Rus' antic: îmbrăcăminte. Imbracaminte in Rus': femei, barbati, copii

Croiala de bază, tehnicile de decorare și modurile de a purta haine în Rusia antică nu s-au schimbat de secole și au fost, după cum mărturisesc călătorii străini, aceleași pentru diferitele pături ale societății. Diferența sa manifestat doar în țesături, ornamente și decorațiuni. Bărbații și femeile purtau haine drepte, lungi, largi, care ascundeau formele naturale ale corpului uman, cu mâneci lungi care ajungeau uneori până la podea. Se obișnuia să se îmbrace mai multe haine în același timp, una peste alta, cea exterioară - legănată - aruncată peste umeri, fără a o înfileta în mâneci.

Îmbrăcămintea veche rusească este reprezentată în colecția Muzeului de Istorie de Stat în exemplare unice. Fiecare dintre ele este unică. Acestea sunt îmbrăcăminte bărbătească din secolele XVI - XVII: „cămașă de păr”, îmbrăcăminte matlasată - feryaz, trei cămăși pentru bărbați, vârful unei haine de blană, câteva fragmente de broderie pe cămașa unui bărbat. Fiecare dintre aceste piese vestimentare cu aspect modest este de mare valoare. Aceste haine sunt aranjate într-o anumită serie de materiale, care de-a lungul secolelor, parcă ne-ar vorbi, ajută la recrearea imaginii trecutului. Articolele de îmbrăcăminte de la Muzeul de Istorie de Stat sunt asociate cu numele unor figuri remarcabile ale istoriei Rusiei: Ivan cel Groaznic, primii țari din dinastia Romanov - Mihail Fedorovici și Alexei Mihailovici, tatăl lui Petru I.

Complexul de îmbrăcăminte bărbătească includea o cămașă și port-uri, peste care se purta un fermoar, o jachetă cu un singur rând, un okhaben și o haină de blană. Aceste haine erau de bază pentru întreaga populație a Rusiei Moscovei. Singurele diferențe erau că printre prinți și boieri, hainele erau făcute din țesături scumpe „de peste mări” - mătase, brocart, catifea. În viața populară au folosit pânze de in și cânepă, țesături de lână și pânze din pâslă.

Îmbrăcămintea pentru femei din colecția Muzeului de Istorie de Stat este și mai puțină: o jachetă matlasată, descoperită în timpul construcției primei linii de metrou în piatrăria stepei Kitai-Gorod și așa-numita okhaben - îmbrăcăminte legănată din mătase țesătură, odată depozitată în mănăstirea Savvipo-Storozhevsky de lângă Zvenigorod, două călițe și un număr semnificativ de eșantioane de broderie de aur, care ar fi putut împodobi cândva hainele de palat ale femeilor.

Cercetătoarea Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva a lucrat mult timp la Muzeul de Istorie de Stat pentru a studia costumul antic rusesc din secolele XVI-XVII. Compararea ei atentă a inventarelor proprietății regale, a cărților de tăiere și a monumentelor originale stocate în Camera de arme a Kremlinului din Moscova, precum și în Muzeul de Istorie, analiza textilelor și studiul vopselelor au făcut posibilă atribuirea articolelor de îmbrăcăminte din timpurile timpurii. un nou mod. Cercetările ei sunt convingătoare, iar în descrierile unor articole precum un feryaz din secolul al XVI-lea, un okhaben din secolul al XVII-lea și o haină de blană din secolul al XVII-lea, urmărim concluziile lui M.N. Levinson-Nechaeva.

O haină de blană este o haină exterioară din blană, răspândită în Rus' în secolele XV-XVII. A fost purtat de oameni de diferite clase. În funcție de averea proprietarului, hainele de blană erau cusute și decorate în diferite moduri. Diferitele lor nume sunt păstrate în documente: „rus”, „turc”, „polonez” și altele. În Rus’ antic, hainele de blană erau purtate cel mai adesea cu blana în interior. Partea superioară este acoperită cu material textil. Au existat și așa-numitele haine de blană „goale” - cu blana în sus. Paltoanele de blană scumpe erau acoperite cu țesături prețioase din import - catifea și satin cu model, brocart; Pentru pieile de oaie s-au folosit țesături simple de casă.

Paltoanele elegante de blană se purtau doar iarna, dar se purtau vara în încăperi neîncălzite, precum și la aparițiile de ceremonie, peste alte haine, fără a fi băgate în mâneci. Haina de blană era prinsă cu nasturi de o mare varietate de forme și materiale, sau legată cu șireturi de mătase cu ciucuri și decorată de-a lungul tivului și mânecilor cu dungi de dantelă aurie sau argintie sau broderii. Blana ceremonială „plângere” din catifea venețiană aurie poate fi văzută în binecunoscutul portret gravat al diplomatului german Sigismund von Herberstein.

Posol este înfățișat purtând o haină de blană, dăruită de Marele Duce Vasily III. Pe una dintre miniaturile Cronicii Frontului din secolul al XVI-lea îl vedem pe țarul Ivan al IV-lea împărțind cadouri în Aleksandrovskaya Sloboda pentru participarea la o campanie militară. Textul spune: pentru „... el a lăudat serviciul neprihănit direct și le-a promis un mare lucru. salariu...”, „și în așezământ Suveranul boierilor și toți dregătorii dădeau haine de blană și cupe și argamak, și cai și armuri...” Semnificația specială a unei haine de blană ca „salariu” este evidențiată de faptul că cronicarul a pus haina de blană pe primul loc. „O haină de blană de pe umărul regal” este un cadou prețios, nu doar un fel de onoare specială, dar şi valoare materială semnificativă.

Broderia cu aur este una dintre minunatele meșteșuguri tradiționale rusești. S-a răspândit în Rus' încă de la adoptarea creștinismului în secolul al X-lea și s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, îmbogățind fiecare epocă cu creații unice.

Perdelele, voalurile, stindardele și icoanele brodate magnifice cu aur împodobeau bisericile din belșug. Veșmintele prețioase ale clerului, hainelor de ceremonie regale, domnești și boierești i-au uimit pe contemporani cu bogăția și abundența țesăturilor de brocart împodobite cu pietre multicolore, perle și margele metalice. Strălucirea și strălucirea aurului, strălucirea perlelor și a pietrelor în lumina pâlpâitoare a lumânărilor și lămpilor au creat o atmosferă emoțională specială, au conferit obiectelor individuale o expresivitate acută sau le-au unit, transformând lumea misterioasă din jur a „acțiunii templului” - liturghia, într-un spectacol orbitor de ceremonii regale. Broderia cu aur a fost folosită pentru a decora îmbrăcăminte seculară, interioare, articole de uz casnic, prosoape rituale, eșarfe cu muște și accesorii pentru cai.

În Rusia antică, cusutul era o ocupație exclusiv feminină. În fiecare casă, în turnurile boierilor și în camerele regale, erau „svetlitsy” - ateliere, conduse de stăpâna casei, care făcea ea însăși broderia. De asemenea, se ocupau cu broderii cu aur în mănăstiri. Rusoaica ducea un stil de viață izolat, retras, iar singura zonă de aplicare a abilităților sale creative a fost abilitatea virtuozală de a roti, țese și broda. Cusutul priceput era măsura talentului și virtuții ei. Străinii care au venit în Rusia au remarcat darul special al femeilor ruse de a coase bine și de a broda frumos cu mătase și aur.

Secolul al XVII-lea în arta rusă este perioada de glorie a meșteșugurilor din aur. Aurarii, bijutierii și croitorele de aur au creat lucrări frumoase, remarcate prin decorativitate și tehnică înaltă. Monumentele cusăturii din secolul al XVII-lea demonstrează o bogăție de forme și compoziții ornamentale și măiestrie impecabilă în execuția modelelor.

Au folosit fir de aur și argint pentru a coase pe catifea sau mătase folosind o cusătură „crep”. Firul metalic era o panglică subțire îngustă înfășurată strâns pe un fir de mătase (se numea aur filat sau argint).Fiul era așezat în rânduri la suprafață și apoi atașat într-o anumită ordine cu un atașament de fir de mătase sau in. Ritmul atașării firelor a creat modele geometrice pe suprafața cusăturii. Meșteri pricepute cunoșteau multe astfel de modele; erau numite poetic „bani”, „bace”, „pene”, „rânduri” și altele. Pentru a fila aur și argint la cusut, au adăugat gimp (fir sub formă de spirală), bată (sub formă de panglică plată), aur și argint trase (sub formă de sârmă subțire), șnururi împletite, paiete, ca precum și sticlă tăiată în prize metalice, pietre prețioase găurite, perle sau pietre prețioase. Modelele de broderie descriu motive de plante, păsări, unicorni, leoparzi și scene de șoimărie. Imaginile tradiționale ale artei populare rusești conțineau idei de bunătate, lumină și primăvară.

Croitoresele rusești de aur au fost foarte impresionate de modelele țesăturilor străine care au fost utilizate pe scară largă în Rusia în secolele XVI-XVII. Lalele, „evantai”, spaliere, garoafe și fructe au fost transferate din țesături estice și vestice și incluse organic în structura ornamentului rusesc pe bază de plante.Găsim și acest ornament pe alte obiecte ale antichității ruse - manuscrise, în sculpturi și picturi pe lemn. , în modele imprimate din țesături rusești - „tocuri imprimate”.

Uneori, meșteșugărul a imitat literalmente țesături aurii - axamite italiene în buclă din secolul al XVII-lea, altabas, brocart oriental.Producția pe scară largă de țesături de mătase și brocart a fost stabilită în Rusia antică, iar brodarii, concurând cu țesătorii, au reprodus nu numai modelele, ci și textura țesăturilor. Relațiile comerciale din Rusia le-au introdus pe meșterele ruse în bogăția artei textile mondiale. În primele etape a fost stratul bizantin, apoi, în secolele XV - XVII, Turcia, Persia, Italia, Spania. În atelierele reginelor și boierilor nobili, brodarii ruși vedeau constant țesături cu modele străine din care se făceau haine regale și preoțești. Veșmintele bisericești erau „construite” din țesături importate, cusând „mantale”, „mâneci” și „brățări” din broderie rusească până la talie.

