Подшипник (вращающаяся опора) - важная деталь любого агрегата, имеющего подвижные элементы. Он обеспечивает надежную и долговечную работу механизма. Происходит это за счёт уменьшения силы трения, которая неизменного приводила бы к нагреву контактирующих элементов, преждевременному износу и выходу из строя всего узла.
Как и все расходники, он имеет свой ресурс. Сократить время его службы могут:
- повышенные нагрузки;
- недостаток (излишек) смазки;
- попадание грязи, воды и посторонних предметов.
Со временем наступает момент, когда без ротации не обойтись.
Где установлены
На мотоцикле Урал они обеспечивают работу жизненно важных деталей и узлов:
- коленчатого и распределительного валов;
- редуктора;
- первичного и вторичного вала коробки передач;
- главной и карданной передачи;
- рулевой колонки;
- ступиц колёс;
- сцепления.
Какие нужны
Замену вышедших из строя вращающихся опор необходимо производить подобными, имеющими ту же маркировку. Для экономии времени или в случае невозможности установить маркировку используемых, воспользуйтесь технической документацией.
Меняем на коленчатом валу
Проводим диагностику
При появлении стуков в нижней части двигателя, можно сделать предположение, что подшипники коленвала мотоцикла Урал вышли из строя. Износ коренных или шатунных вращающихся опор приводит к образованию свободного зазора между соприкасающимися деталями, и как следствие, к вибрации и появлению посторонних шумов.
Свободный ход нижней головки шатуна образуется при выработке шатунных, а в посадке коленчатого вала в картере - при истирании коренных.
Определяем возможные проблемы следующим образом
Для выявления выработки в шатуне снимаете цилиндр, рукой пытаетесь двигать шатун перпендикулярно коленвалу. Если амплитуда движения шатуна не заметна, то шейка и находящиеся на ней вращающаяся опора исправны. Если движения шатуна заметны и при его движении слышен стук, металлический звон, необходимо произвести замену вращающихся опор или ремонт вала.
Установить разрушение коренной опоры можно после проверки шатунных подшипников. Двумя руками, прикладывая значительное усилие, пытаемся пошевелить. Если это происходит, то надо готовиться к ремонту вала или их смене.
Выбираем нужное
На Урале установлены:
- два коренных шариковых радиальных однорядных, размером 35х72х17 мм. Номер подшипника Урал мотоцикл имеет такой - № 207 (импортный аналог 6207);
- 2 шатунных игольчатых без колец с маркировкой 664708 ДМ (аналога нет и больше не производиться).
Готовимся к ремонту
Есть большие сомнения, что без наличия специального инструмента, оборудования, навыков, у читателя получиться разобрать и поменять шатунные вращающиеся опоры с последующей сборкой и центровкой вала. Поэтому рассмотрим более простой случай – замену коренных вращающихся опор.
Для выполнения задуманного потребуется:
- набор рожковых и накидных гаечных ключей, торцевых головок;
- съёмник;
- молоток;
- проставка;
- киянка;
- сальники (при необходимости).
Разбираем, проверяем
В первую очередь снимаем двигатель и разделяем его на две части. Каждую операцию фиксируем на камеру, чтобы впоследствии была возможность восстановить свои действия.
После этого отворачиваем винты с крышек камер кривошипно-шатунного механизма. Применяя съёмник, аккуратно производим их снятие. При отсутствии съёмника необходимо произвести выемку коленвала путём выбивания. Выбиваем его со стороны картера. Удары наносим через деревянную или металлическую (из мягкого металла) проставку.
После того как он вышел, необходимо убедиться в том, что подшипники остались на месте. Если этого не произошло, есть повод проверить посадочные места. Велика вероятность того, что они разбиты.
Выбивать их из посадочных мест необходимо аккуратно, избегая перекоса обоймы.
В том случае, если они остались на оси, съёмником производим стягивание. Если съёмника нет, то нагреваем газовой (бензиновой) горелкой подшипник. Бережными ударами молотка с двух сторон осуществляем снятие, не обращая внимания на его сохранность. Всё внимание уделяем целостности вала.
Устанавливаем новое
Новые подшипники в посадочные места запрессовываем проставкой, избегая перекосов. Для облегчения рекомендуется охладить их в морозилке, а картер и крышку нагреть до 60 – 80оС.
Устанавливаем вал в картер. Затем лёгкими ударами молотка крест-накрест или по кругу, производим осаживание крышки на место. Наживляем винты крышки с последующей протяжкой максимальным усилием.
Осуществляем проверку лёгкости и бесшумности вращения коленчатого вала. Если он проворачивается плохо (с трудом) или появляются задержки во вращении, значит сборка выполнена не правильно. Необходимо разобрать узел, найти и устранить причину. Если этого сделано не будет, то скоро придётся покупать новый коленвал.
Если проверка прошла успешно, то устанавливаем на место сальники и приступаем к сборке двигателя.
Ремонтируем ступицу
Проводим диагностику
Подшипники подлежат замене:
- при подклинивании колеса;
- при возникновении посторонних звуков;
- при появлении продольного люфта.
О возникновении проблем может свидетельствовать возникновение ощущения, что едите на «квадратном» колесе. Положите байк в горизонтальное положение (или вывесите колесо). Двумя руками пытайтесь сдвинуть его вдоль оси. Явно чувствуется свободных ход, пришла пора менять подшипники.
Выбираем нужное
Подшипники ступицы мотоцикла Урал имеют маркировку 7204 А. Они роликовые конические однорядные, размером 20х47х15,3 мм. Их импортный аналог – 30204.
Готовимся к ремонту
Замену вращающихся опор может провести практически любой человек. Для этого ему понадобиться:
- выколотка;
- молоток;
- пассатижи для снятия стопорного кольца;
- плоскогубцы;
- оправка.
Разбираем, проверяем
Делаем «одиночку»
Начинаем с того, что снимаем колесо. Затем легким ударами молотка по выколотке удаляем наружный подшипник, тем самым получаем доступ во внутреннюю полость.
Вычищаем оттуда старую смазку.
Для снятия стопорного кольца используем специальные пассатижи (если их нет, то на «наждаке» можно заточить обыкновенные круглогубцы). При проведении манипуляций нельзя прикладывать большое усилие. В противном случае будет нарушена геометрия кольца.
Плоскогубцами достаём распорную втулку.
Выбиваем оставшийся подшипник.
