როგორ დავიწყოთ ცივი ძრავა აალებადი სითხეებით? სამფაზიანი ასინქრონული ძრავების გაშვების მეთოდები როგორ დავიწყოთ ძრავა გამოყენებით.

ეს არის კულიკ ილია, გამარჯობა ყველას! ახლა კი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიწყოს მანქანა, თუ ბატარეა მკვდარია.

საცავის ბატარეის (AKB) გაუმართაობა საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა მანქანების მუშაობაში. მძღოლებისთვის, რომლებიც არ არიან შეზღუდული სახსრებით, ასეთი პრობლემა არ არის მწვავე: მე ამოვიღე ძველი ბატარეა და ჩავდე ახალი, საქმიანი. აბა, რა მოხდება, თუ ბატარეა ვერ მოხერხდა შორეულ ადგილას, მაგალითად, პიკნიკზე ან თევზაობაზე? ანუ მძღოლი არ არის მდიდარი და ბატარეას ბოლომდე იყენებს?

შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას პრობლემები: ბატარეა გაუმართავია ყველაზე შეუსაბამო ადგილას ან ყველაზე შეუფერებელ დროს.

ამიტომ, მიზანშეწონილია, თითოეულმა მძღოლმა იცოდეს, რა მეთოდები შეიძლება გამოიყენოს მანქანის დასაყენებლად, როდესაც ბატარეა ამოიწურება, ასევე, რომელი მეთოდი და რა შემთხვევებში გამოიყენოს. ყოველივე ამის შემდეგ, თუ არასწორად იმოქმედებთ, ბატარეა გაფუჭდება ან აფეთქდება და მჟავას ასხამს ძრავის განყოფილებას. ასევე შეიძლება სერიოზულად დაზიანდეს მანქანის მთელი ელექტრო სისტემა, მათ შორის ბორტ კომპიუტერი და სხვა ძვირადღირებული ელექტრონიკა.

პირველ რიგში, მე მოგცემთ სწრაფ ზოგად დახმარებას მანქანის ბატარეის შესახებ, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს დამწყები მძღოლებისთვის.

დღეს ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ბატარეა (თუნდაც თქვენს მობილურ ტელეფონში) არის ელექტროენერგიის ქიმიური წყარო, უფრო სწორად მისი ძაბვა (იზომება ვოლტებში - V). ეს არის ძაბვის დონე, რომელიც არის ბატარეის დატენვის ან მუშაობის მაჩვენებელი.

დღევანდელი მანქანების უმეტესობაში ბატარეა მოქმედებს როგორც ენერგიის დამხმარე წყარო, რომელიც საჭიროა მოკლე პერიოდის განმავლობაში ძრავის ჩასართავად ან ბორტზე ელექტრომომარაგების გამოსაყენებლად, როდესაც ის არ არის ჩართული. დანარჩენ დროს ელექტრო დენს გამოიმუშავებს გენერატორი, რომელიც ერთდროულად ინარჩუნებს ძაბვის საჭირო დონეს ბატარეაში - მოქმედებს როგორც ბორტ დამტენი.

ყველაზე თანამედროვე ბატარეების სიმძლავრე არის 12 ვ, ხოლო მძიმე დიზელის მანქანებისთვის (TC) 24 ვ. მაგრამ ეს არის ნომინალური აღნიშვნები. სინამდვილეში, მანქანების ბატარეებს აქვთ საცნობარო ძაბვა 12,65 ვ, მაგრამ პრაქტიკაში, რამდენიმე ბატარეა მისცემს ასეთ მნიშვნელობას.

როგორც წესი, ის ინახება 12.4 - 12.2 V რეგიონში (დატენვა 80-60%), რაც საკმაოდ მისაღებია. მაგრამ თუ ძაბვა დაეცემა 11.9 ვ-ზე დაბლა (დატენვა 40%), მაშინ ამ მომენტიდან შეიძლება მოხდეს ბატარეის მუშაობის დაქვეითება და პრობლემები ძრავის დაწყებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამონადენი თან ახლავს ცივ პირობებს.

რა უწყობს ხელს ბატარეის დაცლას?

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვაა ბატარეის გამორთვის მიზეზები. შეიძლება ბევრი მათგანი იყოს, მაგრამ აქ არის ყველაზე გავრცელებული:

• მძღოლის დავიწყება- როდესაც მოწყობილობა არ არის ჩართული, ბორტ ელექტრო ქსელი რჩება დატვირთვის ქვეშ: არ არის გამორთული განათება, გათბობა, რადიო და ა.შ.
• ავტომატური ელექტრო ქსელი მძიმე დატვირთვის ქვეშ- მანქანაზე დამონტაჟებულია დამატებითი მძლავრი ელექტრომოწყობილობა: აუდიო სისტემა, პროჟექტორები და ა.შ.
• დაუკავშირდით ტერმინალის სტატუსს- ბატარეის ორივე ტერმინალი მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული და თავისუფალი ოქსიდებისგან.
• მნიშვნელოვანი დენის გაჟონვა- ყოველთვის არის გარკვეული მიმდინარე გაჟონვები. მაგრამ ისინი არ უნდა აღემატებოდეს 10 mA-ს, რაც შეიძლება შემოწმდეს ავტო ელექტრიკოსის მიერ. ის ასევე ამოიცნობს და აღმოფხვრის გაზრდილ გაჟონვას: ელექტრული შეკრებებისა და ელექტრო მოწყობილობების არასწორი კავშირები, გაყვანილობის დაზიანება და ა.შ.
• პრობლემები გენერატორთან- შეიძლება ბევრი მიზეზი იყოს: გაცვეთილი გენერატორის ჯაგრისები, რეგულატორის ავარია ან სამონტაჟო საკრავები, დამწყებ გრაგნილი დამპალი, დიოდური ხიდი დამწვარი და ა.შ. სერვის სადგურზე გენერატორი რეგულარულად უნდა შემოწმდეს გადახრებზე ვოლტმეტრით. .
• გენერატორის დისკის პრობლემები- გენერატორზე წამყვანი ქამრის არასაკმარისი დაძაბულობა იწვევს გამომავალი სიმძლავრის შემცირებას. ეს ქამარი რეგულარულად უნდა შემოწმდეს დაჭიმულობაზე და გამოსწორდეს ნებისმიერი მიუღებელი დრეკადობა.
• სიარული დაბალი საერთო ბრუნებით- ეს პრობლემაა მეგაპოლისების მაცხოვრებლებისთვის, ხშირი საცობებით, როდესაც ძრავა დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობს 1500 rpm-ზე ნაკლებ სიჩქარით, რის გამოც ბატარეა არ იტენება გენერატორიდან.
• ძალიან ცივა- -30 ° C-ზე, ბატარეის ელექტროლიტი იმდენად სქელდება, რომ იგი მთლიანად წყვეტს გენერატორიდან დამუხტვის იმპულსების აღქმას. და თუ ცივ ამინდში დიდი ხნით მოძრაობთ საცობებში, ჩართული გათბობით, მაშინ ასეთ პირობებში ახალი ბატარეაც კი შეიძლება მთლიანად დაჯდეს.
• ტემპერატურის ვარდნა- თუ მძღოლს აქვს ბატარეის ექსტრემალური მეთოდებით დათბობის ჩვევა (მაგალითად, ცხელი წყლით აუზში), ამან შეიძლება გამოიწვიოს ფირფიტების აქტიური საფარის თერმული დეფორმაციები და მისი ნაწილობრივი დაცლა, რაც იწვევს აჩქარებულ ცვეთას. ბატარეის.

ექსპერტები, მაშინაც კი, თუ ბატარეების მუშაობის ყველა წესი დაცულია, რეკომენდაციას უწევენ მათ შეცვლას სამი ან ოთხი წლის მუშაობის შემდეგ. მაგრამ ცოტა ადამიანი იცავს ამ რეკომენდაციას, რადგან თბილ ამინდში გაცვეთილი ბატარეაც კი საკმაოდ ტოლერანტულად მუშაობს და ქმნის ილუზიას, რომ პრობლემა არ არის.

მაგრამ ცივი ამინდის დაწყებისთანავე, ბევრი მძღოლი აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ბატარეას არ შეუძლია სტარტერს მისცეს საკმარისი იმპულსი ამისთვის. და თუ არ არსებობს გზა, რომ სწრაფად შეცვალოთ ბატარეა ახალზე, მაგრამ თქვენ უნდა წახვიდეთ, მაშინ მძღოლს შეუძლია გამოიყენოს ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდი ძრავის წარუმატებელი ბატარეით დასაწყებად.

რა შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ბატარეა დასრულებულია?

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა აკონტროლოთ დატენვის ინდიკატორის დონე. ეს ინდიკატორები თავად ბატარეების ბევრ მოდელზეა (მრგვალი ფანჯრის სახით მწვანე ან წითელი ელვარებით) და მანქანის დაფაზე.

აქ არის რამდენიმე ნიშანი იმისა, რომ ბატარეა გაფუჭებულია:

• დამწყებ ხმები მონაცვლეობითჩვეულებრივიდან გაჭიანურებულამდე და „დაღლილამდე“;
• ხრაშუნის რელეძრავის განყოფილებაში;
• დაფაარ ანათებს ან სუსტად ანათებს.

ბატარეის პრობლემები შეიძლება იყოს სხვადასხვა დონის:

• დამწყები დიდხანს ტრიალებს და წარმატებული გაშვებით ძრავა ხშირად ჩერდება- ასეთი სურათი შეიძლება შეინიშნოს ძლიერ ყინვებში, მაგრამ ბატარეა თავად იტენება ნორმალურ დიაპაზონში და ქარხანაში აუცილებელია გენერატორს დრო დაუთმოს ბატარეის დატენვისთვის.
• ბორტზე არსებული ყველა ელექტრონიკა კარგად არ მუშაობსწყვეტილად, და განათება შესამჩნევად დაბნელებულია, დამწყები დუნე წუწუნებს, მაგრამ მანქანა არ ირთვება - ეს არის არასრულად დაღუპული ბატარეის ნიშნები, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ მანქანა თავისით არ დაიწყებს და დამატებით რაიმეს გაკეთებაა საჭირო.
• მანქანის ელექტრო სისტემა „მკვდარია“ და სტარტერი არ რეაგირებსგასაღების შემობრუნებით - ამ შემთხვევაში, ცხადია, რომ ბატარეა ღრმად არის დაცლილი (თუ მისგან ტერმინალები არ არის ამოღებული) და ამ შემთხვევაში ყველა დამატებითი ღონისძიებაც კი არ დაეხმარება წარმატებით დაწყებას.

ყურადღება! თუ იცით, რომ თქვენი ბატარეა გაცვეთილია, მაშინ საბარგულის ხელსაწყოების კომპლექტში უნდა ჩართოთ სხვა ბატარეა (ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ საკონტროლო განყოფილება, მაგრამ დამუხტვაშია), „სიგარეტის სანთებელა“ ან დამტენი.

მეთოდი 1: თუ ბატარეა ვერ ხერხდება ქსელზე ხელმისაწვდომი წვდომით

ყველაზე პატარა პრობლემა "დაღლილ" ბატარეასთან ხდება მაშინ, როდესაც მან უარი თქვა მანქანის გაშვებაზე ავტოფარეხში ან მსგავს პირობებში, სადაც არის წვდომა ქსელზე.

ამ შემთხვევაში საჭიროა მანქანის აკუმულატორის ჩვეულებრივი დამტენით (დამტენით) დატენვა. რა არის ეს? სქემატურად, ასეთი დამტენი არის მარტივი ელექტრული დენის გადამყვანი: დამტენი ჩვეულ ქსელში 220 ვ ცვლადი ძაბვას გარდაქმნის მუდმივ ძაბვაში და ამცირებს მას 14-16 ვოლტამდე.

მოწყობილობა შეიძლება იყოს მთლიანად ავტომატური ან რეგულირებადი, სხვადასხვა სენსორებით და საკონტროლო მაყურებლით: დენი, ძაბვა და ა.შ.

ბატარეის დასატენად, თქვენ უნდა ამოიღოთ იგი ძრავის განყოფილებიდან და შეამოწმოთ კორპუსის მთლიანობა, ტერმინალების და სავენტილაციო ხვრელის სისუფთავე, ელექტროლიტის დონე და სისუფთავე (ის ყოველთვის უნდა იყოს გამჭვირვალე და მოცულობა. არის ფირფიტების დონეზე).

თუ ბატარეის ინსპექტირებამ არ გამოავლინა რაიმე დარღვევა, მაშინ დამტენი უერთდება ტერმინალებს და შემდეგ უერთდება ქსელს. თუ დამტენი რეგულირდება, მაშინ ძაბვა უნდა დაყენდეს 14-16 ვ-ზე და დენის სიმძლავრე 10%-ზე ბატარეის ხელმისაწვდომ ენერგოტევადობასთან შედარებით და დაველოდოთ 10-15 საათს - სრული დამუხტვისთვის საჭირო დრო. მის ბოლოს ინდიკატორზე დენი იქნება ნულის ტოლი.

ესე იგი, შეგიძლიათ გამორთოთ დამტენი და დააყენოთ აკუმულატორი მანქანაზე.

როგორ განვსაზღვროთ ამპერაჟი? ეს მნიშვნელობა ინდივიდუალურია თითოეული ბატარეისთვის და მის ეტიკეტზე მითითებულია: ბატარეის ენერგიის მოცულობა. თუ, მაგალითად, ის უდრის 60 Ah-ს, მაშინ მეხსიერებაზე თქვენ უნდა დააყენოთ ამ რიცხვის 10% - 6 A.

რჩევა: თუ დრო არ გაქვთ სტანდარტული პროცედურისთვის, მაშინ დატენვის დრო შეიძლება შემცირდეს მიმდინარე სიძლიერის 25-30 ა მნიშვნელობებამდე გაზრდით, მაშინ დატენვა მოხდება 30-40 წუთში. მაგრამ პროცესის ასეთი იძულება უარყოფითად მოქმედებს ბატარეაზე, ამცირებს მის რესურსს და ის უნდა იქნას გამოყენებული მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც დრო ფულზე ძვირია.

ყურადღება! დამტენის ჩართვა აუცილებელია ამ თანმიმდევრობით: ბატარეა - დამტენი - MAINS, და არა პირიქით, წინააღმდეგ შემთხვევაში დამტენში შეიძლება დაფრინავდეს დამტენები. რეკომენდირებულია ბატარეის დატენვა ვენტილირებადი არასაცხოვრებელ ადგილას, ვინაიდან პროცედურის დროს ელექტროლიტი თბება და მისი ნაწილი აქტიურად აორთქლდება.

თუ ბატარეა იშლება გზაზე ქსელთან წვდომის გარეშე

ეს არის ყველაზე პრობლემური შემთხვევები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესი მიმდინარეობს გადატვირთული მაგისტრალების გარეთ. მაგრამ მათთვისაც კი არსებობს გადაწყვეტის მეთოდები, რომლებიც საშუალებას იძლევა ძრავის გაშვება მინდორში გარე დახმარებით და თვით ამის გაკეთებაც კი.

მეთოდი 2: როგორ დავიწყოთ მანქანა გარე ძალისგან აჩქარებით

დღესაც, ეს ალბათ ყველაზე გავრცელებული მეთოდია მთელი დსთ-ს უზარმაზარ სივრცეში. მას აქვს ორი ვარიანტი:

• „ბიძგნიდან“.
• ბუქსირიდან.

ძრავის გაშვება "ბიძგრიდან"

მსგავსი მეთოდით მანქანის დასაწყებად, თქვენ უნდა იპოვოთ რამდენიმე ადამიანი, რომლებსაც შეუძლიათ მანქანის აჩქარება საჭირო სიჩქარისკენ მიბიძგებით.

სხვათა შორის, როგორ ფიქრობთ, ეს გამარჯვებაა თუ არა? ველოდები პასუხებს კომენტარებში

რამდენი ადამიანია საჭირო ამისთვის? ეს დამოკიდებულია მანქანის წონაზე, მის დათბობაზე და გზის ზედაპირზე. საშუალო წონის სამგზავრო მანქანის წარმატებით დაძაბვის მიზნით, 2-3 ზრდასრული მამაკაცი საკმარისი იქნება თანაბარ და ჰორიზონტალურ ასფალტის ზედაპირზე.

თუ თქვენი მანქანა თბილ მდგომარეობაში გაჩერდა გლუვ ასფალტზე და ის არც თუ ისე მძიმეა, მაშინ მხოლოდ ერთ მძღოლს შეუძლია მისი დაძაბვა, განსაკუთრებით თუ გზის გამვლელი ფერდობია.

როგორ ავიწროთ მანქანა? ეს უნდა გაკეთდეს უკანა საყრდენებთან და ბარგის განყოფილებასთან დაყრდნობით - ეს ყველაზე უსაფრთხო გზაა და თუ მანქანა მოძრაობას დაიწყებს, მაშინ არავინ მოხვდება ბორბლების ქვეშ.

აქ არის თქვენი მოქმედებების ალგორითმი:

• ბიძგები განლაგებულია მანქანის უკან და ელიან ბრძანებას.
• მძღოლი ჩართავს ანთებას და სისტემაში საწვავს ტუმბოს.
• გადაცემათა კოლოფი გადადის ნეიტრალურზე და მოცემულია ბიძგის ბრძანება.
• როდესაც მანქანა საკმარის სიჩქარეს აკავებს (მინიმუმ 10 კმ/სთ და სასურველია 12-15), მძღოლი აჭერს გადაჭიმვას და რთავს მე-3 ან მე-4 სიჩქარეს (გადაცემათა კოლოფი).
• მძღოლის მიერ შერჩეულ მომენტში, გადაბმა შეუფერხებლად იხსნება და გაზის პედლები ოდნავ იკეცება, ხოლო ძრავა უნდა დაიწყოს.
• წარმატებული დაწყების შემდეგ, თქვენ უნდა სწრაფად დააჭიროთ გადაბმული ისევ და გადახვიდეთ ნეიტრალზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძრავა შეიძლება კვლავ გაჩერდეს.

მძღოლებმა უნდა გააცნობიერონ საჭირო ბიძგის ძალის დამოკიდებულება გადაცემათა კოლოფის დონეზე: რაც უფრო მაღალია ის, მით უფრო ადვილი იქნება ადამიანებისთვის მანქანის აჩქარება, ამიტომ უმჯობესია აქ არ გამოიყენოთ მე-2 სიჩქარე.

ძრავის დაწყება ბუქსირიდან

მსგავსი მეთოდის გამოყენებით მანქანის დასაწყებად, თქვენ უნდა იპოვოთ მანქანა, რომელსაც შეუძლია დააჩქაროს თქვენი მანქანა დასაშვებ სიჩქარემდე (10-20 კმ/სთ).

რა განსხვავებაა ამ ვარიანტსა და წინას შორის? ის ფაქტი, რომ ორივე მძღოლის განსაკუთრებული თანმიმდევრულობა უნდა იყოს. აქ აჩქარების სიჩქარე უფრო მაღალი იქნება და თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ გადაჭიმვის გაშვებისას ჭექა-ქუხილი არ არის ძალიან მკვეთრი, რადგან ამის გამო ბუქსირების კაბელები ხშირად სკდება და მანქანა ზოგჯერ ცურავს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ავარია. .

სხვა მხრივ, ბუქსირების დროს მოქმედებები მსგავსია "პუშერის" ოფციონის მოქმედებების, გარდა იმისა, რომ კარგი აჩქარებით მეორე სიჩქარის გამოყენებაც შეიძლება.

ისე, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბუქსირ კაბელს: ის უნდა იყოს მტკიცე და მინიმუმ 4 მეტრი სიგრძის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუქსირებულ მანქანას შეუძლია „მადლიერების ნიშნად“ თავისი ბუქსირების უკანა მხარეს „კოცნა“. ასევე, ყურადღება მიაქციეთ ბუქსირის დამაგრებას, რადგან თუ მას ბოლოებში ლითონის ნაწილები აქვს, მაშინ დაძაბულობით გაფრენამ შეიძლება დააზიანოს მანქანა ან ახლომდებარე ადამიანები.

ორივე აღწერილი ვარიანტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ყველა მანქანაზე მექანიკური ტრანსმისიით. უფრო მეტიც, თუ თქვენ გაქვთ ინექციური ძრავა, მაშინ ბატარეას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ მცირე დამუხტვა, რომელიც საკმარისია სისტემაში საწვავის გადასატანად. ამ გზით კარბურატორიანი მანქანების გაშვება შესაძლებელია თუნდაც "მკვდარი" ბატარეით.

თუმცა, ეს მეთოდი არ გამოდგება ავტომატური ტრანსმისიით (ან CVT ტრანსმისიებით) მანქანებზე.

მეთოდი 3: რა უნდა გააკეთოთ, თუ გაქვთ ავტომატური ტრანსმისია

მანქანებზე, სადაც ავტომატური გადაცემათა კოლოფია დაყენებული, „პუშერის“ მეთოდი არ იმუშავებს, რადგან კონსტრუქციულად შეუძლებელია - ასეთ დანაყოფებს აქვთ მხოლოდ ერთი ტუმბო - ზეთის მომარაგებისთვის და ისიც კი ფუნქციონირებს განყოფილების მუშაობის დროს.

აი, რა შეიძლება დაგეხმაროთ:

• ამოიღეთ წამყვანი ქამარი (ყველაზე გარე).
• შემოახვიეთ კაბელი ან ლენტი ფხვიერი თავის გარშემო.
• გადაიტანეთ ბერკეტი P ან N-ზე.
• ჩართეთ ანთება და ამოიღეთ ლენტი.

მანქანა შეიძლება დაიწყოს, მაგრამ ზოგადად, ეს ტექნიკა არ არის ძალიან საიმედო და შესაფერისია მხოლოდ მანქანებისთვის, რომელთა ძრავის მოცულობა ერთნახევარ ლიტრზე ნაკლებია. თუ მოცულობა უფრო დიდია, მაშინ უნდა გამოიყენოთ ქვემოთ აღწერილი ერთ-ერთი შესაბამისი მეთოდი („განათება“ ან ROM).

ასევე მინდა განვმარტო ავტომატურ ტრანსმისიაზე, რომ ქსელში არის ინფორმაცია, რომ ასეთი მანქანების გაშვება შესაძლებელია ბუქსირით, თუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოძრაობთ აჩქარებით 50-60 კმ/სთ-მდე და შემდეგ გადართეთ ბერკეტი N-დან. დ-ის პოზიციაზე. რა არის იქ საიმედოდ, ეს არის ის ფაქტი, რომ ცნობილია ავტომატური ტრანსმისიის უკმარისობის შემთხვევები ასეთი ექსპერიმენტების შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ, რომ ავტომატური ტრანსმისია უკიდურესად დაუცველი ერთეულია და მის მიმართ ნებისმიერმა ძალადობამ შეიძლება გამოიწვიოს დიდი დანაკარგები.

ტექნიკურად დავამატებ, რომ ავტომატური გადაცემათა კოლოფით მანქანის ბუქსირებისას ბრუნი არ გადადის ბლოკზე და დგუშის ჯგუფი უმოქმედოა. ამ შემთხვევაში მანქანას, რა თქმა უნდა, არ აქვს დაწყების შესაძლებლობა.

მეთოდი 4: ჩართეთ მანქანა დონორის ბატარეიდან

ეს მეთოდი, რომელსაც პოპულარულად უწოდებენ "განათებას", შესაფერისია ნებისმიერი მანქანისთვის, მაგრამ იგი ითვალისწინებს სხვა მანქანის არსებობას დატენული ბატარეით. მისი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დონორის მანქანის ბატარეა, სპეციალური მავთულის მეშვეობით, უკავშირდება თქვენი მანქანის ბატარეას და გადასცემს მას ძრავის ჩასართავად საჭირო დამუხტვას.

ალტერნატიულად, შეგიძლიათ უბრალოდ დააინსტალიროთ სხვისი მომუშავე ბატარეა თქვენს ადგილას და შემდეგ ამოიღოთ იგი, მაგრამ „განათების“ მეთოდი მაინც უფრო სწრაფია.

აი, რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ მანქანა ჩართოთ "განათების" მეთოდით:

1. თქვენ უნდა გქონდეთ მავთულის სპეციალური ნაკრები (განიკვეთი 16 მმ2-დან), რომლებსაც პოპულარულად უწოდებენ "ნიანგებს" თითოეული მავთულის ორივე ბოლოზე ტერმინალებისთვის ზამბარით დატვირთული სამაგრის გამო. ასევე გვჭირდება გასაღებები მანქანაში, 10-იანი თავით.
2. დააინსტალირეთ მანქანები ისე, რომ მავთულები საკმარისად გრძელი იყოს, მაგრამ მანქანები არასოდეს უნდა შეეხოს ერთმანეთს - ეს აუცილებელია.
3. ორივე მანქანაში მთელი ელექტრო სისტემა გამორთულია. დონორის მანქანა ჩახშობილია და უარყოფითი ტერმინალი ამოღებულია თქვენი მანქანიდან.
4. შეაერთეთ დადებითი ალიგატორის მავთული (ჩვეულებრივ წითელი) ორივე აპარატის დადებით ტერმინალებთან.
5. შეაერთეთ უარყოფითი მავთული (ჩვეულებრივ შავი) ერთ „ნიანგთან“ დონორის ნეგატიურ ტერმინალთან, ხოლო მეორესთან ერთად თქვენი მანქანის ნებისმიერ შეუღებავ ნაწილს: ნაწილი უნდა იყოს მასიური (ძარა, ძრავა).
6. შეეცადეთ ააწყოთ მანქანა პრობლემური ბატარეით - ზოგჯერ წარმატებას მიაღწევთ მაშინვე, ამ ეტაპზე. თუ ეს არ მუშაობდა, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ გამონადენი საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
7. ჩართეთ დონორის მანქანა და დაელოდეთ 10-20 წუთს. გააჩერეთ დონორის ძრავა და ჩართეთ მანქანა. ამჯერად ეს ჩვეულებრივ გამოდის.

ეს არის მთელი პროცედურა. ესროლეთ ნიანგებს, მადლობა დონორს. მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ასეთი მეთოდი მისაღებია, თუ თქვენი პრობლემა მხოლოდ ბატარეაშია და არა ელექტრო სქემებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში დონორი შეიძლება დაზიანდეს.

ყურადღება! არავითარ შემთხვევაში შეუძლებელია პრობლემური მანქანის გაშვება დონორის ძრავით, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დონორის სტარტერის გაფუჭება - ყოველ შემთხვევაში, ფუჟები ზუსტად დაფრინავს.

ყურადღება! თუ თქვენ გაქვთ დიზელის მანქანა (მაგალითად, Kia Sid Turbo-Diesel და ა. მაგრამ საპირისპირო მიზნით (თუ დონორი დიზელია), შეგიძლიათ დაიწყოთ.

მეთოდი 5: როგორ დავაყენოთ მანქანა დამტენის გამოყენებით

არსებობს კიდევ ერთი კარგი გზა მანქანის დატენვის დაბალი ბატარეით, რომელიც ასევე შესაფერისია მრავალი შემთხვევისთვის. ეს ეხება არა სხვა მანქანის ბატარეის, არამედ სპეციალური დამტენის (ROM) დონორად გამოყენებას.

ROM არის ელექტრული დენის პორტატული წყარო, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს ძრავის რამდენიმე გაშვება, დამწყებ როტაციის ხანგრძლივობით 15 წამამდე, ავტონომიურ რეჟიმში.

ასევე, ამ მოწყობილობას, თუ შესაძლებელია ქსელთან დაკავშირება, შეუძლია სწრაფად დატენოს თქვენი ბატარეა - სულ რაღაც 20 ან 30 წუთში. ბევრად უფრო მოსახერხებელია ZPU-ს შეერთება - სამგზავრო განყოფილების სანთებლის მეშვეობით, თუმცა შესაძლებელია მისი უშუალოდ ბატარეასთან დაკავშირებაც.

პრობლემა ის არის, რომ ZPU არ არის განსაკუთრებით იაფი მოწყობილობები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი საკმაოდ პოპულარულია. რატომ? და რადგან ეს საშუალებას აძლევს მძღოლებს, ძლიერი ყინვების დროს (და რუსეთში არის ბევრი ადგილი მკაცრი ზამთრით), არ გადაათრიონ ბატარეა ყოველ ჯერზე თბილ ოთახში, არამედ უბრალოდ "აანთონ" დამწყები ZPU-დან და ეს არის ის.

მეთოდი 6: ძრავის ჩართვა საჭეზე სამაგრით

ეს საკმაოდ საინტერესო მეთოდია, რომელიც არ მოითხოვს არც უცხო ადამიანების დახმარებას, არც ქსელთან წვდომას და არც სპეციალურ მოწყობილობებს.

რა არის ამისთვის საჭირო? Ცოტა:

• რეგულარული ჯეკი.
• სლინგი 5-6 მ სიგრძისაა.

დასაწყებად, თქვენ უნდა აწიოთ ბორბალი წამყვანი ღერძიდან (ყველა ბორბლის ამძრავით, ნებისმიერი ბორბალი გამოდგება) და შემოახვიეთ ბორბალი მის გარშემო. შემდეგ ანთება ჩართულია, ყველაზე მაღალი სიჩქარე (მე-4, მე-5 ან მე-6) და კეთდება ჯოხი ჭრილობის ხაზისთვის, რომ მისცეს ბრუნი.

ეს მეთოდი არ არის შესაფერისი მანქანებისთვის, რომელთა ძრავის მოცულობა აღემატება ერთნახევარ კუბურ მეტრს, ასევე მათთვის, ვინც აღჭურვილია ავტომატური ტრანსმისიით.

ყურადღება! ძრავის ლანგრით გაშვებისას, დიფერენციალური საკეტი უნდა იყოს გამორთული. მანქანები, რომლებისთვისაც შეუძლებელია დიფერენციალის გათიშვა და ის, ვისაც სრული მუდმივი ამძრავი აქვს, ამ გზით ვერ დაიძვრება.

ზოგს ჰგონია, რომ ბორბალზე ხაზის დაძაბვა მოითხოვს კარგ ჯანმრთელობას და მამაკაცურ ძალას, მაგრამ სინამდვილეში აქ მნიშვნელოვანია ოსტატობა და სწორი ძალისხმევა საჭირო მომენტში. ამის მტკიცებულება და ამავდროულად მეთოდის უფრო დეტალური დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვიდეოში, სადაც ჩვეულებრივი ოფისის ქალბატონი უმკლავდება სლინგს, თუმცა არა პირველად:

მეთოდი 7: როგორ დავაწყოთ მანქანა ღვინის ბოთლის გამოყენებით?

ეს მეთოდი ეგზოტიკურის კატეგორიას განეკუთვნება, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურია. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი სრულიად გამოუვალ სიტუაციაში, როდესაც მარტო დარჩებით ღია მინდორში და ჯეკი კი არ გაქვთ სლინგით, არამედ გაქვთ მხოლოდ ბოთლი ღვინო.

ამ ბოთლის დახმარებით შეგიძლიათ გააცოცხლოთ ბატარეა და დატენოთ სტარტერს საკმარისად. როგორ მუშაობს ეს სასწაული მეთოდი?

ღვინო, უპირველეს ყოვლისა, მშრალი, შაქრის მინიმალური შემცველობით, შეედინება უშუალოდ ელექტროლიტში, რაც იწვევს ძალადობრივ ჟანგვის რეაქციას. ამ ქიმიური რეაქციის შედეგად ბატარეის წინააღმდეგობა იკლებს, ძაბვა კი მკვეთრად მატულობს, რაც ჩვენ გვჭირდება.

თუმცა, ძრავის ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ დაჟანგვის მომენტში და ის საკმაოდ სწრაფად გადის, ამიტომ აქ ეფექტურობა მნიშვნელოვანია. და კიდევ ერთი: მხოლოდ 150 ან 200 გრამი საკმარისია დაჟანგვის დასაწყებად. დანაშაული. დანარჩენს სახლში დალევთ ბატარეის დასასვენებლად, რადგან ეს მეთოდი მუშაობს მხოლოდ ერთხელ, ბატარეის სამუდამოდ გამორთვა.

მაგრამ ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც მანქანის დაყენების და წასვლის შესაძლებლობა უფრო ძვირია, ვიდრე ახალი ბატარეის ყიდვა.

როგორ გავააქტიუროთ მანქანა დამწყებლის საშუალებით

Სხვა რა? ასევე შეიძლება გქონდეთ სიტუაცია, როდესაც ბატარეა ხელუხლებელი და დატენულია, მაგრამ ანთება ისე იქცევა, თითქოს სრულიად „მკვდარია“ და ბევრი შეცდომით სცოდავს ბატარეას.

ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ელექტრულ სისტემაში სხვადასხვა გაუმართაობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მანქანა სერვისის სადგურამდე მისასვლელად პირდაპირ დამწყებლის საშუალებით, დახუროთ რეტრაქტორის ტერმინალი და მასზე ბენდიქსის ტერმინალი ჩვეულებრივი ხრახნიანით, მაგალითად. .

ეს მეთოდი არ მიეკუთვნება იმ კატეგორიას, რომელიც გამოიყენება ბატარეის დაცლის დროს, მაგრამ მე აღვნიშნე ყოველი შემთხვევისთვის, რათა იცოდეთ, რომ მსგავსი პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას და დაწვრილებით გეტყვით აპარატის ელექტრული სხვადასხვა კვანძების გაუმართაობას. ქსელი სხვა პუბლიკაციებში.

ამ ვიდეოში ნათლად ხედავთ, თუ როგორ იწყება მანქანა სტარტერის მეშვეობით:

• სამგზავრო განყოფილების დაკავშირებული ელექტრონიკის კოდები შეიძლება წაიშალოს ბატარეის ტერმინალების გათიშვისას, ასე რომ, თუ არ ხართ დარწმუნებული მათი აღდგენის შესაძლებლობის შესახებ, მაშინ რეკომენდებულია ბატარეის მთლიანად გათიშვა მხოლოდ სერვის სადგურზე.
• ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე (20°C-ზე დაბლა), მანქანის დაწყება სიგარეტის სანთებელიდან დონორიდან შეიძლება არ იმუშაოს.
• ბატარეის დამუხტვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ოპერაციების დროს: დატენვა, „განათება“ და ა.შ., შეეცადეთ თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ნაპერწკალი, რადგან პროცესის დროს ამან შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის აფეთქება ელექტროლიტური აირების აალების გამო, რომელიც გამოდის გარეთ. აფეთქება, როგორც წესი, არ არის ძალადობრივი, მაგრამ ეს მთლიანად გაანადგურებს ბატარეას და შეიძლება დაღვრას კოროზიული ელექტროლიტი.

დასკვნა

ახლა თქვენ საჭესთან უფრო თავდაჯერებულად იგრძნობთ თავს, თუ იცით, რომ ბატარეის გაუმართაობის შემთხვევაში, ძრავის ჩართვა შესაძლებელია სანთებელიდან, დამტენიდან, უბრალოდ დამტენიდან და თუნდაც სლინგის ან ბოთლის დახმარებით. ღვინო.

გვითხარით, როგორ გაააქტიურეთ ძრავა თქვენი მეთოდებით და თუ იცით სხვა, მაშინ დაწერეთ ამის შესახებ უფრო მეტი! ყველასთვის საინტერესოა. იმავე ადგილას დასვით კითხვები, რომლებზეც აუცილებლად მიიღებთ კვალიფიციურ პასუხს.

იმისათვის, რომ იცოდეთ ახალი მასალის დროულად მოსვლის შესახებ, გამოიწერეთ ბლოგი და თავად განახლებები შეგახსენებთ საკუთარ თავს. არ დაივიწყოთ ქვემოთ მოცემული სოციალური მედიის ღილაკები, გაუზიარეთ მათი მეშვეობით სასარგებლო ინფორმაცია თქვენს მეგობრებს, რომლებიც ასევე არ იქნებიან ვალში და დაგეხმარებიან - ასე მუშაობს თანამედროვე ინტერნეტი, ურთიერთდახმარების პრინციპებზე.

დაუდევრად არ უნდა მოეპყროთ კითხვებს ძრავის შესახებ, მათ შორის მის გაშვებასთან დაკავშირებით. ხშირად გამოუცდელი მძღოლები ძრავის გაშვებას ჩვეულებრივ, ნაცნობ ნივთად მოიხსენიებენ: „გასაღების ჩართვა, ძრავა იწყებს მუშაობას“. მანქანის ძრავის სწორი გაშვება - თქვენი საყვარელი მანქანის გულის ხარისხი და მუშაობის დრო დამოკიდებულია ასეთ ერთი შეხედვით მარტივ ქმედებებზე.

არსებობს გარკვეული განსხვავებები ცხელი, თბილი და ცივი ძრავის გაშვებისგან.

ICE მოწყობილობა არის მექანიზმი, რომელიც სტაბილურად მუშაობს გარკვეული ტემპერატურის დიაპაზონში 80-95 გრადუსამდე. გაუცხელებელი ძრავის გაშვებისას ტემპერატურა აღიქმება ნულიდან და გრადუსამდე, სავარაუდოდ ზამთარში.

თბილი ძრავის გაშვება, მაგალითად, ზაფხულში, ან მაღალი ხარისხის გაცხელებულ (გახურებულ) ავტოფარეხში ხანგრძლივი პარკირების შემდეგ.

ცხელი ძრავის დაწყება გაგებულია, როგორც სისტემის გაშვება ხანმოკლე სამუშაო დათბობის შემდეგ.

1) ცივ ამინდში გაშვებისას (ცივი ძრავა) აუცილებელია კარბუტერის მცირე რაოდენობის საწვავის მიწოდება. ეს გაადვილებს ძრავის ჩართვას. ეს მოქმედება ხორციელდება ბენზინის ამოტუმბვის მცირე ბერკეტის გამოყენებით (საწვავის ტუმბო). ამ ბერკეტის მდებარეობა უნდა იყოს აღწერილი ავტომობილის მწარმოებლის დეტალურ ინსტრუქციებში.

2) მანქანაში ჩაჯდომის შემდეგ, თქვენ უნდა დააჭიროთ გადაბმულობის პედლს. ეს ქმედება გამორთავს ძრავას გადაცემათა კოლოფიდან და გადაცემათა კოლოფიდან. მანქანის ძრავის სწორად ჩართვა – ეს ქმედება გააადვილებს ძრავის ჩართვას.

3) აუცილებლად შეამოწმეთ გადაცემათა ბერკეტი. ის უნდა დამონტაჟდეს ნეიტრალურ მდგომარეობაში. თუ გადაცემათა კოლოფი გადაცემაშია, ჩართეთ ნეიტრალური. (ამავდროულად, ჩვენ უკვე დავაჭირეთ კლაჩს)

4) შეამოწმეთ პარკირების სამუხრუჭე ბერკეტი. აუცილებელია, რომ ის იყოს ზედა. ეს ქმედება მოგცემთ ნდობას, რომ მანქანა მოულოდნელად არ აფრინდება, თუ გადაცემათა კოლოფიდან გადაცემათა კოლოფის ამოღება დაგავიწყდათ.

5) ცივი ძრავის ჩართვისას ამოიღეთ კარბუტერის ჩოკის ბერკეტი, სანამ არ გაჩერდება (თქვენკენ). ამ შემთხვევაში, გაცილებით მეტი საწვავი შემოვა კარბურატორში. ინსტრუმენტთა პანელზე საკონტროლო ნათურა უნდა აანთოს.

6) ჩადეთ გასაღები საკეტში და დააბრუნეთ აალების პოზიციაზე საათის ისრის მიმართულებით. აალების სისტემა ჩართეთ, მაგრამ ძრავა ჯერ არ დაწყებულა. დაფაზე ინდიკატორის ნათურა აინთო (სადგომის სამუხრუჭე ნიშანი)

7) გადააბრუნეთ გასაღები მეორე პოზიციაზე, გასაღების შემდგომი მობრუნებით. სტარტერის ხმა თავს იგრძნობს. სტარტერის ხმას უნდა დაემატოს ძრავის ხმა, ის უფრო ღრმაა ვიდრე თავდაპირველი.

როგორც კი ძრავა დაიწყება, დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლოთ გასაღები. იგი დაუყოვნებლივ დააბრუნებს პირველ პოზიციას ზამბარიანი სისტემით, რომელიც მდებარეობს საკეტში.

თუ ეს არ გაკეთებულა, სტარტერი და ძრავა ერთდროულად იმუშავებენ მუდმივად, ეს მომავალში ძალიან უარყოფითად აისახება სტარტერის მუშაობაზე. დაფაზე, გაშვებისას, ორი ნათურა ანათებს: ზეთის წნევა და ბატარეის წნევა.

თუ ძრავა მოულოდნელად არ ამუშავებს, გასაღები უნდა დაიჭიროთ არაუმეტეს ექვსი წამისა მეორე პოზიციაზე. თუ ეს არ დაგვეხმარა, გაათავისუფლეთ გასაღები და გაიმეორეთ ძრავის ამოქმედების პროცედურა თავიდან.

8) შეუფერხებლად გაათავისუფლეთ გადაბმულობის პედლები. თუ თავდაპირველად ცხელი ძრავა იყო, მაშინვე შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გახვიდეთ გზაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მიეცით საშუალება ძრავას გახურდეს.

ძრავის ტემპერატურის მატებასთან ერთად არ დაგავიწყდეთ ბერკეტით ამორეცხვა, შეინარჩუნეთ სიჩქარე 1300-1500 ბრ/წთ-ზე. 45-50 გრადუსზე და ზემოთ, შეგიძლიათ დაიწყოთ მოძრაობა. ძრავის ტემპერატურის მონიტორინგი შესაძლებელია დაფაზე.

ძირითადად, მანქანების დიდ რაოდენობაზე, ტემპერატურის სკალა იწყება 50 გრადუსიდან - როგორც კი ისარი მარჯვნივ დაიწყებს მოძრაობას, შეგიძლიათ დაიწყოთ მოძრაობა. არ დაგავიწყდეთ მუხრუჭის გაშვება მართვის წინ. Კეთილი მგზავრობა!

მანქანის ძრავის სწორი დაწყება - ტიპიური შეცდომები:

1. გაშვებისას დაგავიწყდათ კლაჩის შეკუმშვა.

2. გადაცემა არ იყო ნეიტრალურ რეჟიმში.

3. ძრავის ამოქმედების შემდეგ ბევრს ავიწყდება გასაღების გაშვება. (ამავდროულად ისმის სტარტერის უსიამოვნო დაფქვა)

4. ცივი ძრავით, მაღალი ბრუნით.

5. ძრავის ამოქმედების შემდეგ შეინახეთ გადაბმულობის პედლები დაჭერით.

ამ სტატიაში ჩვენ გასწავლით თუ როგორ სწორად ააწყოთ მანქანა მექანიკურად (მექანიკური ტრანსმისიით).

ავტოსკოლების უმეტესობაში ასწავლიან მოძრაობას მხოლოდ ერთი გადაბმულობით, რაც საკმარისი არ არის ურბანულ პირობებში.

ამ შემთხვევაში აუცილებელია მანქანის სწრაფად დაყენება, რომ უკან არავინ გაგიტაროს, ფარებით სიგნალი არ გაგიკეთოსო, ამბობენ, ჩქარა წავიდეთო. ამისთვის, კლაჩის გარდა, აუცილებელია გაშვება გაზის დახმარებით.

თუ ადგილიდან გადახვალთ მხოლოდ ერთი გადაჭიმვით, მაშინ მანქანა ამ შემთხვევაში წავა, მაგრამ მხოლოდ ბრტყელ გზაზე, სადაც არ არის ხვრელები, ბორცვები და სხვა დაბრკოლებები.

ახლა ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ძრავის ამოქმედებისა და მანქანის ამოქმედების მთელ პროცესს.

• დასაწყისისთვის, ჩვენ გადავიყვანთ სიჩქარის გადამრთველს ნეიტრალურ მდგომარეობაში. ეს კეთდება ისე, რომ თქვენი მანქანის ძრავა გათიშული იყოს გადაცემათა კოლოფიდან.
• ამის მიღწევა შესაძლებელია სხვა გზითაც - გადაბმულობის პედლის დაჭერით (მარცხნივ მარცხენა მხარეს). ნებისმიერ შემთხვევაში, იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული სიტუაციები, როდესაც ავტომობილი ჩამოგორდება, აუცილებელია სამუხრუჭე პედლის დაჭერა ან პარკირების მუხრუჭის (ხელის მუხრუჭის) გამოყენება.

• შემდეგი, გასაღები ჩასმულია ანთების საკეტში და ბრუნავს საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ნათურები, ინდიკატორები და განათება ინსტრუმენტის პანელზე მაშინვე ანათებს (ეს ნიშნავს, რომ ანთება ჩართულია). გასაღები უნდა შემობრუნდეს ბოლომდე, სანამ დამწყები არ დაიწყება.

ეს ნაწილი, იმ პირობით, რომ იყენებთ სრულად ფუნქციონალურ მანქანას ნორმალურ ტემპერატურულ პირობებში, მუშაობს მხოლოდ რამდენიმე წამით, სანამ თავად ძრავას ამუშავებთ.

მათთვის, ვინც არ იცის როგორ მუშაობს მანქანა, ავუხსნით, რომ სტარტერი არის მაღალი სიმძლავრის ელექტროძრავა, რომელიც იკვებება შესანახი ბატარეით, რომელიც ბრუნვისას იწყებს თავად ძრავას, როგორც გაზს, ასევე ბენზინს თუ დიზელს.

• ძრავის გაშვებისას შეგიძლიათ გაათავისუფლოთ გასაღები, რომელიც შემდეგ გადაბრუნდება ანთების პოზიციაზე.
• თუ თქვენ გაქვთ თანამედროვე მანქანა დაწყების ღილაკით, მაშინ ამ შემთხვევაში აალების გასაღები ირთვება, ანთება სისტემა ირთვება, შემდეგ შეგიძლიათ დააჭიროთ დაწყების ღილაკს და სისტემა ავტომატურად ჩართავს ძრავას.
• შემდეგ გადავდივართ პირველ გადაცემაზე, ფეხს ვადგამთ სამუხრუჭე პედალზე, ვათავისუფლებთ ხელის მუხრუჭს, ვამატებთ 1500 ბრ/წთ-ს (დააჭირეთ გაზის პედალს), ვათავისუფლებთ კლაჩს შეჯახების მომენტამდე (იმ მომენტამდე, როდესაც მანქანა დაიწყებს წინსვლას) .

• თუ მანქანა მოძრაობას დაიწყებს, მაშინ გადაბმულობის პედალზე ფეხი იყინება და აღარ აწვება. უმჯობესია ასეთი მანიპულაციები რამდენჯერმე გააკეთოთ, რათა იგრძნოთ კლაჩის ჩართვის მომენტი. მანქანა ერთ ადგილას დგას, ფეხს აწევ კლაჩიდან, მანქანა იწყებს მოძრაობას, ფეხი იყინება მანამ, სანამ მანქანამ რამდენიმე მეტრს არ გაუვლია. Clutch შეიძლება შემდეგ გაათავისუფლოს.

ყველა ეს მანიპულაცია განხორციელდა Ford Fusion მანქანაზე მექანიკური ტრანსმისიით. პირველ რიგში, ჩვენ მანქანას ნეიტრალურ მდგომარეობაში ვაყენებთ და პარკირების მუხრუჭს.

შემდეგ გამოვძვერით კლაჩი, გასაღები ჩავრთეთ საკეტში (ანთების სისტემა ჩართულია), ფეხი დავდეთ სამუხრუჭე პედალზე (რომ მანქანა შემთხვევით არ გადაგორდეს), მოვხსენით მანქანა ხელის მუხრუჭიდან, დავაყენეთ პირველი გადაცემათა კოლოფი, გაათავისუფლეთ მუხრუჭი, დაამატეთ 1500 ბრ/წთ (გაზზე დაჭერით) და გაუშვით გადაბმული, სანამ კლაჩი არ ჩაერთვება.

მანქანა დაიძრა, კლაჩზე ფეხი გაიყინა. მას შემდეგ რაც მანქანამ 3-4 მეტრი გაიარა, ჩვენ კიდევ გავათავისუფლეთ გადაბმული. ჩვენ გავაგრძელეთ გაზზე ზეწოლა, რათა შენარჩუნებულიყო 1500 rpm დაყენებული დასაწყისში.

დასასრულს, უნდა აღინიშნოს, რომ არ არის საჭირო კლაჩის დიდი ხნით დაჭერა, როდესაც ის იკავებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადაბმულობის დისკი მთლიანად ეკვრის გადაბმულობის მექანიზმს და გადახვევს, რაც დამატებით დატვირთვას შექმნის თავად მექანიზმზე.

ასევე არ მისცეთ ძალიან მაღალი ბრუნი (4000-5000 ბრუნი), რაც ასევე შეცდომაა. ამ შემთხვევაში, როდესაც ძრავა ლიმიტზეა, ხოლო გადაბმული ნახევრად გადაჭიმულ მდგომარეობაშია (გადაბმულობა), მანქანის სალონში შეიძლება გამოჩნდეს დამწვარი კლაჩის სუნი, რომელიც შემდეგ უნდა შეიცვალოს. და ეს სიამოვნება არ არის იაფი.

დაბალ ტემპერატურას ზოგჯერ უსიამოვნო სიურპრიზები მოაქვს მათთვისაც კი, ვინც რეგულარულად ცვლის აკუმულატორის მანქანას. თუ გარეთ არის -25 °C ან ნაკლები, სრულად ფუნქციონალური ბატარეა კარგავს თავისი სიმძლავრის ნახევარს ღამით: ელექტროლიტი სქელდება, ქიმიური რეაქციების მიმდინარეობა ნელდება და ბატარეა ვეღარ თმობს მთელ დაგროვილ ენერგიას.

ქალაქის ციკლში სიარული ჩართული გამათბობლით, გაცხელებული სარკეები და სავარძლები ასევე არ უწყობს ხელს ბატარეის სწორად დამუხტვას, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ დაივიწყოთ პარკირების განათების ან სხვა მოწყობილობების გამორთვა ავტოსადგომზე.

დაცლილი ბატარეა გამოიყოფა დამწყებლის წებოვანი ხმებითა და დაწკაპუნებებით, როდესაც თქვენ ცდილობთ ძრავის ჩართვას, ასევე დაფაზე ინდიკატორების მკრთალი სიკაშკაშე, რაც კიდევ უფრო სუსტდება გასაღების გადაბრუნებისას.

თუ ბატარეას არ აქვს სიცოცხლის ნიშნები, მაშინვე ნუ ჩავარდებით პანიკაში. გამოუვალი სიტუაციები არ არის. არსებობს მინიმუმ ოთხი გზა, რომ გაიღვიძოთ თუნდაც მკვდარი ბატარეით.

როგორ დავიწყოთ მანქანა დონორის ბატარეის გამოყენებით

რეანიმაციის უნივერსალური და ყველაზე სწორი გზა. ის დამსახურებულად ყველაზე პოპულარულია მძღოლებში.

რა საჭიროა

• დონორი მანქანა მუშა ბატარეით.
• დაწყებული მავთულები ნიანგებით.

თუ უბედურება არ შეგაწუხებთ ღრმა ტყეში, დონორის აპარატთან პრობლემა არ უნდა იყოს. მაგრამ საწყისი მავთულის ნაკრები უფრო რთულია: თუ საბარგულში არ ატარებთ, შეგიძლიათ მხოლოდ იმედი გქონდეთ, რომ მძღოლი, რომელიც თქვენს დასახმარებლად მოვიდა, უფრო წინდახედული იქნება.

რა უნდა გავაკეთოთ

იმისათვის, რომ მანქანა წარმატებით ჩართოთ ჩადებული ბატარეით და არ დააზიანოთ დონორი მანქანა, მნიშვნელოვანია დაიცვას მოქმედებების სწორი თანმიმდევრობა:

1. განათავსეთ მანქანები ერთმანეთთან რაც შეიძლება ახლოს: ბამპერიდან ბამპერთან ან ბამპერთან ბამპერთან, ბატარეების ადგილმდებარეობის მიხედვით.
2. გამორთეთ დონორის ძრავა და აუცილებლად გამორთეთ ანთება, რომ არ დაიწვას ელექტრონიკა.
3. შეაერთეთ წითელი გადასასვლელი ორივე ბატარეის დადებით ტერმინალებთან, დაწყებული კარგი ბატარეით.
4. შავი მავთულის ერთი ბოლო შეაერთეთ თქვენი მანქანის ძრავის ცილინდრის ბლოკთან ან სხვა მეტალის ნაწილთან, საწვავის სისტემის ელემენტებიდან მოშორებით, ხოლო მეორე დონორის ბატარეის უარყოფით ტერმინალთან.
5. სცადეთ თქვენი მანქანის დაწყება არაუმეტეს 2-3 მცდელობით.
6. ძრავის ჩართვის შემდეგ გააჩერეთ რამდენიმე წუთი და გამორთეთ სადენები საპირისპირო მიზნით.

არ შეეცადოთ აანთოთ მანქანა, რომლის ძრავის მოცულობა ორ ლიტრზე მეტია, პატარა მანქანიდან, განსაკუთრებით დიზელისგან. დონორის ბატარეის სიმძლავრე უნდა იყოს უფრო მეტი ან ტოლი ბატარეის ტევადობის რეანიმაციისთვის.

როგორ დავიწყოთ მანქანა ბუქსირიდან ან ბიძგიდან

კლასიკური, შეიძლება ითქვას, მოძველებული მეთოდი, როდესაც ძრავა ამოქმედდება მანქანის აჩქარებით და სიჩქარის ჩართვით. ინექციური ძრავის ჩართვა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეა ბოლომდე არ არის დატენილი და მისი დამუხტვა საკმარისია საწვავის ტუმბოს საწვავის გადატუმბისთვის ავზიდან სისტემაში.

მეთოდი შესაფერისია ექსკლუზიურად მექანიკური ტრანსმისიით მანქანებისთვის.

რა საჭიროა

• საბუქსირე თოკი.
• სხვა მომსახურე მანქანა ან ასისტენტები.

თუნდაც არა ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას, შეგიძლიათ იპოვოთ, თუ არა სხვა მანქანა, მაშინ სულ მცირე რამდენიმე მზრუნველი მოხალისე, რომლებიც მზად არიან თქვენი მანქანის ასაწევად. ისე, კაბელი ყოველთვის უნდა იყოს საბარგულში.

რა უნდა გავაკეთოთ

მეთოდი უკიდურესად მარტივია და არ საჭიროებს რაიმე განსაკუთრებულ უნარებს, გარდა მოქმედებების კოორდინაციისა და განპირობებული სიგნალებისა პროცესის ყველა მონაწილესთან.

1. შეაერთეთ ორივე მანქანა ბუქსირით.
2. ჩართეთ ანთება თქვენს მანქანაზე, დააწკაპუნეთ გადაბმაზე და გადადით მესამე სიჩქარეზე გადაბმულობის პედლის გაშვების გარეშე.
3. მიეცით ბრძანება ბუქსირებადი მანქანის მძღოლს, რომ დაიწყოს მოძრაობა.
4. 10–20 კმ/სთ-მდე აჩქარების შემდეგ შეუფერხებლად გაათავისუფლეთ გადაბმული.
5. როდესაც ძრავა ამუშავებს, კვლავ დააწექით გადაბმას და მიეცით სიგნალი სხვა მძღოლს.

ნუ იჩქარებთ ნეიტრალზე გადართვას და ძრავს დაჭერით აუშვით ძრავი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადაცემათა კოლოფში ცივი ზეთის გამო, ის შეიძლება ზუსტად იქ გაჩერდეს. გახსოვდეთ ეს ასევე იმ შემთხვევაში, თუ ძლიერი მოხალისეები დააჩქარებენ მანქანას.

როგორ დავიწყოთ მანქანა თოკით

საკმაოდ რთული მეთოდი, რომელიც მაინც გამოგადგებათ, თუ დახმარებას არავინ ელოდება.

ვარგისია მხოლოდ მექანიკური გადაცემის მქონე მანქანებისთვის.

რა საჭიროა

• ჯეკ.
• საბუქსირე კაბელი ან თოკი.

ყველა მძღოლს აქვს ჯეკი მანქანაში. თოკიც უნდა იყოს. თუ ხელთ არ არის, 2-3 მეტრის სიგრძის ნებისმიერი თოკი გამოდგება.

რა უნდა გავაკეთოთ

1. დააყენეთ საპარკინგე მუხრუჭი მანქანას და მოათავსეთ ქვები ან სხვა საყრდენები ბორბლების ქვეშ.
2. აწიეთ მანქანა ისე, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ბორბალი ჰაერში იყოს.
3. ჩართეთ ანთება და მესამე გადაცემათა კოლოფი.
4. თოკის ან თოკის რამდენიმე შემობრუნება მჭიდროდ შემოახვიეთ ბორბალზე და მკვეთრად გაჭიმეთ (შეგიძლიათ გაიქცეთ გვერდზე).
5. თუ პირველად ვერ ჩართავთ ძრავას, გაიმეორეთ პროცედურა.
6. როდესაც ძრავა მუშაობს, გადაიტანეთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ჩამოწიეთ მანქანა ჯეკის ამოღებით.