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, lucrările cu metale prețioase, embosarea și arta smalțului erau la mare căutare. În modelele lor, croitorele de aur au copiat și suprafața bijuteriilor. Țesătura a fost cusută complet cu fir de metal, lăsând doar contururile modelelor, sau cusută cu o cusătură înaltă de-a lungul podelei, imitând lucrarea „urnită”. În astfel de cazuri, modelele și cusăturile au primit denumiri speciale: „cusătură în relief”, „cusătură turnată”, „cusătură forjată” și altele. Firul colorat al atașamentului, care ieșea frumos în evidență pe un fundal auriu sau argintiu, semăna cu „flori” de smalț. Cuitoresele de aur din Rus' în secolele XVI - XVII au investit o mare parte din talentul și munca lor în dezvoltarea unor remarcabile. artă, în crearea tradițiilor naționale care s-au dezvoltat în arta populară din epocile ulterioare.

O parte semnificativă a colecției departamentului de textile și costume a Muzeului de Istorie de Stat constă în obiecte din viața bisericească din secolele XV-XX. Acestea sunt giulgii, învelitori, veșminte ale clerului: sakkos, surplis, phelonions, stole, mitre.Biserica Ortodoxă Rusă a purtat o legătură cu Bizanțul de-a lungul secolelor.Numele de veșminte bisericești au o origine foarte veche, provenind din Roma din era a primilor creștini și din Bizanț - „A doua Roma”

„Mitra”, „phelonion”, „sakkos”, „surplis”, „brete” au o semnificație simbolică și sunt asociate cu momente individuale din viața lui Hristos. De exemplu, „cauțiune” înseamnă legăturile cu care a fost legat Hristos când a fost dus la judecată în fața Ponțiu Pilat. Diferitele culori ale veşmintelor - roşu, auriu, galben, alb, albastru, violet, verde şi, în final, negru - depind de ritualurile de cult.Astfel, culoarea roşie a veşmintelor corespunde liturghiei divine din Săptămâna Paştelui.

Biserica Ortodoxă Rusă a păstrat ritualul de cult care provenea din Bizanț, dar de-a lungul secolelor i s-au făcut modificări. A suferit o transformare deosebit de dramatică în timpul domniei țarului Alexei Mihailovici și al reformelor patriarhului Nikon din secolul al XVII-lea, când a avut loc o scindare în Biserica Rusă. Vechii credincioși au aderat dezinteresat la vechile canoane ale „sfinților părinți” în ritualurile bisericești și viața de zi cu zi. Biserica oficială a adoptat o nouă direcție în cult. Obiectele asociate cu cultul religios sunt monumente valoroase ale istoriei, deoarece multe dintre ele sunt echipate. cu inserare cronici, însemnări despre locul existenței, despre apartenența la o anumită persoană .

Majoritatea covârșitoare a acestora sunt realizate din țesături scumpe de import, cu bretele de umăr din lucrări rusești, reprezentând exemple excelente de artă a broderiei cu aur. Veșmintele din secolele XV-XVII sunt realizate din țesături magnifice: catifea, brocart, axamite aurii și altabas, demonstrând arta textilă a Iranului, Italiei și Spaniei. Hainele bisericești din secolele 18 - 20 oferă o idee despre textilele artistice ale Franței și Rusiei, când țesutul casnic de mătase a început să se dezvolte la începutul secolului 18. În exemplele modeste de haine ale preoților rurali, găsim țesături imprimate din secolele al XVII-lea - al XVIII-lea, realizate de artizani locali folosind imprimeuri de modele din scânduri sculptate pe pânză de casă.

Scândurile au fost imprimate pe toată lățimea pânzei și s-au obținut țesături cu ornamente fin modelate, unde păsările se ascund pe ramurile curlicue ale unui copac fantastic; Țesăturile zdrobite au stilizat ciorchini de struguri, care uneori transformau pe pânză într-o căpșună suculentă sau un con de pin.Este interesant să recunoaștem în modelul de imprimare modelele de catifea și brocart persan și turcesc, precum și modelele de mătase rusească țesături.

De mare valoare sunt veșmintele bisericești - contribuții personalizate la mănăstiri celebre. Astfel, în colecția Departamentului de Țesături și Costume a Muzeului de Istorie de Stat se află un felon din țesătură frumoasă și rară - axamit din secolul al XVII-lea. Felonionul a fost făcut din haina de blană a boierului Lev Kirillovich Naryshkin, pe care a donat-o Bisericii Mijlocirii din Fili din Moscova.

În cărțile în foițe ale mănăstirilor există nume de îmbrăcăminte seculară și țesăturile din care au fost făcute. Hainele bogate au fost „donate” mănăstirilor, împreună cu icoane, ustensile prețioase și pământ.În „Cartea Inset a Mănăstirii Treime-Serghie” publicată se menționează articole de îmbrăcăminte de diferite confesiuni. Cel mai adesea, reprezentanții familiilor princiare bogate au investit în haine de blană de „vulpe”, „ermină”, „sable”, „mustel”, „pânză de lână”, acoperite cu damasc de aur, damasc-kuft-teryo, cu aur, catifea de aur. , numită „catifea pe aur” și alte țesături valoroase. Investițiile mai simple au fost „un colier și o încheietură de perle”.

Printre articolele familiei Beklemishev, o întreagă „dulap” este listată la un preț de 165 de ruble. În 1649, vârstnicul Ianisiphorus Beklemishev „a dat la contribuția la casa Treimii dătătoare de viață: aur pentru 15 ruble, o ferezia, o haină de blană de samur, un singur rând, 3 haine de vânătoare, un ferezi, un caftan, un chyugu. , un zipun, o șapcă de gât, o șapcă de catifea și toată contribuția bătrânului Ianisiphoros la 100 pentru 60 pentru 5 ruble, iar depozitul i s-a dat”.

Articolele transferate la mănăstire puteau fi vândute în rânduri la licitație, iar veniturile urmau să meargă în vistieria mănăstirii. Sau veșmintele lor bisericești au fost modificate în timp; bucăți individuale de țesătură de lanț ar putea fi folosite pentru marginile giulgiurilor, huselor, mânecilor și altor articole bisericești.

La sfârșitul secolelor al XVI-lea - al XVII-lea, aurul și argintul filat au fost, de asemenea, utilizate din abundență în cusutul facial (de la cuvântul „față”). Cusătura fină, un fel de „pictură cu ac”, este reprezentată de obiecte de cult: „giulgiuri”, „acoperiri”, „giulgiuri suspendate”, „aeruri”, precum și veșmintele clerului, care înfățișează sfinți creștini, biblici și evanghelici. scene. La creația lor au luat parte artiști profesioniști, „purtatori de steaguri”, desenând o imagine a compoziției centrale a parcelei - cel mai adesea aceștia erau pictori de icoane. Se știe că artistul rus Simoy Ushakov în a doua jumătate a secolului al XVII-lea a fost și el membru al atelierelor țarinei și a „marcat” giulgii.

Modelul a fost desenat de artistul „herborist”, artistul „scriitor de cuvinte” a desenat „cuvinte” - texte de rugăciuni, nume de parcele și inscripții inserate. Brodatorul a selectat țesături cu zăbrele, culorile firului și s-a gândit la metoda de broderie. Și deși cusutul feței a fost un fel de creativitate colectivă, în cele din urmă munca broderii, talentul și priceperea ei au determinat meritul artistic al lucrării. În cusutul facial, arta broderiei rusești a atins apogeul. Acest lucru a fost recunoscut și apreciat de contemporanii săi. Multe lucrări au denumiri rămase pe ele, sunt indicate ateliere, ceea ce este un fenomen excepțional, deoarece, de regulă, lucrările meșterilor populari ruși sunt fără nume.

Îmbrăcămintea populară în Rusia s-a dezvoltat în cadrul unor tradiții stabile. Neafectată de reformele lui Petru cel Mare din anii 1700, și-a păstrat baza originală pentru o lungă perioadă de timp. Datorită diferitelor trăsături ale vieții în Rusia - condițiile sale climatice și geografice, procesele socio-economice - costumul național rus nu s-a dezvoltat în forme uniforme. Undeva au predominat trăsăturile arhaice, undeva costumul național a moștenit formele de îmbrăcăminte care se purtau în secolele XVI-XVII. Astfel, un costum cu poneva și un costum cu rochie de soare au început să reprezinte etnicii ruși în spațiul eurasiatic al Rusiei.

În cultura aristocratică a secolului al XVIII-lea, costumul popular rusesc era asociat cu o rochie de soare: în artă plastică și literatură, o femeie rusă apare într-o cămașă, rochie de soare și kokoshnik. Să ne amintim picturile lui I.P. Argunov, V. L. Borovikovsky, A.G. Ventsianov; Cartea lui A.N. Radishchev „Călătorie de la Sankt Petersburg la Moscova”. Cu toate acestea, în secolul al XVIII-lea, rochia de soare era purtată în provinciile nordice și centrale ale Rusiei, în timp ce în pământul negru și provinciile sudice ponev-urile erau încă respectate. Treptat, rochia de soare a „slocuit” poneva arhaică din orașe, iar până la sfârșitul secolului al XIX-lea a fost folosită peste tot.În secolele al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, rochiile de soare din mătase și țesături de brocart, brodate cu aur și argint, împletitură și dantelă, erau îmbrăcămintea festivă pentru femei din provinciile nordice și centrale ale Rusiei.

