Funkschaltungen und elektrische Schaltpläne. Einstellbare elektronische Last zum Testen von Stromversorgungen

Viele Funkamateure stehen beim Zusammenbau von Netzteilen für verschiedene Geräte vor der Notwendigkeit, diese zu testen, bevor sie für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Mit dem vorgeschlagenen Gerät können Sie den maximalen Laststrom einer Quelle automatisch anhand eines Abfalls ihrer Ausgangsspannung um 5 % ermitteln oder die Lastkennlinie manuell entfernen.

Eines Tages musste ich die Ausgangsparameter des Netzteils überprüfen. Da ich in meinen Vorräten keine geeigneten Lastwiderstände fand, beschloss ich, ein transistorisch einstellbares Lastäquivalent zusammenzustellen. Da es nicht möglich war, eine Beschreibung des fertigen Designs zu finden, beschloss ich, ein solches Gerät selbst zu entwickeln und zusammenzubauen.

Technische Eigenschaften

Maximale Spannung

Quelle wird geprüft, V.....30

Stromschutzschwelle, A...................9

Äquivalente Versorgungsspannung, V................15...30

Stromverbrauch, mA.........250

Das äquivalente Lastdiagramm ist in Abb. dargestellt. 1. Die Steuerung erfolgt durch den DD1-Mikrocontroller, der es ermöglicht, auf dem HG1-LCD die Spannung der zu testenden Quelle und den von ihr gelieferten Strom anzuzeigen.

Nach dem Einschalten des Äquivalents zeigt das Mikrocontroller-Programm innerhalb von 3 s seine Versionsnummer auf dem LCD an und schaltet anschließend die grüne LED HL2 ein, um die Betriebsbereitschaft zu signalisieren. Jetzt können Sie den Eingang des Äquivalents mit dem Ausgang der zu testenden Quelle verbinden. Nach einem kurzen Druck auf die SB1-Taste „+“ wechselt das Gerät in den manuellen Betriebsmodus. Wenn Sie die Taste jedoch mindestens 0,5 s lang gedrückt halten, wird der Automatikmodus aktiviert.

Im automatischen Modus wird die Spannung der zu prüfenden Quelle zunächst im Leerlauf gemessen, dann wird der Laststrom schrittweise erhöht, bis die Spannung um 5 % abfällt oder der Strom den Grenzwert von 9 A erreicht.

Die von der zu prüfenden Quelle kommende Spannung wird durch einen Widerstandsteiler R1R2 reduziert, um den für den im Mikrocontroller DD1 eingebauten ADC akzeptablen Wert zu messen. Der Spannungsfolger am Operationsverstärker DA2.1 hat eine niedrige Ausgangsimpedanz, die für den korrekten Betrieb des ADC erforderlich ist.

Die geregelte Last der getesteten Quelle ist der Transistor VT3. Seine Basis empfängt über einen Repeater am Operationsverstärker DA1.1, einen Spannungsteiler R5R3 und einen Emitterfolger am Transistor VT1 die konstante Komponente der vom Mikrocontroller am Ausgang von RC2 erzeugten Impulse, getrennt durch die Integrierschaltung R6C1. Je größer das Tastverhältnis der Impulse (das Verhältnis ihrer Dauer zur Wiederholungsperiode), desto größer die konstante Komponente, desto offener ist der Transistor VT3 und desto größer ist der Laststrom der zu prüfenden Quelle. Die zu diesem Strom proportionale Spannung vom Widerstand R7 wird vom Verstärker am Operationsverstärker DA2.2 auf einen für den ADC des Mikrocontrollers akzeptablen Wert gebracht.

Im automatischen Modus erhöht das Programm schrittweise die Dauer der Impulse und der Strom erhöht sich, bis die Spannung der zu prüfenden Quelle im Vergleich zur ursprünglichen Spannung um 5 % abnimmt. Außerdem stoppt das Stromwachstum und die stationären Werte von Spannung und Strom können auf dem LCD abgelesen werden. Im manuellen Modus wird der Laststrom durch Drücken der Tasten SB1 „+“ und SB2 „-“ eingestellt und die Spannungs- und Stromwerte von der HG1-Anzeige abgelesen.

Liegt kein Überstrom vor, wird der Ausgang von RC7 auf einen hohen Spannungspegel gesetzt. Daher ist der Feldeffekttransistor VT2 offen und hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Geräts. Sobald der Strom jedoch den Grenzwert von 9 A überschreitet, setzt der Mikrocontroller den RC7-Ausgang auf einen niedrigen Spannungspegel und der Transistor VT2 schließt, wodurch der Lastkreis der getesteten Quelle unterbrochen wird. Auf dem LCD erscheint eine Überlastungsmeldung.

Um nach Behebung der Überlastungsursache wieder in den Betriebsmodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste SB1. Der Mikrocontroller setzt den RC7-Ausgang erneut auf High und öffnet dadurch den Transistor VT2.

Nach der Messung und Anzeige der Spannungs- und Stromwerte auf dem LCD im Programm erfolgt die Messung der Temperatur des Kühlkörpers, auf dem die Transistoren VT2 und VT3 installiert sind, durch den Sensor BK1. Dies erwies sich als sehr wichtig, da bei konstantem Basisstrom der Kollektorstrom des Transistors VT3 mit steigender Temperatur stark ansteigt. Abhängig vom Messwert der Kühlkörpertemperatur führt das Programm Folgendes aus:

1. Wenn die Temperatur 35 °C nicht überschreitet, werden niedrige Logikpegel an den Ausgängen RC5 und RC6 des Mikrocontrollers gesetzt. Die Transistoren VT4 und VT5 sind geschlossen, der Lüfter M1 ist ausgeschaltet.

2. Wenn die Temperatur im Bereich von 35...56 °C liegt, werden Ausgang RC5 und Ausgang RC6 auf High gesetzt

niedriger Pegel, Öffnen des Transistors VT4 und Einschalten der ersten Geschwindigkeit des Lüfters M1.

3. Wenn die Temperatur über 56 °C liegt, wird der RC5-Ausgang auf niedrig und der RC6-Ausgang auf hoch gesetzt, wodurch der Transistor VT4 geschlossen, VT5 geöffnet und dadurch die zweite (erhöhte) Lüftergeschwindigkeit eingeschaltet wird.

4. Wenn die Temperatur 70 °C überschreitet, wird der niedrige Pegel am Ausgang von RC7 eingestellt, wodurch der Transistor VT2 geschlossen und der Laststrom der zu prüfenden Quelle unterbrochen wird. Außerdem schaltet es die grüne LED HL2 aus und die rote HL1 ein. Der Lüfter arbeitet weiter und kühlt die Transistoren. Auf dem LCD erscheint die Meldung „Überhitzung läuft“ und die Zeit bis zum Abschluss dieses Vorgangs wird heruntergezählt. Nach der Meldung „Purge Complete“ wechselt das Äquivalent in den Normalmodus, indem es den Lastkreis der zu testenden Quelle schließt, die rote HL1-LED ausschaltet und die grüne HL2 einschaltet.

Zusätzlich zu den gemessenen Strom- und Spannungswerten zeigt das HG1-LCD den Wert des CCPR1L-Registers des Mikrocontrollers an, von dem die Dauer der erzeugten Impulse abhängt. Es charakterisiert indirekt den Öffnungsgrad des Stromregeltransistors VT3. Alle 250 µs wird überprüft, ob der Strom 9 A überschritten hat. In diesem Fall ist der Lastkreis der zu prüfenden Quelle unterbrochen.

Das Gerät ist auf einer einseitigen Leiterplatte aus Glasfaserfolie montiert, wie in Abb. 2. Sie können beliebige Festwiderstände mit einer Leistung von 0,125 W verwenden, zum Beispiel MLT. Widerstand R7 – SQP-10 oder ein anderer drahtgewickelter Widerstand mit einer Leistung von 10 W. Wenn Sie mit dem Gerät Ströme über 5 A prüfen möchten, empfiehlt es sich, diesen Widerstand mit einem Kühlkörper auszustatten. Die Trimmerwiderstände R10 und R16 sind importierte PV37W. Die Kondensatoren C1 - C3, C5 bestehen aus Oxid von Jamicon, der Rest ist aus Keramik.

Die Transistoren VT2 und VT3 sind getrennt von der Platine auf einem Kühlkörper des Pentium 4-Prozessors verbaut. Von dort kommt auch ein zweistufiger Lüfter M1 zum Einsatz. Die Drähte, die die Transistoren VT2 und VT3 mit der Platine und untereinander verbinden, müssen einen Querschnitt von mindestens 1 mm2 haben. Am Kühlkörper ist neben den Transistoren ein Temperatursensor BK1 angebracht. Anstelle des im Diagramm angegebenen DS18S20-Sensors können Sie den DS1820 verwenden.

Für die integrierten Stabilisatoren DA3 und DA4 ist kein Kühlkörper erforderlich. Der vom Lastäquivalent aus seiner Stromquelle aufgenommene Strom beträgt nicht mehr als 250 mA und wird hauptsächlich für die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays aufgewendet. Wenn Sie einen Anzeiger des im Diagramm angegebenen Typs durch einen WH1602D ersetzen, können Sie den Widerstand R17 wählen, um den Stromverbrauch auf 90 mA zu reduzieren. Wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung vollständig ausschalten, wird sie noch stärker verringert.

Die Ermittlung eines Äquivalents erfolgt in der folgenden Reihenfolge. An dessen Eingang wird zunächst eine 10,12 V Gleichspannungsquelle angeschlossen, deren Wert mit einem Digitalvoltmeter möglichst genau gemessen wird. Indem wir das Äquivalent in den manuellen Modus schalten, stellen wir sicher, dass der Spannungswert auf seinem LCD mit den Messwerten des digitalen Voltmeters übereinstimmt. Wir beseitigen den Unterschied, indem wir den Widerstand R1 wählen.

Um den Strommesser zu kalibrieren, schalten wir ein Amperemeter in Reihe zwischen der Spannungsquelle und dem Lastäquivalent. Nachdem wir den Strom in diesem Stromkreis auf etwa 2 A eingestellt haben, vergleichen wir seine Messwerte mit dem auf dem LCD des Äquivalents angezeigten Wert. Mit dem Abstimmwiderstand R10 erreichen wir eine Übereinstimmung. Als nächstes stellen wir durch Erhöhen und Verringern des Stroms durch Drücken der Tasten SB1 und SB2 sicher, dass die Messwerte über den gesamten Änderungsbereich übereinstimmen. Anschließend fixieren wir den Motor des Trimmwiderstands R10 mit einem schnell trocknenden Lack.

Abschließend noch ein Ratschlag. Nachdem alle Teile in die Leiterplatte eingelötet sind, ist es notwendig, das restliche Flussmittel (Kolophonium) vorsichtig von der Leiterplatte zu entfernen. Wie sich herausstellte, können die dadurch entstehenden Lecks zwischen den Leiterbahnen den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts stören. Nachdem ich solche Verstöße entdeckt hatte, überprüfte ich alle Leiterbahnen der Platine auf gegenseitige Kurzschlüsse und Unterbrechungen, konnte sie jedoch nicht finden. Und nach dem Waschen waren alle Probleme verschwunden. Ich habe Titan-Lösungsmittel verwendet, das in Aerosolform erhältlich ist und Flussmittelrückstände perfekt entfernt.

Die im Programm festgelegten Schwellenwerte zur Reduzierung der Spannung des Prüflings unter Last und zum Auslösen des Stromschutzes können geändert werden, dies erfordert jedoch einen Eingriff in den Quellcode des Programms (die in der Anwendung verfügbare Datei rez.asm). Schwellenwertinformationen werden in den ersten Zeilen aufgezeichnet, wie in der Tabelle gezeigt.

Die dort verfügbaren Werte müssen in ganzen Zahlen ausgedrückt werden: Strom – in Milliampere, Spannungsabfall – in Prozent. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, sollte das Programm erneut übersetzt und die resultierende HEX-Datei in den Speicher des Mikrocontrollers geladen werden.

Die Leiterplattendatei im Sprint-Layout-Format und das Mikrocontroller-Programm können heruntergeladen werden.

Veröffentlichungsdatum: 02.07.2013

Meinungen der Leser

• Yuri / 23.04.2019 - 05:06
  Aber immer noch ist der Sensor ds18b20.
• Alexander Belomestnykh / 13.11.2018 - 21:06
  Es ist eine interessante Schaltung, ich werde versuchen, sie zusammenzubauen, aber die Ausgangsspannung des Netzteils wird höchstwahrscheinlich bis zu 50 Volt betragen. Ich kann den Transistor einschalten, aber werden die Messwerte korrekt sein? Und statt eines Dual- Modus-Lüfter, ich werde wahrscheinlich einen normalen verwenden, aber im ersten Modus über einen Begrenzungswiderstand.
• Vadim / 22.03.2017 - 04:47
  Sie können den Strom auf 11-12 Ampere erhöhen.
• Alexey / 14.04.2015 - 21:44
  Es ist, als wären PIC und Sicherungen auf dem AVR installiert
• ANDREY / 18.03.2015 - 16:50
  Wo sind die Sicherungen?? oder nicht berühren? obwohl es Quarz gibt
• Igor / 01.07.2014 - 12:26
  Ich habe es zusammengebaut, es funktioniert, aber die LEDs verhalten sich seltsam. Im eingeschalteten Zustand leuchten sie nicht, grün leuchtet, wenn ich in den manuellen Modus wechsle. Manchmal geht das rote Licht sofort an und bleibt immer an, manchmal erlischt es, wenn das grüne Licht aufleuchtet. Es werden noch nicht alle Buchstaben richtig angezeigt, aber das liegt wahrscheinlich an einer anderen Anzeige; die Anzeige funktioniert, ich konnte aber keine Dokumentation dazu finden (HMC 16229). Der Temperatursensor funktioniert ordnungsgemäß, obwohl er in den Firmware-Kommentaren als DS18B20 beschrieben wird.
• Vyacheslav / 08.12.2013 - 19:17
  Ist es möglich, Firmware von DS18B20 zu bekommen? 18S20 ist ziemlich selten und teuer.
• Alexander / 01.11.2013 - 19:17
  Vielleicht kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt... Beim Einschalten zeigt es eine Temperatur von 48-52 Grad an und die Spülung ist eingeschaltet, der Sensor funktioniert. Ich habe das gleiche Problem in Proteus simuliert, vielleicht hat es der MK programmiert falsch. Vielen Dank im Voraus...
• Alexey / 01.11.2013 - 08:58
  Die Schaltung funktioniert, es empfiehlt sich jedoch, Irfp460 statt Irfz44 und 2SC5570 statt KT819 zu installieren
• Alexander / 07.10.2013 - 16:25
  Hat jemand diese Schaltung zusammengebaut? Gibt es ein Forum für den Artikel?
• Andrey / 06.08.2013 - 14:53
  Es wäre schön, zumindest in der Debugging-Phase auf Ds zu verzichten

Schauen wir uns zunächst das Diagramm an. Ich erhebe keinen Anspruch auf Originalität, da ich mir die Bestandteile angesehen und sie an das angepasst habe, was ich aus den Teilen hatte.

Die Schutzschaltung besteht aus der Sicherung FU1 und der Diode VD1 (kann redundant sein). Die Belastung erfolgt auf vier 818-Transistoren VT1...VT4. Sie haben akzeptable Strom- und Verlustleistungseigenschaften und sind weder teuer noch Mangelware. Die VT5-Steuerung erfolgt über einen 815-Transistor und die Stabilisierung erfolgt über einen LM358-Operationsverstärker. Ich habe ein Amperemeter installiert, das den durch die Last fließenden Strom separat anzeigt. Weil Wenn Sie die Widerstände R3 R4 durch ein Amperemeter ersetzen (wie im Diagramm unter dem obigen Link), geht meiner Meinung nach ein Teil des Stroms verloren, der durch VT5 fließt, und die Messwerte werden unterschätzt. Und gemessen an der Erwärmung des 815 fließt eine ordentliche Menge Strom durch ihn. Ich denke sogar, dass zwischen dem VT5-Emitter und der Erde ein weiterer Ohm-Widerstand von 50...200 geschaltet werden muss.

Separat müssen wir über die Schaltung R10…R13 sprechen. Da die Einstellung nicht linear erfolgt, ist es notwendig, einen variablen Widerstand von 200...220 kOhm mit logarithmischer Skala zu verwenden oder zwei variable Widerstände zu installieren, die eine gleichmäßige Regelung über den gesamten Bereich ermöglichen. Darüber hinaus regelt R10 (200 kOhm) den Strom von 0 bis 2,5 A und R11 (10 kOhm), wenn R10 auf Null steht, regelt den Strom von 2,5 bis 8 A. Die obere Stromgrenze wird durch den Widerstand R13 eingestellt. Seien Sie beim Einrichten vorsichtig, denn wenn die Versorgungsspannung versehentlich den dritten Zweig des Operationsverstärkers erreicht, öffnet sich der 815 vollständig, was höchstwahrscheinlich zum Ausfall aller 818-Transistoren führt.

Nun ein wenig zur Stromversorgung der Last.

Nein, das ist keine Perversion. Ich hatte einfach keinen kleinen 12-Volt-Transformator zur Hand. Ich musste einen Multiplikator herstellen und die Spannung für den Lüfter von 6 Volt auf 12 Volt erhöhen und einen Stabilisator installieren, um die Last selbst und den Alarm mit Strom zu versorgen.

Ja, ich habe in dieses Gerät einen einfachen Temperaturalarm eingebaut. Ich habe mir das Diagramm angesehen. Wenn sich der Kühler über 90 Grad erwärmt, leuchtet eine rote LED auf und ein Summer mit integriertem Generator schaltet sich ein, was ein sehr unangenehmes Geräusch erzeugt. Dies weist darauf hin, dass es an der Zeit ist, den Strom in der Last zu reduzieren, da es sonst zu einem Verlust des Geräts durch Überhitzung kommen kann.

Es scheint, dass bei so leistungsstarken Transistoren, die bis zu 80 Volt und 10 A aushalten, die Gesamtleistung mindestens 3 kW betragen sollte. Da wir jedoch einen „Kessel“ bauen und die gesamte Leistung der Quelle in Wärme umgewandelt wird, liegt die Einschränkung in der Verlustleistung der Transistoren. Laut Datenblatt sind es nur 60 W pro Transistor, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Wärmeleitfähigkeit zwischen Transistor und Kühlkörper nicht ideal ist, ist die tatsächliche Verlustleistung sogar noch geringer. Und um die Wärmeableitung irgendwie zu verbessern, habe ich die Transistoren VT1...VT4 mit Wärmeleitpaste direkt und ohne Dichtungen an den Kühler geschraubt. Gleichzeitig musste ich spezielle Abdeckungen für den Kühler organisieren, damit dieser nicht mit der Karosserie kurzschließt.

Leider hatte ich keine Gelegenheit, die Funktion des Geräts über den gesamten Spannungsbereich zu testen, aber bei 22V 5A funktioniert die Last ohne Überhitzung. Aber wie immer gibt es einen Wermutstropfen. Aufgrund der unzureichenden Fläche des von mir verwendeten Kühlers beginnen die Transistoren bei einer Belastung von mehr als 130 Watt nach einiger Zeit (3...5 Minuten) zu überhitzen. Was zeigt der Alarm an? Daher die Schlussfolgerung. Wenn Sie eine Belastung vornehmen möchten, nehmen Sie einen möglichst großflächigen Kühler und sorgen Sie für eine zuverlässige Zwangskühlung.

Auch eine kleine Tendenz zur Reduzierung des Laststroms um 100...200 mA kann als Wermutstropfen betrachtet werden. Ich denke, dass diese Drift auf die Erwärmung der Widerstände R3, R4 zurückzuführen ist. Wenn Sie also 0,15-Ohm-Widerstände für 20 W oder mehr finden, ist es besser, diese zu verwenden.

Im Allgemeinen ist die Schaltung, soweit ich weiß, für den Austausch von Teilen nicht entscheidend. Vier 818-Transistoren können durch zwei KT896A ersetzt werden, KT815G kann und sollte vielleicht durch KT817G ersetzt werden. Ich denke, man kann auch einen anderen Operationsverstärker nehmen.

Ich möchte besonders betonen, dass Sie beim Einrichten unbedingt einen Widerstand R13 von mindestens 10 kOhm installieren müssen. Wenn Sie dann wissen, welchen Strom Sie benötigen, reduzieren Sie diesen Widerstand. Ich poste die Leiterplatte nicht, da der Einbau des Hauptteils der Last klappbar ist.

Zusatz.

Wie sich herausstellte, muss ich die Last regelmäßig verwenden und bin dabei zu der Erkenntnis gelangt, dass ich neben dem Amperemeter auch ein Voltmeter zur Überwachung der Quellenspannung benötige. Bei Ali bin ich auf ein kleines Gerät gestoßen, das ein Voltmeter und ein Amperemeter kombiniert. Das Gerät ist 100 V / 10. Und es hat mich 150 Rubel inklusive Porto gekostet. Für mich ist das ein Penny, weil... Ein halbes Glas Bier kostet ungefähr das Gleiche. Ohne lange nachzudenken, bestellte ich zwei.

Von Zeit zu Zeit benötigen Funkamateure eine elektronische Last. Was ist eine elektronische Last? Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich hierbei um ein Gerät, mit dem Sie ein Netzteil (oder eine andere Quelle) mit einem stabilen Strom versorgen können, der auf natürliche Weise reguliert wird. Der angesehene Kirich hat bereits darüber geschrieben, aber ich habe beschlossen, ein „proprietäres“ Gerät in der Praxis auszuprobieren, es in eine Art Koffer zu stopfen und ein Anzeigegerät daran anzubringen. Wie Sie sehen, passen sie perfekt zu den angegebenen Parametern.

Die Last beträgt also 59 x 55 mm, ein Paar 6,5-mm-Klemmen sind im Lieferumfang enthalten (sehr fest und sogar mit einem Riegel - Sie können sie nicht einfach entfernen, Sie müssen eine spezielle Zunge drücken. Hervorragende Klemmen), ein 3-adriges Kabel mit einem Stecker zum Anschluss eines Potentiometers, einem zweiadrigen Kabel mit einem Stecker zum Anschluss der Stromversorgung, einer M3-Schraube zum Anschrauben des Transistors an den Strahler.

Der Schal ist wunderschön, die Kanten sind gefräst, die Lötung ist glatt, das Flussmittel ist abgewaschen.

Die Platine verfügt über zwei Stromanschlüsse zum Anschluss der Last selbst, Anschlüsse zum Anschluss eines Potentiometers (3-polig), Strom (2-polig), Lüfter (3-polig) und drei Kontakte zum Anschluss eines Geräts. Hier möchte ich Sie darauf aufmerksam machen allgemein Der schwarze dünne Draht vom Messgerät wird nicht verwendet! Insbesondere besteht in meinem Fall bei dem oben beschriebenen Gerät (siehe Link zum Testbericht) KEINE NOTWENDIGKEIT, ein dünnes schwarzes Kabel anzuschließen, da die Stromversorgung sowohl für die Last als auch für das Gerät über dasselbe Netzteil erfolgt.

Leistungselement - Transistor (200 V, 30 A)

Nun, unter den Mikroschaltungen auf der Platine befinden sich ein Komparator LM393, ein Operationsverstärker LM258 und eine einstellbare Zenerdiode TL431.

Im Internet gefunden:

Um ehrlich zu sein, habe ich nicht die gesamte Schaltung noch einmal gründlich überprüft, aber ein kurzer Vergleich des Schaltplans mit der Platine zeigte, dass alles zu passen scheint.

Zur Ladung selbst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Das Schema ist recht einfach und kann im Allgemeinen nicht scheitern. Und das Interesse gilt in diesem Fall eher dem Betrieb unter Last als Teil des fertigen Geräts, insbesondere der Temperatur des Kühlers.

Ich habe lange darüber nachgedacht, woraus ich den Körper machen soll. Es gab die Idee, es aus Edelstahl zu biegen und aus Kunststoff zu kleben ... Und dann dachte ich – das ist die zugänglichste und wiederholbarste Lösung – eine „Druckknopfstation“ KP-102 mit zwei Tasten. Ich habe den Kühler in einer Kiste gefunden, den Lüfter an der gleichen Stelle, habe die Klemmen und den Schalter offline gekauft und Bananen und eine Steckdose aus etwas Altem auf dem Dachboden ausgegraben;)

Mit Blick auf die Zukunft muss ich sagen, dass ich es vermasselt habe und der von mir verwendete Transformator (natürlich komplett mit Gleichrichterbrücke) dieses Gerät aufgrund des hohen Stromverbrauchs des Lüfters nicht unterstützt hat. Ach. Ich werde es bestellen, es sollte genau die richtige Größe haben. Optional können Sie ein externes 12-V-Netzteil verwenden, von dem es auch jede Menge am Knall und im Arsenal eines jeden Funkamateurs gibt. Es ist höchst unerwünscht, die Last über das untersuchte Netzteil mit Strom zu versorgen, ganz zu schweigen vom Spannungsbereich.

Zusätzlich benötigen wir ein 10 kOhm Potentiometer, um den Strom einzustellen. Ich empfehle zum Beispiel den Einbau von Mehrgangpotentiometern oder. Hier und da gibt es Nuancen. der erste Typ – für 10 Umdrehungen, der zweite für 5. Der zweite Typ hat einen sehr dünnen Schaft, etwa 4 mm, wie es scheint, und Standardgriffe passen nicht – ich habe zwei Lagen Schrumpfschlauch gezogen. Der erste Typ hat einen dickeren Schaft, aber meiner Meinung nach erreicht er auch nicht die Standardgrößen, sodass Probleme möglich sind. Allerdings habe ich sie nicht in meinen Händen gehalten, daher kann ich nicht 100 % sicher sein. Nun, wie Sie sehen können, unterscheiden sich Durchmesser/Länge merklich, Sie müssen also je nach Standort schätzen. Ich hatte Potenziale des zweiten Typs auf Lager, daher machte ich mir darüber keine Sorgen, obwohl ich die ersten für die Sammlung hätte kaufen sollen. Das Potentiometer braucht einen Griff – aus ästhetischen und praktischen Gründen. Griffe scheinen für Potentiometer des ersten Typs geeignet zu sein; auf jeden Fall verfügen sie über eine Befestigungsschraube und halten normal auf einer glatten Welle. Ich nutzte das, was verfügbar war, spannte ein paar Lagen Schrumpfschlauch auf und tropfte Sekundenkleber darauf, um den Schrumpfschlauch am Schaft zu befestigen. Das ist eine bewährte Methode – ich nutze sie schon seit ein paar Jahren für die Stromversorgung, bisher funktioniert alles.

Dann waren da noch die Qualen des Layouts, die zeigten, dass tatsächlich die einzig mögliche Lösung die ist, die ich unten geben werde. Leider muss bei dieser Lösung das Gehäuse beschnitten werden, da die Platine aufgrund der Versteifungsrippen nicht hineinpasst und Schalter und Regler nicht hineinpassen, weil ich versucht habe, sie mittig in den Aussparungen am Gehäuse zu platzieren, aber es ging nicht oben an einer dicken Wand im Inneren lehnend. Wenn ich es wüsste, würde ich die Frontplatte umdrehen.

Also markieren und bohren wir Löcher für den Netzwerkanschluss, den Transistor und den Kühler an der Rückwand:

Jetzt die Frontplatte. Das Loch für das Gerät ist einfach (obwohl, wie ich in der vorherigen Rezension geschrieben habe, seine Riegel dumm sind und ich es vorgezogen habe, das Gehäuse des Geräts aus Sicherheitsgründen zuerst in das Gehäuse des Geräts einzurasten und dann einzurasten das Innere des Gerätes hinein). Die Löcher für Schalter und Regler sind ebenfalls relativ einfach, allerdings mussten wir für die Auswahl der Nuten an den Wänden eine Fräsmaschine verwenden. Es ist jedoch eine Herausforderung, die Steckdosen so anzuordnen, dass das Loch in der Frontplatte „umgangen“ wird. Aber ich habe ein Stück schwarzen Kunststoff aufgeklebt und direkt Löcher hineingebohrt. Es ist wunderschön und ordentlich geworden.

Nun eine Nuance. Wir haben einen Temperatursensor im Gerät. Aber wozu die Temperatur im Gehäuse messen, wenn man es an den Kühler lehnen kann? Das sind viel nützlichere Informationen! Und da das Gerät sowieso zerlegt ist, hindert Sie nichts daran, den Temperatursensor abzulöten und die Leitungen zu verlängern.

Um den Sensor an den Kühler zu drücken, habe ich ein Stück Kunststoff so auf das Gehäuse geklebt, dass ich durch Lösen der Kühlerbefestigungsschrauben den Temperatursensor unter den Kunststoff schieben und durch Anziehen dieser Schrauben ihn sicher befestigen konnte Dort. Das Loch um den Transistor herum wurde im Vorfeld um mehrere mm vergrößert.

Nun, packen wir diese ganze „Explosion in einer Nudelfabrik“ in den Fall:

Ergebnis:

Prüfen der Kühlertemperatur:

Wie wir sehen können, stabilisierte sich bei etwa 55 W nach 20 Minuten die Temperatur des Kühlers in unmittelbarer Nähe des Leistungstransistors bei 58 Grad.

Dies ist die Außentemperatur des Heizkörpers selbst:

Hier, ich wiederhole, gibt es Nuancen: Zum Testzeitpunkt wurde das Gerät mit einem schwachen Transformator betrieben und nicht nur, dass die Spannung unter Last auf 9 Volt abfiel (d. h. bei normaler Stromversorgung ist die Kühlung DEUTLICH besser). , aber auch aufgrund der schlechten Qualität des Netzteils konnte der Strom nicht wirklich stabilisiert werden. Dies war möglich, daher sieht es auf verschiedenen Fotos etwas anders aus.

Bei Stromversorgung über die Krone und dementsprechend ausgeschaltetem Lüfter ergibt sich Folgendes:

Die Drähte des Netzteils sind dünn, daher ist der Spannungsabfall hier recht groß. Wenn Sie möchten, können Sie die Anzahl der Übergangswiderstände weiter reduzieren, indem Sie, wo immer möglich, löten und die Anschlüsse entfernen. Mit dieser Genauigkeit bin ich recht zufrieden – allerdings haben wir im letzten Testbericht über die Genauigkeit gesprochen. ;)

Schlussfolgerungen: Eine völlig funktionierende Sache, die es Ihnen ermöglicht, Zeit bei der Entwicklung Ihrer eigenen Lösung zu sparen. Es sollte wahrscheinlich nicht als „ernsthafte“ und „professionelle“ Belastung angesehen werden, aber meiner Meinung nach ist es eine großartige Sache für Anfänger oder wenn es selten benötigt wird.

Zu den Vorteilen kann ich die gute Verarbeitungsqualität zählen, aber vielleicht gibt es nur einen Nachteil – das Fehlen eines Potentiometers und eines Strahlers im Bausatz, und das muss man bedenken – dafür muss das Gerät komplettiert werden damit es funktioniert. Der zweite Nachteil ist die fehlende thermische Kontrolle des Lüfters. Trotz der Tatsache, dass die „unnötige“ Hälfte des Komparators vorhanden ist. Dies musste jedoch bereits bei der Entwicklung und Herstellung der Platine berücksichtigt werden, denn wenn man den Thermostat „von oben“ aufhängt, wäre es sinnvoller, ihn auf einer separaten Platine zu montieren ;)

Nach meinem fertigen Entwurf gibt es auch Nuancen, insbesondere muss die Stromversorgung geändert werden, und im Allgemeinen wäre es schön, eine Art Sicherung zu installieren. Aber eine Sicherung bedeutet zusätzliche Kontakte und zusätzlichen Widerstand im Stromkreis, daher bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sie können den Shunt auch vom Gerät auf die Platine verlegen und ihn sowohl für das Gerät als auch für die Lastelektronik verwenden, wodurch der „zusätzliche“ Shunt aus dem Stromkreis entfernt wird.

Es gibt zweifellos „mehr“ elektronische Lasten, die vergleichbare Kosten haben. Zum Beispiel . Der Unterschied zwischen dem getesteten Gerät liegt in der angegebenen Eingangsspannung von bis zu 100 V, während die meisten Lasten für den Betrieb mit bis zu 30 V ausgelegt sind. Nun, in diesem Fall haben wir einen modularen Aufbau, der mir persönlich sehr entgegenkommt. Keine Lust mehr auf das Gerät? Sie haben es präziser oder größer gemacht oder etwas anderes. Nicht zufrieden mit der Leistung? Transistor oder Kühler usw. gewechselt.

Kurz gesagt, ich bin mit dem Ergebnis recht zufrieden (naja, schrauben Sie einfach ein anderes Netzteil an – aber ich bin selbst ein Idiot, und Sie wurden gewarnt) und ich kann den Kauf wärmstens empfehlen.

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