Если есть коляска
Используем для разборки:
- радиусный ключ;
- спецключ, похожий на ключ от «болгарки»;
- выколотка;
- оправка;
- молоток.
Так как конструкция колёс у мотоцикла с коляской отличается от колес «одиночек», то отличается и процесс разборки.
- В первую очередь снимаем гайку ступицы.
- Откручиваем гайку и сальник. При неудовлетворительном состоянии сальника, при сборке его заменяем.
- Пальцем достаем дистанционную втулку.
- Удаляем пыльник из резины, под которым находятся шлицы.
- Выбиваем первый подшипник.
- Следом за ним пальцами достаём проставочную втулку.
- Для удаления второго используем оправку нужного диаметра.
Смазываем и собираем
После разборки удаляем остатки смазки, промываем запчасти в керосине для удаления пыли. Производим смазку новых вращающихся опор литолом или циатимом. Осуществляем сборку в обратной последовательности.
Меняем в редукторе
- Заменить подшипник редуктора мотоцикла Урал не просто, но возможно.
- Прежде всего, демонтируем заднее колесо.
- Затем откручиваем 2 гайки, которыми закреплён главный редуктор (с коляской – 4).
- Откручиваем гайку регулировки тормоза колеса.
- Сливаем масло и промываем редуктор керосином.
- Вынимаем тягу, отвернув гайку.
- Снимаем держатель вилки привода коляски.
- Вынимаем редуктор, двигая на себя и влево.
- Тормозные колодки помечаем по месту (для правильности установки при сборке). Демонтируем колодки.
- Удаляем крепление картера, и выколоткой, слегка постукивая молотком, отделяем его крышку.
- Дальнейшую разборку проводим на чистом столе с целью сохранения мелких элементов при разборке.
- Сняв крышку, собираем 45 элементов игольчатого подшипника ведомой шестерёнки. Иглы необходимо обновить при наличии дефектов.
- Удаляем остатки картонной прокладки с поверхности разъединённых деталей.
- Вытаскиваем шплинт с фиксирующего болта.
- Выкручиваем гайку-корону.
- Выколоткой удаляем стопор болта фиксации (перед удалением помечаем его установку, так как он ставиться в одном положении).
- Вынимаем вилку кардана из корпуса.
- Радиусным ключом вправо откручиваем гайку ведущей шестерёнки. Она выкручивается вместе с сальником кардана. При повреждении, готовим к установке.
- Легко вытаскиваем шпиндель ведущего шестерика. Из корпуса картера достаем 28 игл установленного подшипника вала. Если они повреждены, заменяем целиком вращающуюся опору.
- Слегка постукивая молотком по выколотке, упёртую в обойму шарикоподшипника ведомого шестерёнки, выбиваем её.
- Получив доступ к внешней обойме шестерни ведущего стержня, выстукиваем её с места посадки.
- Снимаем кольца распорки и регулировки.
- Теперь имеется возможность изъять ведомую шестерёнку из корпуса картера. Дефектуем её. При наличии дефектов заменяем пару сателлитов. Для её демонтажа нужно: разогнуть пластины фиксаторов, отвернуть болты крепления, выдавить ступицу, диск опоры, снять ведомую шестерёнку, вращающуюся опору.
- Для освобождения муфты поднимаем вилку. Вынув муфту, удаляем вилочные сухари.
- Плоскогубцами выдёргиваем фиксатор. Удерживая вилку, достаем её вал. Затем вынимаем вилку.
- Удалив стопор, выбиваем ступицу передачи вращения на колесо коляски.
- Извлекаем подшипник с сальником. Вращающаяся опора кардана установлена в посадочном месте ведомой шестеренки. Если при осмотре в нём выявлены дефекты, проводим его замену.
Сборку осуществляем обратным порядком. При установке подшипником в посадочные места рекомендуется провести их предварительный нагрев. Закраины уплотнителей смазываем маслом для двигателя. Наружные обоймы вращающихся опор заполняем литолом или циатимом.
Своевременно выявление дефектов в работе подшипников, качественно проведение ремонта обеспечит надёжную работу мотоцикла.
Установка ускоренной пары шестерен - «десятка» (10/35) в редуктор М-72 и немного теоретических выкладок по смежным вопросам
Опыт по установке ускоренной 10ки в редуктор М-72, который иногда эксплуатируется, притом всегда одиночкой. Все нижесказанное, кроме идеологической обоснованности езды одиночкой, относится и к К-750
Все вопросы по регулировке зацепления и сборке/разборке- исчерпывающая статья из Мото-
Здесь освещаются только тонкости и особенности редуктора М-72 и даются ответы на вопросы:
1- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
2- Недостатки и преимущества 10ки
3- Как поступить с наверняка изношенными вкладышами? Покупка шестерен, роликов, ступицы
4- Масло для редуктора
Вопрос 1
- Нужен ли одиночке М-72 редуктор с передаточным отношением 10/35 ?
Вернемся на 60... на 70 лет назад, к первоистокам и посмотрим, что же устанавливали немцы в редукторы своих БМВ. В инструкции к довоенной серии мотоциклов Р-51, Р-61, Р-66, Р-71 даются параметры всей их тогдашней линейки
Фото 1
Особое внимание на Р-71. Это наш предок, наши корни, наше все. В графе rear axle и sidecar gear ratio видим, что для одиночки Р-71 предлагался редуктор с передаточным отношением 3,6- 10/36, то есть та же десятка, только с числом зубьев на ведомой шестерне 36, для варианта с коляской- 3,89- это девятка 9/35. На ранние М-72, которые в СССР предполагали использовать только с коляской, устанавливали девятку, затем перешли на восьмерку 4,62 - 8/37, потому что всем известно- асфальта кот наплакал, а надо было в деревне как-то по грязи буксовать. Тогда мотоцикл заменял трактор.