Rochie de soare - o rochie fără mâneci sau o fustă înaltă cu bretele. A fost purtat împreună cu o cămașă, curea și șorț încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea, deși termenul „sarafan” era cunoscut mult mai devreme; este menționat în documentele scrise din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, uneori ca îmbrăcăminte bărbătească. Rochia de soare era purtată doar în sate, dar și în orașe de către femeile negustor, femeile burgheze și reprezentanții altor grupuri ale populației care nu rupseseră cu obiceiurile și tradițiile străvechi și care rezistaseră cu fermitate pătrunderii modei vest-europene.

În ceea ce privește croiala, rochiile de soare din secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea aparțin tipului „leagăn înclinat”. Pe părțile laterale ale panourilor drepte sunt introduse pene oblice, în față există o fantă de-a lungul căreia există o închidere cu buton. Rochia de soare era ținută pe umeri cu bretele largi. Sunt fabricate din țesături de brocart cu model de mătase produse de fabricile interne. Gustul popular este caracterizat de buchete mari strălucitoare de flori și culori bogate de modele.

Rochiile de soare din mătase erau decorate cu ornamente din materiale scumpe: împletitură dintătă aurita din beat, gimp cu inserții din folie colorată și dantelă țesătă din metal. Nasturii sculptați aurii, cu inserții de cristal de stâncă și strasuri, atașați de șireturi aurii împletite cu bucle de aer, completau decorul bogat al rochiilor de soare. Aranjamentul decorului corespundea tradiției de a mărgini toate marginile îmbrăcămintei și liniile de tăiere. Decorul a subliniat, de asemenea, caracteristicile de design ale îmbrăcămintei. Rochiile de soare se purtau cu cămăși albe-„mâneci” din linobatista și muselină, generos brodate cu ochiuri de lanț cu fire albe, sau cu cămăși de mătase-„mâneci” din țesături de soare.

Rochia de soare era neapărat, strict după obicei, cu brâu. Această ținută a fost completată de o îmbrăcăminte scurtă de piept fără mâneci - o egsshechka, tot din țesătură de fabrică și decorată cu împletitură aurie. În zilele friguroase, peste o rochie se purta o rochie de soare cu mâneci lungi și falduri de trompetă pe spate. Croiala incalzitorului de suflet este imprumutata din costumul de oras. Încălzitorul de suflet festiv a fost cusut din țesătură de catifea sau mătase aurie. Deosebit de elegante sunt încălzitoarele de duș din catifea roșie din regiunea Nijni Novgorod, brodate din belșug cu modele florale filate în aur și argint. Districtele Arzamas și Gorodetsky din provincia Nijni Novgorod au fost renumite pentru arta broderiei cu aur a meșterilor lor, care au dezvoltat tradițiile minunate ale Rusiei antice și au creat noi modele și tehnici de cusut.

Coifurile festive și de nuntă din provinciile nordice și centrale din secolele al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea s-au distins prin diversitatea lor. Forma lor reflecta caracteristicile de vârstă și apartenența socială a proprietarilor.Pălăriile împreună cu rochiile de soare au fost păstrate în familii pentru o lungă perioadă de timp, transmise prin moștenire și au fost o parte indispensabilă a zestrei unei mirese dintr-o familie înstărită. Costumul secolului al XIX-lea conținea obiecte individuale din secolul precedent, pe care le putem observa cu ușurință în portretele femeilor negustoroase și ale țăranelor bogate. Femeile căsătorite purtau coafuri - „kokoshniks” de diferite forme. Kokoshniks sunt neobișnuit de original și original: cu un singur coarne (Kostroma) și două coarne, în formă de semilună (Vladimir-Izhegorodskie), capace cu vârf ascuțit cu „conuri” (Toropetskaya), pălării joase plate cu urechi (Belozerskis), „tocuri ” (Tver) și alții.

Ele sunt strâns legate de tradiția culturală locală. Kokoshniks au fost cusute din țesături scumpe, benzile au fost completate cu fund de perle țesute sub formă de plasă, dinți ovali sau volan luxuriant (Novgorod, Tver, Olonets). În modelele multor coifuri există motive de păsări: păsări pe părțile laterale ale unui copac al vieții înflorit sau pe părțile laterale ale unui motiv ornamental sau păsări cu două capete. Aceste imagini sunt tradiționale pentru arta populară rusă și exprimă urări de bine. Cofa fetei era sub formă de cerc sau bentiță cu marginea zimțată figurată, iar deasupra erau acoperite cu un voal elegant, eșarfe de muselină, brodate cu fir de aur și argint. O astfel de coafură făcea parte dintr-o rochie de mireasă, când fața miresei era complet acoperită cu o eșarfă. Și în sărbători speciale, eșarfele de mătase cu împletitură de aur și dantelă cusute de-a lungul marginilor au fost aruncate peste kokoshnik. În secolul al XVIII-lea, un buchet legat cu o fundă și vaze a devenit motivul ornamental preferat al broderiei cu aur. A fost așezat atât pe coafuri, cât și în colțurile eșarfelor.

Tradițiile moscovite ale broderiei antice din aur rusesc au găsit o continuare naturală în arta broderiei, care s-a dezvoltat în secolele XVIII - XIX în regiunea Volga și nordul Rusiei. Împreună cu o rochie de soare, un încălzitor pentru suflet și un kokoshnik, femeile de oraș și țăranele bogate purtau eșarfe cu un model floral luxos. Eșarfele Nizhny Novgorod brodate au fost distribuite în toată Rusia. Gorodets, Lyskovo, Arzamas și alte orașe și sate din provincia Nijni Novgorod au fost renumite pentru producția lor.

Acest comerț a existat și în Nijni Novgorod. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, s-a dezvoltat un tip de eșarfă Nijni Novgorod, unde modelul umplea dens doar o jumătate din pânză, împărțită în diagonală de la colț la colț. Compoziția a fost construită pe ghivece brodate în trei colțuri, din care creșteau pomi înfloriți, împletite cu viță de vie cu ciorchini de boabe. Ornamentul nu a lăsat niciun spațiu liber. Partea eșarfei adiacentă frunții a fost marcată în mod clar - acest lucru se datorează tradiției de a purta astfel de eșarfe pe o coafură înaltă sau pe un războinic moale. De la mijlocul secolului al XIX-lea, la Gorodets si satele din apropiere au inceput sa fie aruncate peste umeri esarfele cu broderie de aur pentru ca modelul stralucitor sa nu dispara in pliuri.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, un centru de producție de eșarfe de mătase a apărut la Moscova, Kolomna și satele adiacente. Una dintre fabricile importante care s-a specializat în producția de eșarfe de mătase țesute cu aur și brocart pentru rochii de soare din 1780 aparținea negustorului Gury Levin.Membrii dinastiei negustorilor Levin aveau mai multe întreprinderi de țesut de mătase. În prima jumătate a secolului al XIX-lea, mărcile Yakov, Vasily, Martyn și Yegor Levins erau cunoscute. Produsele din fabrica lor au fost expuse în mod repetat la expoziții industriale din Rusia și din străinătate și au primit medalii de aur și diplome pentru nivelul lor înalt de execuție, dezvoltarea cu măiestrie a motivelor ornamentale, modelele complexe și bogate, utilizarea celui mai bun filigran și utilizarea pricepută. de chenilie. Negustoarele, burghezele și țăranele bogate purtau de sărbători eșarfe Kolomna cu modele multicolore. Fabricile care au aparținut dinastiei Levin au existat până la mijlocul secolului al XIX-lea. Ei nu au mai participat la expozițiile industriale din anii 1850.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, țărancile cu venituri medii purtau shilisarafane realizate din țesături vopsite simplu de casă. Cele mai des întâlnite erau rochiile de soare albastre din in sau țesături de bumbac – cele chinezești. Croiala lor a repetat croiala rochiilor de soare din matase croite cu nasturi. Mai târziu, toate panourile rochiei de soare au fost cusute împreună, iar un rând de nasturi (închidere falsă) au fost cusute în centrul față. Cusătura centrală a fost împodobită cu panglici cu model de mătase în nuanțe deschise. Cele mai comune sunt panglicile cu modelul unui cap de brusture stilizat.

Împreună cu mânecile cămășii, brodate cu fir roșu, și cu cureaua împletită colorată, rochia de soare „chineză” a arătat foarte elegantă. În rochiile de soare deschise, s-au adăugat dungi decorative de-a lungul marginii tivului.

Alături de rochia de soare albastră, cea roșie a fost folosită pe scară largă în secolul al XIX-lea. Se credea că o rochie de soare roșie ar trebui să fie cu siguranță o rochie de mireasă (această asociere este evocată de cuvintele cântecului popular „Nu mă coase, mamă, o rochie de soare roșie...”). Mireasa putea purta o rochie roșie în ziua nunții, dar aceasta nu era regula. Rochii de soare roșii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea au fost cusute balansând, cu pene laterale. Pliurile de pe lateralele spatelui, formate din cauza taieturii, nu s-au sifonat niciodata. La interior, rochia de soare a fost căptușită cu o țesătură mai ieftină - căptușeala „ține” forma rochiei de soare.

Rochiile de soare din chineză și calicot fără decorațiuni erau ținutele de zi cu zi ale femeilor - locuitori din provinciile nordice și centrale ale Rusiei. Treptat, sarafanul a început să pătrundă în provinciile sudice ale Rusiei, deplasându-le de acolo. O rochie de soare simplă - de obicei neagră - din lână, făcută din țesătură casnică, era purtată de fetele din provincia Voronezh.

Obiceiul de a face și a purta eșarfe brodate cu aur a persistat multă vreme în nordul Rusiei. În Kargopol și împrejurimile sale, acest pescuit a existat de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Tehnica broderiei cu aur a eșarfelor în sine a asigurat continuitatea ornamentelor antice. Constă în următoarele: dintr-o eșarfă finisată de lucrări antice, meșteșugarul a transferat modelul pe hârtie galbenă, părți individuale ale ornamentului au fost decupate de-a lungul conturului și aplicate pe țesătură de bumbac albă (calico sau calico), întinsă pe un cerc. , apoi fire de aur au fost atașate de părțile de hârtie finisate și bătute cu mătase galbenă.

