Регулировка клапанного зазора. Регулировка клапанов на Hyundai Solaris: пошаговое руководство

Service Day: valve clearance checking.
"Зима зимой, а ТО по регламенту!"(с)BlackBOLT.

Пришла пора проверить и, при необходимости, отрегулировать клапанный зазор, ибо пробег 43000км уже. По регламенту, на BMW F800GS операция данная выполняется каждые 20000км. В процедуре регулировки (как и вообще в большинстве операций по сервису мотоцикла) ничего особенно сложного нет, нужны прямые руки, светлая голова,сервис мануал, теплый и сухой гараж,

хотябы вот такой:

годный инструмент и конечно... желание. Из “специфического” инструмента понадобятся щупы, для измерения зазоров (наборы щупов желательно иметь в ассортименте по длине и конфигурации, ибо непоняно, каким конкретно набором в конкретном мотоцикле будет удобно работать, может так получиться, что работать будет удобно разными наборами, например на впуске длинными, а на выпуске - короткими), крайне желателен микрометр (лишний раз проконтролировать толщину шайб и щупов не помешает). Помимо этого понадобится магнит, для извлечения шайб и стаканов, вполне сгодится от дохлого харда или динамика. И не забываем про динамометрический ключ, без него мотоцикл вообще лучше не трогать, и уж точно в двигатель лезть не стоит.

Стакан от Yamaha WR250F:

Щупы, микрометр, штангенциркуль и шайбы для регулировки.

Регулировка клапанного зазора состоит из 2х частей:
Первая часть, это собственно измерение клапанного зазора. Вторая часть, это непосредственно регулировка. Нужно заметить, что при удачном раскладе вторая часть вполне себе может и не состояться, как в случае с моим GS. За 40 с лишним тысяч километров пробега его клапанные зазоры так и остались в пределах допустимых значений.
Если рассматривать самый оптимистичный сценарий регулировки зазора, то выглядит вся процедура следующим образом. Разбираем мотоцикл до клапанной крышки двигателя (у верхневальных моторов она сверху).

Клапанная крышка и прокладк BMW F800GS "09

Для этого, обычно демонтируется бензобак или воздушный фильтр и акб, возможно блок карбюраторов и другое мешающее снятию крышки навесное оборудование. Объем работы зависит от конструкции мотоцикла. Обычно список предварительных работ и демонтируемых запчастей есть в сервис мануле. Снимаем клапанную крышку и видим механизм ГРМ. На F800GS он выглядит примерно так.

а на WR250F - вот так:

Перед тем, как начать измерения необходимо выставить цилиндр в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) когда все клапана закрыты и есть те самые зазоры, которые нам предстоит мерять. На Yamaha WR250F метки эти выглядят вот так:

Обратите внимание на букву "E" и точки на приводной шестерне вала. Метки могут носить форму рискок, точек, стрелочек и так далее, а о том, в каком положении они должны быть при измерении зазора, сказано в сервис мануале на каждый конкретный мотоцикл. Выставляются они с помощью вращения двигателя в направлении движения мотоцикла, на BMW F800GS, я это делал за колесо, а на WR250F через специальное отверстие в крышке двигателя, с помощью воротка и торцевой головки:

После выставления меток можно переходить непосредсвенно к измерению зазоров. На Yamaha WR250F это зазор между кулачками распред валов и стаканами. На BMW F800GS несколько иная конструкция, там нет стаканов, но есть некие "последователи" (если дословно переводить сервис мануал), а шайбы вовсе и не шайбы, а частично полые полусферы...А на мотоциклах марки Ducatti вообще десмодромный привод клапанов. Так что в любом случае, без сервис мануала регулировать клапана будет сложновато, а то и вовсе невозможно. Итак воспользовавшись щупами, меряем зазоры.На Yamaha WR250F процесс измерения выглядит так:

Далее возможно два развития событий, для людей с ровной кармой, когда зазоры оказываются в норме, и мы просто собираем все обратно. Нам категорически везет и прокладки остаются в нормальном состоянии и после сборки мотоцикл не начинает “ссаться маслом” из под крышки... При таком раскладе вся процедура уложится максимум часа в 2-3, в зависимости от конструкции мотоцикла, уровня квалификации и прямости рук механика, наличия нормального инструмена, удобства рабочего места. Но увы, не всегда все получается так, гладко. Как говорится: “ Готовься к худшему, надейся на лучшее”.
Для людей с горбатой кармой сценарий регулировки клапанного зазора выглядит так: В процессе снятия клапанной крышки ее прокладка уничтожается (новой у нас нет) , замер зазоров показывается, что все они вышли за допустимые значения (а шайб у нас в наличии тоже нет), в итоге мотоцикл обратно мы собираем, но он “потеет маслом” из под клапанной крышки, стучит клапанами и его дальнейшая эксплуатация черевата... Мотоцикл встает на прикол и мы ждем прокладки, шайбы нужного размера (тут важно еще правильно этот самый размер посчитать) если повезет, то все это можно найти в наличии у диллеров, а если совсем повезет, то они еще и согласятся вам это продать. (многие диллеры крайне не охотно продают такие запчасти, потому как сами жаждут заработать денег на регулировке) Если же не повезет, то ждать придется около месяца, пока все это приедет из-за бугра... А если это дело все случается в разгар сезона, то это вообще провал. Так что, если у вас вдруг застучали клапана в разгар сезона, настоятельно рекомендуем перед процедурой регулировки почистить карму.
Ну и конечно,чтобы не было обидно, за бесцельно прожитые годы, к процедуре регулировки готовиться нужно заранее. Комплект новых прокладок нужно иметь в обязательном порядке, потому как лучше оказаться владельцем запасных прокладок, которые можно и запродать, чем обладателем текущего маслом мотоцикла. И как не крути, прокладки все равно приедтся заказывать, а потом еще раз разбирать и собирать мотоцикл... Насчет шайб, не все так просто. Комплект регулировочных шайб стоит от 100$ в зависимости от производителя, покупать полный комплект для одной регулировки несколько накладно. Но если речь идет о Hard Enduro (как например Yamaha WR250F) , где мерять и регулировать зазоры нужно довольно часто, то имеет смысл один раз потратиться и купить набор шайб, это отобьется и по времени и по затратам.
Для дорожного же мотоцикла, самый оптимальный по финасам вариант проводить регулировку зазора - зимой. Тут есть шанс, что даже новые прокладки покупать не придется и сезонного времени не потеряешь точно. Мотоцикл можно спокойно разобрать, померять зазор и по итогам целостности прокладок и измерениям зазоров сделать выводы. Будет время и на заказ и поиск запчастей и на не торопливую, вдумчивую и аккуратную сборку мотоцикла. Главное,что бы после сборки не осталось лишних деталей!

Если всеже, зазоры оказываются вне допускаемого производителем диапазона, то тут уже без регулировки не обойтись. Разберем этот процесс подробнее на примере Yamaha WR250F. Снимаем крышки "постелей" валов ГРМ и сами валы.

Главное в этой процедуре не допустить проворачивание распредвалов и коленвала относительно друг друга. Если подобное произойдет, то клапана не будут попадать в фазы работы двигателя и это однозначно приведет к печальным последствиям. Для этого фиксируем цепь относительно меток на валах грм и закрепляем ее так, чтобы она не упала в "колодец".

После снятия валов нашему взору предстают "стаканы" , под которыми и скрываются искомые шайбы.

Обратите внимание, что "колодец" цепи ГРМ закрыт тряпкой, это необходимо, что бы не уронить внутрь посторонний предмет и не обречь себя на адовы мучения. Оставлять двигатель с упавшим в колодец винтиком/шайбой/бычком или куском прокладки - не лучшее решение.
После извлечения стакана с помощью магнита, мы, наконецто добираемся до шайб. Одну из них можно увидеть на фото ниже.

Меняя толщину этих шайб мы и меняем клапанный зазор. Вообще неплохо бы объяснить (для тех, кто не в курсе) что такое и зачем он вообще нужен этот зазор. Дело в том, что при нагревании и охлаждении металл расширяется и сужается и зазор этот как раз и нужен, для компенсации этих температурных изменений. Поэтому регулировка клапанного зазора производится при комнатной (21 градус) температуре. Например в сервис мануале на BMW F800GS написано, что максимальная температура измерения клапанного зазора - 35 градусов цельсия.

После расчета, подбора и установки шайб нужного размера, мы собираем двигатель обратно. Главное точно соблюдать последовательность и моменты затяжек на болтах крышек "постелей" валов ГРМ, дабы избежать их перекоса (что может случиться при не соблюдении правильной последоваетльности затяжки болтов) , заклинивания, самопроизвольного отворачивания болтов (что может случиться при слишком слабой затяжке) и их срывания (что может случиться в случае слишком сильной затяжки, причем уже после сборке и после запуска двигателя, от его вибраций). Затем устанавливаем на место клапанную крышку и прокладку (лучше всего новую прокладку, но если новой нет, а старая цела, то можно и старую) обращаем внимание на необходимость и место использования герметика. Дальше остается только навесить на мотоцикл все, что было снято и в путь! =)

P.S. Кругозора ради стоит отметить, что не все моторы, имеют шайбы, есть еще система с винтами, она несколько удобнее в эксплуатации. Для регулировки не нужны шайбы, нет нужды снимать клапанную крышку, соответсвенно прокладки новые тоже не нужны. Операция проводится через технологические отверстия с помошью ключа и отвертки. Однако производители в погоне за удешевлением и облегчением конструкции двигателей от данной системы в большинстве своем отказались. И потому у большинства современных мотоциклов клапанные зазоры регулируются шайбами.

Практически все современные автомобили оснащены системой гидрокомпенсаторов (гидроопор), благодаря которой владельцы этих автомобилей избавлены от такой весьма недешевой и очень ответственной операции как регулировка клапанов. Однако при усложнении систем надежность и ремонтопригодность значительно снижается. Даже славящаяся своими моторами, которые считаются одними из надежнейших в мире «Хонда», все еще сохраняет свою «верность» упорному винту с контргайкой, поскольку надежное качество заводской регулировки остается практически неизменным даже при пробеге в сто тысяч километров. А если говорить о российском автопроме, то лишь немногие автомобили неклассической серии марки «Жигули» радуют своих хозяев стабильностью зазоров.

В переднеприводных автомобилях ВАЗ (то есть в механизме, которых присутствуют регулировочные шайбы), проверку зазоров достаточно делать при прохождении 30 тыс. километров при условии отсутствия посторонних звуков. Автомобили с рычажными приводами в ГРМ, такие как «Москвич», «Запорожец», «Волга», «Жигули» желательно проверять зазоры при каждом прохождении ТО. Те же самые «Хонды» требуют подобной проверки чуть реже – раз в сорок тысяч километров.

Принципы регулировки многих моторов практически идентичны. Проводится она при остывшем моторе, поскольку точность измерений напрямую зависит от температуры, указанной в мануале к автомобилю (примерно 15-25 С⁰). Увеличение температуры приводит к росту зазоров, поэтому мастера, регулирующие на неостывшем двигателе, вносят соответствующую поправку, но так как у всех двигателей такая зависимость индивидуальна, то время, в течение которого двигатель остывает можно использовать для других работ по обслуживанию транспортного средства.

Так как у многих автомобилей измерение зазора производится под регулировочным винтом, то для контроля обычно достаточно набора стандартных щупов шириной около сантиметра. В «классике» необходимо регулировать только широким щупом, поскольку узкий, по причине перекоса в рычаге клапана может выдать ошибку. Так как с точностью измерить зазоры в «Жигулях», где они равны 0,15 мм (с разбросом от 0,14 до 0,17 мм) используя один щуп очень сложно, то мастеру приходится полагаться на свой опыт и интуицию: если щуп шириной 0,15 мм с легкостью входит в зазор, то его размер слишком велик, а если гнется и не входит, то налицо пережатие клапана.

