria. Dacă sunteți interesat de modul în care l-am reînviat transformându-l în litiu pentru mai puțin de 100 de ruble, atunci bine ați venit la cat.

Am un burghiu ca acesta - 18 volti, 9N*m

Din capul meu m-am putut gândi la trei opțiuni.
1. cumpărați o nouă șurubelniță ieftină pentru 1500-2500 de ruble - simplu, rapid, dar aceasta nu este metoda noastră, deoarece burghiul vechi va rămâne ca o greutate moartă și nu o veți putea arunca,
2. comandați baterii NiCd - aproximativ 900-1200 de ruble - ce rost are dacă puteți obține unul nou pentru 1500 de ruble?
3. convertiți la litiu, dar aici bugetul poate fi diferit. După ce am citit întrebarea despre mască, am aflat că pentru a converti la litiu, în mod ideal, aveți nevoie de:
- placa 3S, 4S sau 5S, în funcție de dimensiunea bateriei (am nevoie de 5 baterii pentru un burghiu de 18 volți, respectiv 5S - aproximativ 800 de ruble)
- este de dorit o placa de echilibrare (daca placa de protectie nu are echilibrator), mai ales de dorit daca bateriile nu sunt noi sau din loturi diferite
- bateriile Li-ion în sine, de preferință cele curente, cele proiectate pentru curenți mari de funcționare - de la 350 de ruble pe bucată, pentru 5 bucăți - de la 1700 de ruble.
Ca rezultat, se dovedește a fi puțin scump pentru vechiul meu burghiu ieftin (vezi punctul 1), așa că am decis să-mi fac propria versiune ultra-buget cu blackjack de echilibrare.
Aveam o baterie veche de laptop (au dat-o degeaba), iar cand am demontat-o am gasit aceste cutii Samsung in ea. Cu excepția a 2 cutii, restul mergeau destul de mult, le-am încărcat pe fiecare într-un power bank

Le-am verificat după încărcarea curentului de scurtcircuit (nu mai mult de 1 secundă - acest lucru poate fi periculos, deoarece băncile sunt fără protecție).

După cum puteți vedea, băncile sunt destul de vii - curentul de retur de scurtcircuit pe termen scurt este de la 10 la 20A.
Am schițat această schemă de modificare și o voi face în conformitate cu ea.

Întrucât bateriile nu sunt curente, pentru a le facilita funcționarea, s-a decis plasarea a 2 baterii în paralel (cu un curent de funcționare, de exemplu, 10A, curentul furnizat de fiecare baterie va fi de 10/2 = 5A). Pentru a face acest lucru, este recomandabil să selectați perechi cu caracteristici de ieșire de curent similare. Repar diagrama:

În principiu, burghiul meu, judecând după caracteristici, nu este deosebit de puternic, așa că în principiu ar fi posibil să instalez câte o cutie, deși cel mai probabil vor dura mai puțin, dar din moment ce aveam 10 baterii, am decis să instalez toate cele 10.
Nu am făcut poze cu procesul de asamblare, în principiu, nu există nimic interesant, puteți lipi bateriile pe petale deja sudate fără teamă de supraîncălzire.
Deoarece toate cele 10 baterii nu se potriveau în vechea unitate, sa dovedit o mică fermă colectivă

Ei bine, nu contează, ia banda electrică albastră (orice ar fi fost) și ascunde tot ce nu este necesar -

deja mai bine)
După cum puteți vedea în lateral, am scos conectorul de încărcare și echilibrare, pe care l-am dezlipit de pe o placă video spartă (sau placa de bază, nu-mi amintesc). Din moment ce am nevoie de 10 contacte, a trebuit sa folosesc acest db15, daca as fi folosit mai putine baterii as fi folosit db9 - sunt mai usor de gasit

Tot ce rămâne este să lipiți încărcătorul. Ca surse de tensiune de 5 volți, am luat 5 încărcătoare inutile de pe telefoane mobile, tocmai am găsit 5 dintre ele, deși toate sunt diferite, pentru curenți diferiți de la 600 la 900 mA. În mod ideal, folosiți-le pe aceleași, astfel încât încărcarea ar avea loc aproximativ simultan și ar fi posibil să se evalueze care bănci durează mai mult pentru a încărca.
Important! Trebuie să o faceți exact conform schemei, folosind fiecare controler de încărcare cu propria sa sursă de alimentare separată de 5-8V, adică sursele de alimentare trebuie să fie izolate galvanic unele de altele. O singură sursă de alimentare puternică nu poate fi utilizată pentru toate controlerele - va exista un scurtcircuit al bateriilor (TP4056 are o carcasă de intrare și ieșire comună - minus).
Pentru a reduce dimensiunea structurii, am scos încărcătoarele din carcase. Am lipit controlerul de încărcare TP4056 pe partea din spate cu bandă dublu și am pus structura într-o carcasă separată

Așa arată când este pornit la 220V

Controlerul de încărcare se aprinde în albastru - o indicație că sarcina nu este conectată (sau bateria este încărcată), roșu și verde - LED-uri pentru încărcătoarele de telefoane mobile.
Acum să conectăm bateria -

Se vede că doar 3 bănci se încarcă (dioda roșie este aprinsă), iar celelalte 2 nu sunt (dioda albastră este aprinsă). Asta pentru că l-am încărcat recent și doar 3 din 5 baterii s-au descărcat. Astfel, este clar că la fiecare încărcare întreaga baterie este echilibrată - acesta este principalul avantaj al acestei scheme, acest lucru este deosebit de important atunci când utilizați astfel de baterii dintr-o baterie de laptop.

Pentru claritate, am făcut un videoclip, poate am omis ceva din poveste, apoi uită-te la videoclip -

Să rezumam.
pro
1. Ieftin - aveam nevoie doar să cumpăr regulatoare de încărcare TP4056, care m-au costat 60 de ruble pentru 5 bucăți, restul era disponibil sau l-am primit gratuit. Acum livrarea de la acest vânzător este doar plătită, + aproximativ 1 USD în plus, probabil că o puteți găsi mai ieftin.
2. Echilibrarea bateriilor la fiecare încărcare.

Minusuri
1. Nu există protecție de curent, așa că nu setez blocarea mandrinei să se blocheze (pictograma de găurire), așa că protecția curentului este pur mecanică - mandrina face clic și nu este blocată când este prinsă, nu are loc un curent de scurtcircuit. În principiu, cred că această protecție este suficientă.
2. Dacă nu aveți încărcătoare vechi de telefoane mobile, va fi puțin mai scump. Dar poți să-ți întrebi și prietenii despre ele - probabil că mulți îi au întins în loc.
3. Fără protecție împotriva supradescărcării. Ei bine, aici trebuie să te uiți: dacă puterea scade, treci direct la încărcare! În general, acesta este litiu, nu trebuie să așteptați ca bateria să se epuizeze ca și cu nichelul, dar este mai bine să o încărcați atunci când este posibil - în acest fel bateriile vor dura mai mult.