Hârtia a rămas subcusată, formând un relief de diferite înălțimi. Eșarfele erau brodate la comandă și erau cel mai bun cadou pentru o fată înainte de nuntă. Ornamentul eșarfelor Kargopol a fost dominat de motive vegetale, încadrând cu grație centrul compoziției. De obicei, au servit ca un „soare” sau „lună” complet cusut.

Țăranii purtau de sărbători o eșarfă albă ca zăpada cu un model auriu, o puneau peste un kokoshnik perlat, îndreptând cu grijă colțul eșarfei. Pentru a menține unghiul bine îndreptat, în unele provincii au pus o placă specială sub eșarfă din spate. În timpul plimbării - în soarele strălucitor sau în lumina pâlpâitoare a lumânărilor, modelul eșarfei strălucea în aur pe țesătura elastică albă.

În provinciile Vologda și Arhangelsk, rochiile de soare realizate din țesături imprimate de două culori erau răspândite. Pe cinemaphone, linii subțiri au apărut un model sub formă de figuri geometrice simple, lăstari de plante, păsări care zboară cu aripile ridicate și chiar coroane. Modelele au fost aplicate pe o pânză albă folosind un compus de rezervă. Pânza a fost scufundată într-o soluție cu vopsea indigo, iar după vopsire a fost uscată. Au primit o țesătură minunat de frumoasă, cu un model alb pe un câmp albastru. Astfel de țesături au fost numite „cub”, probabil de la numele cuvei de vopsea - cub.

Industria vopsitorie s-a dezvoltat peste tot, era o activitate de familie - secretele meșteșugului se transmiteau din tată în fiu. Pânzele cu model au fost realizate la comandă. Din sat în sat, vopsitorul purta cu el „modele” din pânză, oferindu-le gospodinelor să „îndese” pânzele, alegând modele pentru rochii de soare și pentru pantaloni bărbați (pentru pantalonii bărbați exista un model „biban” în dungi). Femeile au examinat cu atenție aceste „modele”, au ales un design, l-au comandat de la vopsitor pe cel care le-a plăcut și, în același timp, au aflat „cele mai recente știri rurale”.

Astfel de „modele” au fost aduse de la expediția nordică la Muzeul de Istorie. Unul dintre ele conține aproximativ șaizeci de desene. La cererea clientului, țesătura finită ar putea fi „revitalizată” folosind un șablon cu vopsele de ulei portocaliu. Un model suplimentar sub formă de mazăre, trefoile și alte motive mici a fost aplicat direct pe țesătură.

Imprimarea manuală rusească a țesăturilor este o metodă originală de decorare a țesăturilor, care poate fi urmărită pe monumente textile autentice din secolul 16. În a doua jumătate a secolului al 19-lea iese în evidență producția de țesături kumach.Kumach este o țesătură de bumbac de o nuanță roșu aprins. Pentru a obține o culoare similară, a fost necesară pregătirea specială a țesăturii folosind mordanți de ulei. Această țesătură nu s-a decolorat sau decolorat. În provincia Vladimir, comercianții Baranov au lansat producția de calicoți și eșarfe kumach, furnizându-le regiunilor centrale și sudice ale Rusiei.

O eșarfă roșie elegantă a mers perfect cu o cămașă roșie brodată, o pătură pestriță în carouri sau o rochie de soare cutie albastră. Modelele au fost imprimate pe un fundal roșu cu vopsele galbene, albastre și verzi. În eșarfele „Baranovsky”, modelul floral rusesc era adiacent modelului oriental „castraveți” sau „fasole”. Pentru bogăția de culoare, originalitatea modelului și, cel mai important, pentru rezistența vopselei, produsele fabricii Baranov au fost în mod repetat premiate cu premii onorifice nu numai la expozițiile rusești, ci și la multe expoziții internaționale.

Îmbrăcămintea provinciilor sudice ale Rusiei avea propriile sale trăsături distinctive. Dacă o cămașă și o rochie de soare cu brâu erau ținuta principală a țăranelor din provinciile nordice ale Rusiei, atunci în sud, în regiunile de pământ negru, acestea purtau alte haine - mai arhaice în croiala și materialele lor. Femeile căsătorite purtau o cămașă. cu dungi înclinate - inserții pe umeri, o pătură de lână în carouri, un șorț, trecând spre spate, uneori cu mâneci. Ținuta a fost completată de un top - o îmbrăcăminte pe umăr fără dispozitiv de fixare. Acest costum era comun în satele din provinciile Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh și Penza.

De regulă, țesăturile erau de casă. Schema de culori a fost dominată de roșu.

Țesutul cu model roșu, calicot și mai târziu chintz cu model roșu au creat o schemă majoră de culori strălucitoare pentru costum. Coada de cal în carouri, ascunsă de șorț, era vizibilă doar din spate, iar din spate era decorată în special cu broderii, aplicații și „mohrs”. Aceasta avea o semnificație specială. Prin natura decorului ponevei, țăranca era recunoscută de departe: din ce sat, provincie, este al ei, al altcuiva? Combinația de fire într-o celulă a constituit, de asemenea, o caracteristică locală. Fiecare țărancă avea în piept mai multe ponevi, împodobite în conformitate cu sărbătorile de pe tot parcursul anului și locale.Pentru fiecare zi - o ponevă „simplu”, duminica - brodate mai bogat: cu garus, mărgele, o fâșie de roșu, beteală aurie tresă. Poneva era purtată numai de femeile căsătorite; fetele înainte de căsătorie puteau purta doar cămăși elegante, cu brâu cu o curea îngustă, ale căror capete erau decorate în diferite moduri.

Costumele Voronezh cu un model grafic negru pe mânecile cămășilor albe ca zăpada erau uimitor de unice. Broderia a inclus dungi de împletitură cu model și inserții dreptunghiulare de calico. În provincia Voronezh, peste tot era purtat un șorț scurt, prins în talie peste poneva. Ponevurile erau împletite cu curele largi, netede sau în dungi, fabricate din fabrică. Ponev-urile au fost brodate în diferite moduri, întotdeauna cu modele geometrice. De asemenea, se putea găsi o poneva cu bucle formate folosind o crenguță care era înfășurată în jurul unui fir.

Costumul popular rusesc, păstrând în același timp formele tradiționale, nu a rămas neschimbat. Dezvoltarea industriei și a modei urbane a avut un impact puternic asupra modului de viață patriarhal al satului rusesc și al vieții țărănești. În primul rând, acest lucru s-a reflectat în producția de textile și îmbrăcăminte: firele de bumbac au început să înlocuiască firele de in și cânepă, pânza de casă a făcut loc chintzului strălucitor fabricat din fabrică. Sub influența modei urbane din anii 1880-1890, un costum pentru femei a apărut și s-a răspândit în mediul rural - un „cuplu” sub formă de fustă și jachetă, din aceeași țesătură. A apărut un nou tip de cămașă cu jug; partea de sus a cămășilor - „mâneci” - a început să fie cusut din calico și calico. Pălăriile tradiționale au fost înlocuite treptat cu eșarfe. Eșarfele cutie cu modele florale colorate au fost, de asemenea, deosebit de populare.

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea a avut loc un proces de eroziune a formelor stabile de portul tradițional, marcat de originalitatea locală.

M. Vrubel
Prințesa lebădă

Referință istorică
Primul stat al slavilor estici a fost Rusia Kievană. Kievan Rus a existat din secolele al IX-lea până în secolele al XIII-lea. Și apoi s-a rupt în multe principate - Polotsk, Novgorod, Cernigov. În istorie, această perioadă a fost numită perioada fragmentării feudale. Rusia Kievană, ca și alte state europene medievale, nu a fost niciodată centralizată.

Statele medievale s-au adunat din multe meleaguri cu caracteristici și obiceiuri proprii, apoi s-au dezintegrat în aceleași meleaguri. Și numai după o perioadă de fragmentare feudală și războaie vor începe să se formeze țări mai centralizate, cu un sistem de management unificat.

V. Vasneţov
Trei prințese ale lumii interlope

V. Vasneţov
Alyonushka

A. Riabuşkin
Mihail Fedorovich la o întâlnire a Dumei boierești

Hainele boierilor sunt confectionate din multa broderie sau decoratiuni sub forma de pietre pretioase. De asemenea, îmbrăcămintea boierilor din timpul Rusiei moscovite a devenit mai diversă.

A. Riabuşkin
Femeile rusoaice din secolul al XVII-lea în biserică

Rochia de soare tradițională rusească, de asemenea foarte largă în partea de jos, apare în costumele femeilor. În Rusia Kievană nu purtau rochii de soare.

Costum bărbătesc al Rusiei din Moscova

Porturi pentru pantaloni- ingust, prins in talie cu sireturi. Dacă ai norocul să te naști boier, atunci vor fi doi pantaloni. Porturile superioare sunt realizate din țesătură mai scumpă, de exemplu, mătase. Iarna ai putea purta port-uri căptușite cu blană.

Cămaşă. Cămăși-cămăși la modă apar în Rusia moscovită. În astfel de cămăși, fanta de la guler nu era în mijlocul pieptului, ci în lateral. Dacă ai fi nobil, sau și mai bine, boier, atunci cămașa ta putea fi împodobită cu un guler-colier (guler suprapus) și încheieturi (căptușeli în jurul mâinilor), cusute din țesătură scumpă și împodobită cu pietre prețioase și perle.

V. Surikov
Un adolescent chibzuit. Schiță pentru tabloul „Boyarina Morozova”

V. Surikov
Dimineața execuției Streltsy. Fragment

Și în sfârșit, dacă nu erai țăran, desigur, trebuia să porți un caftan. Caftanurile din Rusia moscovită erau de cele mai variate tipuri și scopuri.

