Silnik 4A to układ napędowy Toyoty. Ten silnik ma wiele odmian i modyfikacji.

Specyfikacje

Silnik 4A to jedna z najpopularniejszych jednostek napędowych produkowanych przez Toyotę. Na początku produkcji otrzymał 16-zaworową głowicę blokową, a później opracowano wersję z 20-zaworową głowicą cylindrów.

Główne parametry techniczne silnika 4A:

Modyfikacje silnika

Silnik 4A ma wiele modyfikacji, które są stosowane w różnych pojazdach produkowanych przez Toyotę.

1.4A-C - pierwsza wersja silnika gaźnika, 8-zaworowa, 90 KM. Przeznaczony dla Ameryki Północnej. Produkowany od 1983 do 1986 roku.
2.4A-L - analog na europejski rynek samochodowy, stopień sprężania 9,3, moc 84 KM
3.4A-LC - analog na rynek australijski, moc 78 KM Był produkowany od 1987 do 1988 roku.
4.4A-E - wersja wtryskowa, stopień sprężania 9, moc 78 KM. Lata produkcji: 1981-1988.
5.4A-ELU - analog 4A-E z katalizatorem, stopień sprężania 9,3, moc 100 KM. Produkowany od 1983 do 1988.
6.4A-F - wersja gaźnika z 16 głowicą zaworową, stopień sprężania 9,5, moc 95 KM. Podobna wersja została wyprodukowana ze zmniejszoną objętością roboczą do 1,5 litra - 5A. Lata produkcji: 1987 - 1990.
7.4A-FE jest analogiem 4A-F, zamiast gaźnika stosuje się układ wtrysku paliwa, istnieje kilka generacji tego silnika:
7.1 4A-FE Gen 1 - pierwszy wariant z elektronicznym wtryskiem paliwa, moc 100-102 KM Produkowany od 1987 do 1993.
7.2 4A-FE Gen 2 - druga wersja, zmieniono wałki rozrządu, układ wtryskowy, ożebrowano pokrywę zaworów, inny ShPG, inny dolot. Moc 100-110 KM Silnik był produkowany od 93 do 98 roku.
7.3. 4A-FE Gen 3 to najnowsza generacja 4A-FE, podobna do Gen2 z niewielkimi modyfikacjami kolektora dolotowego i dolotowego. Moc zwiększona do 115 KM. Produkowany był na rynek japoński od 1997 do 2001 roku, a w 2000 roku 4A-FE został zastąpiony nowym 3ZZ-FE.
8. 4A-FHE - ulepszona wersja 4A-FE, z różnymi wałkami rozrządu, innym dolotem i wtryskiem i nie tylko. Stopień sprężania 9,5, moc silnika 110 KM. Był produkowany od 1990 do 1995 roku i był montowany w Toyocie Carina i Toyota Sprinter Carib.
9. 4A-GE - tradycyjna wersja Toyoty o zwiększonej mocy, opracowana przy udziale Yamahy i wyposażona w już rozproszony wtrysk paliwa MPFI. Seria GE, podobnie jak FE, przeszła kilka zmian stylizacji:
9.1 4A-GE Gen 1 „Big Port” – pierwsza wersja, produkowana od 1983 do 1987 roku. Posiadają zmodyfikowaną głowicę cylindrów na górnych wałach, kolektor dolotowy T-VIS o zmiennej geometrii. Stopień sprężania 9,4, moc 124 KM, dla krajów o surowych wymaganiach środowiskowych moc wynosi 112 KM.
9.2 4A-GE Gen 2 - druga wersja, stopień sprężania zwiększony do 10, moc zwiększona do 125 KM. Wydanie rozpoczęło się w 87., zakończyło się w 1989 roku.
9.3 4A-GE Gen 3 „Red Top” / „Small port” - kolejna modyfikacja, zmniejszono porty dolotowe (stąd nazwa), wymieniono grupę korbowodowo-tłokową, zwiększono stopień sprężania do 10,3, moc została 128 KM. Lata produkcji: 1989-1992.
9.4 4A-GE Gen 4 20V „Silver Top” - czwarta generacja, główną innowacją jest tutaj przejście na 20-zaworową głowicę cylindrów (3 wloty, 2 wyloty) z górnymi wałami, 4-przepustnicą wlotową, systemem zmiany fazy pojawiła się dystrybucja gazu na wlocie VVTi, zmieniono kolektor ssący, zwiększono stopień sprężania do 10,5, moc 160 KM. przy 7400 obr./min. Silnik był produkowany od 1991 do 1995 roku.
9.5. 4A-GE Gen 5 20V "Black Top" - najnowsza wersja złych zasysanych, zwiększone zawory dławiące, odciążone tłoki, koło zamachowe, zmodyfikowane porty dolotowe i wydechowe, zainstalowane jeszcze wyższe wały górne, stopień sprężania osiągnął 11, moc wzrosła do 165 KM. przy 7800 obr./min. Silnik był produkowany od 1995 do 1998 roku, głównie na rynek japoński.
10.4A-GZE - analog 4A-GE 16V ze sprężarką, poniżej wszystkie generacje tego silnika:
10.1 4A-GZE Gen 1 - sprężarka 4A-GE o ciśnieniu 0,6 bara, doładowanie SC12. Używane kute tłoki o stopniu sprężania 8, kolektor dolotowy o zmiennej geometrii. Moc wyjściowa 140 KM, produkowana od 86 do 90 roku.
10,2 4A-GZE Gen 2 - zmodyfikowany dolot, zwiększony stopień sprężania do 8,9, zwiększone ciśnienie, teraz 0,7 bar, moc zwiększona do 170 KM. Silniki były produkowane od 1990 do 1995 roku.

Praca

Konserwacja silnika 4A odbywa się w odstępach 15 000 km. Zalecany serwis należy przeprowadzać co 10 000 km. Spójrzmy więc na szczegółową kartę serwisu technicznego:

TO-1: Wymiana oleju, wymiana filtra oleju. Przeprowadzony po pierwszych 1000-1500 km biegu. Ten etap jest również nazywany etapem docierania, ponieważ elementy silnika są docierane.

TO-2: Druga konserwacja jest przeprowadzana po 10 000 km przebiegu. Tak więc olej silnikowy i filtr, a także wkład filtra powietrza są ponownie wymieniane. Na tym etapie mierzone jest również ciśnienie w silniku i regulowane są zawory.

TO-3: Na tym etapie, który jest wykonywany po 20 000 km, przeprowadzana jest standardowa procedura wymiany oleju, wymiany filtra paliwa, a także diagnostyka wszystkich układów silnika.

TO-4: Czwarta konserwacja jest prawdopodobnie najprostsza. Po 30 000 km zmienia się tylko olej i wkład filtra oleju.

Wyjście

Silnik 4A ma dość wysokie parametry techniczne. Wystarczająco proste w utrzymaniu i naprawie. Jeśli chodzi o tuning, to kompletna przegroda silnika. Szczególnie popularne jest chip tuning elektrowni.

Silniki 5A, 4A, 7A-FE
Najpopularniejszym i zdecydowanie najczęściej naprawianym japońskim silnikiem jest (4,5,7) seria A-FE. Nawet początkujący mechanik, diagnosta zdaje sobie sprawę z ewentualnych problemów z silnikami tej serii. Postaram się uwypuklić (zestawić) problemy tych silników. Jest ich niewiele, ale przysparzają sporo kłopotów swoim właścicielom.

Data ze skanera:

Na skanerze widać krótką, ale pojemną datę, składającą się z 16 parametrów, po których można realistycznie ocenić działanie głównych czujników silnika.

Czujniki
Czujnik tlenu -

Wielu właścicieli zwraca się do diagnostyki ze względu na zwiększone zużycie paliwa. Jednym z powodów jest banalna przerwa w grzałce w czujniku tlenu. Błąd jest naprawiany przez kod jednostki sterującej nr 21. Grzałkę można sprawdzić za pomocą konwencjonalnego testera na stykach czujnika (R-14 Ohm)

Zużycie paliwa wzrasta ze względu na brak korekty podczas rozgrzewania. Nie będziesz w stanie przywrócić grzałki - pomoże tylko wymiana. Koszt nowego czujnika jest wysoki i nie ma sensu montować używanego (ich żywotność jest duża, więc jest to loteria). W takiej sytuacji można alternatywnie zainstalować mniej niezawodne czujniki uniwersalne NTK. Ich żywotność jest krótka, a jakość słaba, dlatego taka wymiana jest środkiem tymczasowym i należy to robić ostrożnie.

Wraz ze spadkiem czułości czujnika następuje wzrost zużycia paliwa (o 1-3 litry). Działanie czujnika sprawdza się oscyloskopem na bloku złącza diagnostycznego lub bezpośrednio na chipie czujnika (ilość przełączeń).

Czujnik temperatury.
Jeśli czujnik nie będzie działał poprawnie, właściciel napotka wiele problemów. Jeśli element pomiarowy czujnika zepsuje się, jednostka sterująca zastępuje odczyty czujnika i ustala jego wartość na 80 stopni i naprawia błąd 22. Silnik w przypadku takiej awarii będzie pracował w trybie normalnym, ale tylko wtedy, gdy silnik jest ciepły. Gdy silnik ostygnie, uruchomienie bez dopingu będzie problematyczne ze względu na krótki czas otwarcia wtryskiwaczy. Nierzadko zdarza się, że rezystancja czujnika zmienia się chaotycznie, gdy silnik pracuje na H.H. - obroty będą unosić się na wodzie

Wadę tę można łatwo naprawić na skanerze, obserwując odczyt temperatury. Na ciepłym silniku powinno być stabilne i nie zmieniać losowo od 20 do 100 stopni

Przy takiej wadzie czujnika możliwy jest „czarny wydech”, niestabilna praca na Х.Х. aw konsekwencji zwiększone zużycie, a także niemożność uruchomienia „na gorąco”. Dopiero po 10 minutach odpoczynku. Jeśli nie ma całkowitej pewności co do prawidłowego działania czujnika, jego odczyty można zastąpić włączeniem w jego obwód rezystora zmiennego 1kΩ lub stałego 300Ω w celu dalszej weryfikacji. Zmieniając odczyty czujnika, można łatwo kontrolować zmianę prędkości w różnych temperaturach.

Czujnik położenia przepustnicy

Wiele samochodów przechodzi procedurę demontażu. Są to tak zwani „konstruktorzy”. Podczas demontażu silnika w terenie i późniejszego montażu cierpią czujniki, o które często opiera się silnik. Jeśli czujnik TPS pęknie, silnik przestanie normalnie dławić. Silnik dławi się podczas przyspieszania. Maszyna przełącza się nieprawidłowo. Jednostka sterująca naprawia błąd 41. Podczas wymiany nowego czujnika należy go wyregulować tak, aby jednostka sterująca prawidłowo widziała znak X.X po całkowitym zwolnieniu pedału gazu (zamknięty zawór dławiący). W przypadku braku oznak biegu jałowego odpowiednia regulacja Х.Х nie zostanie przeprowadzona. i nie będzie wymuszonej pracy na biegu jałowym podczas hamowania silnikiem, co ponownie pociągnie za sobą zwiększone zużycie paliwa. W silnikach 4A, 7A czujnik nie wymaga regulacji, montowany jest bez możliwości obrotu.
POZYCJA PRZEPUSTNICY …… 0%
SYGNAŁ BEZCZYNNOŚCI ……………… .ON

Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP

Ten czujnik jest najbardziej niezawodnym, jaki kiedykolwiek zainstalowano w japońskich samochodach. Jego niezawodność jest po prostu niesamowita. Ale ma też sporo problemów, głównie z powodu niewłaściwego montażu. Albo „smoczek” odbiorczy jest zepsuty, a następnie każdy przepływ powietrza jest uszczelniony klejem lub naruszona jest szczelność rurki zasilającej.

Przy takim pęknięciu wzrasta zużycie paliwa, poziom CO w spalinach gwałtownie wzrasta do 3%.Bardzo łatwo zaobserwować pracę czujnika za pomocą skanera. Linia KOLEKTOR DOLOTOWY pokazuje podciśnienie w kolektorze dolotowym, które jest mierzone przez czujnik MAP. Jeśli okablowanie jest zerwane, ECU rejestruje błąd 31. Jednocześnie czas otwarcia wtryskiwaczy gwałtownie wzrasta do 3,5-5 ms. Podczas ponownego gazowania gazu pojawia się czarny wydech, sadzi się świece, pojawia się drżenie na XX i zatrzymanie silnika.

Czujnik stuku

Czujnik montowany jest w celu rejestracji uderzeń detonacyjnych (wybuchów) i pośrednio służy jako „korektor” czasu zapłonu. Elementem rejestrującym czujnika jest płytka piezoelektryczna. W przypadku nieprawidłowego działania czujnika lub przerwy w okablowaniu, przy przewzorowywaniu ponad 3,5-4 t. ECU rejestruje błąd 52. Podczas przyspieszania występuje letarg. Działanie można sprawdzić za pomocą oscyloskopu lub mierząc rezystancję między końcówką czujnika a obudową (jeśli jest rezystancja, czujnik należy wymienić).

Czujnik wału korbowego
W silnikach serii 7A zainstalowany jest czujnik wału korbowego. Konwencjonalny czujnik indukcyjny, podobnie jak czujnik ABC, jest praktycznie bezproblemowy w działaniu. Ale zdarza się też wstyd. W przypadku zwarcia międzyzwojowego wewnątrz uzwojenia generowanie impulsów jest zakłócane przy określonych prędkościach. Przejawia się to ograniczeniem prędkości obrotowej silnika w zakresie 3,5-4 t. Obroty. Rodzaj odcięcia, tylko przy niskich obrotach. Wykrycie zwarcia międzyzwojowego jest dość trudne. Oscyloskop nie wykazuje spadku amplitudy impulsów ani zmiany częstotliwości (z przyspieszeniem), a za pomocą testera dość trudno jest zauważyć zmiany ułamków Ohma. Jeżeli objawy ograniczenia prędkości wystąpią przy 3-4 tysiącach, wystarczy wymienić czujnik na znany dobry. Dodatkowo sporo kłopotów sprawia uszkodzenie pierścienia napędowego, który uszkadza nieostrożna mechanika przy wymianie przedniej uszczelki olejowej wału korbowego lub paska rozrządu. Po złamaniu zębów korony i odbudowaniu ich przez spawanie, osiągają jedynie widoczny brak uszkodzeń. Jednocześnie czujnik położenia wału korbowego przestaje odpowiednio odczytywać informacje, kąt wyprzedzenia zapłonu zaczyna się zmieniać chaotycznie, co prowadzi do utraty mocy, niestabilnej pracy silnika i wzrostu zużycia paliwa

Wtryskiwacze (dysze)

Podczas wieloletniej eksploatacji dysze i iglice wtryskiwaczy pokryte są żywicami i pyłem benzynowym. Wszystko to w naturalny sposób zakłóca prawidłowy wzór natrysku i zmniejsza wydajność dyszy. W przypadku silnego zanieczyszczenia obserwuje się zauważalne drżenie silnika i wzrasta zużycie paliwa. Realistyczne jest określenie zatkania poprzez przeprowadzenie analizy gazu, zgodnie z odczytami tlenu w spalinach, można ocenić poprawność napełnienia. Odczyt powyżej jednego procenta wskaże konieczność przepłukania wtryskiwaczy (z prawidłowym rozrządem i normalnym ciśnieniem paliwa). Lub montując wtryski na stole i sprawdzając wydajność w testach. Dysze są łatwe do czyszczenia Laurel, Vince, zarówno w instalacjach CIP jak i ultradźwiękach.

Zawór biegu jałowego, IACV

Zawór odpowiada za prędkość obrotową silnika we wszystkich trybach (rozgrzewanie, bieg jałowy, obciążenie). Podczas pracy płatek zaworu brudzi się, a trzpień zaklinuje się. Obroty zamarzają podczas ogrzewania lub na HH (z powodu klina). Nie ma testów zmiany prędkości w skanerach podczas diagnozowania tego silnika. Działanie zaworu można ocenić zmieniając odczyty czujnika temperatury. Ustaw silnik w trybie „zimnym”. Lub, zdejmując uzwojenie z zaworu, przekręć magnes zaworu rękami. Przyklejenie i klin będą wyczuwalne natychmiast. Jeśli nie można łatwo zdemontować uzwojenia zaworu (na przykład w serii GE), można sprawdzić jego działanie, podłączając do jednego z wyjść sterujących i mierząc cykl pracy impulsów, jednocześnie monitorując prędkość HX. i zmiana obciążenia silnika. Na całkowicie rozgrzanym silniku cykl pracy wynosi około 40%, zmieniając obciążenie (w tym odbiorniki elektryczne) można oszacować odpowiedni wzrost prędkości w odpowiedzi na zmianę cyklu pracy. Przy mechanicznym zablokowaniu zaworu następuje płynny wzrost cyklu pracy, co nie pociąga za sobą zmiany prędkości Х.Х. Możesz przywrócić pracę, czyszcząc osady węglowe i brud za pomocą środka do czyszczenia gaźnika z usuniętym uzwojeniem.