При затяжке контргайки зазор может «уходить», поэтому выставить зазор точно не всегда удается. При этом размер зазора может быть увеличен по сравнению с идеальным, тогда как уменьшение его строго запрещено. Стоит учитывать, что в поправочной таблице показатели установлены для статичного двигателя, а в работающем двигателе наблюдается уменьшение зазоров, поскольку по сравнению с другими деталями газораспределительного механизма клапаны удлиняются за счет нагрева намного больше.

При «перетягивании» клапана мотор будет работать тише, однако он может перестать закрываться при некоторых режимах работы, головка цилиндров не будет получать тепло от его тарелки, и будет перегреваться все больше и больше, что, в конце концов, приведет к прогоранию клапана — двигатель начнет троить и перестанет тянуть. В некоторых случаях осколок тарелки может повредить цилиндр и поршень. Если при снятии распределительного вала на нерабочей стороне кулачков будут видны следы износа, значит, имело место «перетягивание клапана».

Практика показывает, что нерабочая поверхность кулачков распределительного вала на а/м «Жигули» зачастую неидеальна и биение достигает 0,04 мм. Это можно узнать, если проверять зазоры в разных положениях кулачка – непосредственно до открытия и сразу же после закрытия. Делается это следующим образом: при таком расположении распредвала, когда метка, расположенная на его шестерне направлена вверх, проверяются клапаны 4,6,7,8. При повороте коленчатого вала на 180 градусов, что будет соответствовать повороту распределительного вала на 90 градусов, проверяются клапаны 1,3,4,7. Следующий поворот дает возможность проверить клапаны 1,3,2,5, затем 2,5,6 и 8 клапаны. Идеальным результатом будет совпадение измерений во всех клапанах, в ином случае ориентиром при выставлении зазора будет служить самое «зажатое» место.

Большую точность, чем щуп при проверке и регулировке зазоров на горячем двигателе «Жигулей» обеспечат специально предназначенные устройства с часовым индикатором. Хотя практика показывает, что эти устройства не всегда подходят при регулировке одновременно двух клапанов, так как индикаторные отверстия не соответствуют осям регулировочных болтов, следствием чего является смещение от середины рычага ножки индикатора. Вследствие того, что рычаг в свободном состоянии зачастую имеет небольшой перекос, в измерениях может быть небольшая, но ошибка. Некоторые приспособления требуют дополнительной доработки, например небольшого стачивания, так как головки винта могут упираться в индикатор.

Точность регулировки в двигателях автомобилей наподобие вазовской «восьмерки», где зазор легко регулировать подбором шайб, обеспечивается гораздо легче, причем допускная возможность на «неклассических» моделях в 3 раза больше, чем на «классике». Для них размеры зазоров следующие: на впускных клапанах 0,2 миллиметра с погрешностью в 0,05 миллиметра, и на выпускных 0,35 миллиметра с той же погрешностью. Регулировка зазоров обязательна, при условии того, что на выпускных клапанах щуп в 0,3 мм не проходит в зазор между распредвалом и шайбой, или щуп в 0,4 мм свободно проходит. Размеры щупов на впускных клапанах соответствуют 0,15 и 0,25 миллиметра. В этом случае необходимо другое приспособление, которое крепится штатными гайками с шайбами на шпильках крепления крышки на головке цилиндров.

Устанавливаем коленвал в такое положение, когда кулачок клапана, который вы регулируете, смотрит вверх. Из углубления, находящегося вблизи толкателей маленьким шприцом отсасываем машинное масло, чтобы было удобнее извлечь шайбу и сориентировать толкатель. С помощью тонкой отвертки или шила нужно повернуть толкатель в такое положение, чтобы прямоугольный вырез «смотрел» прямо на вас. Утопим толкатель и устанавливаем между распредвалом и его бортиком фиксатор, предварительно нажав на рычаг приспособления, затем пинцетом извлекаем шайбу, подцепив ее шилом. Будьте аккуратны при этом действии, иначе при случайном выскакивании фиксатора толкателя можно получить очень серьезную травму. Чтобы подобрать новую шайбу (ее размер вымаркирован на поверхности), нужно измерить толщину установленной с помощью микрометра. Если старая изношена не очень сильно, то она вам может пригодиться в ремонте других клапанов автомобиля. Устанавливать новую шайбу в толкатель следует маркировкой вниз, затем с помощью приспособления снова утапливаем толкатель и достаем фиксатор.