A. Riabuşkin
A acordat o haină de blană de pe umărul regal

Tipuri de caftane ale Rusiei Moscovei

Caftanul polonez a fost purtat și în Rusia moscovită. Un astfel de caftan era asemănător cu îmbrăcămintea europeană, iar moda pentru el a venit la Moscovite Rus' prin teritoriul Poloniei vecine - de unde și numele caftan polonez.

În Rusia moscovită, multe inovații occidentale din acea vreme au fost numite poloneze sau germane. Caftanul polonez avea un corset care îmbrățișează silueta și o „fustă” plisată de la talie până la fund. Mânecile unui astfel de caftan erau lungi, umflate la umăr (pufături) și înguste sub cot.

Ilustrație realizată de artistul I. Bilibin

Feryaz este, de asemenea, un caftan. Un caftan, care a fost făcut din țesătură scumpă (catifea sau mătase), adesea căptușit cu blană. Feryazul era purtat în așa fel încât mâneca să fie pusă doar pe mâna dreaptă, în timp ce mâneca stângă atârna până la podea. Astfel, s-a subliniat că boierii nu lucrează. Expresia „a lucra cu nepăsare” vine și de la zâne. Feryazul era lung și lat în partea de jos. Lățimea feryazi-ului de dedesubt ar putea ajunge până la 3 metri.

Ilustrație realizată de artistul I. Bilibin

V. Schwartz
Ivan cel Groaznic

Costum pentru femei din Moscova Rus'

V. Surikov
Boyarina Morozova

Au cusut o rochie de soare dintr-o mare varietate de țesături. Totul depindea de cine va purta această rochie de soare - o țărancă sau o nobilă. Astfel, rochiile de soare din Rus' moscovit erau confectionate din matase, brocart sau panza.

K. Makovski
Pe culoar

Poneva este o fustă, cel mai adesea cu un model în formă de romb sau în carouri. O zapona este un articol de îmbrăcăminte care nu este cusut împreună în lateral. Astfel de haine erau purtate peste o cămașă și cu o curea.

K. Makovski
Păducel la fereastră cu roată care se învârte

M. Shibanov
Celebrarea contractului de nuntă
În această imagine, fata din centru este înfățișată într-un gri de duș.

A. Riabuşkin
Familia de negustori în secolul al XVII-lea
Această imagine din stânga arată o jachetă matlasată (albă)

K. Makovski
Matchmaker

V. Vasneţov
Păducel

K. Makovski
Păducel

Din cele mai vechi timpuri, îmbrăcămintea a fost considerată o reflectare a caracteristicilor etnice ale fiecărei națiuni; este o întruchipare vie a valorilor culturale și religioase, a condițiilor climatice și a modului de viață economic.

Toate aceste puncte au fost luate în considerare la formarea compoziției de bază, natura croiului și decorațiunile hainelor locuitorilor Rusiei Antice.

Nume de îmbrăcăminte în Rusia antică

Îmbrăcămintea poporului Rusiei Antice avea un stil unic, deși unele elemente au fost împrumutate din alte culturi. Ținuta principală pentru toate clasele societății era cămașa și port-urile.

În înțelegerea modernă, cămașa pentru nobilime era lenjerie de corp; pentru un țăran simplu era considerată principala îmbrăcăminte. În funcție de apartenența socială a proprietarului său, cămașa diferă ca material, lungime și ornament. Cămășile lungi din țesături de mătase colorate, decorate cu broderii și pietre prețioase, erau cu siguranță ceva ce doar prinții și nobilii și-l puteau permite. În timp ce omul de rând în vremurile Rusiei Antice se mulțumea cu haine din pânză. Copiii mici purtau și cămăși, dar, de regulă, până la vârsta de trei ani li s-au schimbat hainele părinților. Astfel, încercând să vă protejați de forțele malefice și de ochii răi.

Îmbrăcămintea tipică bărbătească era port - pantaloni conici la gleznă, cusuți din țesătură grosieră. Bărbații nobili și-au pus încă o pereche de pantaloni din țesături străine mai scumpe.

Caracteristicile îmbrăcămintei pentru femei în Rusia antică

Îmbrăcămintea pentru femei în Ancient Rus' nu se distingea printr-o croială complicată, dar în același timp indica statutul și statutul financiar cu ajutorul materialului ușor și plăcut la atingere, precum și decorarea ținutei.

Componentele principale ale garderobei unei femei în Rusia antică sunt prezentate sub forma următoarelor îmbrăcăminte:

1. Primul lucru și de neînlocuit este cămașa sau cămașa descrisă mai sus. Popular printre fetele Rusiei Antice era îmbrăcămintea din pânză numită butoni. În exterior, semăna cu o bucată de țesătură îndoită în jumătate, cu o decupaj pentru cap. Au pus butonul peste cămașă și și-au pus curea.
2. Topul era considerat îmbrăcăminte festivă și elegantă. De regulă, a fost cusut din țesătură scumpă și decorat cu broderii și diverse ornamente. În exterior, vârful semăna cu o tunică modernă, cu lungimi diferite de mâneci sau fără ea deloc.
3. Un element distinctiv de îmbrăcăminte pentru femeile căsătorite era poneva, care era o țesătură de lână care era înfășurată în jurul șoldurilor și asigurată cu o curea în talie. Poneva din diferite grupuri etnice diferă în schema de culori, de exemplu, triburile Vyatichi purtau o poneva în carouri albastre, iar triburile Radimichi preferau roșul.
4. Cămașa pentru sărbătoare se numea mânecă lungă, purtată de femei la o ocazie specială.
5. Era considerat obligatoriu ca o femeie să-și acopere capul.

Hainele de iarnă ale Rusiei antice

Locația geografică și condițiile climatice cu ierni aspre și veri destul de răcoroase au determinat în mare măsură o serie de trăsături ale îmbrăcămintei locuitorilor Rusiei Antice. Deci, iarna, o carcasă a fost folosită ca îmbrăcăminte exterioară - făcută din piele de animal cu blana întoarsă spre interior. Țăranii simpli purtau o haină din piele de oaie - o carcasă din piele de oaie. Paltoanele de blană și hainele scurte de blană pentru nobilime au servit nu numai ca mijloc de protecție împotriva frigului, ci și ca o demonstrație a statutului lor în sezonul cald.

În general, îmbrăcămintea Rusiei antice se distingea prin natura sa multistratificată, ornamentele strălucitoare și broderia. Broderia și desenele de pe haine au acționat și ca amulete; se credea că sunt capabile să protejeze o persoană de necazuri și forțe malefice. Calitatea îmbrăcămintei diferitelor clase ale societății diferă izbitor. Astfel, în rândul nobilimii predominau materialele scumpe de import, în timp ce țăranii simpli purtau haine din pânză de casă.

Istoricii nu au ajuns la un consens cu privire la cum arăta hainele rusești din epoca preslavă, deoarece în acea perioadă triburile trăiau în principal departe de rutele comerciale, adesea în zone împădurite și izolate. Cu toate acestea, există sugestii că ținutele din acele vremuri erau simple și destul de monotone. Acesta din urmă se datorează faptului că producția de țesături la domiciliu era destul de intensivă în muncă la acea vreme, deoarece practic nu existau mijloace tehnice pentru realizarea articolelor de garderobă.

S-au păstrat puține informații despre îmbrăcămintea antică.

Formarea statală a Rusiei Antice, a cărei îmbrăcăminte a populației a devenit din ce în ce mai diversă pe măsură ce intrau în contact cu alte popoare, a început să prindă contur în secolul al IX-lea d.Hr. Înainte de această perioadă, datele despre apariția slavilor erau minime, deoarece articolele de garderobă din acea perioadă erau fabricate din materiale naturale, ale căror rămășițe organice nu durează mult. În plus, trebuie avut în vedere că în secolele VI-IX d.Hr., protoslavii aveau obiceiul de a arde corpurile înainte de înmormântare, prin urmare, în zonele de înmormântare se găsesc în principal rămășițele de bijuterii topite sau elemente metalice de îmbrăcăminte. Arheologii au avut noroc doar de câteva ori când, de exemplu, în timpul săpăturilor de pe Staraya Ladoga au găsit resturi de piele, ceea ce a făcut posibilă restabilirea aspectului mănușilor și asemănării cizmelor cu ciorapi pe care le purtau strămoșii noștri îndepărtați.

Du-te la luptă purtând doar pantaloni

În sursele scrise străine înainte de secolul al X-lea d.Hr. nu se menționează îmbrăcămintea rusească. Nici autorii bizantini, nici sursele arabe nu scriu despre asta. Doar P. Cezar în secolul al VI-lea a menționat că slavii (din Balcani) au intrat în luptă purtând doar pantaloni scurti, fără mantie sau tunică pe deasupra. Mai târziu, când slavii au dobândit o nouă versiune a scrisului, oamenii de știință, pe baza surselor scrise, au avut ocazia să determine cum arătau oamenii la acea vreme, cel puțin cei mai eminenti dintre ei.

Regii purtau cămăși

Cum arătau cei sub controlul cărora Ancient Rus'? Svyatoslav Yaroslavovich, prezentat în imaginea din Izbornik din 1073, se distinge printr-o tăietură simplă. Aceasta este o cămașă lungă, sub genunchi, cu o mantie drapată peste ea, cu o închizătoare pe umăr. Prințul are o pălărie pe cap, probabil cu o garnitură de blană, și cizme ascuțite în picioare. Membrii familiei lui care stau în apropiere poartă și cămăși legate cu curele. Soția lui Svyatoslav are o cămașă care aproape ajunge la podea și o eșarfă pe cap. la un copil mic este o copie mai mică a unui adult. Fiii lui Yaroslav sunt îmbrăcați în ceva caftane cu guler și, cel mai probabil, purtau așa-numitele „porturi” - pantaloni destul de îngusti, cu o cravată la șold. Articolele de garderobă din imagine sunt colorate în tonuri maro-roșcat.