Dalsza regulacja zaworu polega na ustawieniu prędkości H.H. Na w pełni rozgrzanym silniku, obracając uzwojenie na śrubach mocujących, osiągają obroty tabelaryczne dla tego typu auta (zgodnie z oznaczeniem na masce). Poprzez wstępne zainstalowanie zworki E1-TE1 w bloku diagnostycznym. Na "młodszych" silnikach 4A, 7A wymieniono zawór. Zamiast zwykłych dwóch uzwojeń w korpusie uzwojenia zaworu zainstalowano mikroukład. Zmieniono moc zaworu i kolor plastiku uzwojenia (czarny). Już nie ma sensu mierzyć rezystancji uzwojeń na zaciskach na nim. Zawór jest zasilany napięciem i sygnałem sterującym o zmiennym cyklu pracy o przebiegu prostokątnym.

Ze względu na niemożność usunięcia uzwojenia zainstalowano niestandardowe elementy złączne. Ale problem klina pozostał. Teraz, jeśli wyczyścisz go zwykłym środkiem czyszczącym, smar jest wypłukiwany z łożysk (dalszy wynik jest przewidywalny, ten sam klin, ale ze względu na łożysko). Konieczne jest całkowite zdemontowanie zaworu z korpusu przepustnicy, a następnie ostrożne przepłukanie trzpienia płatkiem.

Sytem zapłonu. Świece.

Bardzo duży odsetek samochodów trafia do serwisu z problemami w układzie zapłonowym. Podczas pracy na benzynie niskiej jakości w pierwszej kolejności cierpią świece zapłonowe. Pokryte są czerwonym nalotem (żelazo). Przy takich świecach nie będzie iskrzenia wysokiej jakości. Silnik będzie pracował w sposób przerywany, z przerwami, wzrasta zużycie paliwa, wzrasta poziom CO w spalinach. Piaskowanie nie może wyczyścić takich świec. Pomoże tylko chemia (szlam na kilka godzin) lub wymiana. Kolejnym problemem jest zwiększenie luzu (proste zużycie). Suszenie gumowych końcówek przewodów wysokiego napięcia, woda, która dostała się podczas mycia silnika, co powoduje powstawanie na gumowych końcówkach ścieżki przewodzącej.

Z ich powodu iskrzenie nie będzie wewnątrz cylindra, ale na zewnątrz.
Przy płynnym dławieniu silnik pracuje stabilnie, a przy ostrym dławieniu „miażdży”.

W tej pozycji konieczna jest jednoczesna wymiana zarówno świec, jak i przewodów. Ale czasami (w terenie), jeśli wymiana jest niemożliwa, można rozwiązać problem zwykłym nożem i kawałkiem kamienia szmerglowego (drobna frakcja). Nożem odcinamy ścieżkę przewodzącą w drucie, a kamieniem usuwamy pasek z ceramiki świecy. Należy zauważyć, że nie można usunąć gumki z drutu, co doprowadzi do całkowitej niesprawności cylindra.

Kolejny problem związany jest z nieprawidłową procedurą wymiany wtyczek. Druty są wyciągane z dołków na siłę, odrywając metalowy czubek wodzy.

Przy takim przewodzie obserwuje się niewypały i pływające obroty. Podczas diagnozowania układu zapłonowego zawsze sprawdzaj działanie cewki zapłonowej na iskierniku wysokiego napięcia. Najprostszym sprawdzeniem jest spojrzenie na iskrę na iskierniku podczas pracy silnika.

Jeśli iskra zniknie lub stanie się nitkowata, oznacza to zwarcie międzyzwojowe w cewce lub problem z przewodami wysokiego napięcia. Przerwanie drutu jest sprawdzane za pomocą testera rezystancji. Drut mały 2-3kom, dalej do zwiększenia długi 10-12kom.

Rezystancję zamkniętej cewki można również sprawdzić za pomocą testera. Rezystancja wtórna uszkodzonej cewki będzie mniejsza niż 12kΩ.
Cewki nowej generacji nie cierpią na takie dolegliwości (4A.7A), ich awaria jest minimalna. Właściwe chłodzenie i grubość drutu wyeliminowały ten problem.
Kolejnym problemem jest nieszczelna uszczelka olejowa w dystrybutorze. Olej na czujnikach powoduje korozję izolacji. A pod wpływem wysokiego napięcia suwak jest utleniany (pokryty zieloną powłoką). Węgiel kwaśnieje. Wszystko to prowadzi do przerwania iskrzenia. W ruchu obserwuje się chaotyczne strzały (do kolektora dolotowego, do tłumika) i miażdżenia.

« Subtelne "błędy"
W nowoczesnych silnikach 4A, 7A Japończycy zmienili oprogramowanie układowe jednostki sterującej (podobno w celu szybszego nagrzewania się silnika). Zmiana polega na tym, że wysokie obroty silnik osiąga dopiero w temperaturze 85 stopni. Zmieniono również konstrukcję układu chłodzenia silnika. Teraz mały krąg chłodzący przechodzi intensywnie przez głowicę bloku (a nie przez rurę odgałęzioną za silnikiem, jak to było wcześniej). Oczywiście chłodzenie głowicy stało się wydajniejsze, a silnik jako całość stał się wydajniejszy. Ale zimą przy takim chłodzeniu podczas jazdy temperatura silnika dochodzi do 75-80 stopni. A w rezultacie ciągłe rozgrzewające obroty (1100-1300), zwiększone zużycie paliwa i nerwowość właścicieli. Możesz poradzić sobie z tym problemem albo mocniej izolując silnik, albo zmieniając rezystancję czujnika temperatury (oszukując ECU).
Masło
Właściciele wlewają olej do silnika bezkrytycznie, nie myśląc o konsekwencjach. Niewiele osób rozumie, że różne rodzaje olejów nie są kompatybilne i po zmieszaniu tworzą nierozpuszczalną zawiesinę (koks), co prowadzi do całkowitego zniszczenia silnika.

Całej tej plasteliny nie da się zmyć chemią, można ją wyczyścić tylko mechanicznie. Należy rozumieć, że jeśli nie wiesz, jaki rodzaj starego oleju, przed wymianą powinieneś użyć płukania. I więcej porad dla właścicieli. Zwróć uwagę na kolor uchwytu miarki. Jest koloru żółtego. Jeśli kolor oleju w Twoim silniku jest ciemniejszy niż kolor rączki, czas na zmianę, a nie czekaj na wirtualny przebieg zalecany przez producenta oleju silnikowego.

Filtr powietrza
Najtańszym i najłatwiej dostępnym elementem jest filtr powietrza. Właściciele bardzo często zapominają o jego wymianie, nie myśląc o prawdopodobnym wzroście zużycia paliwa. Często z powodu zatkanego filtra komora spalania jest bardzo mocno zanieczyszczona wypalonymi osadami olejowymi, zawory i świece są mocno zanieczyszczone. Przy diagnozowaniu można błędnie założyć, że winę ponosi zużycie uszczelek trzonków zaworów, ale podstawową przyczyną jest zatkany filtr powietrza, który w przypadku zanieczyszczenia zwiększa podciśnienie w kolektorze dolotowym. Oczywiście w tym przypadku czapki również będą musiały zostać zmienione.

Filtr paliwa również zasługuje na uwagę. Jeśli nie zostanie wymieniony na czas (przebieg 15-20 tysięcy), pompa zaczyna pracować z przeciążeniem, ciśnienie spada, w wyniku czego konieczna staje się wymiana pompy. Plastikowe części wirnika pompy i zaworu zwrotnego zużywają się przedwcześnie.

Spadek ciśnienia. Należy zauważyć, że praca silnika jest możliwa przy ciśnieniu do 1,5 kg (przy standardowym 2,4-2,7 kg). Przy obniżonym ciśnieniu w kolektorze ssącym stale lumbago, start jest problematyczny (po). Wyraźnie zmniejszony ciąg.Sprawdź ciśnienie prawidłowo za pomocą manometru. (dostęp do filtra nie jest utrudniony). W polu możesz skorzystać z "testu napełnienia zwrotu". Jeżeli podczas pracy silnika z węża powrotnego gazu wypływa mniej niż jeden litr w ciągu 30 sekund, można ocenić obniżone ciśnienie. Możesz użyć amperomierza do pośredniego określenia wydajności pompy. Jeśli prąd pobierany przez pompę jest mniejszy niż 4 ampery, ciśnienie jest obniżone. Możesz zmierzyć prąd na bloku diagnostycznym

Przy użyciu nowoczesnego narzędzia proces wymiany filtra trwa nie dłużej niż pół godziny. Wcześniej zajmowało to dużo czasu. Mechanicy zawsze mieli nadzieję, że będą mieli szczęście i dolne okucie nie rdzewieje. Ale często tak było. Długo musiałem się zastanawiać, którym kluczem gazowym zaczepić zwiniętą nakrętkę dolnego okucia. A czasami proces wymiany filtra zamieniał się w „pokaz filmowy” z usunięciem rurki prowadzącej do filtra.

Dziś nikt nie boi się tej wymiany.

Blok kontrolny
Do 1998 roku jednostki sterujące nie miały wystarczająco poważnych problemów podczas pracy.

Bloki trzeba było naprawiać tylko ze względu na „twarde odwrócenie polaryzacji”. Należy pamiętać, że wszystkie wyjścia jednostki sterującej są podpisane. Łatwo jest znaleźć na płycie wymagany zacisk czujnika do sprawdzenia lub do sprawdzenia ciągłości przewodu. Części są niezawodne i stabilne w niskich temperaturach.
Podsumowując, chciałbym trochę poruszyć kwestię dystrybucji gazu. Wielu właścicieli „rękami” samodzielnie przeprowadza procedurę wymiany paska (choć nie jest to prawidłowe, nie mogą prawidłowo dokręcić koła pasowego wału korbowego). Mechanicy dokonują jakościowej wymiany w ciągu dwóch godzin (maksymalnie) Jeśli pasek pęknie, zawory nie stykają się z tłokiem i nie następuje śmiertelna awaria silnika. Wszystko jest dopracowane w najmniejszym szczególe.

Staraliśmy się opowiedzieć o najczęstszych problemach z silnikami tej serii. Silnik jest bardzo prosty i niezawodny, a pod warunkiem bardzo ciężkiej pracy na "benzynie wodno-żelaznej" i zakurzonych drogach naszej wielkiej i potężnej Ojczyzny oraz mentalności "avos" właścicieli. Po zniesieniu całego zastraszania do dziś zachwyca swoją niezawodną i stabilną pracą, zdobywając status najlepszego japońskiego silnika.

Udane naprawy dla wszystkich.

„Niezawodne japońskie silniki”. Uwagi do diagnostyki samochodowej

Zjawisko i naprawa hałasu „diesla” na starych (przebieg 250-300 tys. km) silników 4A-FE.

Hałas „Diesel” występuje najczęściej w trybie zwolnienia przepustnicy lub w trybie hamowania silnikiem. Jest wyraźnie słyszalny z kabiny pasażerskiej przy prędkości 1500-2500 obr./min, a także przy otwartej masce po wypuszczeniu gazu. Początkowo może się wydawać, że ten dźwięk pod względem częstotliwości i dźwięku przypomina dźwięk nieuregulowanych luzów zaworowych lub zwisającego wałka rozrządu. Z tego powodu chcący go wyeliminować często rozpoczynają naprawy od głowicy (regulacja luzów zaworowych, opuszczanie jarzm, sprawdzanie naprężenia koła zębatego na napędzanym wałku rozrządu). Inną z proponowanych opcji naprawy jest wymiana oleju.

Próbowałem wszystkich tych opcji, ale hałas pozostał bez zmian, w wyniku czego zdecydowałem się wymienić tłok. Nawet przy wymianie oleju o 290 000 napełniłem półsyntetyczny olej Hado 10W40. I udało mu się wcisnąć 2 rury naprawcze, ale cud się nie zdarzył. Pozostał ostatni z możliwych powodów - luz w parze palec-tłok.

Przebieg mojego auta (Toyota Carina E XL kombi 95 r.; montaż angielski) w momencie naprawy wynosił 290 200 km (według licznika przebiegu), ponadto mogę założyć, że w kombi z kondeem 1,6 litra silnik był nieco przeciążony w porównaniu do konwencjonalnego sedana lub hatchbacka. To znaczy, nadszedł czas!

Do wymiany tłoka potrzebne są:

- Wiara w najlepszych i nadzieja na sukces !!!

- Narzędzia i urządzenia:

1. Klucz nasadowy (głowica) 10 (do kwadratu na 1/2 i 1/4 cala), 12, 14, 15, 17.
2. Klucz nasadowy (głowica) (gwiazdka na 12 belek) na 10 i 14 (do kwadratu 1/2 cala (niekoniecznie mniejszego!) I wykonany z wysokiej jakości stali!!!). (Wymagane w przypadku śrub głowicy cylindrów i nakrętek łożysk korbowodu).
3. Klucze nasadowe 1/2 i 1/4 cala (grzechotka).
4. Klucz dynamometryczny (do 35 N * m) (do dokręcania krytycznych połączeń).
5. Przedłużenie klucza nasadowego (100-150 mm)
6. Klucz płaski na 10 sztuk (do odkręcania trudno dostępnych łączników).
7. Klucz nastawny do obracania wałków rozrządu.
8. Szczypce (zdejmij zaciski sprężynowe z węży)
9. Imadło stołowe małe (rozmiar szczęk 50x15). (Zacisnąłem w nich głowicę o 10 i odkręciłem długie kołki mocujące pokrywę zaworów, a także przy ich pomocy wyciskałem i wciskałem palce w tłoki (patrz zdjęcie z prasą)).
10. Prasa do 3 ton (w celu ściśnięcia palców i zaciśnięcia głowy o 10 w imadle)
11. Za pomocą kilku płaskich śrubokrętów lub noży zdejmij paletę.
12. Śrubokręt krzyżakowy z sześciokątnym ostrzem (do poluzowania śrub jarzm PB w pobliżu gniazd świec zapłonowych).
13. Płyta zgarniająca (do czyszczenia powierzchni głowicy cylindrów, BC i palety z resztek szczeliwa i uszczelek).
14. Przyrząd pomiarowy: mikrometr 70-90 mm (do pomiaru średnicy tłoka), średnicówka otworu ustawiona na 81 mm (do pomiaru geometrii cylindra), suwmiarka (do określenia położenia palca w tłoku podczas wciskania), zestaw czujek (do monitorowania luzów zaworowych i luzów w blokadach pierścieni przy wyjętych tłokach). Możesz również wziąć mikrometr i średnicę 20 mm (do pomiaru średnicy i zużycia palców).
15. Aparat cyfrowy - do raportu i dodatkowych informacji przy montażu! ;O))
16. Książka z wymiarami CPG oraz momentami i technikami demontażu i montażu silnika.
17. Kapelusz (aby olej nie kapał na włosy po zdjęciu paletki). Nawet jeśli miska olejowa została usunięta dawno temu, kropla oleju, która miała kapać przez całą noc, kapie właśnie pod silnikiem! Wielokrotnie sprawdzane z łysiną !!!

- Materiały:

1. Środek do czyszczenia gaźnika (duża puszka) - 1 szt.
2. Uszczelniacz silikonowy (olejoodporny) - 1 tubka.
3. VD-40 (lub inna nafta smakowa do poluzowania śrub rur wlotowych).
4. Litol-24 (do dokręcania śrub mocujących narty)
5. Szmaty bawełniane. w nieograniczonych ilościach.
6. Kilka kartonowych pudełek do składania łączników i jarzm wałków rozrządu (PB).
7. Pojemniki do spuszczania płynu niezamarzającego i oleju (po 5 litrów).
8. Tacka (o wymiarach 500x400) (umieść ją pod silnikiem przy demontażu głowicy cylindrów).
9. Olej silnikowy (wg instrukcji silnika) w wymaganej ilości.
10. Środek przeciw zamarzaniu w wymaganej ilości.

- Części zamienne:

1. Komplet tłoków (zazwyczaj oferują rozmiar standardowy 80,93 mm), ale na wszelki wypadek (nie znając przeszłości auta) wziąłem też (pod warunkiem zwrotu) rozmiar naprawy większy o 0,5 mm. - 75 USD (jeden zestaw).
2. Komplet pierścionków (oryginał też wziąłem w 2 rozmiarach) - 65 USD (jeden komplet).
3. Komplet uszczelek silnika (ale można by sobie poradzić z jedną uszczelką pod głowicą) - 55 USD.
4. Uszczelka kolektora wydechowego / przednia rura - 3 USD.

Przed demontażem silnika bardzo przydatne jest umycie całej komory silnika w myjni samochodowej - bez dodatkowego brudu!

Postanowiłem rozebrać do minimum, gdyż był bardzo ograniczony w czasie. Sądząc po zestawie uszczelek silnika, był to zwykły, a nie wyczerpany silnik 4A-FE. Dlatego postanowiłem nie wyjmować kolektora dolotowego z głowicy (aby nie uszkodzić uszczelki). A jeśli tak, to kolektor wydechowy można pozostawić na głowicy cylindrów odczepiając go od rury ssącej.

Pokrótce opiszę kolejność demontażu:

W tym momencie we wszystkich instrukcjach ujemny biegun akumulatora jest usuwany, ale celowo postanowiłem go nie usuwać, aby nie resetować pamięci komputera (dla czystości eksperymentu) ... i słuchać do radia podczas naprawy ;o)
1. Obficie zalany VD-40 zardzewiałymi śrubami rury wlotowej.
2. Spuść olej i płyn niezamarzający, odkręcając dolne korki i zaślepki na szyjce wlewu.
3. Odłączyć przewody układów podciśnieniowych, przewody czujników temperatury, wentylatora, położenia przepustnicy, przewody układu zimnego rozruchu, sondy lambda, wysokiego napięcia, przewody świec zapłonowych, przewody wtryskiwaczy LPG oraz przewody do zasilania gazem i benzyną. Ogólnie wszystko, co pasuje do kolektorów dolotowych i wydechowych.

2. Zdjął pierwsze jarzmo wlotowego RV i wkręcił tymczasową śrubę przez sprężynowe koło zębate.
3. Kolejno odkręcałem śruby pozostałych jarzm PB (aby odkręcić śruby - kołki, na których mocowana jest pokrywa zaworów, musiałem użyć głowicy 10, zaciskanej w imadle (za pomocą prasy)). Odkręciłem śruby w pobliżu dołków świecy małą główką o 10 z włożonym w nią śrubokrętem krzyżakowym (z sześciokątnym żądłem i kluczem płaskim nałożonym na ten sześciokąt).
4. Zdjął wlot RV i sprawdził czy głowica ma 10 (gwiazdka) pasuje do śrub mocujących głowicę. Na szczęście pasuje idealnie. Oprócz samej zębatki ważna jest również zewnętrzna średnica głowicy. Nie powinna być większa niż 22,5 mm, w przeciwnym razie nie będzie pasować!
5. Zdjął wydech RV najpierw odkręcając śrubę mocującą pasek rozrządu i wyjmując ją (głowica 14), następnie kolejno luzując najpierw zewnętrzne śruby mocujące jarzma, potem środkowe, zdemontował też sam RV .
6. Zdjął dystrybutor odkręcając jarzmo dystrybutora i śruby regulacyjne (12 łbów). Przed demontażem dystrybutora wskazane jest zaznaczenie jego położenia względem głowicy cylindrów.
7. Usunięto śruby mocujące wspornik wspomagania kierownicy (12 łbów),
8. Osłona paska rozrządu (4 śruby M6).
9. Wyjął rurkę miarki (śruba M6) i wyjął ją, odkręcił też rurkę pompy chłodzenia (12 głowic) (do tego kołnierza dołączona jest rurka miarki).

3. Ponieważ dostęp do palety był ograniczony ze względu na niezrozumiałe aluminiowe koryto łączące skrzynię biegów z blokiem cylindrów, postanowiłem ją usunąć. Odkręciłem 4 śruby, ale koryta nie dało się wyjąć z powodu narty.

4. Myślałem o odkręceniu narty pod silnikiem, ale nie mogłem odkręcić 2 przednich nakrętek mocujących narty. Myślę, że przede mną ten samochód był zepsuty i zamiast wymaganych kołków i nakrętek były śruby z samozabezpieczającymi się nakrętkami M10. Kiedy próbowałem odkręcić, śruby się obróciły i postanowiłem je zostawić na miejscu, odkręcając tylko tył narty. W efekcie odkręciłem główną śrubę przedniego mocowania silnika i 3 tylne śruby do narty.
5. Jak tylko odkręciłem trzecią tylną śrubę narty to odgięła się do tyłu, a aluminiowe koryto wypadło z skręceniem... w twarz. Bolało...:o/.
6. Następnie odkręciłem śruby i nakrętki M6 mocujące miskę silnika. I próbował to ściągnąć - i fajki! Musiałem zabrać wszystkie możliwe płaskie śrubokręty, noże, sondy paletowe. W rezultacie, po zgięciu przednich boków palety, usunąłem ją.

Nie zauważyłem też jakiegoś brązowego złącza nieznanego układu, znajdującego się gdzieś nad rozrusznikiem, ale z powodzeniem odłączyło się po wyjęciu głowicy.

W przeciwnym razie usunięcie głowicy cylindrów zakończyło się sukcesem. Sam go wyciągnąłem. Waga w nim nie przekracza 25 kg, ale trzeba bardzo uważać, aby nie rozwalić wystających - czujnika wentylatora i czujnika tlenu. Wskazane jest zmierzenie podkładek regulacyjnych (zwykłym markerem, najpierw przecierając je szmatką z karbolinerem) – dotyczy to przypadku wypadania podkładek. Wyjętą głowicę kładę na czysty karton - z dala od piasku i kurzu.

Tłok:

Tłok został usunięty i włożony po kolei. Aby odkręcić nakrętki korbowodu, wymagana jest głowica gwiazdowa 14. Odkręcony korbowód z tłokiem porusza się palcami w górę, aż wypadnie z bloku cylindrów. W takim przypadku bardzo ważne jest, aby nie pomylić wypadających tulei korbowodu !!!

Zbadałem zdemontowaną jednostkę i zmierzyłem ją w miarę możliwości. Tłoki zmieniły się przede mną. Co więcej, ich średnica w strefie kontrolnej (25 mm od góry) była dokładnie taka sama jak w nowych tłokach. Luz promieniowy w połączeniu tłok-palce nie był wyczuwalny ręką, ale jest to spowodowane olejem. Ruch osiowy wzdłuż palca jest swobodny. Sądząc po sadzy na górnej części (do pierścieni), niektóre tłoki zostały przesunięte wzdłuż osi palców i otarły się o cylindry powierzchnią (prostopadle do osi palców). Po zmierzeniu położenia palców ze sztangą względem cylindrycznej części tłoka ustaliłem, że niektóre palce były przesunięte wzdłuż osi nawet o 1 mm.

Dalej przy wciskaniu nowych palców kontrolowałem położenie palców w tłoku (wybrałem luz osiowy w jednym kierunku i zmierzyłem odległość od końca palca do ścianki tłoka, potem w drugim kierunku). (Musiałem poruszać palcami tam iz powrotem, ale w końcu osiągnąłem błąd 0,5 mm). Z tego powodu uważam, że osadzenie zimnego palca w rozgrzanym korbowodzie jest możliwe tylko w idealnych warunkach, z kontrolowanym podparciem palca. W moich warunkach było to niemożliwe i nie zawracałem sobie głowy lądowaniem "na gorąco". Wciskanie, smarowanie otworu w tłoku i korbowodzie olejem silnikowym. Na szczęście czoło było schowane z gładkim promieniem na palcach i ani korbowód, ani tłok nie drgnęły.

Stare sworznie wykazywały zauważalne zużycie w okolicach piasty tłoka (0,03 mm w stosunku do środka sworznia). Nie było możliwe dokładne zmierzenie rozwoju na piastach tłoka, ale nie było tam szczególnej elipsoidy. Wszystkie pierścienie były ruchome w rowkach tłoka, a kanały olejowe (otwory w okolicy pierścieni zgarniających olej) były wolne od osadów węglowych i brudu.

Przed wciśnięciem nowych tłoków zmierzyłem geometrię środkowej i górnej części cylindrów, a także nowe tłoki. Celem jest umieszczenie większych tłoków w bardziej wyczerpanych cylindrach. Ale nowe tłoki miały prawie identyczną średnicę. Na wagę ich nie kontrolowałem.

Kolejnym ważnym punktem podczas wciskania jest prawidłowe położenie korbowodu względem tłoka. Na korbowodzie jest dopływ (powyżej tulei wału korbowego) - jest to specjalny znacznik wskazujący położenie korbowodu z przodu wału korbowego (koło pasowe alternatora) (taki sam dopływ jest na dolnych łóżkach łącznika wkładki do prętów). Na tłoku - na górze - dwa głębokie rdzenie - również z przodu wału korbowego.

Sprawdziłem też luki w zamkach pierścieniowych. W tym celu pierścień dociskowy (najpierw stary, potem nowy) jest wkładany do cylindra i opuszczany przez tłok na głębokość 87 mm. Szczelinę w pierścieniu mierzy się szczelinomierzem. Na starych była szczelina 0,3 mm, na nowych pierścieniach 0,25 mm, co oznacza, że ​​zupełnie na próżno wymieniłem pierścienie! Przypomnę, że dopuszczalna szczelina to 1,05 mm dla pierścienia N1. W tym miejscu należy zauważyć, co następuje: Gdybym odgadł, że zaznaczyłbym położenia zamków starych pierścieni względem tłoków (przy wyciąganiu starych tłoków), to stare pierścienie można by bezpiecznie założyć na nowe tłoki w ta sama pozycja. W ten sposób można by zaoszczędzić 65 dolarów. I czas docierania silnika!

Następnie konieczne jest zainstalowanie pierścieni tłokowych na tłokach. Ustaw bez regulacji palców. Najpierw separator pierścienia zgarniacza oleju, następnie dolny zgarniacz pierścienia zgarniacza oleju, a następnie górny. Następnie drugie i pierwsze pierścienie dociskowe. Lokalizacja zamków pierścieni jest obowiązkowa zgodnie z książką !!!

Po zdjęciu palety nadal trzeba sprawdzić luz osiowy wału korbowego (nie zrobiłem tego), wizualnie wydawało się, że luz jest bardzo mały ... (a dopuszczalny wynosił do 0,3 mm). Podczas demontażu - montażu zespołów korbowodów wał korbowy obraca się ręcznie za pomocą koła pasowego generatora.

Montaż:

Przed zamontowaniem tłoków z korbowodami w bloku nasmaruj cylindry, sworznie i pierścienie tłokowe, tuleje korbowodów świeżym olejem silnikowym. Podczas instalowania dolnych łóżek korbowodów konieczne jest sprawdzenie położenia wkładek. Muszą pozostać na miejscu (bez przemieszczenia, w przeciwnym razie możliwe jest zakleszczenie). Po zainstalowaniu wszystkich korbowodów (moment dokręcania 29 Nm, w kilku podejściach) należy sprawdzić łatwość obracania się wału korbowego. Powinien obracać się ręcznie na kole pasowym alternatora. W przeciwnym razie konieczne jest wyszukanie i wyeliminowanie skosu w wkładkach.

Montaż palety i nart:

Po oczyszczeniu ze starego szczeliwa kołnierz palety, podobnie jak powierzchnia bloku cylindrów, jest dokładnie odtłuszczany karbolinerem. Następnie na paletę nakłada się warstwę szczeliwa (patrz instrukcje) i paletę odstawia się na kilka minut. W międzyczasie instalowany jest zbiornik oleju. A za nim jest paleta. Najpierw na środku mocowane są 2 nakrętki - następnie wszystko inne jest dokręcane ręcznie. Później (po 15-20 minutach) - kluczem (głowa 10).

Można od razu położyć wąż od chłodnicy oleju na palecie i zamontować nartę oraz śrubę do mocowania przedniego mocowania silnika (wskazane jest nasmarowanie śrub litolem - aby spowolnić rdzewienie połączenia gwintowego).

Montaż głowicy cylindrów:

Przed zamontowaniem głowicy należy dokładnie oczyścić głowicę i płaszczyznę BC płytką zgarniającą, a także kołnierz przyłączeniowy pompy (w pobliżu pompy od tyłu głowicy cylindrów (tej, do której przymocowany jest prętowy wskaźnik poziomu oleju) )). Wskazane jest, aby usunąć kałuże płynu niezamarzającego z gwintowanych otworów, aby nie pękły podczas dokręcania kamizelki za pomocą śrub.

Umieść nową uszczelkę pod głowicą cylindrów (lekko tęskniłem za silikonem w obszarach blisko krawędzi - według starej pamięci o wielokrotnych naprawach silnika Moskvich 412.). Brakowało mi dyszy pompy z silikonem (tej ze ślimakiem oleju). Następnie można zamontować głowicę cylindra! Należy tutaj zwrócić uwagę na jedną osobliwość! Wszystkie śruby mocujące głowicę od strony kolektora ssącego są krótsze niż od strony wydechu !!! Zainstalowaną głowicę dokręcam ręcznie śrubami (używając głowicy 10-gwiazdkowej z przedłużką). Następnie przykręcam rurę pompy. Kiedy wszystkie śruby mocujące głowicę zostaną złapane, zaczynam dokręcanie (kolejność i metodologia - jak w książce), a następnie kolejne próbne dokręcanie 80 Nm (tak na wszelki wypadek).

Po zamontowaniu głowicy cylindrów montowane są wały R. Płaszczyzny styku jarzm z głowicą cylindrów są dokładnie oczyszczane z gruzu, a gwintowane otwory montażowe są oczyszczane z oleju. Bardzo ważne jest, aby umieścić jarzmo na swoim miejscu (w tym celu są one oznaczone fabrycznie).

Pozycję wału korbowego ustaliłem po znaku „0” na osłonie paska rozrządu i nacięciu na kole pasowym alternatora. Pozycja wydechu PB znajduje się wzdłuż kołka w kołnierzu przekładni pasowej. Jeśli jest na górze, PB znajduje się w pozycji GMP pierwszego cylindra. Następnie zakładam uszczelkę olejową PB na miejsce wyczyszczone przez gaźnik. Przekładnię pasową złożyłem razem z paskiem i dokręciłem śrubą mocującą (głowica 14). Niestety nie udało się umieścić paska rozrządu na starym miejscu (wcześniej oznaczonym znacznikiem), ale było to pożądane. Następnie zainstalowałem rozdzielacz, po usunięciu starego uszczelniacza i oleju za pomocą gaźnika i nałożeniu nowego uszczelniacza. Ustawiam pozycję dystrybutora zgodnie z wcześniej naniesionym znakiem. Swoją drogą co do dystrybutora na zdjęciu widać spalone elektrody. Może to być przyczyną nierównej pracy, potknięć, „słabości” silnika, a efektem jest zwiększone zużycie paliwa i chęć zmiany wszystkiego (świece, przewody wybuchowe, sonda lambda, samochód itp.). Eliminacja jest elementarna - starannie zeskrobuje się ją śrubokrętem. Podobnie - na przeciwnym styku suwaka. Polecam sprzątanie co 20-30 t.km.

Następnie instalowany jest wlot RV, należy wyrównać niezbędne (!) Znaki na kołach zębatych wału. Najpierw umieszczane są jarzma środkowe wlotu RV, następnie po wyjęciu śruby tymczasowej z przekładni zakładane jest jarzmo pierwsze. Wszystkie śruby mocujące są dokręcane wymaganym momentem w odpowiedniej kolejności (zgodnie z książką). Następnie zakłada się plastikową osłonę paska rozrządu (4 śruby M6) i dopiero wtedy ostrożnie wycierając powierzchnię styku między osłoną zaworów a głowicą cylindra szmatką z gaźnikiem i nakładając nowy uszczelniacz - samą osłonę zaworów. Oto w rzeczywistości wszystkie sztuczki. Pozostaje odwiesić wszystkie rurki, przewody, zacisnąć pasy wspomagania kierownicy i generatora, wlać płyn niezamarzający (przed napełnieniem polecam przetrzeć szyjkę chłodnicy, ustami wytworzyć na niej próżnię (żeby sprawdzić szczelność) ); wlej olej (nie zapomnij dokręcić korków spustowych!). Zamontuj aluminiowe koryto, narty (smarowane śrubami salidolowymi) i przednią rurę z uszczelkami.

Start nie był natychmiastowy – konieczne było przepompowanie pustych zbiorników z paliwem. Garaż był wypełniony gęstym oleistym dymem - pochodzi on ze smaru tłokowego. Dalej - dym staje się bardziej spalony przez zapach - wypalają się olej i brud z kolektora wydechowego i rury ssącej ... Dalej (jeśli wszystko się udało) - cieszymy się brakiem hałasu "diesla" !!! Myślę, że przyda się podczas jazdy obserwować łagodny tryb - uruchomić silnik (minimum 1000 km).

Toyota 4A-FE (4A-GE, 4A-GZE) Silnik 1,6 litra.

Specyfikacja silnika Toyota 4A

Usterki i naprawa silnika 4A-FE (4A-GE, 4A-GZE)

Równolegle ze wszystkimi znanymi i popularnymi silnikami serii S produkowana była małoseryjna seria A, a jednym z najjaśniejszych i najpopularniejszych silników tej serii był silnik 4A w różnych odmianach. Początkowo był to jednowałowy silnik gaźnikowy o małej mocy, który nie był niczym specjalnym.
W miarę ulepszania 4A otrzymał najpierw głowicę 16 zaworów, a później głowicę 20 zaworów, na złych wałkach rozrządu, wtrysk, zmodyfikowany układ dolotowy, inny tłok, niektóre wersje były wyposażone w mechaniczną sprężarkę. Przyjrzyjmy się całej ścieżce ciągłego rozwoju 4A.

Modyfikacje silnika Toyota 4A

1.4A-C - pierwsza wersja silnika gaźnika, 8-zaworowa, 90 KM. Przeznaczony dla Ameryki Północnej. Produkowany od 1983 do 1986 roku.
2.4A-L - analog na europejski rynek samochodowy, stopień sprężania 9,3, moc 84 KM
3.4A-LC - analog na rynek australijski, moc 78 KM Był produkowany od 1987 do 1988 roku.
4.4A-E - wersja wtryskowa, stopień sprężania 9, moc 78 KM. Lata produkcji: 1981-1988.
5.4A-ELU - analog 4A-E z katalizatorem, stopień sprężania 9,3, moc 100 KM. Produkowany od 1983 do 1988.
6.4A-F - wersja gaźnika z 16 głowicą zaworową, stopień sprężania 9,5, moc 95 KM. Podobna wersja została wyprodukowana ze zmniejszoną objętością roboczą do 1,5 litra - . Lata produkcji: 1987 - 1990.
7.4A-FE jest analogiem 4A-F, zamiast gaźnika stosuje się układ zasilania wtryskiwacza, istnieje kilka generacji tego silnika:
7.1 4A-FE Gen 1 - pierwszy wariant z elektronicznym wtryskiem paliwa, moc 100-102 KM Produkowany od 1987 do 1993.
7.2 4A-FE Gen 2 - druga wersja, zmieniono wałki rozrządu, układ wtryskowy, ożebrowano pokrywę zaworów, inny ShPG, inny dolot. Moc 100-110 KM Silnik był produkowany od 93 do 98 roku.
7.3. 4A-FE Gen 3 to najnowsza generacja 4A-FE, podobna do Gen2 z niewielkimi modyfikacjami kolektora dolotowego i dolotowego. Moc zwiększona do 115 KM. Produkowany był na rynek japoński od 1997 do 2001 roku, a od 2000 roku nowy zastąpił 4A-FE.
8. 4A-FHE - ulepszona wersja 4A-FE, z różnymi wałkami rozrządu, innym dolotem i wtryskiem i nie tylko. Stopień sprężania 9,5, moc silnika 110 KM. Był produkowany od 1990 do 1995 roku i był montowany w Toyocie Carina i Toyota Sprinter Carib.
9. 4A-GE - tradycyjna wersja Toyoty o zwiększonej mocy, opracowana przy udziale Yamahy i wyposażona w już rozproszony wtrysk paliwa MPFI. Seria GE, podobnie jak FE, przeszła kilka zmian stylizacji:
9.1 4A-GE Gen 1 „Big Port” – pierwsza wersja, produkowana od 1983 do 1987 roku. Posiadają zmodyfikowaną głowicę cylindrów na górnych wałach, kolektor dolotowy T-VIS o zmiennej geometrii. Stopień sprężania 9,4, moc 124 KM, dla krajów o surowych wymaganiach środowiskowych moc wynosi 112 KM.
9.2 4A-GE Gen 2 - druga wersja, stopień sprężania zwiększony do 10, moc zwiększona do 125 KM. Wydanie rozpoczęło się w 87., zakończyło się w 1989 roku.
9.3 4A-GE Gen 3 „Red Top” / „Small port” - kolejna modyfikacja, zmniejszono porty dolotowe (stąd nazwa), wymieniono grupę korbowodowo-tłokową, zwiększono stopień sprężania do 10,3, moc została 128 KM. Lata produkcji: 1989-1992.
9.4 4A-GE Gen 4 20V „Silver Top” - czwarta generacja, główną innowacją jest tutaj przejście na 20-zaworową głowicę cylindrów (3 wloty, 2 wyloty) z górnymi wałami, 4-przepustnicą wlotową, systemem zmiany fazy pojawiła się dystrybucja gazu na wlocie VVTi, zmodyfikowany kolektor dolotowy, zwiększony stopień sprężania do 10,5, moc 160 KM. przy 7400 obr./min. Silnik był produkowany od 1991 do 1995 roku.
9.5. 4A-GE Gen 5 20V "Black Top" - najnowsza wersja złych zasysanych, zwiększone zawory dławiące, odciążone tłoki, koło zamachowe, zmodyfikowane porty dolotowe i wydechowe, zainstalowane jeszcze wyższe wały górne, stopień sprężania osiągnął 11, moc wzrosła do 165 KM. przy 7800 obr./min. Silnik był produkowany od 1995 do 1998 roku, głównie na rynek japoński.
10.4A-GZE - analog 4A-GE 16V ze sprężarką, poniżej wszystkie generacje tego silnika:
10.1 4A-GZE Gen 1 - sprężarka 4A-GE o ciśnieniu 0,6 bara, doładowanie SC12. Używane kute tłoki o stopniu sprężania 8, kolektor dolotowy o zmiennej geometrii. Moc wyjściowa 140 KM, produkowana od 86 do 90 roku.
10,2 4A-GZE Gen 2 - zmodyfikowany dolot, zwiększony stopień sprężania do 8,9, zwiększone ciśnienie, teraz 0,7 bar, moc zwiększona do 170 KM Silniki były produkowane od 1990 do 1995 roku.

Awarie i ich przyczyny

1. Duże zużycie paliwa, w większości przypadków winowajcą jest sonda lambda i problem rozwiązuje się poprzez jej wymianę. Jeśli na świecach jest sadza, czarny dym z rury wydechowej, drgania na biegu jałowym, sprawdź czujnik MAP.
2. Wibracje i duże zużycie paliwa, najprawdopodobniej czas na umycie wtryskiwaczy.
3. Problemy z obrotami, zamrażaniem, zwiększonymi obrotami. Sprawdź zawór biegu jałowego i wyczyść przepustnicę, obserwuj czujnik położenia przepustnicy i wszystko będzie dobrze.
4. Silnik 4A nie uruchamia się, obroty są pływające, tutaj powodem jest czujnik temperatury silnika, sprawdź.
5. Płynne skręty. Czyścimy korpus przepustnicy KXX, sprawdzamy świece, wtryskiwacze, zawór odpowietrzający skrzyni korbowej.
6. Silnik gaśnie, patrz filtr paliwa, pompa paliwa, rozdzielacz.
7. Wysokie zużycie oleju. W zasadzie zakład pozwala na poważne zużycie (do 1 litra na 1000 km), ale jeśli sytuacja jest denerwująca, to wymiana pierścieni i korków oleju pozwoli Ci zaoszczędzić.
8. Pukanie silnika. Zwykle stukają palce tłoka, jeśli przebieg jest duży, a zawory nie zostały wyregulowane, należy wyregulować luzy zaworowe, procedurę tę przeprowadza się co 100 000 km.

Ponadto nieszczelne są uszczelki olejowe wału korbowego, powszechne są problemy z zapłonem itp. Wszystko to dzieje się nie tyle z powodu konstruktywnych błędów w obliczeniach, co raczej z powodu ogromnego przebiegu i ogólnego starości silnika 4A, aby uniknąć tych wszystkich problemów, należy początkowo przy zakupie poszukać najżywszego silnika . Zasób dobrego 4A to co najmniej 300 000 km.
Nie zaleca się kupowania wersji Lean Burn, działających na ubogiej mieszance, mających mniejszą moc, pewne nastroje i zwiększone koszty materiałów eksploatacyjnych.
Warto zauważyć, że wszystkie powyższe są również typowe dla silników opartych na 4A - i.