În general, consider că această schemă are dreptul la viață, mai ales pentru resuscitarea unor astfel de șurubelnițe ieftine și nu super-puternice.
ps în comentarii au dat 60 de ruble cu livrare

In contact cu

Instrumentul fără fir este mai mobil și mai ușor de utilizat în comparație cu omologii săi din rețea. Dar nu trebuie să uităm de dezavantajul semnificativ al uneltelor fără fir, așa cum înțelegeți, fragilitatea bateriilor. Cumpărarea de baterii noi separat este comparabilă ca preț cu achiziționarea unui instrument nou După patru ani de funcționare, prima mea șurubelniță, sau mai degrabă bateriile, au început să își piardă capacitatea. Pentru început, am asamblat una din două baterii alegând „bănci” funcționale, dar această modernizare nu a durat mult. Mi-am transformat șurubelnița într-una cu fir - s-a dovedit a fi foarte incomod. A trebuit să cumpăr același, dar nou de 12 volți „Interskol DA-12ER”. Bateriile din noua șurubelniță au durat și mai puțin. Ca rezultat, două șurubelnițe funcționale și mai mult de o baterie funcțională. Există multe scrise pe Internet despre cum să rezolvi această problemă. Se propune convertirea bateriilor Ni-Cd vechi în baterii Li-ion de mărimea 18650. La prima vedere, nu este nimic complicat în acest sens. Scoateți bateriile Ni-Cd vechi din carcasă și instalați altele noi Li-ion. Dar s-a dovedit că nu totul este atât de simplu. Următoarele descriu la ce ar trebui să acordați atenție atunci când actualizați unealta fără fir.

Pentru remodelare veți avea nevoie de:

Voi începe cu baterii litiu-ion 18650 achiziționate de pe AliExpress.
Tensiunea nominală a elementelor este de 18650 - 3,7 V. Potrivit vânzătorului, capacitatea este de 2600 mAh, marcat ICR18650 26F, dimensiuni 18 pe 65 mm.

Avantajele bateriilor Li-ion față de Ni-Cd sunt dimensiunile și greutatea mai mici, cu o capacitate mai mare, precum și absența așa-numitului „efect de memorie”. Dar bateriile litiu-ion au dezavantaje serioase, și anume:

1. Temperaturile negative reduc drastic capacitatea, ceea ce nu se poate spune despre bateriile cu nichel-cadmiu. De aici concluzia - dacă instrumentul este adesea folosit la temperaturi sub zero, atunci înlocuirea lui cu Li-ion nu va rezolva problema.2. Descărcarea sub 2,9 - 2,5 V și supraîncărcarea peste 4,2 V pot fi critice și este posibilă o defecțiune completă. Prin urmare, este necesară o placă BMS pentru a controla încărcarea și descărcarea, dacă nu este instalată, noile baterii se vor eșua rapid. Internetul descrie în principal cum să refaceți o șurubelniță de 14 volți - este ideală pentru modernizare. Cu patru celule 18650 conectate în serie și o tensiune nominală de 3,7V. obținem 14,8V. - exact ce ai nevoie, chiar si cu o incarcare completa plus inca 2V, acest lucru nu este periculos pentru motorul electric. Ce zici de un instrument de 12 V? Există două opțiuni: instalați 3 sau 4 elemente 18650, dacă trei par să nu fie suficiente, mai ales cu descărcare parțială, iar dacă patru - puțin prea mult. Am ales patru și după părerea mea am făcut alegerea corectă.

Și acum despre placa BMS, este tot de la AliExpress.

Aceasta este așa-numita placă de control de încărcare și descărcare a bateriei, în special în cazul meu CF-4S30A-A. După cum puteți vedea din marcaje, este proiectat pentru o baterie de patru „cutii” 18650 și un curent de descărcare de până la 30A. Are, de asemenea, un așa-numit „echilibrator” încorporat, care controlează separat încărcarea fiecărui element și elimină încărcarea neuniformă. Pentru funcționarea corectă a plăcii, bateriile pentru asamblare sunt luate din aceeași capacitate și de preferință din același lot În general, există o mare varietate de plăci BMS cu caracteristici diferite. Nu recomand să o luați pentru un curent mai mic de 30A - placa va intra în mod constant în protecție și pentru a restabili funcționarea, unele plăci trebuie să fie alimentate pentru scurt timp cu curent de încărcare, iar pentru a face acest lucru trebuie să scoateți bateria și să o conectați. la un încărcător. Placa pe care o luăm în considerare nu are un astfel de dezavantaj, doar eliberați declanșatorul șurubelniței și în absența curenților de scurtcircuit, placa se va porni singură.

Încărcătorul universal original a fost perfect pentru încărcarea bateriei convertite. În ultimii ani, Interskol a început să-și echipeze uneltele cu încărcătoare universale.

Fotografia arată la ce tensiune îmi încarcă placa BMS bateria împreună cu încărcătorul standard. Tensiunea bateriei după încărcare este de 14,95 V, puțin mai mare decât cea necesară pentru o șurubelniță de 12 volți, dar aceasta este probabil și mai bună. Vechea mea șurubelniță a devenit mai rapidă și mai puternică, iar temerile că s-ar arde s-au disipat treptat după patru luni de utilizare. Acestea par să fie toate nuanțele principale, puteți începe să refaceți.

Dezasamblam vechea baterie.

Lipim cutiile vechi și lăsăm terminalele împreună cu senzorul de temperatură. Dacă scoateți și senzorul, acesta nu se va porni când utilizați încărcătorul standard.

Conform diagramei din fotografie, lipim 18650 de celule într-o singură baterie. Salturile dintre „bănci” trebuie să fie realizate cu un fir gros de cel puțin 2,5 metri pătrați. mm, deoarece curenții la operarea unei șurubelnițe sunt mari și cu o secțiune transversală mică, puterea instrumentului va scădea brusc. Ei scriu online că bateriile Li-ion nu pot fi lipite pentru că le este frică de supraîncălzire și recomandă conectarea lor folosind sudarea în puncte. Puteți lipi doar având nevoie de un fier de lipit cu o putere de cel puțin 60 de wați. Cel mai important lucru este să lipiți rapid pentru a nu supraîncălzi elementul în sine.

Ar trebui să fie aproximativ astfel încât să se potrivească în carcasa bateriei.

De la placa la borna, firele trebuie sa fie flexibile, cat mai scurte si cu o sectiune transversala de minim 2,5 metri patrati. mm.

Așezăm cu grijă întregul circuit în carcasă și îl fixăm cu orice sigiliu pentru a preveni deteriorarea pieselor.

Pentru a fixa terminalul, pur și simplu l-am așezat pe loc și l-am înțepat cu pene de lemn. Mai rămâne doar să asamblați corpul.

Greutatea unei baterii standard Ni-Cd este aparent de 558 de grame.

Greutatea bateriei reproiectate este de 376 de grame, prin urmare, instrumentul a devenit cu 182 de grame mai ușor. În concluzie, vreau să spun că această modificare merită. Șurubelnița a devenit mai puternică și încărcarea durează mult mai mult decât la bateria originală. Fă-o peste, nu vei regreta!

In contact cu

Evaluează acest produs de casă:

59 Adaugate 10 comentarii Pentru a scrie un comentariu trebuie să vă conectați la site prin intermediul rețelelor sociale. rețele (sau înregistrare): Înregistrare regulată

informație

Vizitatorii din grupul Oaspeți nu pot lăsa comentarii la această postare.

usamodelkina.ru

Transformarea unei baterii de șurubelniță la Li-Ion

Conversia unei baterii de șurubelniță la Li-Ion Voi duplica această notă (sursa: stumpof.blogspot.ru) pe https://mysku.ru, așa că am nevoie de un produs care va fi revizuit. Și acest produs va fi un conector obișnuit de computer DB9F. Îl poți cumpăra de pe Ali, de exemplu, aici. Dar nu am cumpărat acest conector, ci l-am găsit în coșurile mele istorice. Cred că majoritatea cititorilor îl pot găsi scotocind prin hardware-ul computerului vechi. „Tata” este, de asemenea, necesar, este pe modem vechi și alte cabluri COM-port. De ce a fost scris acest bilet? De fiecare dată când întâlnesc articole pe Muska (și pe alte forumuri) (și mai ales discuții ulterioare) despre conversia bateriilor de șurubelniță în baterii Li-Ion, mă gândesc la faptul că există încă mult mai multe șurubelnițe în gospodăriile țării noastre vaste decât radio. amatori cu mâinile drepte și doar oameni care știu să folosească un fier de lipit în scopul propus.

Ei bine, e trist să citești toate aceste discuții pe mai multe ecrane (review 1, review 2, review 3, review 4, review 5... etc.), în care se propune să cumperi un fel de controlere de încărcare la prețul de puțin sub 2 mii de ruble (pentru curenți mari). Este suficient să ne uităm la dimensiunea acestor plăci și la dimensiunea lucrătorilor puternici de câmp de pe plăci pentru a înțelege intuitiv că ceva nu este în regulă aici.

Într-una dintre discuții, o persoană urma chiar să cumpere un Imax B6. Ideea este buna, dar nu din cauza bateriei pentru surubelnita. Desigur, totul se poate face mult mai simplu și mai ieftin și fără a compromite calitatea încărcării. În continuare, trec peste toate paragrafele despre motivul pentru care ai convertit o șurubelniță la litiu, despre alegerea bateriilor de mare curent. De fapt, am conturat deja textul a ceea ce vreau să spun în discuția despre Muska în următoarea recenzie pe această temă. ciot 03 august 2016, ora 22:01 O rețetă universală de transformare a șurubelnițelor, aspiratoarelor și orice altceva, cu orice tensiune de la 12 la... Cumpărăm un prelungitor cu prize N 220 V, cumpărăm adaptoare de rețea N 0,5 V (prize)... 1.0A cu ieșire USB, puteți cumpăra cele mai bune chinezești pentru 50 de ruble (acum aproximativ 70 de ruble). Cumpărăm N conectori USB pe Ali și acolo N TP4056 eșarfă (15 ruble). Obținem N „încărcări” izolate galvanic pentru un Li-ION cu o ieșire de 0,5....1,0 A. Apoi, fără plăci de egalizare inutile și tranzistori extra puternici, lipim o baterie Li-ION în serie și conectăm toate punctele acesteia. (extrem și intermediar) la conectorul DB-9 (suficient pentru 4 sau 5 bănci consecutive, există o subtilitate aici, este mai bine să evitați secțiunile îmbinate ale firelor de încărcare). Lipiți cablul: Ieșiri TP4056 -> DB-9. Toate!!! Limitarea curentului este determinată de tipul bateriei. Fiecare acc. Întotdeauna se încarcă complet la 4,2 V. Mai ieftin nu poți obține. Sfârșitul încărcării - toate LED-urile de pe TP4056 sunt verzi (opțiune - albastru). Nu trebuie să cumpărați un „multiplicator” de rețea, ci pur și simplu puneți benzile adaptoare TP4056 (N-perechi) într-o carcasă mare de adaptor vechi și puneți același DB-9 în aceeași carcasă.

O șurubelniță nu poate fi reîncărcată în niciun fel, din cauza naturii utilizării sale (un aspirator, aparent, poate). Pur și simplu nu mai trage. Prin urmare, nu sunt necesare indicatori sau protecție împotriva supradescărcării. Chiar dacă porniți șurubelnița cu bateriile complet descărcate, tensiunea bateriei sub sarcină va scădea la (sub) 2 volți. E bine. Când sarcina este îndepărtată (mai exact pe termen scurt), tensiunea de pe bancă va fi restabilită la 2,5...3,0 volți. Este imposibil să nu simți acest moment.

Și apoi, doar în fotografii, vă voi arăta cum se face. Am 4 șurubelnițe. Două la dacha (18V), acasă (18V) și la serviciu (12V). Dacă o faci cu plăci de protecție/controlere de încărcare, va fi o ruină financiară completă, mai ales având în vedere că șurubelnițele de 18V necesită plăci pentru 5 baterii conectate în serie (sunt mai puțin comune și mai scumpe). Comentariile, cred, practic nu sunt necesare aici. Este prezentată o opțiune pentru 4 baterii cu litiu pentru o șurubelniță de 12 V.

Aceasta este șurubelnița mea. Bateria are un conector DB9F.

Acesta este un încărcător cu 4 canale izolate galvanic. La ieșire, toate cele patru canale sunt „combinate” în conectorul DB9M.

Patru plăci de memorie LI-Ion cu Ali pe un cip TP4056. Am găsit 12 ruble (20 de bucăți). Am pierdut linkul.

Desigur, toate acestea pot fi puse într-o singură cutie, a cărei ieșire va fi doar un conector DB9M, dar a avea 4 canale de încărcare separate izolate galvanic este foarte convenabil. De exemplu, am transformat sursa de alimentare a testerului de la Krona în două baterii cu litiu conectate în serie din țigări electronice de unică folosință. Încarc cu același încărcător, două canale. Acest design poate fi repetat de orice meșteșugar casnic care este departe de electronice. O mică notă/clarificare. Conectam bateriile în carcasa bateriei șurubelniței în serie. Patru piese pentru șurubelnițe de 12, 14, 16V și 5 bucăți pentru baterii de 18V. O șurubelniță de 18 volți funcționează complet normal la patru baterii Li-Ion, dar numai la bateriile proaspăt încărcate. Va trebui să-l reîncărcați mult mai des. + și - ale primei baterii sunt conectate la conectorii DB9.1 și DB9.2 folosind fire separate care sunt lipite direct la polii bateriei. Pe DB9.3 este conectat cu un fir separat + al celei de-a doua baterii, etc.... Conform schemei electrice, pinii 2 și 3 ai DB9 sunt același punct. Cu toate acestea, acest lucru nu este în întregime adevărat din punctul de vedere al plăcii de încărcare de pe TP4056. Secțiunile comune ale conductorilor trebuie evitate în circuitul de încărcare, deoarece cu curenți diferiți de la două plăci de încărcare la un moment dat, poate apărea o eroare de zeci/sute de milivolți. Este indicat să instalați firele în circuitul de încărcare cu un diametru mai mare (bine, și în circuitul principal de descărcare, desigur). Pentru o șurubelniță cu o baterie de 18V, această conexiune va necesita 10 contacte. Folosesc carcasa metalică a conectorului DB9 ca al 10-lea contact. Alta imagine. Opțiune pentru baterie de 18 volți, 5 canale.

Cum să cumpărați adaptoare de rețea mici ieftine (40...70 de ruble) pe Ali, astfel încât să producă de fapt un amper este un subiect separat. Am cumpărat adaptoare în loturi de 5 și 10 bucăți. Nu pot da un link, deoarece paginile pe care au fost achiziționate adaptoarele afișate în fotografii, din păcate, nu mai există. Îmi amintesc că pe pagina vânzătorului era o poză cu rezistențe de sarcină și un doctor USB, pe care scria 0,98 A. Nu te-am înșelat, un astfel de curent era de fapt prezent la ieșire, deși era însoțit de ondulații. cu un leagăn de un volt și jumătate. A trebuit să lipim condensatori cu tantal înăuntru. O capacitate de 220 μF, 6,3...10V la ieșirea unor astfel de adaptoare este destul de suficientă pentru ca adaptorul să se apropie de caracteristicile încărcării proprii de la Apple (se obțin pulsații de 50...150 mV). În loc de pisică.

Puteți face un doctor USB atât de bun dintr-un voltmetru-ampermetru achiziționat de pe Aliexpress (100 V, 10 A). Este puțin mai bun decât majoritatea „medicilor” de prima generație în ceea ce privește căderea de tensiune pe șuntul de măsurare a curentului. Nu l-am măsurat exact, dar cifra este de aproximativ 70 milivolți/1A. Această cădere de tensiune este comparabilă cu un „medic” cu un afișaj OLED. În rest (și pentru „medicul” alb „standard” cu un cordon), căderea prin șunt este mai mare de 100 mV. Numerele precise, de fapt, nu sunt atât de ușor de obținut pe cât ne-am dori, deoarece fiecare contact USB suplimentar din circuit „mâncă” aproximativ 30 mV/1,0 A din curentul care curge. La curenți mari de încărcare, versiunile vechi de „medici” incluse în circuit pot reduce ele însele curentul de încărcare al unui smartphone/tabletă, chiar și cu cabluri USB scurte și de înaltă calitate.

Sursa: stumpof.blogspot.ru

Actualizare din 10.07.2017

Când am scris această notă în urmă cu un an și am duplicat-o pe site-ul mysku.ru, ei m-au „cert” acolo pentru implementarea „fermei colective” a versiunii mele a încărcătorului. Nu sunt prea îndrăzneață de critici, deoarece încă nu văd prea mult rost să trec prin multă muncă suplimentară pentru a face un dispozitiv de asistență care este rar folosit. Pe de altă parte, anul acesta am mai cumpărat câteva carduri de memorie pentru TP4056 și am găsit în „pubele” mele o carcasă potrivită pentru adaptorul de rețea. Ei bine, am făcut o opțiune, așa cum a fost planificată de la bun început. Poate cuiva îi va plăcea mai mult așa. Este clar că aceasta este cea mai simplă opțiune pentru transformarea unei șurubelnițe în litiu, iar acest încărcător este mai mic ca dimensiune decât cel standard. Totul se vede in poze, si putina explicatie.

S-au folosit cele mai ieftine adaptoare de rețea USB albe de la Ali, sau mai degrabă interiorul acestora. Conectorul USB este sigilat, iar la ieșirea fiecărei încărcări este adăugat un electrolit ESR scăzut de 1500uF*6.3V (poate fi găsit pe plăcile de bază vechi, dacă plăcile sunt mai noi, atunci puteți găsi și electroliți de tantal 100...200). uF acolo, această opțiune este și mai bună). Sunt necesare îmbunătățiri, astfel încât să puteți utiliza cele mai bune adaptoare de rețea chinezești, indiferent de valoarea inițială a ondulațiilor lor. Faptul că aceste adaptoare nu consumă întotdeauna un curent de sarcină de 1A nu afectează performanța designului. Chiar dacă ieșirea este de numai 0,5 A, va funcționa. Și nu este nevoie să înlocuiți rezistența de pe placa de încărcare TP4056 1,2 kOhm (curent de încărcare 1A) cu 2,4 kOhm (curent de încărcare 0,5A). Va dura puțin mai mult pentru încărcare și atât. Carcasa încărcătorului este un fel de adaptor de rețea de transformator standard achiziționat cu foarte, foarte mult timp în urmă la magazinul Chip@Dip.

Se acordă o mare atenție izolării canalelor unele de altele. Este vorba despre fotografiile de mai jos. Nu poți să te descurci pur și simplu cu un pistol de lipici și să îndesezi o grămadă de fire și plăci de circuite în carcasă, deoarece tensiunea de la rețea este mare și totul devine destul de fierbinte. Și nu avem nevoie de un scurtcircuit, dat fiind că nu este cumva obișnuit să monitorizăm procesul de încărcare.

O mică explicație despre faptul că în articolul principal vorbeam despre cinci baterii Li-Ion pentru șurubelnițe cu o sursă de alimentare de 18 V, iar în plus este prezentată o versiune pentru 4 canale. Experiența în utilizarea bateriilor convertite a arătat că bateriile cu litiu sunt încă mai puternice decât bateriile originale cu nichel-cadmiu. Și sunt 5 în serie (30 amperi), și nu 15 bucăți. Tot ceea ce înainte „cădea” și „disipa” la sursă încălzește acum motorul electric. Drept urmare, chiar și fără o sarcină specială, dar atunci când este pornit pentru o lungă perioadă de timp (exemplu: găuriam un oțel inoxidabil „alunecos” de 5 milimetri grosime cu un burghiu de 4...5 mm), motorul începe să miroasă a izolație arsă. Prin urmare, pentru a evita acest lucru, am scos toate „a cincea” baterie de la trei șurubelnițe de 18 volți. Rezultat:

Nu este foarte vizibil, dar aici sunt aprinse două LED-uri roșii și două albastre (sunt albe pentru că plexiglasul este galben). Odată ce toate luminile roșii se sting, puteți începe să lucrați cu Shurik. „Egalizarea” are loc „automat” la 4,2 volți.

Am uitat să scriu, dar asta e important. Dacă cineva este interesat, vă rugăm să rețineți că corpul adaptorului de la Chip@Dip are inițial fante de ventilație, iar eu însumi am făcut găuri suplimentare pe partea inferioară și pe laterale. Într-un caz închis, întreaga structură poate „renunța” din cauza supraîncălzirii.

mysku.ru

Plăci 3S-4S BMS sau una dintre opțiunile pentru transformarea unei șurubelnițe pentru litiu

Salut pe toți cei care au trecut pe aici. Revizuirea se va concentra, așa cum probabil ați ghicit deja, pe două căști simple concepute pentru a monitoriza ansamblurile de baterii Li-Ion, numite BMS. Revizuirea va include testarea, precum și mai multe opțiuni pentru transformarea unei șurubelnițe pentru litiu pe baza acestor plăci sau altele similare. Pentru oricine este interesat, sunteți binevenit sub cat. Actualizare 1, Adăugat un test al curentului de funcționare al plăcilor și un mic videoclip pe placa roșie Update 2, Deoarece subiectul a trezit puțin interes, voi încerca să suplimentez recenzia cu mai multe moduri de a reface Shurik-ul pentru a obține un fel Întrebări frecvente simple Vedere generală:

Scurte caracteristici de performanță ale plăcilor:

Notă: Aș dori să vă avertizez imediat - doar placa albastră are balansor, cea roșie nu are echilibrator, adică. Aceasta este pur și simplu o placă de protecție la supraîncărcare/supradescărcare/scurtcircuit/curenți de sarcină mare. Și, de asemenea, contrar unor credințe, niciunul dintre ei nu are un controler de încărcare (CC/CV), așa că pentru funcționarea lor este necesară o placă specială cu limitare fixă de tensiune și curent.

Dimensiuni placa:

Dimensiunile plăcilor sunt foarte mici, doar 56mm*21mm pentru cea albastră și 50mm*22mm pentru cea roșie:

Iată o comparație cu bateriile AA și 18650:

Aspect:

Să începem cu placa albastră de protecție:

La o inspecție mai atentă, puteți vedea controlerul de protecție – S8254AA și componentele de echilibrare pentru ansamblul 3S:

Din păcate, potrivit vânzătorului, curentul de funcționare este de doar 8A, dar judecând după fișele tehnice, un mosfet AO4407A este proiectat pentru 12A (vârf 60A) și avem două dintre ele:

De asemenea, voi observa că curentul de echilibrare este foarte mic (aproximativ 40ma) și echilibrarea este activată imediat ce toate celulele/băncile trec în modul CV (a doua fază de încărcare). Conexiune:

Tabla roșie este mai simplă, pentru că nu are echilibrator:
De asemenea, se bazează pe controlerul de protecție – S8254AA, dar este proiectat pentru un curent de funcționare mai mare de 15A (din nou, conform producătorului):

Privind fișele tehnice pentru mosfet-urile de putere utilizate, curentul de funcționare este declarat a fi de 70 A, iar curentul de vârf este de 200 A, chiar și un mosfet este suficient și avem două dintre ele:

Legătura este similară:

Așadar, după cum putem vedea, ambele plăci au un controler de protecție cu izolarea necesară, mosfet-uri de putere și șunturi pentru a controla curentul de trecere, dar cel albastru are și un echilibrator încorporat. Nu m-am uitat prea mult în circuit, dar se pare că mosfet-urile de putere sunt puse în paralel, astfel încât curenții de funcționare pot fi înmulțiți cu doi. Notă importantă - curenții maximi de funcționare sunt limitati de șunturile de curent! Aceste eșarfe nu știu despre algoritmul de încărcare (CC/CV). Pentru a confirma că acestea sunt tocmai plăci de protecție, se poate judeca după fișa de date pentru controlerul S8254AA, în care nu există niciun cuvânt despre modulul de încărcare:

Controlerul în sine este proiectat pentru o conexiune 4S, așa că, cu unele modificări (judecând după fișa de date) - lipirea conectorului și a rezistenței, poate că eșarfa roșie va funcționa:

Nu este atât de ușor să actualizați eșarfa albastră la 4S, va trebui să lipiți elementele de echilibrare.

Testare la bord:

Deci, să trecem la cel mai important lucru, și anume cât de potrivite sunt pentru utilizare reală. Următoarele dispozitive ne vor ajuta pentru testare:

Un modul prefabricat (trei voltmetre cu trei/patru registre și un suport pentru trei baterii 18650), care a apărut în recenzia mea despre încărcătorul iCharger 208B, însă, fără o coadă de echilibrare:

- amperi-voltmetru cu două registre pentru monitorizarea curentului (citiri mai mici ale dispozitivului):

Convertor Buck DC/DC cu limitare de curent și capacitate de încărcare cu litiu:

Încărcător și dispozitiv de echilibrare iCharger 208B pentru descărcarea întregului ansamblu Standul este simplu - placa convertor furnizează o tensiune constantă fixă de 12,6V și limitează curentul de încărcare. Folosind voltmetre, ne uităm la ce tensiune funcționează plăcile și cum sunt echilibrate băncile. În primul rând, să ne uităm la caracteristica principală a plăcii albastre, și anume echilibrarea. În fotografie sunt 3 cutii, încărcate la 4,15V/4,18V/4,08V. După cum vedem, există un dezechilibru. Aplicăm tensiune, curentul de încărcare scade treptat (gabaritul inferior):

Deoarece eșarfa nu are niciun indicator, finalizarea echilibrării poate fi evaluată doar cu ochi. Ampermetrul arăta deja zerouri cu mai mult de o oră înainte de sfârșit. Pentru cei interesați, iată un scurt videoclip despre cum funcționează balansierul în această placă:

Ca urmare, băncile sunt echilibrate la 4.210V/4.212V/4.206V, ceea ce este destul de bun:

Când se aplică o tensiune puțin mai mare de 12,6V, după cum am înțeles, echilibrerul este inactiv și de îndată ce tensiunea pe una dintre cutii ajunge la 4,25V, controlerul de protecție S8254AA oprește încărcarea:

Situația este aceeași cu placa roșie, controlerul de protecție S8254AA oprește și încărcarea la nivelul de 4,25V: Acum să trecem prin limita de sarcină. Mă voi descărca, așa cum am menționat mai sus, cu un încărcător iCharger 208B și dispozitiv de echilibrare în modul 3S cu un curent de 0,5A (pentru măsurători mai precise). Deoarece nu vreau să aștept ca întreaga baterie să se descarce, am luat o baterie descărcată (verde Samson INR18650-25R în fotografie). Placa albastră oprește sarcina imediat ce tensiunea de pe una dintre cutii ajunge la 2,7V. În fotografie (fără sarcină -> înainte de oprire -> sfârșit): După cum puteți vedea, placa oprește sarcina la exact 2,7V (vânzătorul a declarat 2,8V). Mi se pare că acest lucru este puțin ridicat, mai ales având în vedere faptul că în aceleași șurubelnițe sarcinile sunt uriașe, prin urmare, căderea de tensiune este mare. Cu toate acestea, este recomandabil să aveți o întrerupere de 2,4-2,5 V în astfel de dispozitive. Placa roșie, dimpotrivă, oprește sarcina imediat ce tensiunea pe una dintre cutii ajunge la 2,5V. În fotografie (fără încărcare -> înainte de oprire -> sfârșit): Aici totul este în general bine, dar nu există echilibru.

Actualizare 1: Test de încărcare:

Urmatorul stand ne va ajuta in ceea ce priveste curentul de iesire: - acelasi suport/suport pentru trei baterii 18650 - voltmetru cu 4 registre (control total al tensiunii) - becuri auto incandescente ca sarcina (din pacate am doar 4 lampi incandescente de 65W fiecare, nu mai am) - multimetru HoldPeak HP-890CN pentru măsurarea curenților (max 20A) - fire acustice multi-core din cupru de înaltă calitate, de secțiune transversală mare Câteva cuvinte despre stand: bateriile sunt conectate printr-un „jack ”, adică ca și cum unul după altul, pentru a reduce lungimea firelor de conectare și, prin urmare, căderea de tensiune pe ele sub sarcină va fi minimă:

Conectarea conservelor pe un suport („jack”):

Sondele pentru multimetru au fost fire de înaltă calitate cu cleme crocodil de la încărcătorul iCharger 208B și dispozitivul de echilibrare, deoarece HoldPeak-urile nu inspiră încredere, iar conexiunile inutile vor introduce distorsiuni suplimentare. Mai întâi, să testăm placa roșie de protecție, deoarece este cea mai interesantă în ceea ce privește sarcina curentă. Lipiți firele de alimentare și cutie:

Se dovedește ceva de genul acesta (conexiunile de sarcină s-au dovedit a fi de lungime minimă):

Am menționat deja în secțiunea privind refacerea lui Shurik că astfel de suporturi nu sunt cu adevărat proiectate pentru astfel de curenți, dar se vor descurca pentru teste. Deci, un stand bazat pe o eșarfă roșie (în funcție de măsurători, nu mai mult de 15A):

Permiteți-mi să explic pe scurt: placa deține 15A, dar nu am o sarcină adecvată pentru a se potrivi în acest curent, deoarece a patra lampă adaugă aproximativ 4,5-5A în plus, iar acest lucru este deja dincolo de limitele plăcii. La 12,6 A, mosfet-urile de putere sunt calde, dar nu fierbinți, tocmai potrivite pentru funcționare pe termen lung. La curenți mai mari de 15A, placa intră în protecție. Am măsurat cu rezistențe, au adăugat câțiva amperi, dar suportul era deja dezasamblat. Un avantaj uriaș al plăcii roșii este că nu există blocare de protecție. Acestea. Când protecția este declanșată, nu trebuie să fie activată prin aplicarea tensiunii la contactele de ieșire. Iată un scurt videoclip:

Lasă-mă să explic puțin. Deoarece lămpile cu incandescență reci au rezistență scăzută și sunt conectate și în paralel, placa crede că a avut loc un scurtcircuit și protecția este declanșată. Dar datorită faptului că placa nu are un blocaj, puteți încălzi puțin bobinele, făcând o pornire „mai moale”. Eșarfa albastră reține mai mult curent, dar la curenți mai mari de 10A, mosfet-urile de putere devin foarte fierbinți. La 15A esarfa nu va rezista mai mult de un minut, pentru ca dupa 10-15 secunde degetul nu mai tine temperatura. Din fericire, se răcesc rapid, așa că sunt destul de potrivite pentru încărcături pe termen scurt. Totul ar fi bine, dar atunci când protecția este declanșată, placa este blocată și pentru a o debloca trebuie să aplicați tensiune la contactele de ieșire. Această opțiune în mod clar nu este pentru o șurubelniță. În total, curentul este de 16 A, dar mosfet-urile devin foarte fierbinți:

Concluzie: opinia mea personală este că o placă obișnuită de protecție fără echilibru (roșu) este perfectă pentru o unealtă electrică. Are curenți mari de funcționare, o tensiune optimă de întrerupere de 2,5 V și este ușor de actualizat la o configurație 4S (14,4 V/16,8 V). Cred că aceasta este cea mai bună alegere pentru a converti un Shurik de buget pentru litiu. Acum pentru eșarfa albastră. Unul dintre avantaje este prezența echilibrării, dar curenții de funcționare sunt încă mici, 12A (24A) nu este oarecum suficient pentru un Shurik cu un cuplu de 15-25Nm, mai ales când cartusul aproape că se oprește la strângerea șurubului. Și tensiunea de întrerupere este de numai 2,7 V, ceea ce înseamnă că, în condiții de sarcină mare, o parte din capacitatea bateriei va rămâne nerevendicată, deoarece la curenți mari, căderea de tensiune pe bănci este semnificativă și sunt proiectate pentru 2,5 V. Iar cel mai mare dezavantaj este că placa este blocată atunci când protecția este declanșată, așa că utilizarea într-o șurubelniță este nedorită. Este mai bine să folosești o eșarfă albastră în unele proiecte de casă, dar din nou, aceasta este părerea mea personală.

Scheme de aplicații posibile sau cum să convertiți sursa de alimentare a lui Shurik la litiu:

Deci, cum puteți converti sursa de alimentare a lui Shurik preferat de la NiCd la Li-Ion/Li-Pol? Acest subiect este deja destul de zguduit și s-au găsit soluții, în principiu, dar mă voi repeta pe scurt. Pentru început, voi spune doar un lucru - în shurik-urile bugetare există doar o placă de protecție împotriva supraîncărcării/supradescărcării/scurtcircuitului/curentului de sarcină mare (analog cu placa roșie în discuție). Nu există echilibru acolo. Mai mult, chiar și unele scule electrice de marcă nu au echilibrare. Același lucru este valabil și pentru toate instrumentele care spun cu mândrie „Încărcați în 30 de minute”. Da, se incarca in jumatate de ora, dar oprirea are loc imediat ce tensiunea pe unul dintre banci atinge valoarea nominala sau se declanseaza placa de protectie. Nu este greu de ghicit că băncile nu vor fi încărcate complet, dar diferența este de doar 5-10%, deci nu este atât de important. Principalul lucru de reținut este că o încărcare echilibrată durează cel puțin câteva ore. Așa că apare întrebarea, ai nevoie de el?

Deci, cea mai comună opțiune arată astfel:

Incarcator de retea cu iesire stabilizata de 12,6V si limitare de curent (1-2A) -> placa de protectie -> 3 baterii conectate in serie Rezultatul: ieftin, rapid, acceptabil, fiabil. Echilibrarea depinde de starea cutiilor (capacitate și rezistență internă). Aceasta este o opțiune complet funcțională, dar după un timp dezechilibrul se va face simțit în timpul de funcționare.

Opțiune mai corectă:

Incarcator de retea cu iesire stabilizata 12.6V, limitare curent (1-2A) -> placa de protectie cu echilibrare -> 3 baterii conectate in serie Rezultatul: scump, rapid/lent, de inalta calitate, fiabil. Echilibrarea este normală, capacitatea bateriei este maximă Așadar, vom încerca să facem ceva similar cu cea de-a doua opțiune, iată cum o puteți face: 1) Baterii Li-Ion/Li-Pol, plăci de protecție și un dispozitiv specializat de încărcare și echilibrare. (iCharger, iMax). În plus, va trebui să scoateți conectorul de echilibrare. Există doar două dezavantaje - încărcătoarele de model nu sunt ieftine și nu sunt foarte convenabile de întreținut. Avantaje - curent de încărcare mare, curent de echilibrare mare al cutiilor 2) Baterii Li-Ion/Li-Pol, placă de protecție cu echilibrare, convertor DC cu limitare de curent, alimentare 3) Baterii Li-Ion/Li-Pol, placă de protecție fără echilibrare (roșu) , convertor DC cu limitare de curent, alimentare. Singurul dezavantaj este că în timp conservele vor deveni dezechilibrate. Pentru a minimiza dezechilibrul, înainte de a reface shuricul, este necesar să reglați tensiunea la același nivel și este indicat să luați conserve din același lot. Prima opțiune va funcționa doar pentru cei care au o memorie de model, dar se pare eu că, dacă aveau nevoie, atunci și-au refăcut deja shurik-ul cu mult timp în urmă. A doua și a treia opțiune sunt practic aceleași și au dreptul la viață. Trebuie doar să alegeți ceea ce este mai important – viteza sau capacitatea. Eu cred că ultima variantă este cea mai bună, dar doar o dată la câteva luni trebuie să echilibrezi băncile.

Deci, destulă vorbărie, să trecem la remodelare. Deoarece nu am experiență cu bateriile NiCd, vorbesc despre conversie doar în cuvinte. Noi vom avea nevoie:

1) Alimentare:

Prima varianta. Sursă de alimentare (PSU) de cel puțin 14 V sau mai mult. Curentul de ieșire este de dorit să fie de cel puțin 1A (în mod ideal, aproximativ 2-3A). Vom folosi o sursă de alimentare de la laptopuri/netbook-uri, de la încărcătoare (ieșire mai mare de 14V), unități pentru alimentarea benzilor LED, echipamente de înregistrare video (DIY PSU), de exemplu acesta sau acesta:

- Convertor Buck DC/DC cu limitare de curent și capacitate de încărcare cu litiu, cum ar fi acesta sau acesta:

- A doua varianta. Surse de alimentare gata făcute pentru Shuriks cu limitare de curent și ieșire de 12,6 V. Nu sunt ieftine, ca exemplu din recenzia mea despre șurubelnița MNT - tyts:

- A treia opțiune. Alimentare gata cu stabilizare:

2) Placa de protectie cu sau fara echilibrator. Este indicat să luați curentul cu rezervă:

Dacă se folosește opțiunea fără echilibrator, atunci este necesară lipirea conectorului de echilibrare. Acest lucru este necesar pentru a controla tensiunea pe maluri, de exemplu. pentru a evalua dezechilibrul. Și după cum înțelegeți, va trebui să reîncărcați periodic bateria una câte una cu un simplu modul de încărcare TP4056 dacă începe dezechilibrul. Acestea. O dată la câteva luni, luăm eșarfa TP4056 și încărcăm rând pe rând toate băncile care, la sfârșitul încărcării, au o tensiune sub 4,18V. Acest modul oprește corect încărcarea la o tensiune fixă de 4,2 V. Această procedură va dura o oră și jumătate, dar băncile vor fi mai mult sau mai puțin echilibrate. Este scris puțin haotic, dar pentru cei din rezervor: După câteva luni, punem bateria șurubelniței la încărcare. La sfârșitul încărcării, scoatem coada de echilibrare și măsurăm tensiunea pe maluri. Dacă obțineți așa ceva - 4,20 V/4,18 V/4,19 V, atunci echilibrarea nu este necesară. Dar dacă imaginea este după cum urmează - 4.20V/4.06V/4.14V, atunci luăm modulul TP4056 și încărcăm două bănci pe rând la 4.2V. Nu văd altă opțiune în afară de încărcătoare-echilibratoare specializate. 3) Baterii cu curent ridicat:

Am scris anterior câteva mici recenzii despre unele dintre ele - tyts și tyts. Iată principalele modele de baterii Li-Ion 18650 de curent mare: - Sanyo UR18650W2 1500mah (20A max.) - Sanyo UR18650RX 2000mah (20A max.) - Sanyo UR18650NSX 2500mah (20A max. A max.) - Samsung INR18650-20R 2000mah (22A max.) - Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max.) - Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max.) - LG INR18650HBmaNR61500 max 000 mAh (25A max.) - LG INR18650HD2C 2100mah (20A max) - LG INR18650HE2 2500mah (20A max.) - LG INR18650HE4 2500mah (20A max) - LG INR18650HG2 2500mah (max. 20A) mah (30A max.) - SONY US18650VTC4 2100mah (30A max.) - SONY US18650VTC5 2600mah (30A max.) Recomand Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (5000mah. max.) sau LGA0G026 max .). Nu am avut prea multă experiență cu alte borcane, dar alegerea mea personală este Samsung INR18650-30Q 3000mah. Schiurile aveau un mic defect tehnologic și au început să apară falsuri cu curent scăzut. Pot posta un articol despre cum să deosebești un fals de un original, dar puțin mai târziu, trebuie să îl cauți.