Hainele erau făcute pe un războaie

Experții sugerează că îmbrăcămintea ușoară a Rusiei Kievene era în cea mai mare parte albă, deoarece din timpuri preistorice slavii făceau articole de garderobă din in și cânepă, care produceau fibre albe (sau cenușii dacă s-a făcut o albire insuficientă). Deja în secolele VI-IX, triburile Rusiei de Nord cunoșteau un țesut de tip vertical, iar în sud au găsit obiecte datând din secolele IX-X, care indicau o posibilă lucrare la un războaie orizontală.

Pe lângă țesăturile de in și cânepă, slavii au folosit în mod activ țesături de lână, ale căror rămășițe au fost găsite în movile funerare slave de est. În plus, din cauza condițiilor climatice, îmbrăcămintea din blană a fost extrem de populară. Croitorii din acea vreme aveau deja capacitatea de a coase împreună mai multe piei pentru a obține un articol mare. „Blănurile” erau cel mai adesea făcute din piei de lup, urși și oi, iar garnitura (căptușeala) era făcută din zibel, vidră, castor, veveriță, hermină și jder. Desigur, doar membrii nobilimii purtau blănuri scumpe. În Rus' știau și să prelucreze pieile diverselor animale (tăbăcire cu elemente vegetale etc.), așa că îmbrăcămintea bărbătească din Rus' includea curele de talie, mănuși și încălțăminte de piele (pentru unii membri ai populației). Slavii purtau mai des articole din piele din piele de vacă sau capră decât din piei de cal.

Chiar și pe vreme rece probabil că purtau pantofi de bast

Ce a purtat Rus Vechea? În sezonul rece, îmbrăcămintea confecţionată din materiale naturale pentru majoritatea populaţiei de aici era completată cu... pantofi de bast şi învelitoare pentru picioare, care sunt cel mai vechi tip de încălţăminte (vara, cel mai probabil, se plimbau desculţi). Arheologii au găsit cârlige speciale pentru ei în siturile neolitice, așa că, cu o mare probabilitate, aceste modele au fost purtate atât de slavi, cât și de proto-slavi. Se presupune că pantofii de bast erau fabricați din scoarța diferitelor specii de copaci și erau foarte durabili. Într-o perioadă ulterioară, s-a constatat că iarna un bărbat și-a uzat pantofii de bast în zece zile, iar în recolta de vară - în mai puțin de o săptămână. Cu toate acestea, chiar și Armata Roșie a mărșăluit în astfel de pantofi în anii 30 ai secolului XX, iar o comisie specială, „Chekvolap”, a fost angajată în pregătirea pantofilor de bast în scopuri militare.

La templu - numai în haine slave!

Slavii, care locuiau în Antic Rus' (ale cărei haine și încălțăminte nu aveau un sortiment mare), și-au respectat totuși garderoba simplă. De exemplu, în „Cuvântul Danilei Zatochnikul” se spune că „ar fi mai bine să ne vedem piciorul într-o lichenitsa (lapta) în casa ta decât într-o cizmă stacojie în curtea boierului”. Iar liderul slavilor cehi Samo este renumit pentru faptul că nu a permis ambasadorului regelui german Dagobert să participe la recepția sa până când s-a schimbat în haine slave. Aceeași soartă a avut-o și reprezentantul episcopului, germanul Herimann, care, înainte de a vizita templul Triglav din orașul Shchetino, a trebuit să se schimbe într-o mantie și pălărie slavă (1124 d.Hr.).

Femeile au iubit întotdeauna bijuteriile

Arheologilor le este greu să spună cum arăta îmbrăcămintea femeilor în Rusia chiar la începutul apariției statului rus. Se presupune că, în stil, nu era foarte diferită de cămașa unui bărbat, doar că era poate mai bogat decorată cu broderie și mai lungă. Femeile purtau prototipuri de kokoshniks pe cap și adesea mărgele de sticlă albastre sau verzi pe gât. Brățările și inelele erau mai puțin frecvente. Iarna, doamnele purtau haine de blană, precum și pelerine cu cravate, cum ar fi șorțurile - „ponyavy”, care protejează partea inferioară a corpului de pe spate și laterale. Prezența lor a fost înregistrată deja în secolul al XI-lea d.Hr.

Influența altor state

Pe măsură ce contactele dintre alte țări și statul Rusiei Antice s-au dezvoltat, îmbrăcămintea slavilor a devenit mai diversificată datorită noilor țesături, a stilurilor de împrumut și a împărțirii societății în diferite straturi. De exemplu, în Rusia pre-mongolă (secolele X-XIII), aspectul nobilimii ruse a fost mai în concordanță cu tradițiile bizantine, cu cămășile lor lungi curgătoare și pelerinele cu agrafe. Și în rândul oamenilor obișnuiți, în special în rândul femeilor, astfel de tendințe au fost evidențiate de „butona” - o bucată simplă de țesătură, pliată în jumătate, cu o gaură pentru cap, care a fost pusă pe cămașa principală și cu brâu (manșetă). nu avea cusături laterale). De sărbători, doamnele purtau „topuri” din țesături cu broderie, care se purtau peste butoni sau cămăși și erau tunici fără curea cu mâneci largi. Aproape toate hainele din vremurile Rusiei Kievene erau purtate peste cap și nu aveau propriul guler (au existat gulere deasupra capului).

Îmbrăcămintea războinicilor mongoli

Invazia tătaro-mongolă a lăsat anumite împrumuturi în sfera culturii materiale, care au influențat cum era îmbrăcămintea în Rus' în secolele următoare. Mai târziu, printre bărbații ruși au apărut multe articole de îmbrăcăminte ale războinicilor mongoli, inclusiv cizme cu haine de blană din pâslă din două straturi de blană (exterior și interior), pantaloni, jachete de armată, bonete (tafya), eșacele etc.

Cum diferă hainele Rusiei Moscovite de hainele Rusiei Kievene?

Îmbrăcămintea secolului al XV-lea, când jugul tătar-mongol a fost răsturnat și Rus' a devenit Principatul Moscovei, s-a schimbat în funcție de epocă, dar mai ales pentru boieri, nobili și orășeni. În această perioadă, costumul a păstrat principalele trăsături ale costumului Kievan Rus - o cămașă și port-uri pentru bărbați, o tăietură continuă a articolelor de garderobă, lungime semnificativă, dar au apărut semne ale unei noi mode. Acestea, în special, includ prezența hainelor balansate în dulapuri. Pentru femei a fost descheiat până la partea de jos, pentru bărbați - până la talie și la început a fost echipat cu un dispozitiv de fixare „cap la cap” folosind bucle de suspendare. Ulterior, reverul drept s-a suprapus pe cel din stânga, ceea ce s-a explicat prin comoditatea unor astfel de elemente de fixare pentru bărbații în lupta cu sabie.

Mâneci false și broderie aurie

În această perioadă au apărut elemente nefuncționale în îmbrăcămintea nobilimii. Acestea includ gulere încadrate în mai multe straturi și mâneci pliate, care, de exemplu, pe okhabna, erau legate la spate, subliniind faptul că purtătorul de îmbrăcăminte nu a muncit din greu. Oamenii bogați puteau purta mai multe straturi de îmbrăcăminte chiar și în sezonul cald. În același timp, articolele de garderobă erau adesea prinse complet cu agrafe. Acesta din urmă a stabilit că hainele aveau multe elemente la nivel de bijuterie, inclusiv decor cu perle, pietre prețioase, broderii cu sârmă de aur și argint, nasturi din aur, argint, email și pietre prețioase.

În garderoba rusă din acea vreme existau și articole care puteau sublinia anumite proprietăți ale figurii. Acestea includ o geantă-poșetă cu curea („kalita”), pe care războinicii o purtau în talie cu o siluetă zveltă și boierii - la șolduri cu o îmbrăcăminte înclinată semnificativă, deoarece plinul în acest mediu era foarte apreciat ca semn al unei viaţă bine hrănită.

Nu se știe cum arăta îmbrăcămintea pentru copii în perioada Rusiei moscovite. Cel mai probabil, ea a fost din nou o copie simplificată a modelelor pentru adulți. Dar exemplele de moda feminină din acea vreme au inspirat mulți artiști să creeze capodopere de pictură (Korovin, Repin, Surikov). Întreaga garderobă a fost din nou bazată pe o cămașă, lărgită la fund datorită penei (lățimea putea ajunge până la 6 metri la fund!). Era cusut din țesături de bumbac sau mătase (oameni obișnuiți - din nou din in) și strâns la gât.

Costum la modă... cântărind 15 kilograme

Peste cămașă se purta o rochie de soare din țesătură strălucitoare, cu o dungă verticală brodată în mijloc, care era ținută de bretele înguste și adesea legată sub piept. Îmbrăcămintea exterioară pentru femei în Rus' în secolul al XVI-lea era reprezentată de o „dushegreya” din țesături strălucitoare, care era ținută și pe umeri cu bretele. În timpul Rusiei moscovite, doamnele au continuat să poarte elemente de îmbrăcăminte străvechi - poneva, șorț, manșetă etc. Reprezentanții familiilor bogate purtau un „letnik”, adesea cu un colier-guler de castor și o jachetă căptușită din blană. . Printre tocurile populare, „kika” era un cerc acoperit cu țesătură și kokoshnik, iar iarna, o șapcă cu ornamente. Hainele nobilelor erau aproape întotdeauna largi, realizate din țesături scumpe, cu numeroase broderii, iar greutatea lor putea ajunge până la 15 kilograme. Într-o astfel de ținută, doamna reprezenta o figură statică, calmă, parțial monumentală, care corespundea modei și normelor de comportament ale vremii.