არასოდეს მიამაგროთ კაბელი დისკზე და არ შემოხვიოთ ხელზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ძრავის ამოქმედების შემდეგ, არსებობს სერიოზული დაზიანების რისკი, თუ კაბელი ტრიალებს მბრუნავ ბორბალს.

როგორ დავიწყოთ მანქანა დამტენის და დამტენის გამოყენებით

დამწყებ დამტენები, ანუ ეგრეთ წოდებული გამაძლიერებლები, არის ტექნოლოგიურად ყველაზე მოწინავე მეთოდი მანქანის დაცლის ბატარეით გასაშვებად. ლითიუმ-რკინა-ფოსფატის ბატარეების წყალობით, ამ მინიატურებს შეუძლიათ კოლოსალური დენების მიწოდება მცირე სიმძლავრის შემთხვევაშიც კი.

ვარგისია ინექციური, კარბურატორის და დიზელის მანქანებისთვის ნებისმიერი ტიპის ტრანსმისიით.

რა საჭიროა

• გამაძლიერებელი.

სტარტერებისა და დამტენების უპირატესობა ის არის, რომ ისინი სრულიად ავტონომიურია. გარდა თავად გამაძლიერებლისა, სხვა არაფერია საჭირო მანქანის დასაყენებლად. მინუსი არის გაჯეტების შედარებით მაღალი ფასი.

რა უნდა გავაკეთოთ

თითოეულ გამაძლიერებელს მოყვება დეტალური ინსტრუქცია, მაგრამ მოქმედების ზოგადი პრინციპი იგივეა.

1. გამორთეთ ანთება მანქანაში.
2. შეაერთეთ გამაძლიერებლის "ნიანგები" ბატარეის ტერმინალებთან, დააკვირდით პოლარობას.
3. დააყენე მანქანა.

ორ ლიტრამდე ძრავის მოცულობის მანქანები, გამაძლიერებლები უპრობლემოდ იწყებენ, თუნდაც ძლიერი ყინვის დროს და მთლიანად დაცლილი ბატარეით. სირთულეები შეიძლება იყოს მხოლოდ ორ ლიტრზე მეტი მოცულობის ძრავებთან, განსაკუთრებით დიზელთან.

როგორ ავიცილოთ თავიდან გამონადენი

1. იმისათვის, რომ არ მოხვდეთ უსიამოვნო სიტუაციებში, თქვენ უნდა აკონტროლოთ ბატარეის მდგომარეობა და დროულად შეცვალოთ იგი, სრული უკმარისობის მოლოდინის გარეშე.
2. ძრავის ჩართვისას ყოველთვის ჩართოთ გადაბმული. ეს გადაარჩენს დამწყებს გადაცემათა კოლოფის გადაცემის ზეთში გადაცემის როტაციისგან და ამარტივებს პროცესს.
3. თუ მნიშვნელოვანი მოგზაურობა გაქვთ, შეგიძლიათ ამოიღოთ აკუმულატორი მანქანიდან და წაიღოთ სახლში ღამით. ეს მოგცემთ უკეთეს შანსს დილით ამოქმედოთ ძრავა.
4. და, რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ზომების და სხვა მოწყობილობების გამორთვა, მანქანის დატოვება ავტოსადგომზე.

გვითხარით კომენტარებში, როდესმე დაძრათ თუ არა მანქანა დაცლილი ბატარეით და თუ ასეა, რა მეთოდი გამოიყენეთ.

მანქანის მფლობელის ცხოვრებაში უამრავი სხვადასხვა უბედურებაა, რომელთაგან თითოეული უნდა გადალახოს. მათ შორის და საკმაოდ მარტივი და ტრივიალური მიზეზის გამო - ბატარეა "დაჯდა". ანუ მან მიიღო ღრმა გამონადენი და არ შეუძლია ამწე ლილვის დატრიალება ისე, რომ ძრავა ამოქმედდეს.

ასეთი უსიამოვნება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო:

• ბატარეის ბუნებრივი ცვეთა და ცვეთა;
• ბატარეა "გაყინულია" (ძლიერი ყინვების დროს ბატარეაში ქიმიური რეაქციების აქტივობა საგრძნობლად მცირდება და ბატარეა უბრალოდ ვერ აწვდის საკმარის გამონადენს მიმდინარე სიძლიერის თვალსაზრისით);
• დაუდევრობა (ღამით დავიწყებული, ჩართული ელექტრომოწყობილობა მოიხმარს გამონადენს. ზამთარში საქმე ძალიან მწვავდება).

შედეგად, მძღოლი იღებს ზარმაცი წუწუნის ძრავას დილით ან უბრალოდ დამწყებ რელეზე დაჭერით, ელექტროძრავის ჩართვის გარეშე. და, როგორც ყოველთვის, ეს ხდება ყველაზე არახელსაყრელ მომენტში, როდესაც მანქანა ნამდვილად საჭიროა.

ამ პრობლემის გადასაჭრელად რამდენიმე ვარიაცია არსებობს:

• სცადეთ ძრავის გაშვება "მაძღრიდან" (არ არის შესაფერისი ავტომატური ტრანსმისიით აღჭურვილი მანქანებისთვის);
• „აანთეთ სიგარეტი“ სხვა მანქანიდან (ეფექტური მეთოდი, მაგრამ პოტენციურად საშიში, ვინაიდან თანამედროვე მანქანები აღჭურვილია დიდი რაოდენობით ელექტრონიკით და ნებისმიერმა შეცდომამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო მოწყობილობების კრიტიკული დაზიანება);
• გამოიყენეთ სპეციალური აღჭურვილობა - გაშვების და დამუხტვის მოწყობილობა (ROM).

ეს უკანასკნელი მეთოდი ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალურია, მაგრამ ასეთი მოწყობილობა საჭიროა. საბედნიეროდ, მანქანის აქსესუარების ბაზარს ასეთი აღჭურვილობა არ აკლია და მისი შეძენა არც ისე რთულია.

როგორ შეიძლება მანქანის დაწყება

მაგრამ ასეთი მოწყობილობებისთვის უამრავი ვარიანტია, ამიტომ ჯერ უნდა გადაწყვიტოთ რომელი მოწყობილობა იქნება ოპტიმალური თქვენი მანქანისთვის.

ყველა ეს მოწყობილობა შეიძლება დაიყოს 3 ტიპად:

1. დაწყება-დატენვა
2. დატენვა-გადატვირთვა
3. გამშვებები

ვიდეო: Carku 37 და Carku 43 Start-Chargers Review

დამტენების ჯიშები, მათი მახასიათებლები

დამტენი არის მოწყობილობა, რომელიც აერთიანებს ორ ფუნქციას. ანუ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ჩვეულებრივი დამტენი მოწყობილობა. მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში გადადის რეჟიმზე, როცა ROM გამოიმუშავებს მაღალ დენებს, ე.წ. რჩება მხოლოდ მოწყობილობის ბორტ ქსელთან დაკავშირება და ძრავის დაწყება. მაგრამ ამავდროულად, უნდა დაიცვან გამოყენების გარკვეული წესები, რათა ელექტროსადგურის გაშვების მცდელობისას არ დააზიანოს ელექტრომოწყობილობა.

ROM-ის მრავალი ვარიაციაა და მათ შორის მთავარი განსხვავება მოდის დიზაინის მახასიათებლებზე. ახლა იწარმოება შემდეგი ტიპის დამტენები:

• იმპულსი
• ტრანსფორმატორი
• კონდენსატორი

1. პულსი

პულსური მოწყობილობები გამოირჩევიან იმით, რომ მაღალი სიხშირის იმპულსების ზემოქმედებისას ძაბვა მცირდება და გარდაიქმნება. უფრო მეტიც, ასეთ მოწყობილობებს არ შეუძლიათ წარმოქმნან ძალიან მაღალი საწყისი დენები. ეს გავლენას ახდენს გაშვების რეჟიმის მახასიათებლებზე.

საწყისი გამონადენის უზრუნველსაყოფად, ასეთი მოწყობილობა დაწყვილებულია. უფრო გასაგებად განვიხილოთ ეს მაგალითი: ბატარეა დაცლილია, მაგრამ არა მთლიანად და შეუძლია 100 A-ს მიწოდება, ხოლო დამწყებლის ნორმალური მუშაობისთვის საჭიროა 150 A, ანუ ბატარეის დატენვა აშკარად არ არის საკმარისი. მაგრამ მეორეს მხრივ არის იმპულსური ROM, რომელიც აწარმოებს 60 A-ს დაწყების რეჟიმში. ჩვენ ვუერთებთ მოწყობილობას ბატარეას, შედეგად, ამ წყვილის გამომავალზე ვიღებთ 160 A-ს, რაც საკმარისზე მეტია. ძრავის დაწყება.

შედეგად, გამოდის, რომ იმპულსურ მოწყობილობას შეუძლია მხოლოდ ბატარეის დამატება. აკუმულატორის ძალიან ღრმა დატენვის შემთხვევაში, თქვენ ვერ შეძლებთ მანქანის ჩართვას, ჯერ მოგიწევთ. მაგრამ ასეთი მოწყობილობები კომპაქტურია, რაც მათ გამოსაყენებლად საკმაოდ კარგ ვარიანტად აქცევს.

2. ტრანსფორმატორი

ტრანსფორმატორი - კლასიკური ვერსია. ელექტროენერგიის კონვერტაცია ხორციელდება საფეხურიანი ტრანსფორმატორით. მაგრამ ჩვეულებრივი დამტენისგან განსხვავებით, დამწყებ-დამტენი მოწყობილობები იყენებენ მძლავრ ტრანსფორმატორს გამაგრებული გრაგნილით, რაც საშუალებას აძლევს მას გაუძლოს მნიშვნელოვან დატვირთვას, ხოლო ბრუნთა რაოდენობა საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ გამომავალი დენები მნიშვნელოვან დიაპაზონში, რაც შესაძლებელს ხდის მიიღოთ საწყისი დენები გამომავალზე.

ასეთ მოწყობილობას შეუძლია ძრავის ჩართვა აკუმულატორის გარეშეც, მაგრამ ამის გაკეთება არ ღირს, ბატარეა უნდა იყოს და მისი მეშვეობით უნდა განხორციელდეს კავშირი ROM-ის ბორტ ქსელთან. ეს იმიტომ ხდება, რომ გაშვების დროს, ქსელში გენერატორისგან წარმოიქმნება ძლიერი ძაბვის ტალღები და ბატარეა ამ შემთხვევაში მოქმედებს როგორც დამშლელი, ანუ ის ყველაფერს თავის თავზე იღებს. თუ ბატარეის გარეშე დაიწყებთ, დიდია ამ გადახტებით ROM-ის დაზიანების ალბათობა. ასეთი მოწყობილობების მთავარი მინუსი არის საკმაოდ დიდი ზომები და წონა გაძლიერებული ტრანსფორმატორის გამო.

3. კონდენსატორი

კონდენსატორის დამწყები და დამტენები იყენებენ კონდენსატორების დიზაინში. ასეთი მოწყობილობის მთელი მუშაობა ემყარება იმ ფაქტს, რომ კონდენსატორები ჯერ იტენება, ხოლო გაშვების დროს ისინი ათავისუფლებენ ენერგიას. უფრო მეტიც, ამ ელემენტების დატენვა საკმარისად ძლიერია ძრავის დასაწყებად. მაგრამ ასეთი მოწყობილობები იშვიათია.

დამტენი და წინასწარ ჩართული მოწყობილობები

დამტენები და წინასწარ ჩატვირთვის მოწყობილობები, როგორც წესი, არ არის შექმნილი მაღალი დენის მიწოდებისთვის. ანუ მათგან ძრავა არ არის დაწყებული. ასეთი მოწყობილობიდან ძრავის გაშვების ტექნიკა გარკვეულწილად განსხვავდება გაშვების დამუხტვისგან. დამუხტვა-წინასწარი მოწყობილობების თავისებურება ის არის, რომ მათ შეუძლიათ იმუშაონ გაზრდილი მნიშვნელობების დენების მიწოდების რეჟიმში. მაგალითად, 65 Ah სიმძლავრის ბატარეის დატენვას მოითხოვს დენი 6,5 A (ნოიტინგული სიმძლავრის 10%). მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გადართოთ მოწყობილობა რეჟიმზე, როდესაც გამომავალი იქნება 20 A. შედეგად მივიღებთ ბატარეის ინტენსიურ დატენვას.

ანუ დამუხტვა-წინასწარ გაშვების ხელსაწყოს საშუალებით ხდება ბატარეის უბრალოდ „აჩქარება“, რის შემდეგაც შესაძლებელია მისგან ძრავის გაშვება. მაგრამ ამავე დროს, ინტენსიური დატენვა უარყოფითად მოქმედებს თავად ბატარეაზე.

ვიდეო: S-START პორტატული დამტენის და დამტენის ტესტირება

სტარტერები

ბოლო ტიპი არის დამწყები (ისინი ასევე ბატარეები ან "გამაძლიერებლები"). ასეთ მოწყობილობებში დიზაინში გამოიყენება ბატარეა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაუშვათ ძრავა. უფრო მეტიც, ამ გამაძლიერებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი დიზაინის სხვადასხვა ბატარეები - ჩვეულებრივი მჟავა მოვლის გარეშე ლითიუმ-პოლიმერამდე, რომლებიც ახლა ძალიან პოპულარული გახდა (ე.წ. "PowerBank").

სასტარტო მოწყობილობები მუშაობს იმავე პრინციპით, როგორც პულსური დამტენები, ანუ ისინი უბრალოდ ავსებენ ბატარეის დამუხტვას თავისით, რაც საშუალებას გაძლევთ გაუშვათ მანქანა.

Დადებითი და უარყოფითი მხარეები

მითითებული ინფორმაციის მიხედვით, მოწყობილობები შეიძლება დაიყოს:

• სტაციონარული (გაშვება-დამუხტვა, დამუხტვა-წინასწარ გაშვება);
• მობილური (გამშვები).

პირველის უპირატესობებში შედის:

1. კომბინირებული მუშაობა (ბატარეის დატენვა და ძრავის გაშვება, მათ ასევე შეუძლიათ სხვა სასარგებლო ფუნქციები);
2. უფრო სტაბილური შესრულება ქსელებთან მუშაობისას;
3. მრავალჯერადი გაშვების მცდელობის შესაძლებლობა.

სტაციონარული ობიექტების მთავარი მინუსი არის ქსელთან დაკავშირების იგივე საჭიროება.

მობილური მოწყობილობების ტარება ყოველთვის შესაძლებელია თქვენთან ერთად, რაც შესაძლებელს ხდის ძრავის ჩართვას მკვდარი ბატარეით ნებისმიერ ადგილას. მათ ხშირად აქვთ დამატებითი გამომავალი ყველა სახის გაჯეტის (ტელეფონები, ტაბლეტები) დასატენად. ისინი კომპაქტურია.

მათი მინუსი არის მოწყობილობის ბატარეის პერიოდული დატენვის საჭიროება და დატენვის დონის მუდმივი მონიტორინგი. გარდა ამისა, მათ არ შეუძლიათ მანქანის ბატარეის დამტენის როლი.

თითოეულ ამ მოწყობილობას აქვს გამოყენების საკუთარი წესები, ამიტომ აუცილებლად წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო. მაგრამ მაინც არსებობს გამოყენების ზოგადი წესები, რომლებსაც ქვემოთ განვიხილავთ.

როგორ დავიწყოთ მანქანა ROM-დან

დასაწყისისთვის, ავიღოთ პულსის გაშვებისა და დამტენის მოწყობილობა. ასე რომ, არის ასეთი მოწყობილობა და მანქანა დაცლილი ბატარეით. შემდგომი მოქმედებები შემდეგია:

1. მანქანა ხელის მუხრუჭზე დავაყენეთ. ვხსნით კაპოტს, თუ ბატარეის ტერმინალებზე არის დამცავი რეზინის ბალიშები - აწიეთ ისინი და გადაიტანეთ გვერდზე.
2. ჩვენ ვაყენებთ ROM-ს ბატარეის გვერდით (არ გჭირდებათ მისი ამოღება და გათიშვა ბორტ ქსელიდან), მაგრამ იმისათვის, რომ მოწყობილობა უსაფრთხოდ დადგეს, მიზანშეწონილია სთხოვოთ ვინმეს მისი დაჭერა.
3. ROM-ის „პოზიტიური“ მავთული უკავშირდება ბატარეის შესაბამის ტერმინალს. შემდეგ ჩვენ ვუკავშირდებით უარყოფით მავთულს. აქ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ დასკვნები არ იყოს „გადაჭარბებული“. თქვენ ასევე უნდა დარწმუნდეთ, რომ მავთულები არ მოხვდება ძრავის მოძრავ ნაწილებთან.
4. ჩვენ ვაყენებთ "დაწყების" რეჟიმს ROM-ზე, რათა მივაწოდოთ შეტევის დენები ტერმინალებში.
5. ჩვენ ვუკავშირდებით მოწყობილობას ქსელში და შემდეგ ჩართავთ მას.
6. ჩავჯდებით მანქანაში და ვაკეთებთ საცდელ რბენას. ამ შემთხვევაში სტარტერს დიდხანს ვერ ატრიალებთ, ცდა 4-5 წამი უნდა გაგრძელდეს. თუ ის პირველად არ იწყება, ჩვენ ველოდებით რამდენიმე წუთს ბატარეის დატენვის აღდგენას და ხელახლა ვცადოთ.
7. თუ პირველივე მცდელობისას შენიშნეს, რომ სტარტერი ჯერ კიდევ სუსტად „ტრიალებს“, ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა ძალიან დაცლილია და მანქანის ჩართვა შეუძლებელია. ამიტომ, ჩვენ გამოვრთავთ მოწყობილობას, ვაყენებთ "დამუხტვის" რეჟიმში და ვიტენით ბატარეას, რათა მისი დატენვა ოდნავ მაინც აღდგეს. ამ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი სრული დამუხტვის ციკლის მიცემა, საკმარისია მისი ოდნავ აღდგენა.
8. დატენვის შემდეგ ისევ ჩართეთ მოწყობილობა „სტარტის“ რეჟიმში და სცადეთ მანქანის ჩართვა.

ვიდეო: ჩვენ ვიწყებთ მანქანას აკუმულატორის გარეშე

დაწყებული დამტენით და წინასწარ სტარტერით

დამტენის და წინასწარ ჩატვირთვის მოწყობილობის გამოყენებით ძრავის გაშვების წესები შემდეგია:

1. მანქანა ხელის მუხრუჭზეა, კაპოტს ვხსნით.
2. მოწყობილობას ვუერთებთ ბატარეას და ვაყენებთ „ინტენსიური დატენვის“ რეჟიმს. ჩვენ ველოდებით სანამ ინდიკატორი აჩვენებს ბატარეის ძაბვას 15 ვ, რის შემდეგაც ვცდილობთ მანქანის დაწყებას.
3. თუ პირველად ვერ მოხერხდა, ისევ ველოდებით ძაბვის აწევას სასურველ მნიშვნელობამდე, რის შემდეგაც ისევ ვცდილობთ.