Для наибольшей точности замеров необходимо дождаться остывания двигателя до 15-25 градусов, использовать два вида щупов – «непроходной» и «проходной» и проводить замеры не менее двух раз при повернутом на полный оборот распредвале.

1. Проверните коленвал (если сняты свечи, это можно сделать за клиновой ремень), пока метка на ременном шкиве не будет совпадать с меткой ВМТ на пластине регулировки зажигания. Поршень 1-го цилиндра будет находиться в положении ВМТ (см. иллюстрацию ниже). Если теперь медленно проворачивать вал из стороны в сторону, можно заметить, что толкатель первого или четвертого цилиндра двигается вверх-вниз, т. е. клапаны перекрываются. Если это происходит с клапанами 4-го цилиндра, поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ; в противном случае поверните коленвал на пол-оборота.
2. Измерьте клапаны 1-го цилиндра и все клапаны, изображенные на иллюстрации, и запишите зазор каждого клапана.

1. Для проверки зазора необходимо вставить плоский щуп между поверхностью толкателя и кулачком, как показано на иллюстрации ниже. Признаком правильно отрегулированного зазора является то, что сначала щуп протаскивается туго, а затем легче.

1. Проверните коленвал на пол-оборота, чтобы поршень 4-го цилиндра находился в положении ВМТ. Проверьте, чтобы носики обоих кулачков четвертого цилиндра были обращены вверх и проверьте клапаны (иллюстрация ниже) вышеописанным способом.

1. Если зазоры клапанов лежат в допустимых пределах, можно устанавливать снятые детали. В противном случае, следует откорректировать соответствующий зазор. Следует обратить внимание на то, что для замены регулировочных шайб в мастерских Nissan используются два специальных приспособления. В любом случае должен иметься сильный магнитный стержень. Толкатель регулируемого клапана должен быть нажат вовнутрь, чтобы вынуть шайбу с помощью магнита.
2. Проверните коленвал, чтобы носик кулачка регулируемого клапана был обращен вверх.
3. С помощью маленькой отвертки поверните толкатель, чтобы засечка на кромке указывала на середину головки цилиндров.
4. Теперь нажмите толкатель вовнутрь с помощью специального приспособления или отвертки и с помощью маленькой отвертки сдвиньте шайбу вбок, чтобы ее можно было вынуть магнитным стержнем. Ассистент должен при этом удерживайте толкатель нажатым.
5. С помощью микрометра измерьте толщину шайбы. Хотя шайба и имеет обозначение (TS 224 обозначает толщину шайбы 2.24 мм), шайба должна быть измерена, так как она может быть изношена. Из полученного значения на основании следующей формулы можно определить толщину необходимой шайбы:
   • N= R +(М-0.37) - впускные клапаны
   • N= R +(М-0.40) - выпускные клапаны
   "N" - толщина новой шайбы, "R" - толщина прежней шайбы и "М" - значение измеренного зазора клапана.
6. Имеются регулировочные шайбы с 50 значениями толщины от 2.00 до 2.98 мм с шагом 0.02 мм. Из этого перечня выберите шайбу с наиболее близкой к полученному значению толщиной. Обозначение толщины после установки должно находиться снизу. При установке шайбы снова нажмите толкатель вовнутрь и установите шайбу на место с помощью магнита и маленькой отвертки.
7. Все отрегулированные зазоры клапанов после установки новых шайб еще раз проверьте. Как уже упоминалось, зазор должен быть проверен на прогретом двигателе.
8. Установите все снятые детали. Не допустите ошибку при подключении кабелей зажигания, так как иначе двигатель не запустится.