Времена меняются, за 70 лет мы наверняка несколько приблизились к степени асфальтированности Германии, ну хотя бы послевоенной разбомбленной Германии. Те, кто вели одиночный мотоцикл с нижнеклапанным двигателем будь то М-72, или К-750 по асфальтированным дорогам, наверняка испытывали закономерное желание как следует разогнаться и показать этим четырехколесным. Да и надо иногда прокатывать старичков. Скорее всего это воскресные покатушки, ретро-слет, отдых. Захочется сделать поезку чуть тише и комфортнее, сбавить шум и вибрации двигателя, возможно кому-то надоело тащится с комфортной и экономичной скоростью в 45 км/ч, а ехать как все, то есть хотя бы 80. Кто-то продолжает выезжать с коляской, аргументируя это тем, что это так положено, по заводу и оригинально. И действительно - оригинально, сколько мотоциклов с коляской можно встретить в больших городах? Раз, два и обчелся, везде эти четырехколесные... Но речь сейчас не о них. И не о колясочниках. Оставим их перегреваться в пробке или на железнодорожном переезде, 5 минут без движения и ты, колясочник, готов. Ты стоишь вместе со всеми. Хуже того - ты почти сломался. Кругом водяные - им до лампочки. И вот твой мотор подклинивает, вокруг холодильников на твоих поршнях уже пошло сухое трение. Все, ты глохнешь и позорно катишь своего трехколесного на обочину. Ты потрясен, смят и опозорен. Осознаешь, что с коляской ты уже не мотоцикл, ты ни то, ни сё, собрал все недостатки того и другого и не получил ни одного из их преимуществ, кроме возможности таскать в коляске мешки с картошкой, пассажира и мощный аккумулятор от трактора?
Ты отцепляешь тяжеленную галошу, ты снова со мной, но что-то не так, коляски больше нет, но ты как будто продолжаешь ее таскать. Это гнетет колясочное прошлое - редуктор.
Не каждый готов лезть в коробку, особенно если она родная, чтобы поменять шестерни 4й передачи. Что собственно не решает основной проблемы - постоянный перекрут двигателя при разгоне. А пора бы уже беречь двигатель.
Прежде всего из-за колясочной ориентации девятки, не будем рассматривать ее как кандидата для установки на одиночку. Рано или поздно - ее окажется мало.
Поэтому и предлагается установить 10ку по немецкому образцу, что даст 24 процентный прирост максимальной скорости по отношению к оборотам. Составим табличку передаточных отношений со стандартной 8-кой и 10-кой, 10/35, которая еще больше подходит по характеру низкооборотистому двигателю М-72. Разница между 10/35 и 10/36 не так велика, а 10/35 есть в наличии на любом развале. К качеству этих шестерней мы еще вернемся.
на І передаче 16,65/12,65
на ІІ передаче 10,56/8,02
на ІІІ передаче 7,85/5,96
на ІV передаче 6,0/4,56
Передаточное отношение 4,62/3,50
Максимальная скорость 105/138 км/ч
Видим, что 3 и 4 я передачи сместились на 1 ступень, 3я стала 2й, 4я стала 3й, и новая 4 теоретически должна обеспечивать максимальную скорость почти 140 км/ч.
Теоретически, потому что, для достижения этой скорости ни 22х, ни 26 лошадиных сил стандартных двигателей соответственно М-72 и К-750 недостаточно.
Опять обратимся к таблице характеристик БМВ, найдем там самую быстроходную и мощную модель- Р-шестьдесят шестую- заявленная максимальная скорость 90 миль в час, 90*1,610= 145 км/ч, это при мощности в 30 л/с, максимальные обороты 5700.
Из чистого интереса проведем примитивнейший расчет по максимальным оборотам на скорости 140 км/ч. Замерим длину окружности колеса М-72, обутого в шину И-40, конечно не лучший выбор для достижения такой сверхвысокой скорости, зато оригинально и по-колясочному. Эй, колясочники, вы еще здесь? Итого длина окружности- 2,14 метра, за час 140000 метров колесо пройдет 65420 раз, это 1090 раз за минуту, общее передаточное отношение на 4й скорости- 4,56, перемножаем, выходит 4970 об/мин, максимальные обороты М-72 и Р-71- 4900, на превышение в 70 оборотов в минуту не обращаем внимание. Имея под седлом 30 лошадей, а форсировка до этой мощности при современных высокооктановых бензинах не составляет труда, вполне возможно достичь скорости в 140 и даже 150 км/ч, только захочется ли двигаться так быстро на мотоцикле, возраст которого подходит к 50 годам?
Кстати, заметим, что Р-66 на той же скорости имеет в запасе еще 800 оборотов в минуту, и может ехать еще быстрее, но не располагает для этого достаточной мощностью.
Возможно, кому-то будет интересно поподробнее ознакомиться с теорией подбора покрышек, редукторов, коробок в зависимости от располагаемой мощности- в таком случае рекомендую прочесть книгу Кукушкина, Зотова, Силкина- Мотоциклетный спорт 1954 г. Нам же выкладка расчета оборотов при максимальной скорости поможет расчитать обороты двигателя при разрешенных в городе 70 километрах в час- это всего-то две с половиной тысячи, 90 км/ч за городом- 3200, со стандартным редуктором 4000!- многовато.
Вопрос 2
- Недостатки и преимущества 10ки
Недостатки
С коляской ездить будет нелегко, но возможно (проверял- доехал до техосмотра, прошел и вернулся)
10ка неоригинальная
Врет спидометр, одометр
Преимущества
Бережем ресурс двигателя
Экономия топлива
Высокая крейсерская скорость, низкая вибрация шум итд
Экономия масла
У двигателя вплоть до 60 км/ч проявляется свой голос- породистый «пух-пух-пух»
На 45-50 км/ч на 4й скорости можно тихо пошелестеть мотором на позднем зажигании
Пусть знают, что ты не такой как все, ты нижнеклапанный
Двигатель меньше греется
Вывод очевиден. Все опасения насчет якобы катастрофического ухудшения разгона- враки.
Немцы все подсчитали, когда ставили на свои одиночки Р-66 и Р-71 именно десятку
Вопрос 3,4
- Если решили, что стоит возиться- займемся делом
Тщательно изучаем статью из Мото , изучаем Гинцбурга, Эксплуатация и ремонт мотоцикла, лично мне больше всего по-душе 2е издание 56 года.
Руководство по войсковому ремонту М-72 1950 года также будет полезно, все основные операции расписаны по картам (увы, не тонкости регулировки), здорово экономит время, учит не делать лишней работы.
Что нам понадобится из железа?
Нам понадобится старый редуктор Урал- внутренности подходящего кандидата навскидку можно оценить снаружи по состоянию шлицов ступицы ведомой шестерни и поверхности соприкасающейся с манжетой, она должна быть полированной и без следов коррозии. Эта ступица, несмотря на идеальные шлицы пошла на помойку:
Фото 2
Не советую покупать запчасти на базаре, кроме шестерен, манжеты, лучше было бы и их не покупать, но где взять? Редуктор лучше старый, в нем наверняка будет полно регулировочных шайб, которые очень пригодятся в регулировке зацепления, если в доноре до нас уже ковырялись, могут понадобиться 8 новых болтов М8*1,25- стандартный шаг и длина резьбы 15 мм, крепящих ведомую шестерню. В редукторе М-72 использовались мелкорезьбые М8*1.
Фото 3
Нам понадобится дрель с шарошкой из абразивного материала как на фото, лучше если шток шарошки будет длинный, патрон дрели следует обмотать изолентой, чтобы не испортить резьбу в картере.
Фото 4
Конечно понадобятся новые шестерни. Свои покупал в Сокольниках, в катакомбах под миром кожи, никаких маркировок, номеров, следов какого бы то ни было прикатывания шестерен обнаружить не удалось, на момент покупки было ясно одно- они все-таки закаленные, не кривые, может украинские, а может китайские. Действовал на свой страх и риск.
Пока- 2й сезон, 1500 км по одометру, 2000 реальных, следов выкрашивания нет, износа не наблюдается, зацепление в норме.
Вкладыши оставлять настоятельно не рекомендую- полетят шлицы на колесе или ступице редуктора, ступицу которая стояла на вкладышах почти наверняка надо менять по причине скорой кончины этих самых шлицов. Вкладыши без проблем меняются на ролики от урала, если донор б/у, лучше поставить ступицу, ролики, внешнее кольцо, запрессованное в картер от донора- приработанный комплект, также поступить с игольчатым подшипником. Двухрядный шариковый ведущей и шариковый ведомый- по состоянию, если промытый не хрустит, сепаратор целый- пускай еще поработает.
Начинать лучше с пыльного- шарошим картер редуктора, выемку под ведущую шестерню, десятизубая ведущая шестерня очень крупная и никак не влезает в предназначенное для нее отверстие- на фото, его и шарошим, внимательно, не запарывая резьбу.
Фото 5
Шарошим (контрольное время пол-часа), пока шестерня полностью не зайдет в предназначенное для нее место. Далее тщательно смываем алюминиевую пыль- в ней абразив. Напрессовываем внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущую шестерню, лучше подогреть обойму строительным феном или на плитке. Конечно напрессовать эту обойму- дело плевое, но как ее спрессовать?
Зажимаем шестерню в тиски для лучшего охлаждения (через мягкие губки), нагреваем конец с обоймой, не чрезмерно и чтоб шестерня не успела нагреться, и быстро вытаскиваем и задавливаем под нее лапы подходящего двухлапого съемника этими же тисками, можно подложить деревяшку и попытаться стронуть, вгоняя не сильно закаленное зубило между обоймой и шестерней. Советы действовать какими-либо отвертками как рычагами- полное издевательство. Далее, когда обойма уже порядочно отойдет от шестерни- понадобится второе зубило, одно подсовываем вторым действуем. Спрессовав, чувствуем истинное облегчение и уверенность в собственном превосходстве над очередной неподатливой железякой.
Перепрессовали на другую шестерню- подошла, очень хорошо, значит китайцы, все-таки это были китайцы, твердо усвоили допуски и посадки. Приклеиваем к внешней обойме игольчатого подшипника, той что в картере- солидолом, литолом, раньше писали тавотом, все ролики, проверяем, свободно ли села и вращается шестерня. Шарошим снова, если надо, обязательно закрыв отверстие под игольчатый подшипник ветошью, чтобы потом не отмывать ролики.
Ура, добились свободного вращения- далее следуем шагам, описанным по ссылке, все собираем, регулируем и добиваемся нормального зацепления. Это может затянуться.
Проходит час, проходит второй...
Долго не удавалось добиться правильного пятна контакта, даже после введения дополнительного самодельного медного распорного кольца и отказа от всех тонких регулировочных шайб между шариковым подшипником и крышкой редуктора.
Фото 6
После чего, пришлось дополнительно вводить разрезное кольцо из тонкой жести (0,2 мм) между картером и обоймой 2-х рядного подшипника, чтобы отдалить ведущую шестерню от ведомой и переместить зону зацепления на середину зуба. Разрезное кольцо для того, чтобы не спрессовывать двухрядный подшипник. К этому моменту стало очевидно,что регулировочный запас исчерпан, шестерни уже раздвинуты на максимальное расстояние, зазор мерял на ощупь - его посчитал достаточным и оптимальным. Специально не стал замерять никакими часовыми индикаторами, у большинства их нет. Просто покрутил от руки туда-сюда. Понравилось? Покрутил еще. Все.
Окончательно по зацеплению- получилось вот так. Можно лучше, все в ваших руках.
Фото 7
Собрали, залили родной Тад-17 или другую трансмиссионку в количестве 0,175- 0,2 литра, лучше залить масло до установки редуктора, во-первых посмотреть на предмет течей, во-вторых, потом его залить будет очень проблематично, нет сапуна и масло в картер не идет, приходится вставлять в отверстие для пробки толстый шланг с воронкой, прокручивая колесо, маленькими порциями вливать масло, выпуская воздух. Выходит долго и обременительно- воздух пузырями расплескивает масло и пачкает колесо.
Что касается старых книг и инструкций, которые рекомендуют заливать в редуктор обычное моторное масло. Делалось это исключительно из-за наличия вкладышей. Во время работы редуктора масло увлекается между вращающейся ступицей и вкладышами, создается масляный клин- вкладыши скользят по масляной пленке. Это невозможно в случае использования вязких трансмиссионных масел, особенно когда редуктор еще недостаточно нагрелся. Что касается самих шестерен- с трансмиссионкой они работают тише и лучше- еще один повод отказаться от вкладышей.
P.S. Вот редуктор установлен, первые метры, километры, проехались, сделали выводы: все бы ничего, но...
Редуктор уже что надо. Мощи бы побольше. Все-таки 5й скорости не хватает. Все стоп. Для себя уже давно решил- этого не будет никогда. Не будет 5й скорости, не будет 12-ти вольт, не будет Бингов, не будет Кейхинов, будут К-37А. Более того, уже стоит РР-31 и вскоре обязательно будет родной Г11А вместо Г-414. Будет мощность, к ней еще обязательно вернусь. Но методы форсировки и всяческих улучшений, не входящих в рамки эпохи- запрещенные приемы. И без того всюду приходится идти на компромиссы- акриловые краски, синтетические смазки, потом эти шестерни. А они точно были китайские. Ох, эти китайцы. Тьфу- тьфу- тьфу, это однажды выйдет боком.