Îmbrăcămintea secolului al XVII-lea în Rusia a fost în general asemănătoare cu cea a secolelor anterioare, dar au apărut și câteva elemente de design noi. Printre acestea se numără intrarea în modă a mânecilor largi, adunate la încheietura mâinii pe cămășile de damă, și utilizarea pe scară largă a shushuns - rochii de soare, la care erau cusute două mâneci lungi false la spate. Istoricii notează că încă din secolul al XVII-lea, moda a ajuns să decoreze tivul unei rochii de soare cu o dungă și dispariția acesteia de pe panoul frontal. În această perioadă, Rus' a avut o influență redusă asupra modei străine; doar țesăturile noi și elementele individuale, cum ar fi caftanul polonez, erau populare. Este de remarcat faptul că societatea rusă s-a opus activ introducerii modei „germane” de către Petru cel Mare la începutul secolului al XVIII-lea, deoarece ținutele, coafurile și stilul de viață propuse nu corespundeau modului de viață și tendințelor vechi de secole în Îmbrăcăminte rusească.

Costumul vechilor slavi orientali (secolele VI-IX)

Costumul național rusesc este un set tradițional de îmbrăcăminte, pantofi și accesorii care s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, care a fost folosit de ruși în viața de zi cu zi și de sărbătoare. Are caracteristici remarcabile în funcție de regiune specifică, sex (bărbat și femeie), scop (sărbătoare, nuntă și de zi cu zi) și vârstă (copii, fete, femeie căsătorită, bătrână).

Costume din New Rus'. Ilustrație din dicționarul enciclopedic al lui Brockhaus și Efron (1890-1907)

În ciuda asemănării generale în tehnicile de tăiere și decorare, costumul rusesc avea propriile sale caracteristici. Costumul popular rusesc reprezintă două tipuri principale - nordic și sudic. În nordul Rusiei, țăranii purtau haine semnificativ diferite de țăranii din regiunile sudice. În centrul Rusiei purtau un costum similar cu cel din nord, cu toate acestea, în unele zone individuale se putea vedea un costum cu trăsături de îmbrăcăminte din sudul Rusiei.

O trăsătură distinctivă a costumului național rus este o cantitate mare de îmbrăcăminte exterioară. Îmbrăcăminte de acoperire și de balansare. Îmbrăcămintea de acoperire era pusă peste cap, cea legănătoare avea o fantă de sus în jos și se prindea cap la cap cu cârlige sau nasturi.

Îmbrăcămintea nobilimii este de tip bizantin. În secolul al XVII-lea, împrumuturile din Polonia au apărut în îmbrăcăminte: caftanul polonez, haina de blană poloneză. Pentru a proteja identitatea națională, prin decretul din 6 august 1675, funcționarilor, avocaților, nobililor moscoviți, locuitorilor și servitorilor acestora li s-a interzis să poarte haine în stil străin. Costumele nobilimii erau făcute din țesături scumpe, folosind aur, argint, perle și nasturi scumpi. Astfel de haine au fost transmise din generație în generație.

Stilul de îmbrăcăminte țărănească nu s-a schimbat de secole. Conceptul de modă nu a existat.

Costumul național rus a devenit mai puțin obișnuit după ce Petru I în 1699 a interzis purtarea costumului popular pentru toată lumea, cu excepția țăranilor, călugărilor, preoților și sacristanilor. Mai întâi a fost introdusă rochia maghiară, iar apoi cea sasească superioră și franceză, camisola și lenjeria intimă au fost germane. Femeile trebuiau să poarte rochii germane. Toți cei care intrau în oraș în haine rusești și cu barbă li se plătesc o taxă: 40 de copeici pentru cei care merg pe jos și 2 ruble pentru cei călare.

Costum bărbătesc

Îmbrăcămintea principală pentru bărbați era o cămașă sau o cămașă de corp. Cămășile bărbătești ruși din secolele XVI-XVII au guse pătrate sub axile și guse triunghiulare pe părțile laterale ale centurii. Cămășile erau făcute din țesături de in și bumbac, precum și din mătase. Mânecile încheieturii mâinii sunt înguste. Lungimea mânecii depindea probabil de scopul cămășii.

Gulerul era fie absent (doar un gât rotund), fie sub formă de suport, rotund sau patruunghiular („pătrat”), cu o bază sub formă de piele sau scoarță de mesteacăn, înălțime de 2,5-4 cm; prins cu un nasture. Prezența unui guler implica o tăietură în mijlocul pieptului sau în stânga (kosovorotka), cu nasturi sau cravate.

În costumul popular, cămașa era haina exterioară, iar în costumul nobilimii era lenjeria intimă. Acasă, boierii purtau cămașă de slujbă – era mereu mătase.

Cămașă-bluză

Culorile cămășilor sunt diferite: cel mai adesea alb, albastru și roșu. Se purtau nedesfăcute și încinse cu o centură îngustă. Pe spatele și pieptul cămășii a fost cusut o căptușeală, care a fost numită căptușeală.

Erau băgați în cizme sau onuchi cu pantofi de bast. În treaptă există un gușon în formă de romb. Un curea-gashnik este filet în partea superioară (de unde zashnik - o geantă de mână în spatele centurii), un șnur sau o frânghie pentru legare.

Costumul popular rusesc pentru bărbați era mai puțin variat decât cel pentru femei. Constă în principal dintr-o cămașă, de obicei o bluză, decorată la guler, tiv și capetele mânecilor cu broderie sau țesut, care se purta peste pantaloni și se încinge cu o curea țesătă sau țesătă.

Îmbrăcăminte exterioară

Zipun. Vedere din față și din spate

Porturi. Vedere din față și din spate

I. F. Hruţki. Portretul unui băiat. 1834

A. G. Venetsianov. Zakharka. 1825
Peste cămașă, bărbații purtau un zipun făcut din pânză de casă. Oamenii bogați purtau un caftan peste zipun. Peste caftan, boierii și nobilii purtau un feryaz sau okhaben.

Vara, peste caftan se purta o jachetă cu un singur rând. Îmbrăcămintea exterioară țărănească era jacheta armeană.

Minunat și o pălărie. Feryaz și pălărie

Opașen este un caftan lung (din pânză, mătase etc.) cu mâneci lungi și largi, nasturi frecventi până jos și guler de blană prins.

Miloslavskaya, Maria Ilyinichna este păzită. Deasupra este un colier rotund cu pelerină

Litvin într-un sul

Sul. Numele obișnuit pentru îmbrăcămintea exterioară este scroll (svita), poate fi fie largi (kaftan), fie închis (cămașă exterioară). Materialul pentru cămașa exterioară este pânză sau pânză groasă vopsită. Pentru un caftan - pânză, probabil cu căptușeală. Suita era echipată cu margini colorate de-a lungul marginilor mânecilor, de obicei și de-a lungul tivului și gulerului. Cămașa exterioară avea uneori o altă dungă colorată între cot și umăr. Croiala corespunde in general unei camasi (maioara). Pe marginea caftanului erau vreo 8-12 nasturi sau cravate, cu conversatii.

carcasă- caftan de iarnă.Kozhukh (de asemenea kozhushanka, haină de oaie, bekesha, baibarak, blană, buză, kozhanka) - îmbrăcăminte tradițională ucraineană și rusă, din piele de oaie și vițel. Carcasele sunt cusute în lungimi diferite, cu sau fără mâneci, și sunt predominant albe. Carcasele se poartă iarna și vara ca parte a costumului tradițional. Carcasele sunt uneori brodate cu fire de mătase sau lână.

Terlik- Îmbrăcăminte rusească, folosită în secolele XVI - sfârșitul secolului al XVII-lea, exclusiv la curte, în timpul primirii ambasadorilor și a ieșirilor ceremoniale.Era realizată în principal din material auriu și semăna cu un feryaz, doar că era mai îngustă și realizată cu o interceptare sau corset . În loc de butoniere lungi, terlik avea bucle scurte și era tuns în principal la guler, de-a lungul podelei, de-a lungul tivului și la mâneci cu tifon argintiu sau auriu, perle și pietre. Mânecile lui erau mult mai scurte decât cele ale lui Feryazi și aproape fără volanuri. Uneori, terlik-urile erau făcute cu blană.

Sermyaga(sermyazhka) este numele istoric rusesc pentru pânză grosieră grosieră din lână simplă, făcută manual sau făcut manual, precum și hainele făcute din ea.În vremuri, semmyazhka se găsea și printre hainele suverane, în principal „vara, călărie”, din pânză albă și gri, cu decorațiuni și nasturi aurii. În 1469, Marele Duce Ivan Vasilyevici a trimis în cadou oamenilor din Ustyug, printre diverse alte lucruri, 300 de sermyaga.Sermyaga era un caftan realizat dintr-o astfel de pânză, de obicei scurtă, cu mâneci lungi înguste și un dispozitiv de fixare în față. Cuvântul a fost folosit până la începutul secolului al XX-lea; de exemplu, în articolul enciclopedic „Lituanieni”, care descrie îmbrăcămintea lor tradițională

Korzno (de asemenea, korzen) - o mantie a prinților și nobilimii Rusiei Kievene, care a fost aruncată peste un caftan și prinsă pe umărul drept cu o butonă cu butoniere (fibula), o mantie cu garnitură de blană. korzno era la fel cu myatelul, doar că myatelul nu era blană.

Bekesha (bekeshi) (din maghiară bekes) - o haină străveche cu fustă lungă dintr-o redingotă tăiată (vatuită sau blană) și îmbrăcăminte de blană, tăiată în talie, cu falduri și o fante la spate (poate fără fante la spate), un caftan maghiar cu snur, Rus' de acest tip avea imbracaminte de iarna pentru barbati, sub forma unui caftan scurt, cu volan pe spate si garnitura din blana (de-a lungul marginii gulerului, manecilor, buzunarelor, de-a lungul tiv), numit uneori și haină de piele de oaie.