При работе двигатель внутреннего сгорания нагревается, и все металлические элементы расширяются. Клапанная система отвечает за своевременный впуск топливной смеси и выпуск отработанных газов. На автомобилях модели «Солярис» проверка зазоров и регулировка клапанов осуществляется при наличии характерных симптомов и по карте технического обслуживания (один раз на 20-30 тыс. км. пробега).

Когда нужна регулировка

Если неверно выставлен зазор в клапанах, двигатель теряет мощность, съедает больше бензина, появляется посторонний звук. И если не провести регулировку, общий ресурс мотора и его систем снизится. Осуществляете проверку двигателя, чтобы удостовериться том, что он работает в нормальном режиме. Можно говорить о неверной регулировке зазоров клапанов, если есть один из симптомов:

1. Заметное снижение мощности двигателя при низкой частоте вращения коленвала.
2. Очень сложно запустить холодный двигатель.
3. Мотор работает нестабильно, слышно цоканье.

Для проведения регулировки необходимы толкатели с индексами от 22226-2B000 до 22226-2B041. Проверку нужно делать на холодном двигателе, температура около 20 градусов. Для проверки зазора потребуется два щупа – толщиной 0,20 мм (для измерений выпускных клапанов) и 0,25 мм (для впускных). Но допускается отклонение от этих значений на 0,05 мм. Регулировка зазора происходит при помощи установки толкателей различной толщины.

Порядок проведения замера зазоров

Чтобы проверить зазоры в клапанах Hyundai Solaris, нужно выполнить следующие действия:

1. Отключаете питание (отсоединяете отрицательную клемму).
2. Снимаете катушки зажигания.
3. Демонтируете все пластиковые декоративные элементы.
4. Снимаете патрубки и выкручиваете болты на крышке головки блока.
5. Снимаете крышку клапанов.
6. Выставляете поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.

Установку поршня в верхнее положение необходимо проводить по меткам, которые нанесены на шестерне распределительного вала. Метки есть и на коленчатом валу, но если ориентироваться на них, то в верхней точке будет находиться либо первый поршень, либо четвертый. Установите по меткам шкив коленвала, сверьтесь с распредвалом. Везде метки должны совпадать с рисками на блоке и крышке ГБЦ. Метки на обоих распредвалах должны находиться друг напротив друга.

Измерение осуществляется между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Обязательно запишите все показания. В «нулевом» положении производится замер на:

1. Клапанах впуска 1 и 2 цилиндров.
2. Клапанах выпуска 1 и 3 цилиндров.

Проворачиваете на полный оборот коленчатый вал и проверяете на:

1. Клапанах впуска 3 и 4 цилиндров.
2. Клапанах выпуска 2 и 4 цилиндров.

При диагностике щуп должен входить между кулачком и толкателем с едва заметным сопротивлением.

Процедура регулировки

После проведения замера зазоров клапанов на Хендай «Солярис» нужно осуществить сравнение с эталоном:

• для впускных 0,15..0,25 мм;
• для выпускных допустимая величина в интервале 0,20..0,30 мм.

Для корректировки нужно устанавливать толкатели с другой толщиной. Если на нескольких клапанах зазоры отличаются от эталонных значений, замените на них толкатели. Для этого:

1. Установите в верхнюю мертвую точку поршень первого цилиндра.
2. Снимите распределительные валы и цепь привода ГРМ.
3. Из гнезд в головке блока вынимаете толкатели, которые требуется заменить. На его оборотной стороне указана толщина.

Чтобы вычислить толщину нового толкателя, необходимо воспользоваться формулой:

в этой формуле:

• А – расстояние между толкателем и кулачком (измеренное);
• В – значение толщины старого толкателя;
• С – эталонное значение;
• Н – толщина толкателя (нового).

После проведения расчетов нужно подобрать толкатели с наиболее близким значением толщины. Допускается отклонение от расчетного значения на 0,05 мм в большую или меньшую сторону. Проведите подбор всех толкателей, замена которых необходима.