By Mr_Vlad, люто презирающий все что ездит на 4х колесах и не является 2мя мотоциклами.
Эксклюзивно для Оппозита.ру
Мотоциклы под маркой Урал считаются раритетной тяжелой техникой, история возникновения которой относится к 40-ым годам прошлого столетия. Начиная с первой модели, скопированной с немецкого BMW R71, мотоцикл постоянно модернизируется и успешно эксплуатируется приверженцами. Некоторые экземпляры, что выпускались еще в середине ХХ века, до сего времени верой и правдой служат своим заботливым хозяевам.
Простая и надежная конструкция мотоцикла позволила многим, используя различные запчасти мотоцикл Урал
, осуществить массу различных переделок на его базе. При этом некоторые лишь отдаленно напоминают оригинал.
Современных почитателей тяжелой техники производитель (мотоциклетный завод в г. Ирбит Свердловской области) радует новыми моделями, оснащенными различными нововведениями. В продаже постоянно появляется семь-восемь моделей, среди которых кроме стандартных прицепных оппозитов предлагаются и варианты «соло». Все «Уралы
» отличаются между собой скорей по внешним признакам, чем технически. Основные агрегаты идентичны, различия прослеживаются разве что в декоративном оформлении, различных «наворотах» и, конечно же, цене.
Амортизaтор зaдний Днепр-11,-12,-16 (КМЗ-8.1522600) (Зaвод, Россия) (без кожухa) 1904,00 руб.шт
Амортизатор задний Днепр хром 1890,00 руб. шт
Амортизатор задний Урал черный (Ирбит) 1500,00 руб. шт
Амортизатор задний Урал хром. (импорт) 1640,00 руб. шт.
Бензобак Днепр (реставрация) 3450,00 руб. шт.
Бензобак мото "УРАЛ" (зеленый с белыми поласами+крышка) г. Ирбит 3840,00 руб. шт.
Бензобак мото Урал (черный) г. Ирбит 3840,00 руб. шт
Бензокран мото Урал (Белорусия) Двухрожковый ППЗ-1 350,00 руб. шт
Бензокран Урал с сеткой (ИМПОРТ) 282,00 руб. шт.
Блок предохранителей Урал (Ирбит завод) 400,00 руб. шт
Болт маховика Урал 66,00 руб. шт.
Боковой прицеп Днепр (гaлошa) без седлa и рaмы 25000,00 руб. шт.
Вaл вторичный Днепр в сборе н/о (МТ10) (зaвод, новый) 6100,00 руб. шт.
Вал вторичный Днепр в сборе с/о (К750) (реставр.) 4946,00 руб. шт.
Вал вторичный Урал голый ИМЗ-8.103-04236 264,00 руб. шт
Вал кикстартера Урал с собачкой в сборе (Ирбит) 1080,00 руб. шт
Вал первичный Днепр в сборе (реставрация) 6050,00 руб. шт.
Вал первичный Днепр в сборе с шестерней 1 передачи (пр-во СССР) 3610,00 руб. шт.
Вал пусковой с сектором Днепр 2760,00 руб. шт.
Вилка кардана Урал (крупный шлиц) 800,00 руб, шт
Вилка кардана Урал (мелкий шлиц) 800,00 руб, шт
Вилка
кардана
со шлицами привода спидометра 700,00 руб. шт.
Вилкa мaятниковaя коляски Днепр с осью 792,00 руб. шт.
Вилкa мaятникa (мaятник зaдний) (рестaвр.) Днепр 1960,00 руб. шт.
Вилка Днепр передняя телескопическая (реставрация) 5060,00 руб. шт.
Вилка Урал передняя телескопическая (Ирбит) 4400,00 руб. шт
Вилки пер.передач Днепр (компл. 3 вилки) 1588,00 руб. компл
Винт М6*20 передней крышки картера Урал "Утятницы" 8,00 руб. шт
Винт сцепления Урал (Россия) 12,00 руб. шт
Вкладыши Днепр 0,00 НОРМА завод (ЗМЗ) (компл.4шт) 240,00 руб. комп.
Вкладыши Днепр 0,05 (Россия, ЗПС) (ком. 4шт, упак. 2 компл.) 240,00 руб. шт.
Вкладыши Днепр 0,25 завод (ЗМЗ) (компл.4шт) 240,00 руб. комп.
Вкладыши Днепр 0,50 завод (ЗМЗ) (компл. 4шт) 240,00 руб. комп.
Вкладыши Днепр 0,75 (Россия, ЗПС) (ком. 4шт, упак. 2 компл.) 240,00 руб. комп
Втулка Урал распредвала 350,00 руб. шт
Втулка направляющая клапанов Днепр г.Ирбит 100,00 руб.шт
Втулка шатуна Урал, Днепр (Россия) 52,00 руб. шт
Гайка Днепр глушителя 320,00 руб. шт.
Гайка Урал глушителя (Ирбит) 144,00 руб. шт
Гайка Урал колеса с сальником (Россия) 320,00 руб. шт
Гайка Урал шпильки цилиндра (завод) 18,00 руб. шт
Гайка шатуна Днепр (корончатая) 56,00 руб. шт.
Гайка Урал M8 (клина кикст., кардана, крыш. зад. моста) 5,00 руб. шт
Гайка шпильки Урал крышки заднего моста 22,00 руб. шт
Гайка редуктора заднего моста Днепр без сальника 920,00 руб. шт.
Гaйкa редукторa зaднего мостa Днепр с сaльником 1174,00 руб. шт
Генератор Урал 12В 150Вт Г-424 Россия (Завод) 6800,00 руб. шт
Генератор Урал 12В/150Вт. Г-424 (импорт.) 6600,00 руб. шт
Генератор Урал/Днепр 14В 500 Вт 14.3771 (ИМПОРТ) 9500,00 руб. шт
Генератор Урал 6 вольт (Россия) 4800,00 руб. шт
Глушитель Днепр (с боковым патрубком) 2720,00 руб. шт.
Глушитель Урал (на одну трубу) импорт 2200,00 руб. шт
Глушитель Урал (саксофон) нержавейка новый Завод 3600,00 руб. шт
Головки Днепр цилиндра С/О в сборе с коромыслами (реставр.) (ПАРА) 13400,00 руб. пара.
Головка Урал левая г.Ирбит новая 5000,00 руб. шт
Головка Урал правая г.Ирбит новая 5000,00 руб. шт
Дaтчик нейтрaли Днепр (пробкa контрольнaя) 440,00 руб. шт.
Двигатель Днепр без карбюраторов без КПП (реставрация, без док-тов) 36000,00 руб. шт.
Двигатель Урал (эл.зажигание,карбюраторы,генератор,обкатаный) Ирбит 797548 42000,00 руб.шт
Держaтель руля Днепр Урaл цинк (7211102) 780,00 руб. пар
Держатель руля Урал, Днепр с/о (кронштейн) 350,00 руб. пара
Диск сцепления Урал (феррадо) Ирбит 340,00 руб. шт
Диск сцепления Урал, Днепр ведущий нажимной (метал.) (Россия) 860,00 руб. шт.
Зажигание ЭЛЕКТРОННОЕ Урал.Днепр (Микропроцессорное) СовеК в сборе 1135.3734 4230,00 руб. шт
Зажигание ЭЛЕКТРОННОЕ Урал/Днепр (СОВЕК, Украина) в сборе с катушкой 3300,00 руб. шт
Замок зажигания Урал (импорт) 264,00 руб. шт
Защита ног Урал 240,00 руб. шт.
Защита рук Урал (лопухи) 44,00 руб. пар.
Карбюратор К-65Т WEBER 1700,00 руб. шт
Карбюратор К-65Т RUILI (качество) 1280,00 руб. шт
Карбюратор К-68У лев.RUILI (качество) 1520,00 руб. шт
Карбюратор К68У-01 Урал правый (RUILI) 1520,00 руб. шт.
Карбюратор К-68У лев. 1240,00 руб. шт
Карбюратор К-68У-01 прав.1240,00 руб. шт
Карбюратор К-68У лев. WEBER 1700,00 руб. шт
Карбюратор К-68У-01 прав. WEBER 1700,00 руб. шт
Кaрдaнный вaл Днепр в сборе 8200,00 руб шт
Кaрдaнный вaл Днепр в сборе (рестaвр.) 6670,00 руб. шт
Кардан Урал в сборе крупн. шлицы с вилкой (Ирбит) 3300,00 руб. шт
Кардан Урал в сборе мелк. шлицы с вилкой Ирбит 3300,00 руб. шт
Картер двигателя (реставр.) Днепр 4140,00 руб. шт
Картер КПП Днепр нового образца 6786,00 руб. шт.
Картер КПП Днепр старого образца 6786,00 руб. шт.
Катушка зажигания Урал, Днепр 12В. (импорт) 520,00 руб. шт
Катушка зажигания Урал, Днепр 6В (импорт) 520,00 руб. шт
Кикстартер Днепр 1196,00 руб. шт.
Клaпaнa Днепр (комплект) 660,00 руб. компл
Клапана Урал (4 шт.) Импорт 400,00 руб. комп.
Клин кикстартера Урал 40,00 руб. шт
Кожух (колпак) крестовины кардана Днепр 1500,00 руб. шт.
Коленвал Днепр БЕЗ шатунов 7820,00 руб. шт.
Коленвал Днепр с шатунами 12400,00 руб. шт.
Коленвал Урал новый (импорт) 6700,00 руб. шт
Колено глушителя Урал (на 1 глушитель) РОГА хром 2540,00 руб. комп.
Коленоглушителя
Днепр (ПАРА!) 2500,00 руб. пар.
Колесо Днепр в сборе с покрышкой (обод реставр., покрышка б/у) 4940,00 руб. шт.
Колодки тормозные Днепр (Россия) 1104,00 руб. пар.
Колодки тормозные Урал (Ирбит) 750,00 руб. пар.
Кольца поршневые Днепр норма. ЛЕБЕДЯНЬ (Украина) 78,00 мм 330,00 руб. комп.
Кольца поршневые Днепр ЛЕБЕДЯНЬ 1р. (Украина) 330,00 руб. комп.
Кольца поршневые Днепр ЛЕБЕДЯНЬ 2р. (Украина) 330,00 руб. комп.
Кольца Урал норма. ЛЕБЕДЯНЬ (завод) в упаковке 380,00 руб. комп.
Кольца поршневые Урал норма.чугун (Россия) 320,00 руб. комп.
Кольца поршневые Урал 1р. 78,2 чугун (Россия) 310,00 руб. комп.
Кольца поршневые Урал 2р. 78,5 чугун (Россия) 320,00 руб. комп.
Кольца Урал 3 ремонт. ЛЕБЕДЯНЬ (завод) в упаковке 332,00 руб. комп.
Кольца стопорные Урал поршневого пальца (Россия) 10,00 руб. шт
Кольца Урал стопорные Крестовины 8,00 руб. шт
Конденсатор Урал 12В (ИМПОРТ) 36,00 руб. шт
Конденсатор Урал мото К42-18М-8 (РОССИЯ) 90,00 руб. шт
Коническая пара Урал 8 зуб.(Ирбит) Завод 2000,00 руб. комп
Коническая пара Урал 9 зуб. (Импорт) 2400,00 руб. комп.
Коническая пара Урал 10 зуб 2300,00 руб. комп.
Контакты Урал (в блистере) ИМПОРТ 70,00 руб. комп.
Контргaйкa гaйки ступицы колесa Днепр (75006314) 26,00 руб. шт.
Коробка Днепр без фильтра (реставрация) 13440,00 руб. шт.
Коробка Днепр с фильтром (реставрация) 14560,00 руб. шт.
Коробка Днепр с фильтром (завод, Россия) 23500,00 руб. шт.
Коромысла Днепр (4 шт) (реставрация) 2800,00 руб. комп.
Коромысло Урал (пара на одну головку ) 190 0.00 руб. комп.
Коробка Урал с з/х в сборе 13000,00 руб. шт
Корпус заднего подшипника 207, к/вала Урал аллюм. в сб. 660,00 руб. шт
Корпус сальника распредвала Днепр 500,00 руб. шт.
Крестовина Урал в сборе (Россия, Набережные Челны) 370,00 руб. шт
Крестовина Урал в сборе (Россия, г. Ирбит) 440,00 руб. шт.
Крыло бокового прицепа Днепр (реставр.) 978,00 руб. шт.
Крыло переднее Днепр 1900,00 руб. шт.
