Как сильно нужно затягивать гайку ступицы. Как сделать, чтобы гайка не откручивалась

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного . Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

• домкрат;
• молоток;
• отвёртка;
• бородок;
• ключи для болтов колеса на «12», «27»;
• динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

• автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
• с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
• аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
• колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
• проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 - 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
• с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
• гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
• после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
• гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
• гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
• буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
• производится сборка ступицы и установка колеса.

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

• степень затяжки гайки ступицы;
• состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

• предотвращение углового смещения колец;
• снижение трения тел качения и дорожек качения;
• правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
• компенсация теплового расширения.
• увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P - прикладываемая сила, Н;
l - расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) - в переводе на Ньютоны), где

P1 - расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 - масса груза, кг;
M2 - требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Не важно, что у вас есть велосипед, автомобиль, мебель, или другая вещь. Но у вас точно была такая ситуация, когда откручивалась гайка самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы гайка не откручивалась? Более подробно об этом вы узнаете в обучающем видео уроке.

Можно использовать традиционную гайку и болт, но это не спасет вас от раскручивания. С помощью динамометрического ключа затягиваем гайку от руки, но при высоких вибрациях она начнет откручиваться. Для удержания, нам потребуется сверху закрутить еще одну контргайку. С помощью контргайки мы сможете остановить раскручивание обычной гайки , но это не дает стопроцентной гарантии. Она является одноразовым изделием.

Можно использовать традиционную шайбу гровера, она является одноразовой и открутиться от вибрации. Возможно заменить обычную гайку на гайку с фланцем у которой широкая опорная поверхность и специальные насечки. Они впиваются в опорную площадку, но и гайка с фланцем не дает нам стопроцентной гарантии.

Зубчатые шайбы

Одним из наиболее популярных и недорогих решений, будет зубчатая шайба. У неё надежное соприкосновении со всей поверхностью и невысокая цена. Основная проблема которая возникает в том, что вы можете сильно затянуть и тем самым сгладить зубцы. Тем самым они превращаются в обычную плоскую шайбу.

Зубчатый шайбы можно использовать только до указанного крутящего момента. Очень важным моментом при использовании стоит не перетянуть гайку и тем самым сгладить шайбу. Невысокая цена на зубчатые шайбы поможет решить локальное откручивание гайки. Стопроцентную гарантию нам дадут только два варианта.

Клиновая шайба

Клиновая шайба — это система состоящая из двух шайб. Данные шайбы применяются попарно и затягиваются необходимым моментом затяжки. Фишка состоит в том, что угол внутренних клиньев, выше угла подъема резьбы. В связи с чем самопроизвольное отвинчивание становится невозможно.

Для того, чтобы открутить гайку, нам потребуется приложить больше усилий, чем при закручивание. Клиновая шайба дает стопроцентную гарантию от самопроизвольного откручивания.

Анаэробные фиксаторы резьбы

Еще одним надежным и удобным способом фиксации гайки, является применение анаэробный фиксатор резьбы. Для этого нам потребуется нанести жидкость на то место резьбы, где будет гайка. Он является довольно текущим и легко расползается по болту.

Накручиваем гайку на болт и ждем, больше ничего не нужно делать. Через какое-то время фиксатор застынет и конструкция станет не разборной. Для того, чтобы открутить, нам потребуется нагреть или приложить больше усилий работая ключом.

Надеемся данный видео урок был полезным и интересным. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы с удовольствием ответим. Рекомендуйте своим друзьям и знакомым.

В случае если вы заметили, что переднее колесо немножко болтается- обязательно следует устранить люфт. Во многих случаях виновником болтанки колеса становится ступичный подшипник. Проблему можно обнаружить при заезде на бордюр или другое препятствие. При этом вы почувствуете некую «пустоту в колесе». Не редко проблему с люфтом может решить подтяжка подшипника ступицы. На автомобилях классического семейства Жигули, работы по подтяжке подшипников предельно просты. Для того чтобы проверить люфт в подшипниках необходимо- поддомкратить колесо, так чтобы оно оторвалось от поверхности земли. Затем следует взяться за верхнюю и нижнюю кромку колеса, следует его раскачать. Если колесо болтается в вертикальной плоскости (вверх-низ-наверняка это подшипники). Если же колесо болтается по горизонтальной оси- обратите внимание на шаровые опоры.
Итак для себя вы уже решили, что подшипники следует подтянуть. Что для этого вам понадобится?-самый минимум инструмента: ключ на 19, для откручивания колесных болтов и головка на 27- она необходима для подтяжки регулировочной гайки. Также вам понадобится два молотка. Один побольше а второй поменьше. Пригодится новая регулировочная шайба а также прямая отвертка. Теперь о все подробно и по порядку! Подшипник передней ступицы регулируется следующим образом.
1. В самом начале работ необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и передачу. Под колеса подложить «башмаки». Это необходимо для того, чтобы при вывешивании машина не соскочила с домкрата.
2. Вторым действием следует подготовить ключ для колесных болтов. На классических моделях жигулей для этого используется ключ на 19. Он обязательно должен быть с головкой, не пытайтесь снять колесо накидным ключом! Данным ключом ослабляем затяжку на колесах-машина все еще стоит колесом на земле.
3. После того как болты на колесах ослаблены, колесо следует поддомкратить. Обратите внимание на поверхность- на которую опирается домкрат. Она должна быть ровной и твердой. Если под автомобилем мягкий грунт, в качестве опоры для домкрата можно использовать доску. Когда колесо автомобиля оторвалось от земли, под нижний рычаг передней подвески следует подложить запасное колесо- это на всякий случай. Вдруг домкрат не выдержит-маловероятно, но возможно.
4. Когда колесо вывешено, а под нижним рычагом уже лежит запаска-следует выкрутить все четыре болта на колесе и снять колесо. Вы увидите тормозной диск, а также так называемый «колпачок» ступицы. Колпачок необходимо снять. Ведь именно под ним скрывается регулировочная гайка. Для снятия колпачка вам понадобится прямая отвертка среднего размера и молоток. Отверткой следует упереться в колпачок, а затем, не сильными ударами выбить его. Удары должны быть легкими, а наносить их следует по все окружности колпачка.
5. Когда вы уже сняли колпачок, вы легко увидите гайку, именно она регулирует затяжку ступичного подшипника. Большое внимание обратите на «Цапфу» — элемент на который накручивается гайка. Цапфа имеет два канала-углубления, они служат для контрения гайки. В данные каналы «вбивается» буртик новой гайки- так производится контровка.
6. Старую гайку следует выкрутить. При этом во многих случаях следует очистить старый канал цапфы от элементов гайки. Куски гайки могли остаться в цапфе после последней контровки. Для очистки можно использовать маленькую отверточку.
7. Старая гайка выкручена. И вы начинаете закручивать новую гайку. Именно в данный момент производится подтяжка подшипника передней ступицы. Ни в коем случае гайку нельзя закручивать со всей силы! В процессе закручивания гайки, следует пошатывать колесо в вертикальной плоскости и прокручивать. Колесо не должно болтаться, но и крутится оно должно с легкостью. Если вы слишком зажмете регулировочную гайку- подшипники будут зажаты и наверняка в таком положении совсем скоро выйдут из строя. Слишком слабая затяжка приведет к «болтанке» колеса. Момент затяжки регулировочной гайки является наиболее важным во всей операции. Именно от затяжки зависит как долго прослужи подшипник и насколько качественно он будет выполнять свою функцию.
8. Для определения момента затяжки, при котором колесо не болтается и при этом с легкостью вращается,следует надеть на ступицу колесный диск с покрышкой и закрутить его на два болта. В процессе затяжки регулировочной гайки колесо следует болтать и прокручивать. Определите момент когда колесо болтается, затем понемножку подтягивайте гайку. Подтягивание следует прекратить как только колесо перестало болтаться, не нужно затягивать гайку сильнее. Колесо должно легко вращаться, но при этом болтанка колеса должна отсутствовать.
9. Когда вы найдете оптимальное положение гайки- ее будет необходимо законтрить. Несмотря на достаточно тугую затяжку гайки, она вполне может ослабиться или наоборот затянуться со временем. Поэтому для контровки используются специальные гайки с буртиком.
Буртик пробивается молотком, через отвертку, стомеску или обратную сторону второго молотка и вминается в канавку цапфы. Контровку лучше производить при опущенном на землю колесе. Колесо затянутое на два болта следует опустить с домкрата. При этом удары от молотка будут передаваться на подшипники не столь сильно.
10. Колпачок гайки который ранее был снят следует вычистить от старой смазки и забить в него новую.
11. После проведения контровки машину снова следует приподнять, снять диск с покрышкой и аккуратненько, молоточком вбить колпачок ступицы на место.
12. Затем можно снова одевать диск, наживлять болты, опускать колесо и затягивать его.
13. При выезде на дорогу после проведенной работы, особое внимание уделите звукам в автомобиле. От подшипника не должно доносится ни ноты! В случае если подшипник гудит- следует отпустить регулировочную гайку. В этом случае вам понадобится еще одна гайка для повторной контровки.
Выше описанная работа по плечу самому обычному автолюбителю. Подтяжка подшипника передней ступицы осуществляется в течении одного часа времени, вам также понадобится желание решить проблему самостоятельно.

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

• деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
• закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
• окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
• диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

• механические;
• физические;
• химические.

Механические методы.

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

• применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
• использование рычага для увеличения усилий;
• воздействие с переменным направлением силы;
• акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
• ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы.

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

• тормозной жидкостью;
• антифризом;
• керосином;
• бензином;
• соляркой.

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями.

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы.

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

• серную;
• соляную;
• уксусную;
• лимонную;
• ортофосфорную и др.

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

• вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
• внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
• кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает.

Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

Другой метод – высверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

Видео.