Tuning silnika Toyota 4A-GE (4A-FE, 4A-GZE)

Strojenie chipów. Atmosfera

Silniki serii 4A narodziły się do tuningu, to na bazie 4A-GE powstał znany 4A-GE TRD, w klimatycznej wersji o mocy 240 KM. i skręcanie do 12000 obr./min! Ale dla udanego strojenia musisz wziąć za podstawę 4A-GE, a nie wersję FE. Tuning 4A-FE to od początku martwy pomysł i wymiana głowicy cylindrów na 4A-GE tu nie pomoże. Jeśli ręce świerzbią, aby zmodyfikować dokładnie 4A-FE, to twoim wyborem jest doładowanie, kup zestaw turbo, załóż standardowy tłok, nadmuchaj do 0,5 bara, uzyskaj ~140 KM. i jedź, aż się rozpadnie. Aby jeździć długo i szczęśliwie, trzeba wymienić wał korbowy, cały ShPG na niski stopień, wyregulować głowicę cylindrów, zainstalować duże zawory, dysze, pompę, innymi słowy, natywny pozostanie tylko blok cylindrów. I dopiero wtedy racjonalne jest zainstalowanie turbiny i wszystkiego, co się z nią wiąże?
Dlatego zawsze bierze się za podstawę dobry 4AGE, tutaj wszystko jest prostsze: dla pierwszych generacji GE, brane są dobre wały z fazą 264, popychacze są standardem, zainstalowany jest wydech z bezpośrednim przepływem i poruszamy się 150 KM. Mało?
Usuwamy kolektor ssący T-VIS, bierzemy wały z fazą 280+, ze sprężynami tuningowymi i popychaczami, oddajemy głowicę do rewizji, dla Big Port rewizja obejmuje szlifowanie kanałów, dostrajanie komór spalania, dla Małego Portu również wstępne wywiercenie kanałów dolotowych i wydechowych z montażem powiększonych zaworów, pająk 4-2-1, dostosowujemy do Abita lub 7 stycznia, da to do 170 KM.
Ponadto, kuty tłok o stopniu sprężania 11, wały faza 304, 4-przepustnica wlotowa, pająk o równej długości 4-2-1 i prosty wydech na rurze 63 mm, moc wzrośnie do 210 KM.
Wstawiamy suchą miskę olejową, zmieniamy pompę olejową na inną z 1G, wały są maksymalne - faza 320, moc osiągnie 240 KM. i kręci się z prędkością 10 000 obr./min.
Jak zmodyfikujemy kompresor 4A-GZE... Będziemy pracować z głowicą (kanały szlifierskie i komory spalania), wałkami fazy 264, wydechem 63mm, tuningiem i około 20 koni napiszemy dla siebie. Sprężarka SC14 lub bardziej wydajna pozwoli zwiększyć moc do 200 sił.

Turbina na 4A-GE / GZE

Przy turbodoładowaniu 4AGE trzeba od razu obniżyć stopień sprężania, instalując tłoki z 4AGZE, bierzemy wałki rozrządu z fazą 264, turbozestaw do wyboru i przy 1 bar ciśnienie osiągnie 300 KM. Aby uzyskać jeszcze większą moc, jak w złej atmosferze, musisz wyregulować głowicę cylindrów, ustawić kuty wał korbowy i tłok na stopień ~ 7,5, bardziej produktywny zestaw i dmuchnąć 1,5+ bara, uzyskując 400+ KM.

Silniki do Toyoty produkowane w serii A są najpopularniejsze i są dość niezawodne i popularne. W tej serii silników silnik zajmuje należne mu miejsce 4A we wszystkich jego modyfikacjach. Na początku silnik miał małą moc. Został wyprodukowany z gaźnikiem i jednym wałkiem rozrządu, głowica silnika miała osiem zaworów.

W trakcie modernizacji został wyprodukowany najpierw z 16-zaworową głowicą, następnie z 20-zaworową głowicą i dwoma wałkami rozrządu oraz z elektronicznym wtryskiem paliwa. Ponadto silnik otrzymał inny silnik tłokowy. Niektóre modyfikacje zostały zmontowane z mechaniczną sprężarką. Przyjrzyjmy się bliżej silnikowi 4A wraz z jego modyfikacjami, zidentyfikujmy go słabe punkty i wady.
Modyfikacje silnik 4 A:

• 4A-C;
• 4A-L;
• 4A-LC;
• 4A-E;
• 4A-ELU;
• 4A-F;
• 4A-FE;
• 4A-FE Gen 1;
• 4A-FE Gen 2;
• 4A-FE Gen 3;
• 4A-FHE;
• 4A-GE;
• 4A-GE Gen 1 „Duży port”;
• 4A-GE Gen 2;
• 4A-GE Gen 3 „Red Top” / Mały port”;
• 4A-GE Gen 4 20V „Srebrna Góra”;
• 4A-GE Gen 5 20V „Czarna góra”;
• 4A-GZE;
• 4A-GZE Gen 1;
• 4A-GZE Gen 2.

Z silnikiem 4A i jego modyfikacjami produkowano samochody Toyota:

• Korona;
• Korona;
• Karina;
• Karina E;
• Celica;
• Avensis;
• Kaldinę;
• AE86;
• Ceres;
• Lewina;
• Spasio;
• Sprinter;
• Sprinter z Karaibów;
• sprinter Marino;
• Sprinter Trueno;

Oprócz Toyoty w samochodach montowano silniki:

• Chevroleta Nova;
• Geopryzmat.

Słabe strony silnika 4A

• Sonda lambda;
• Czujnik ciśnienia bezwzględnego;
• Czujnik temperatury silnika;
• Uszczelki olejowe wału korbowego.

Awaria sondy lambda, czyli sondy lambda nie zdarza się często, ale w praktyce tak się dzieje. Idealnie, w przypadku nowego silnika, zasób sondy lambda jest niewielki, 40 - 80 tys. Km, jeśli silnik ma problem z tłokiem oraz zużyciem paliwa i oleju, zasób jest znacznie zmniejszony.

Czujnik ciśnienia bezwzględnego

Z reguły czujnik ulega awarii z powodu słabego połączenia złączki wlotowej z kolektorem dolotowym.

Czujnik temperatury silnika

Odmawia niezbyt często, jak mówią rzadko, ale trafnie.

Uszczelki olejowe wału korbowego

Problem z uszczelnieniami wału korbowego związany jest z upływającym zasobem silnika oraz czasem, jaki upłynął od momentu wyprodukowania. Objawia się to po prostu - wyciekiem lub wyciskaniem oleju. Nawet jeśli samochód ma niski przebieg, guma, z której wykonane są uszczelki olejowe, po 10 latach traci swoje właściwości fizyczne.

Wady silnika 4A

• Zwiększone zużycie paliwa;
• Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym jest zmienna lub zwiększona.
• Silnik nie uruchamia się, gaśnie przy płynnych obrotach;
• Silnik gaśnie;
• Zwiększone zużycie oleju;
• Silnik stuka.

Zwiększone zużycie paliwa

Zwiększone zużycie paliwa może być spowodowane:

1. nieprawidłowe działanie sondy lambda. Wadę eliminuje się, zastępując ją. Dodatkowo jeśli na świecach jest sadza i czarny dym z wydechu a silnik wibruje na biegu jałowym sprawdź czujnik ciśnienia bezwzględnego.
2. Zabrudzone dysze, jeśli tak, to należy je przepłukać i przedmuchać.

Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym jest zmienna lub zwiększona

Przyczyną może być nieprawidłowe działanie zaworu biegu jałowego i nagromadzenie węgla na zaworze przepustnicy lub niewspółosiowość czujnika położenia przepustnicy. Na wszelki wypadek wyczyść przepustnicę, przepłucz zawór biegu jałowego, sprawdź świece zapłonowe - obecność osadów węglowych również przyczynia się do problemu z prędkością biegu jałowego silnika. Nie będzie zbyteczne sprawdzanie dysz i działania zaworu wentylacyjnego skrzyni korbowej.

Silnik nie uruchamia się, gaśnie przy płynnych obrotach

Ten problem wskazuje na awarię czujnika temperatury silnika.

Przestoje silnika

W takim przypadku może to być spowodowane zatkanym filtrem paliwa. Oprócz znalezienia przyczyny usterki sprawdź działanie pompy paliwowej i stan dystrybutora.

Zwiększone zużycie oleju

Producent przyznaje normalne zużycie oleju do 1 litra na 1000 km, jeśli jest więcej, to jest problem z tłokiem. Alternatywnie może pomóc wymiana pierścieni tłokowych i uszczelek trzonków zaworów.

Silnik stuka

Stukanie silnika jest sygnałem zużycia sworzni tłokowych i naruszenia rozrządu w głowicy silnika. Zgodnie z instrukcją obsługi zawory są regulowane po 100 000 km.

Z reguły wszelkie wady i słabości nie są wadami produkcyjnymi lub konstrukcyjnymi, lecz wynikają z niezgodności z prawidłową eksploatacją. W końcu, jeśli nie serwisujesz sprzętu w odpowiednim czasie, w końcu poprosi Cię o to. Musisz zrozumieć, że w zasadzie wszystkie awarie i problemy zaczynają się po opracowaniu określonego zasobu (300 000 km), jest to pierwszy powód wszystkich awarii i niedociągnięć w pracy silnik 4A.

Samochody z silnikami w wersji Lean Burn będą bardzo drogie, jeżdżą na ubogiej mieszance i z której mają znacznie mniejszą moc, są bardziej kapryśne, a materiały eksploatacyjne droższe.

Wszystkie opisane słabości i wady dotyczą również silników 5A i 7A.