Крышка бензобака Урал 180,00 руб. шт
Крышка бензобака Урал с замком (импорт) 256,00 руб. шт
Крышкa головки Днепр 910,00 руб. шт.
Крышка заднего моста Днепр 1560,00 руб. шт.
Крышка заднего моста Урал (Россия) 1680,00 руб. шт
Крышка зажигания Днепр алюм. (передняя) 900,00 руб. шт.
Крышка зажигания Урал аллюм. (передняя) 440,00 руб. шт.
Крышка картера Днепр аллюм. (передняя) 1200,00 руб. шт.
Крышка картера Урал передняя (УТЯТНИЦА) (Россия, Завод) ИМЗ-8.103-01116 640,00 руб. шт.
Крышка картера КПП Днепр 2876,00 руб. шт.
Крышка коленвала Днепр
1200,00 руб. шт.
Крышка маслянного фильтра Урал (гайка) 280,00 руб. шт.
Крышкa рaспредкоробки двигaтеля Днепр 1058,00 руб. шт.
Маховик Днепр 4940,00 руб. шт
Маховик Урал (Ирбит) 1200,00 руб. шт
Муфта (сердечник) Днепр ведомого (вторичного) вала 35
0
,00 руб. шт.
Муфта кардана Урал в сборе (ЦИНК) 380,00 руб. шт
Муфта кардана Урал в сборе (ЧЕРНАЯ) 296,00 руб. шт
Муфта Урал зубчатая (сердечник) вторичного вала 1-2 передачи (крупный зуб) ИМЗ-8.103-04219 136,00 руб. шт
Муфта Урал переключения 3-4 передачи (Ирбит завод) 340,00 руб. шт.
Набор прокладок двигателя Днепр (Россия) полный 130,00 руб. комп.
Набор прокладок двигателя Урал мото. (Россия) полный 110,00 руб. комп.
Набор прокладок Урал цилиндро-поршневой группы 60,00 руб. комп.
Набор прокладок Днепр (ремнабор) малый (6 шт: 2гол.+2цил.+2карб) (Россия) 100,00 руб. компл.
Набор сальников Днепр-MT (полный) Польша 430,00 руб. комп.
Набор сальников заднего моста Днепр 130,00 руб. комп.
Набор сальников КПП Днепр мото Россия. 140,00 руб. комп.
Набор сальников КПП Урал мото. 150,00 руб. комп.
Набор сальников мото Урал большой (12 шт.) Россия 260,00 руб. комп.
Набор шпонок Урал двигателя (Россия) 80,00 руб. комп.
Наддув инерционный Урал/Днепр (Ирбит) 540,00 руб. комп.
Накладка тормозная Днепр 96,00 руб. шт.
Наклдадки тормозные Урал (Ирбит) 70,00 руб. шт
Наконечник штока сцепления Днепр 172,00 руб. шт.
Направляющая клапанов Днепр (Россия, г.Ирбит) 104,00 руб. шт.
Направляющая клапанов Урал (Россия, г.Ирбит) 70,00 руб. шт
Насос масляный Днепр 2160,00 руб. шт
Обод колеса Урал усиленный (на трубах) в сборе 3480,00 руб. шт
Обод Урал в сборе спицованый черный (Россия) 3360,00 руб. шт
Обод Днепр в сборе (рестaврaция) 19" крaшеный 3900,00 руб. шт.
Обод Днепр в сборе со ступицей ХРОМ 4360,00 руб. шт.
Обойма Днепр распредвала в сб.+подшипник 124,00 руб. шт.
Ось коромысла Днепр (МТ801542) 60,00 руб. шт.
Пaлец Урaл норм. (зеленый) рaзм. 20,9925мм (Россия, Завод) код 0102-005-4102,00 руб. шт
Пaлец Урaл норм. (красный) рaзм. 20,9950мм (Россия, Завод) код 0102-005-3102,00 руб. шт
Пaлец Урaл норм. (черный) рaзм. 20,9975мм (Россия, Завод) код 0102-005-2102,00 руб. шт
Патрубки карбюратора Урал длинный (Россия) 70,00 руб. шт.
Педаль заднего тормоза Днепр 1820,00 руб. шт.
Педаль переключения передач Днепр 440,00 руб. шт.
Переключатели руля Урал,Днепр с проводами 860.00 руб. пар.
Переходники карб. Урал алл. (Россия) 180,00 руб. пар.
Перья передней вилки Урал (Ирбит) 2800,00 руб. шт.
Поддон двигателя Днепр 828,00 руб. шт.
Подножкa водителя/пaссaжирa (рестaвр.) Днепр (1 шт) 600,00 руб. шт.
Подшипник 180503 (арт.62203-2RS) закрыты (генератора Урал) 113,00 руб.шт
Подшипник 3086304 Урал двухрядный (Россия) 686,00 руб.шт
Подшипник 707 Урал/ Муравей рулевой колонки (ИМПОРT) 320,00 руб комп
Подшипник 7204 (арт.30204) перед. колеса Урал 180,00 руб.шт
Подшипник 874901 Урал хвостовика 430,00 руб.шт
Подшипник Урал мото. Выжимной (948066) Россия 90,00 руб. шт.
Ползун выключения сцепления Урал в сборе 100,00 руб. шт.
Поршень Днепр норм. Таганрог 77,95 860,00 руб. пар.
Поршень Днепр норм.Таганрог
77,96 860,00 руб. пар.
Поршень Днепр норм.Таганрог
77,97 860,00 руб. пар.
Поршень Днепр норм.Таганрог
77,98 860,00 руб. пар.
Поршень Днепр 1 ремонтТаганрог
78,15 990,00 руб. пар.
Поршень Днепр 1 ремонтТаганрог
78,16 990,00 руб. пар.
Поршень Днепр 1 ремонтТаганрог
78,17 990,00 руб. пар
Поршень Днепр 1 ремонтТаганрог
78,18 990,00 руб. пар.
Поршень Днепр 2 ремонтТаганрог
78,45 990,00 руб. пар.
Поршень Днепр 2 ремонтТаганрог
78,46 990,00 руб. пар
Поршень Днепр 2 ремонтТаганрог
78,47 990,00 руб. пар.
Поршень Днепр 2 ремонтТаганрог
78,48 990,00 руб. пар.
Поршень Днепр 3 ремонтТаганрог
79,00 990,00 руб. пар.