Cum să puneți toate acestea împreună:

Ei bine, câteva cuvinte despre conexiune. Folosim fire de cupru de înaltă calitate, cu o secțiune transversală decentă. Acestea sunt acustice de înaltă calitate sau SHVVP/PVS obișnuite, cu o secțiune transversală de 0,5 sau 0,75 mm2 de la un magazin de hardware (smulgem izolația și obținem fire de înaltă calitate de diferite culori). Lungimea conductorilor de conectare trebuie menținută la minimum. Bateriile de preferință din același lot. Înainte de a le conecta, este indicat să le încărcați la aceeași tensiune, astfel încât să nu existe dezechilibru cât mai mult timp posibil. Lipirea bateriilor nu este dificilă. Principalul lucru este să aveți un fier de lipit puternic (60-80W) și un flux activ (acid de lipit, de exemplu). Lipituri cu bubuitură. Principalul lucru este să ștergeți apoi zona de lipit cu alcool sau acetonă. Bateriile în sine sunt plasate în compartimentul bateriei din cutii NiCd vechi. Este mai bine să-l aranjați într-un triunghi, minus la plus, sau așa cum se numește popular „jack”, prin analogie cu acesta (o baterie va fi amplasată în sens invers), sau există o explicație bună puțin mai sus (în secțiunea de testare ):

Astfel, firele care conectează bateriile vor fi scurte, prin urmare, scăderea tensiunii prețioase în ele sub sarcină va fi minimă. Nu recomand folosirea suporturilor pentru 3-4 baterii nu sunt destinate unor astfel de curenti. Conductoarele alăturate și de echilibrare nu sunt atât de importante și pot avea o secțiune transversală mai mică. În mod ideal, este mai bine să îndesați bateriile și placa de protecție în compartimentul bateriei, iar convertorul DC reductor separat în stația de andocare. Indicatoarele LED de încărcare/încărcare pot fi înlocuite cu ale dvs. și afișate pe corpul stației de andocare. Dacă doriți, puteți adăuga un minivoltmetru la modulul bateriei, dar aceștia sunt bani în plus, deoarece tensiunea totală a bateriei va indica doar indirect capacitatea reziduală. Dar dacă vrei, de ce nu. Iată-l:
Acum să estimam prețurile: 1) PSU - de la 5 la 7 dolari 2) Convertor DC/DC - de la 2 la 4 dolari 3) Plăci de protecție - de la 5 la 6 dolari 4) Baterii - de la 9 la 12 dolari (3-4 dolari) $ lucru) Total, în medie, 15-20 USD pentru o reluare (cu reduceri/cupoane) sau 25 USD fără acestea.

Actualizarea 2, alte câteva moduri de a reface Shurik:

Următoarea opțiune (sugerată din comentarii, mulțumită lui I_R_O și cartmannn):

Utilizați încărcătoare ieftine 2S-3S precum SkyRC e3 (acesta este producătorul aceluiași iMax B6) sau tot felul de copii ale B3/B3 AC/imax RC B3 (tys) sau (tys) SkyRC e3 original are un curent de încărcare pt. fiecare bancă de 1,2A față de 0 ,8Și pentru copii, trebuie să fie precisă și fiabilă, dar de două ori mai scumpă decât copiile. Îl puteți cumpăra foarte ieftin de pe același Banggood. După cum am înțeles din descriere, are 3 module de încărcare independente, ceva asemănător cu 3 module TP4056. Acestea. SkyRC e3 și copiile sale nu au echilibrare ca atare, ci pur și simplu încarcă băncile la o valoare de tensiune (4,2V) în același timp, deoarece nu au conectori de alimentare. Sortimentul SkyRC include de fapt dispozitive de încărcare și echilibrare, de exemplu, SkyRC e4, dar curentul de echilibrare este de doar 200mA și costă în jur de 15-20 de dolari, dar poate încărca carduri de viață (LiFeP04) și încărca curenți de până la 3A. Cei interesați se pot familiariza cu gama de modele SkyRC. În total, pentru această opțiune aveți nevoie de oricare dintre încărcătoarele 2S-3S de mai sus, o placă de protecție roșie sau similară (fără echilibrare) și baterii de mare curent:

În ceea ce mă privește, este o opțiune foarte bună și economică, probabil că aș rămâne cu ea.

O altă variantă propusă de tovarășul Volosaty:

Utilizați așa-numitul „echilibrator ceh”:

Este mai bine să-l întreb unde se vinde, este prima dată când aud despre el :-). Nu vă pot spune nimic despre curenți, dar judecând după descriere, are nevoie de o sursă de alimentare, așa că opțiunea nu este atât de economică, dar pare interesantă în ceea ce privește curentul de încărcare. Iată un link către articol. În total, pentru această opțiune aveți nevoie de: o sursă de alimentare, o placă de protecție roșie sau similară (fără echilibrare), un „echilibrator ceh” și baterii de mare curent.

Avantaje:

Am menționat deja avantajele surselor de alimentare cu litiu (Li-Ion/Li-Pol) față de cele cu nichel (NiCd). În cazul nostru, o comparație cap la cap – o baterie tipică Shurik făcută din baterii NiCd versus litiu: + densitate mare de energie. O baterie tipică de nichel 12S 14.4V 1300mah are o energie stocată de 14.4*1.3=18.72Wh, iar o baterie cu litiu 4S 18650 14.4V 3000mah are 14.4*3=43.2Wh + fără efect de memorie, adică. le puteți încărca oricând, fără a aștepta descărcarea completă + dimensiuni și greutate mai mici cu aceiași parametri ca NiCd + timp de încărcare rapid (nu vă temeți de curenții mari de încărcare) și indicație clară + autodescărcare scăzută Singurele dezavantaje ale Li- Ion pot fi remarcate: - baterii cu rezistență scăzută la îngheț (le e frică de temperaturi negative) - este necesară echilibrarea cutiilor la încărcare și prezența protecției la supradescărcare După cum putem vedea, avantajele litiului sunt evidente, așa că face de multe ori sens sa reluez sursa de alimentare...

Concluzie: eșarfele analizate nu sunt rele și ar trebui să fie potrivite pentru orice sarcină. Dacă aș avea un shurik pe cutii de NiCd, aș alege o eșarfă roșie pentru conversie, :-)…

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Transformarea unei șurubelnițe într-o baterie litiu-ion. Conversia făcută de dvs. a unei șurubelnițe pentru a utiliza baterii Li-Ion și alimentarea de la rețea. Instalarea bateriilor litiu-ion într-o șurubelniță.

Fonvizin „Minor”: descriere, personaje, analiza operei

Ce are fiecare grup de corpuri de apă?

Biografie. Introducere. Jawaharlal Nehru, scurtă biografie a lui Pandit Nehru

Grupuri sistematice de plante superioare

Adormirea Sfintei Fecioare Maria - ce se poate și nu se poate face în sărbătoare Ce se face în ziua Adormirii Sfintei Fecioare Maria

Artistul Diego Rivera: biografie, creativitate, viață personală

Acumularea penalităților pentru restanța taxei de transport, termenul de prescripție pentru care a expirat