Vasilisa Melentevna într-o uniformă albastră pe un singur rând.
Un singur rând- haine late, lungi, fara guler, cu maneci lungi, cu dungi si nasturi sau cravate. De obicei, era cusut din pânză și din alte țesături de lână. Au fost purtate atât la mâneci, cât și la spate.

Arăta ca o singură linie minunat, dar avea un guler răsturnat care cobora pe spate, iar mânecile lungi se îndoau pe spate și erau găuri sub ele pentru brațe, ca la un singur rând. Un simplu okhaben era din pânză, mukhoyar, iar unul elegant era din catifea, obyari, damasc, brocart, decorat cu dungi și prins cu nasturi.

În secolul al XVI-lea au apărut hainele de sărbătoare, care se numeau Zana. Ea, la fel ca caftanul, era purtată cu zipun și era clasificată ca îmbrăcăminte medie. Uneori era purtat și pe un caftan. Era un halat lat și lung, aproape până la picioare, cu mâneci largi și lungi. Feryaz -
cuvântul este persan și a fost cusut din țesătură de mătase persană. Feryazi-urile mai calde și mai elegante sunt realizate din catifea, brocart și căptușite cu blană. Pe partea din față a feryazi-ului erau dungi numite mostre. Acestea erau mai multe butoniere brodate cu aur sau mătase. Inițial, ferjazi au fost prinși cu legături, iar mai târziu cu nasturi. Mânecile feryazilor erau aproape până la pământ. Brațul era trecut printr-o mânecă, strâns în multe falduri, iar celălalt atârna de podea. Uneori, mânecile erau trase înapoi sau legate la spate într-un nod.

A fost luată în considerare îmbrăcămintea exterioară de vară Cape infricosator. Toamna și primăvara purtau pe un singur rând. Erau de aceeași tăietură, dar diferă ca material. Opashni erau cusute din țesături de mătase și pânză subțire, iar cele cu un singur rând erau făcute numai din pânză. Era lată, până la vârf, cu mâneci lungi. Pe părțile laterale se făceau dungi, se împodobesc cu dantelă de-a lungul marginilor tăieturii, se prindeau nasturi de-a lungul tăieturii și se prindea un colier de guler - un guler brodat cu aur și împânzit cu perle. Opashny au fost cusute cu căptușeală, s-au făcut găuri sub mâneci pentru brațe, iar mânecile în sine au fost pliate înapoi și legate într-un nod la spate. Evident, această ținută bogată de vară a fost purtată la ieșirea din casă pe vreme bună. Există două versiuni ale originii numelui „opashen”. Pe vremuri, expresia „na opash” însemna pătură de șa; de cele mai multe ori, opașul era purtat așa.

Cuvintele „a mirosi”, „a mirosi” sunt, de asemenea, legate de cuvântul „apreciere”. Erau și alte haine pentru ieșiri. Un ohabnem era o mantie cu mâneci decorative lungi și un guler care se plia ca o glugă. Era dreptunghiulară și înclinată pe spate. Fereziții erau numiți mantii de călătorie cu mâneci. Erau drepte, oarecum evazate în partea de jos, largi și cu mâneci pliate. Pereziții au cusut din pânză, au tuns-o cu blană și broderie și au purtat-o ​​îmbrăcate în șa. Epancha a fost, de asemenea, clasificată ca o îmbrăcăminte de acoperire. Erau atât epanche de călătorie din lână de cămilă și pânză grosieră, în care călătoreau, cât și epanche elegante din țesătură scumpă. Epancha era făcută fără mâneci și fără găuri pentru brațe, se arunca peste umeri și se prindea la gât cu nasturi sau cravate.

Croiala opașenului era puțin mai lungă în spate decât în ​​față, iar mânecile se înclinau spre încheietura mâinii. Opashni au fost făcute din catifea, satin, obyari, damasc, decorate cu dantelă, dungi și prinse cu nasturi și bucle cu ciucuri. Opașen a fost purtat fără centură („pe opaș”) și înșeuat.

Epancha fără mâneci (yapancha) era o mantie purtată pe vreme rea. Pelerină de călătorie - din pânză grosieră sau păr de cămilă. Dressy - din material bun, căptușit cu blană.

Toate straturile societății purtau haine de blană: țăranii purtau blană din piele de oaie și iepure, iar nobilimea purta blană din jder, zibel și vulpe neagră. Blana Veche Rusă este masivă, drept până la podea în lungime. Mânecile din față aveau o fantă până la cot, un guler larg răsturnat și manșetele erau decorate cu blană. Haina de blană a fost cusută cu blană în interior, iar partea de sus a hainei de blană a fost acoperită cu pânză. Blana a servit întotdeauna ca căptușeală. Partea superioară a hainei de blană era acoperită cu diverse țesături: pânză, brocart și catifea. La ocazii ceremoniale, vara și în interior se purta o haină de blană.

Existau mai multe tipuri de blană: blană turcească, blană poloneză, cele mai comune erau rusești și turcești.

Paltoanele de blană rusești erau asemănătoare cu okhaben și cu blănurile cu un singur rând, dar aveau un guler larg de blană răsturnat pornind de la piept. Blana rusească era masivă și lungă, aproape până la podea, dreaptă, lărgită în jos - până la 3,5 m la tiv, era legată în față cu șireturi. Blana era cusută cu mâneci lungi, uneori coborând aproape până la podea și având fante în față până la cot pentru trecerea prin brațe. Gulerul și manșeta erau din blană.

Blana Tura era considerată extrem de ceremonială. De obicei o purtau în șa. Era lung, cu mâneci relativ scurte și largi.

Paltoanele de blană erau prinse cu nasturi sau călușe cu bucle.

Pălării

Pe capul tăiat scurt purtau de obicei tafiyas, care în secolul al XVI-lea nu erau îndepărtate nici măcar în biserică, în ciuda cenzurilor mitropolitului Filip. Tafya este o pălărie mică și rotundă. Pălăriile erau puse peste tafya: printre oamenii de rând - din pâslă, poyarka, sukmanina, printre oamenii bogați - din pânză subțire și catifea.

Pe lângă pălării sub formă de glugă, s-au purtat trei pălării, pălării murmolki și gorlat. Trei pălării – pălării cu trei lame – erau purtate de bărbați și femei, iar acestea din urmă aveau de obicei manșete împânzite cu perle vizibile de sub cele trei pălării. Murmolki sunt pălării înalte, cu o coroană plată, evazată, din catifea sau brocart pe cap, cu o lamă de cretă sub formă de revere. Pălăriile Gorlat erau făcute înalte de un cot, mai late în vârf și mai înguste spre cap; erau căptușiți cu blană de vulpe, mustel sau samur din gât, de unde și numele.

Costumul Marelui Duce

Marii Duci și Ducese purtau tunici lungi, înguste, cu mâneci lungi, în mare parte albastre; mantii violete țesute cu aur, care erau prinse pe umărul drept sau pe piept cu o cataramă frumoasă. Ținuta de ceremonie a Marelui Duci era o coroană de aur și argint, decorată cu perle, pietre semiprețioase și emailuri, și o „barma” - un guler rotund larg, de asemenea bogat decorat cu pietre prețioase și medalioane cu icoane.

Coroana regală a aparținut întotdeauna celui mai mare din familia mare-ducală sau regală. La nuntă, prințesele purtau un văl, ale cărui falduri, încadrându-și fețele, le cădeau pe umeri.

Așa-numita „pălărie a lui Monomakh”, împodobită cu blană de samur, cu diamante, smaralde, iahturi și o cruce deasupra, a apărut mult mai târziu. A existat o legendă despre originea sa bizantină, potrivit căreia această coafură i-a aparținut bunicului matern al lui Vladimir Monomakh, Constantin Monomakh, și a fost trimisă lui Vladimir de către împăratul bizantin Alexei Comnenos. Cu toate acestea, s-a stabilit că șapca Monomakh a fost făcută în 1624 pentru țarul Mihail Fedorovich.

Costum de războinic

Bătrânii războinici ruși purtau zale scurte, până la genunchi, cu mâneci scurte peste hainele lor obișnuite. A fost pus peste cap și legat cu o canapea din plăci metalice. Cotașa era scumpă, așa că războinicii obișnuiți purtau „kuyak” - o cămașă din piele fără mâneci, cu plăci metalice cusute pe ea. Capul era protejat de o cască ascuțită, de care era atașată din interior o plasă de zale (“aventail”), acoperind spatele și umerii. Soldații ruși au luptat cu săbii drepte și curbate, săbii, sulițe, arcuri și săgeți, biți și topoare.

Pantofi

În Ancient Rus' se purtau cizme sau pantofi bast cu onuchas. Onuchi erau bucăți lungi de pânză care erau înfășurate peste porturi. Pantofii de bast erau legați de picior cu legături. Oamenii bogați purtau ciorapi foarte groși peste porturi. Nobilimea purta cizme înalte fără toc, din piele colorată.
Femeile purtau și pantofi bast cu onuchas sau cizme din piele colorată fără tocuri, care erau împodobite cu broderie.

Coafuri și pălării

Bărbații își tund părul într-un semicerc uniform - „într-o paranteză” sau „într-un cerc”. Purtau o barbă largă.
O pălărie era un element obligatoriu al costumului unui bărbat. Erau făcute din pâslă sau pânză și aveau forma unei șapcă înaltă sau joasă. Pălăriile rotunde erau tunsoare cu blană.

Coifă pentru bărbați din Rusia antică

Braichevskaya E. A. Date cronice despre vechiul costum bărbătesc rusesc din secolele X-XIII // În carte. Pământurile Rusiei de Sud în secolele IX-XIV. — K.: Naukova Dumka, 1995

Doliu / S. M. Tolstaya // Antichități slave: Dicționar etnolingvistic: în 5 volume / sub general. ed. N. I. Tolstoi; Institutul de Studii Slave RAS. — M.: Intl. relatii, 2012. - T. 5: S (Basme) - I (Soparla). - p. 312-317

F. G. Solntsev „Hainele statului rus”

Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan