1. Надеть цепь ГРМ на коленвал, установить башмак натяжителя цепи (если демонтировался) . Перед установкой цепь смазать маслом!
2. Нагреть паяльной лампой посадочное место подшипника на левой половинке картера. Вставить коленвал вместе с подшипником в левую половинку картера. Посадка подшипника с коленвалом должна происходить без усилий и может быть просто выполнена одной рукой. В левую половинку картера должна вставляться та сторона коленвала, на которую будет одеваться вариатор! Обратите на это внимание, чтобы случайно не перепутать! На рисунке красной стрелкой отмечена сторона для вариатора.Сажать на место подшипник нужно аккуратно, чтобы не было перекоса при посадке.После окончания посадки, внимательно осмотреть место посадки подшипника. Подшипник должен сидеть без перекосов. Расстояние от края стенок посадочного места подшипника да краёв подшипника по периметру должно быть одинаково! Подшипник должен быть углублён в посадочное место так, чтобы от его верхнего края до края посадочного места расстояние составляло около 1 мм.Если правильно посадить подшипник не получилось, необходимо нагреть посадочное место подшипника и снять его, как описывалось ранее. После повторить установку заново.Если при посадке подшипник будет перекошен, это приведет к быстрой поломке ЦПГ.
5. Нагреть посадочное место подшипника на правой половинке картера.Соединить правую половинку картера с коленвалом и подшипником коленвала. Соединение должно происходить без усилий. Садить половинку картера надо двумя руками, во избежание перекоса, который будет препятствовать легкому входу подшипника в посадочное место. При неправильной посадке подшипника будет перекос, который приведет к поломке ЦПГ. Контроль нормальной посадки - края половинок коленвала должны точно сойтись, без перекосов, на одинаковом расстоянии по всему периметру. Если получился перекос, снять правую половинку картера, как описывалось ранее, и повторить всё заново.
6. При удачной посадке правой половинки картера, сразу соединить половинки картера стяжным болтом.
7. Установить маслонасос с шестеренками: Присоединить масляный насос и шайбы. Внимание! На насосе есть отметка («стрелка вверх»). При установке насоса необходимо чтобы стрелка «смотрела» вверх. Присоединить шестерню привода масляного насоса.
8. Установить правую крышку картера (со щупом), стянуть картер болтами, равномерно закручивая их, чтобы избежать перекоса половинок.Контроль соединения проводить по расстоянию между половинками картера по всему их периметру. Расстояние должно быть постоянно одинаковым!
9. После соединения половинок картера, удалить ветошью избытки герметика вышедшего наружу.
10. После сборки картер закрыть чистой ветошью для предотвращения случайного попадания мелких деталей внутрь. Не следует забывать, что рекомендуется установить новые сальники коленвала, даже если старые еще пригодны к эксплуатации.
11. Установить детали ведущего шкива вариатора (4,5,6), собранные вместе (аккуратно, чтобы ролики не высыпались из своих канавок). Вставить втулку (7).
12. Вставить на место бендикс электростартера.
13. Одеть ремень, установить неподвижную щеку вариатора (3), установить на неподвижную щеку вариатора (3) элемент охлаждения (2) с шайбой кикстартера (1) . Закрутить фиксирующую гайку.
14. Удерживая стопором зубчатый шкив вариатора, закрутить гайку крепления вариатора к коленвалу.
16. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!
17. Взять ротор (магнит) генератора двумя руками и посадить его на коленвал. Не забыть вставить шпонку! Быть аккуратным, помня, что это магнит, и он старается «соскочить в сторону» из-за действия магнитных полей. Внимание! Для правильной установки опережения зажигания необходимо установить ротор (магнит) генератора так, чтобы метка на нём была расположена, как указано на рисунке выше.
18. С помощью съёмника зафиксировать ротор (магнит) генератора и закрутить крепящую его гайку к коленвалу.
19. С помощью приспособления для снятия и установки поршневых колец (или руками) надеть на поршень кольца. Работу выполнять в резиновых перчатках, во избежание попадания мусора под кольца (или чистыми руками). Если попадет мусор под кольца - зеркало цилиндра будет повреждено, что в дальнейшем приведет к серьезной поломке ЦПГ. Надевать кольца надо только через верх поршня! Начинать установку колец с нижнего маслосъёмного кольца. Для облегчения работы использовать универсальную смазку-аэрозоль WD-40.
20. Поднять, вращая рукой ротор (магнит) генератора, шатун в положение ВМТ (верхней мертвой точки). Коленвал всегда вращать только в сторону движения часовой стрелки, если смотреть со стороны генератора!Отклонить шатун коленвала и с поршнем вперед по ходу движения скутера.
21. Надеть поршень на шатун коленвала. Обратить внимание! На поршне сверху есть заводская метка «IN» (англ. - «вход»). Надевая поршень на шатун, надо расположить поршень так, чтобы сторона с меткой «IN» он была расположена в сторону размещения карбюратора.
22. Аккуратно вставить в поршень поршневой палец. При этом надо крепко удерживать поршень рукой, чтобы предотвратить его колебания «вправо-влево». Иначе это приведет к повреждению соединения в нижней головке шатуна коленвала.
23. Вставить в поршень два стопорных кольца. Стопорное кольцо незакрученным внутрь окончанием вставить в углубление внутри поршня. Круглогубцами взять стопорное кольцо за его окончание в центре. Аккуратно «ввернуть» стопорное кольцо внутрь. Проверит его правильную установку - стопорное кольцо должно, вращаясь внутри, не вылезать из посадочного места.
24. Поставить новую прокладку между цилиндром и картером (обычно производится из паронита). Установить цилиндр, аккуратно, одно за одним, вставляя кольца в цилиндр. Не забудьте о цепи ГРМ - ее тоже аккуратно нужно продеть через стенку цилиндра. Перед одеванием цилиндра на поршень, смажьте зеркало цилиндра и поршень с кольцами моторным маслом.
Поднимите, поршень в ВМТ, удерживая цилиндр одной рукой, а другой вращая колокол (магнит) генератора, обязательно, чтобы метка на магните генератора с буквой "Т" была установлена напротив флажка (выступа на картере) и при этом поршень был в ВМТ.
26. Установить прокладку между цилиндром и головкой цилиндра (эта прокладка обычно произведена из металла).
27. Надеть на шпильки головку цилиндра.
28. Поставить на головку цилиндров распредвал ГРМ так, чтобы положение махового колеса распределительного вала ГРМ стало таким, как указано на фотографии, т.е. большее отверстие на звездочке распредвала должно быть направлено в сторону крышки головки клапанов, а два меньших по диаметру должны составлять параллельную линию с плоскостью разъема клапанной крышки, одеть цепь ГРМ на звездочку, удерживая в этом положении вал. Таким образом, устанавливается правильное положение вала газораспределения и, соответственно, правильность фаз газораспределения двигателя скутера. Обратите внимание, что иногда, достаточно перескочить цепи ГРМ на один зубец звездочки вала ГРМ - двигатель скутера невозможно будет запустить.
29. Соединить седло распредвала с пальцами и рокерами (коромыслами).
30. Установить на распредвал седло распредвала, с учетом указания стороны расположения выпускного рокера (коромысла). Быть внимательным! На седле распредвала сверху есть заводская метка «EX» (англ. - «выход»). Это отметка выпускного рокера.
31. Гайками закрепить седло распредвала, головку цилиндра и цилиндр, также стянуть цилиндр и головку с картером двигателя двумя длинными болтами. Затягивать попеременно увеличивая силу стягивания на каждой гайке и болте, чтобы равномерно распределить момент затяжки поверхностей ЦПГ.
62 63 64 65 66 67 68 69 ..СКУТЕР. СБОРКА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ (50-КУБОВЫЙ)
1. Устанавливаем новую прокладку головки цилиндра.
ВНИМАНИЕ!
Прокладка головки цилиндра выполняется из мягкого металла (медь, алюминий) и после затяжки гаек головки цилиндра деформируется, тем самым обеспечивая герметичность соединения. Повторная установка прокладки головки цилиндра не допускается.
2. Устанавливаем успокоитель цепи ГРМ.
3. Устанавливаем головку цилиндра.
4. Устанавливаем поршень в ВМТ по меткам на маховике. Обычно это метка «Т» на маховике. Совмещаем метку с приливом на картере двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Следующая операция является одной из наиболее важных при сборке двигателя. Важно очень точно совместить все метки. Ошибка в установке цепи даже на 1-2 зуба приведет к тому, что двигатель не будет работать правильно, и вероятно это даже приведет к серьезным поломкам деталей ГРМ и ЦПГ при попытке запуска двигателя!
5. Убедившись, что цепь привода ГРМ не соскочила с ведущей звездочки на коленчатом валу, устанавливаем распределительный вал в головку цилиндра, одновременно надев на его звездочку цепь так, чтобы метки на звездочке распределительного вала расположились параллельно плоскости кромки головки цилиндра, а кулачки были направлены вниз (внутрь головки).
6. Устанавливаем опору коромысел, сориентировав ее согласно установочным меткам.Смазываем кулачки и подшипники распределительного вала.
На опоре коромысел нанесены буквы «ЕХ» - что означает «EXHAUST » - выпуск. Метка «ЕХ» должна располагаться над выпускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте правильность осевой установки распределительного вала (убедитесь, что подшипники распределительного вала правильно расположились на постелях). Вероятно, на каких-то моделях скутеров на держателе будет нанесена метка «IN » - «INTAKE » - впуск. Соответственно, метку «IN » необходимо располагать над впускным клапаном.
ВНИМАНИЕ!
При сильной деформации (сплющенности) медных шайб они подлежат замене, так как если шайбы будут прилегать неплотно из-за подтекания масла, в системе смазки упадет давление и мотор быстро выйдет из строя. Уплотнение этого соединения каким-либо герметикой недопустимо.
7. Устанавливаем на шпильки уплот-нительные медные шайбы.
8. Наворачиваем все четыре гайки крепления головки цилиндра, не затягивая их.
9. Утапливаем рабочий стержень на-тяжителя цепи ГРМ внутрь корпуса.
10. Устанавливаем натяжитель цепи ГРМ наместо, затягиваем болты его крепления.
11. Вставляем рабочий болт и пружину натяжителя цепи ГРМ, затягиваем его. При этом можно будет услышать характерные щелчки - сработает храповой механизм рабочего стержня натяжителя который, под воздействием пружины, выйдет из корпуса и натянет цепь ГРМ.
12. Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления головки цилиндра в 3-4 приема. Окончательный момент затяжки - 10-15 Нм (Более точные значения можно найти в инструкции по ремонту к конкретной модели скутера).
13. Вворачиваем и затягиваем дополнительные болты крепления головки цилиндра.
14. Торцовым ключом за центральный болт маховика, или руками, держась за маховик, медленно проворачиваем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 3-4 оборота, чтобы убедиться, что фазы ГРМ установлены верно, и поршень не сталкивается с клапанами.
15. Устанавливаем коленчатый вал в ВМТ такта сжатия и еще раз контролируем правильность установки распределительного вала по меткам.
16. Регулируем клапанные зазоры, (см.Регулировка клапанных зазоров).
17. Проворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов и еще раз контролируем правильность установки клапанных зазоров.
18. Устанавливаем крышку головки цилиндра и затягиваем ее болты.
19. Надеваем шланг вентиляции картера на штуцер в крышке головки цилиндра.
При первом же вскрытии клапанной крышки на двигателе 139qmb вскоре после покупки б/у скутера обнаружилось что цепь ГРМ была вытянута до предела и даже больше. Натяжитель выдвинут до конца, а цепь все равно была ослабленной. С запчастями к скутеру в наших краях — большая проблема и попытка найти в магазинах ни к чему не приводили. Ездил пока так. Но вскоре дважды произошли случаи проскакивания цепи на звездочке распредвала или коленвала, но в любом случаи при такой ситуации, заглушив двигатель, было невозможно его завести снова пока не установил распредвал по меткам. Так как новой цепи ГРМ все равно нет — поставил под головку и цилиндр по толстой прокладке. Под цилиндр с толстого (2 мм) картона, под головку — с металоасбеста толщиной тоже около 2 мм.Цепь больше не перескакивала на зубьях, но все равно была слабоватой. Долго так не проездишь. Была мысль — укоротить цепь, выкинув одно звено, но тут на одном сайте нашел приемлемый для меня вариант приобретения цепи через интернет магазин по почте наложенным платежом — honlingzakaz.ru — Цепь привода ГРМ 50сс (139QMB) . Простая регистрация, единственное — что цена минимального заказа была не мене 400 рублей и я вдобавок заказал прокладки под головку и цилиндр. Оформил заказ, зарегистрировавшись на сайте (нужен действующий e-mail и номер телефона). Через некоторое время со мной связались и я подтвердил заказ. Через неделю на почте уже получил посылку.
Менять цепь ГРМ решил без полной разборки двигателя. Для начала снял клапанную крышку, установил распредвал по меткам (большое отверстие вверху, маленькие по краям головки). Далее снял натяжитель цепи, открутил 4 гайки на шпильках цилиндра и снял постель с распредвалом. Скрепил цепь проволокой во избежании ее падения в картер двигателя. При помощи выжимки для цепи велосипедов разъединил цепь ГРМ .
Здесь я не удержался и решил все таки проверить — можно или нет выкинуть одно звено на вытянутой цепи. После удаления звена соединил цепь с помощью обыкновенных пассатижей
и одел ее на звездочку распредвала. Оказалось что вал не ложится в постель головки.
Но это и не удивительно потому что на двигателе под головкой и цилиндром стоят толстые прокладки. А так такой вариант (как временный) тоже имеет право на существование. По крайней мере — это лучше чем ездить с полностью вытянутой цепью. Но после укорочения — замена цепи должна все таки быть проведена в кратчайшие сроки. Вытянутая цепь вызывает ускоренный износ звездочек.
Предупреждение:
такой вариант замены или укорочения цепи каждый проводит на свой страх и риск. При внезапном разрыве цепи на работающем двигателе последствия могут быть печальными…
Далее снова разъединил цепь. Потом разъединил новую цепь, соединил со старой с нижнего края и стал проворачивать коленвал кикстартером, придерживая обе цепи рукой. Потихоньку новая цепь встала на свое место. Соединил цепь. Попробовал одеть на звездочку и оказалось что с толстыми прокладками новая цепь и близко не подходит. Придется менять прокладки, что заняло еще часа полтора. После этого установил цепь, соблюдая метки на распредвале и маховике генератора. Цепь ГРМ подошла как раз и по идее даже натяжитель пока не требовался. Новая есть новая… Установил натяжитель — предварительно уменьшив выдвижной шток до минимума, а потом прикрутил корпус, вставил пружину и фиксирующую гайку. Поставил клапанную крышку и завел двигатель. Сразу отметил — двигатель стал работать ровно и менее шумно.
На этом замена цепи ГРМ на двигателе 139qmb мной была закончена.
ВИДЕО:
>> Ремонт четырехтактного мотора скутера.
Ремонт четырехтактного мотора скутера
В качестве примера рассмотрен четырехтаткный скутерный двигатель воздушного охлаждения по лицензии Honda, широко применяющийся на скутерах китайских компаний (например, Lifan). Робочий объем двигателя может составлять 50, 125 и даже 150 см3. У других моделей конструкция основных узлов может быть несколько другой, но основные приемы в ремонте и применяемый инструмент различаются незначительно. Прежде чем разбирать собственно двигатель, необходимо удалить пластиковые кожухи системы принудительного воздушного охлаждения.
Регулировка клапанных зазоров
О том, когда возникает потребность в регулировке, какой следует использовать инструмент и в какой последовательности следует выполнять все работы, подробно рассказано в разделе, посвященном ремонту двигателя мокика. Отличия в конструкции двигателя скутера незначительны. Для доступа к клапанному механизму требуется снять крышку головки цилиндра. Поворачивая коленчатый вал посредством кикстартера или торцовой головкой за ротор генератора (для чего в его крышке имеется отверстие), добиваемся такого положения звездочки цеп-ного привода ГРМ, при котором две метки на звездочке (в виде точек) рослологаются паралельно плоскости разъема головки, а одно большое отверстие - перпендикулярно к ним (1). В этом положении посредством щупа производим (как описано в предыдущем разделе) замер зазоров в клапанном механизме (2).
На холодном двигателе зазор должен составлять 0,05 мм для впускного и выпускного клапанов. При необходимости регулируем зазор, как описано в разделе (3).
Снятие и установка головки цилиндра
Работу производим на снятом со скутера двигателе, с удаленным карбюратором и снятой крышкой головки цилиндра. Головка цилиндра притягивается четырьмя гайками на анкерные шпильки, которые ввернуты в картер двигателя и проходят сквозь головку цилиндра. Кроме того, с левой стороны мотора имеются два болта, также притягивающие цилиндр с головкой к картеру. Окручиваем четыре гайки (4) и отделяем основание коромысел вместе с коромыслами и их осями. Чтобы ослабить натяжение цепи ГРМ, следует демонтировать натяжитель цепи. У рассматриваемого двигателя натяжение цепи привода ГРМ в процессе эксплуатации производится автоматически. Корпус натяжителя расположен в левой верхней части двигателя возле карбюратора и закрыт пластиковы кожухом. Отворачиваем ва самореза крепления кожуха, а затем ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления корпуса натяжителя и снимаем весь механизм (размещение механизма см, рис 9). Снимаем верхнюю крышку опорных подшипников распределительного вала, расположенного в головке цилиндра (5). Извлекаем из постелей опорных подшипников распределительный вал в сборе с подшипником и звездочкой привода (6).
Отворачиваем ключом «на 10» два болта крепления головки к цилиндру. Обстукиваем головку и сдвигаем ее вверх по шпилькам как по направляющим (7). Стык головки и цилиндра уплотнен прокладкой, которую важно не повредить.
При обратном монтаже головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет правильная установка звездочки цепи приводи ГРМ. Протаскиваем цепь при помощи проволоки через полость в головке. Надеваем цепь на звездочку, закрепленную на распределительном вале и размещаем подшипники вала на своих постелях в головке цилиндра. Устанавливаем на место основание коромысел вместе с коромыслами и их осями. В несколько приемов затягиваем гайки крест-накрест, контролируя моменты затяжки с помощью динамометрического ключа. Обязательно проверяем правильность установки фаз газораспределения: необходимо совместить метки на звездочке распределительного вала и на головке, а также на роторе генератора и картере двигателя. Если прокручивать коленчатый вал двигателя при несовпадающих метках, поршень может удариться о клапаны и вывется их из строя. Чтобы увидеть метки на роторе генератора, необходимо снять его кожух с правой стороны двигателя. Проворачивая коленчатый вал за ротор генератора, устанавливаем метку «Т» напротив характерного прилива в виде горизонтально расположенной полки на корпусе картера. В этом положении должны совпадать метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не совпадают, звездочку необходимо переместить на одно или несколько звеньев относительно цепи.
Работы по замене маслосъемных колпачков, притирке или замене клапанов не отличаются от описанных в разделе по ремонту двигателя мокика.
Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец
Цилиндр притягивается к картеру двигателя четырьмя шпильками и двумя болтами, которые проходят насквозь через головку цилиндра и сам цилиндр. Если головка уже снята, то цилиндр просто сдвигается вверх по шпилькам крепления (8).
Общая последовательность всех работ аналогична той, что описана при разборке двигателя мокика. Отличия двигателя скутера заключаются в особенности конструкции натяжителя и успокоителя цепи.
При установке на место цилиндра и головки цилиндра протаскиваем цепь привода ГРМ при помощи проволоки через специальную полость. Обязательная проверка соответствия фаз газораспределения описана выше.
Замена цепи ГРМ
Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется практически полная разборка двигателя и извлечение коленчатого вала. Необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Подробно эта операция описана в разделе по ремонту двигателя мокика, последовательность операций практически та же самая.
При обратной сборке двигателя перед установкой на место цепи привода ГРМ необходима «распустить» натяжитель цепи. Дая этого отворачиваем ключом резьбовую пробку на корпусе механизма натяжителя, извлекаем из корпуса пружину (9) и, отжав отверткой язычок, вдвигаем рейку до упора. В таком виде, не устанавливая пружину на место, монтируем корпус натяжителя. Затем вставляем пружину и вворачиваем пробку обратно. После нескольких оборотов коленчатого вала, произведенных вручную, требуемое натяжение цепи ГРМ установится автоматически.
Снятие ротора и обмоток генератора
Для этой работы необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Последовательность работ не отличается от описанной в разделе по ремонту двигателя мокика
Разница лишь в том, что у двигателя скутера обмотки генератора притянуты двума болтами к картеру, а третьим болтом притянут датчик системы зажигания. Специальным приспособлением фиксируем ротор генератора (10) и торцевой головкой откручиваем центральную гайку.
Специальным съемником снимаем ротор генератора (11), а затем откручиваем болты крепления и снимаем ротор генератора вместе с датчиком системы зажигания. Монтаж генератора на штатное место производим в обратной последовательности.
Снятие муфты вариатора
Отворачиваем ключом «на 8» восемь болтов крепления левой крышки картера и снимаем ее вместе с рычагом кикстартера (12). Извлекаем из картера узел обгонной муфты электростартера. Фиксируем ведущий шкив вариатора специальмым приспособлением. Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления шкива к левой шейке коленчатого вала (13). Фиксирующее приспособление должно быть рессчитано на значтельиый момент затяжки. Снимаем пластмассовую крыльчатку вариатора с храповиком кикстартера. Легкими ударами спрессовываем ведущий полушкив вариатора (одновременно являющийся и приводной шестерней электростартера) со шлицов шейки коленчатого вала. Извлекаем ремень вариатора, втулку ведущего шкива и подвижный полушкив вариатора в сборе с грузиками. Монтаж деталей на штатное место осуществляем в обратном порядке.
Снятие и установка коленчатого вала
Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипникового вала, уп-лотнительных манжет (сальников) или всего вала. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей. Для снятия коленчотого вала необходимо демонтировать головку цилиндра и сам цилиндр, а также ротор генератора и муфту вариатора, расположенные на шейках коленчатого вала. Отворачиваем трубчатым ключом восемь болтов крепления правой крышки картера(эти болты также скрепляют между собой половины картера) и удаляем крышку (14) и картонную прокладку. Под крышкой расположен привод мсляного насоса. Удаляем пластмассовую шестерню привода нососа, отворачиваем еще один болт, скрепляющий половины картера, и отделяем правую половину картера. При выпрессовке коленчатого вала запрещается бить по цапфам жесткими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянкой по цапфе коленчатого вала выпрессовываем вал вместе с подшипниками (15). При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене.
Монтаж коленчатого вала производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала полости сепараторов необходимо смазать моторным маслом. При сборке устанавливаем новую прокладку между половинами картера.