Поршень Урал "А"Таганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал "В"Таганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал "Д"Таганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал "С"Таганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал 1АТаганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал 1ВТаганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал 1СТаганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал 2АТаганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал 2ВТаганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал 2СТаганрог
840,00 руб. пар.
Поршень Урал норм. "А", "В", "С", "Д" КОВАННЫЙ с кольцами (под АИ-92) (Россия, г. Ирбит)
2900,00 руб. комп.
Прерыватель Урал ПМ302А (колокольчик) импорт. 560,00 руб. шт
Прерыватель Урал ПМ302А (колокольчик) Самара 790,00 руб. шт
Прерыватель Урал ПМ302А С/О (колокольчик) Тюмень 790,00 руб. шт
Проводка Днепрцентральная
1030,00 руб. шт
Проводка Урал центральная (Россия) 850,00 руб. шт
Проклaдкa головки Днепр aлюм. 18,00 руб. шт.
Прокладка головки Днепр медная 56,00 руб. шт
Прокладка головки Урал АЛЮМИНИЙ (Россия) 24,00 руб. шт
Прокладка головки Урал (металлопаранит армированя) (Россия)
70,00 руб. шт
Прокладка Днепр под цилиндр ПАРОНИТ(0,3мм) 10,00 руб. шт
Прокладка Днепр под цилиндр ПАРОНИТ(0,8мм) 16,00 руб. шт
Прокладка Днепр поддона 90,00 руб. шт
Прокладка крышки головки Днепр (рез.) 76,00 руб. шт
Прокладка крышки головки Урал (рез.) 28,00 руб. шт
Прокладка крышки клапанов Днепр 100,00 руб. шт
Прокладка цилиндра Урал (паранит) 10,00 руб. шт
Пружина кикстартера Урал (возвратная) 90,00 руб. шт
Пружина коробки Днепр (малая) 50,00 руб. шт.
Пружина вала кикстартера Днепр 368,00 руб. шт.
Пружина вала переключения передач Днепр (большая) 70,00 руб. шт.
Пыльник кардана Днепр 90,00 руб.шт
Р/комплект амортизатора Урал 80,00 руб. комп.
Р/компл. зажигания Урал 170,00 руб. комп.
Р/компл. зажигания Урал С\О (Тюмень) 400,00 руб. комп.
Р/компл. карбюратора Урал К65Т (БОЛЬШОЙ) 420,00 руб. комп.
Р/компл. карбюратора Урал К65Т (малый) 198,00 руб. комп.
Р/компл. карбюратора Урал К68У 230,00 руб. комп.
Р/компл. карбюратора Урал К68У-01 220,00 руб. комп.
Р/комплект передней вилки Днепр 414,00 руб. шт.
Р/комплект передней вилки Урал 64,00 руб. комп.
Р/комплект сцепления Днепр (со штоком) 570,00 руб. компл.
Р/комплект сцепления Урал (Ирбит) 284,00 руб. шт.
Развертка Урал 21мм 390,00 руб. шт
Рама бокового прицепа Днепр 9740,00 руб. шт.
Рaмa Днепр 28000,00 руб. шт.
Распредвал Днепр 3000,00 руб. шт
Распредвал Урал нового образца без толкателей (Ирбит) 1200,00 руб. шт
Распредвал Урал стар.обр. без толкателей (широкая шестерня) Ирбит 1700,00 руб.шт
Редуктор Днепр заднего моста с карданом 9500,00 руб. шт
Редуктор Урал заднего моста (главна передача) в сборе с карданом (Ирбит)
6200,00 руб. шт
Реле поворотов Урал 12в. метал (Россия) 130,00 руб. шт
Реле регулятор Урал 12В (33.3702) (Совек, Украина) с контрольной лампой 350,00 руб. шт
Реле регулятор Урал 12В (33.3702) (Совек, Украина) 400,00 руб. шт
Реле-регулятор Урал/Днепр РР 302 6В 1780,00 руб. шт
Реле-регулятор Урал/Днепр РР 330 12В (Импорт) 1700,00 руб. шт
Руль Урал в сборе 3400,00 руб. шт
Ручка газа Урал с цепочкой 270,00 руб. шт
Ручка Урал резиновая пр+лев (вафля) 254,00 руб. пара
Ручка Урал резиновая пр+лев (шипы) 160,00 руб. пара
Ручки Днепр руля резиновые (пара) 270,00 руб. пар.
Рычaг Днепр зaднего ходa 800,00 руб. шт.
Рычаг заднего тормоза Урал в сборе 520,00 руб.шт
Рычаг заднего тормоза Урал голый 320,00 руб..шт
Рычаг кикстартера Днепр 1300.00 руб. шт
Рычаг кикстартера Урал с собачкой 670,00 руб. шт
Рычаг пер.передач Урал 300,00 руб. шт
Рычаг тормоза Урал металл (Россия) 270,00 руб.шт.
Рычаги сцепления/ тормоза Урал с кроншт. (метал.) 470,00 руб. комп.
Рычаги сцепления/ тормоза Урал с кроншт. (метал.) Россия 380,00 руб. комп.
Сайлентблок маятника Днепр (резина) 110,00 руб. шт.
Сальник генератора Урал 6в (1,2-18*35-1) 25,00 руб. шт
Сальник Днепр коленвала (60*85*12) 120,00 руб. шт
Сальник воротниковый Урал, днепр 72-05113 г Чайковский 28,00 руб. шт.
Сaльник Днепр вторичного вaлa (36*48*8) 70,00 руб.шт
Сальник Днепр штока сцепления 32,00 руб. шт.
Сальник штока амортизатора Урал 20,00 руб. шт.
Сапун Днепр 200,00 руб. шт.
Седло Урал сплошное (Россия) 5600,00 руб. шт
Седло Урал переднее в сборе (Лягушка)(реставр.) 2600,00 руб. шт
Седло Урал пассажира в сборе (Лягушка)(реставр.) 3200,00 руб. шт
Сектор кикстартера Днепр 1500,00 руб.шт.
Сектор Урал пер. передач с валиком 220,00 руб. шт
Собачка Урал пускового механизма 108,00 руб. шт
Спицa Днепр с ниппелем (Зaвод, СССР) 26,00 руб. шт.
Спица Днепр с ниппелем (с загибом) (уп. 72 шт) (кол-во в упак. 1440 шт.) 24,00 руб. шт.
Спицы Урал длинные с нипелем (Россия) 25,00 руб. шт
Спицы Урал короткие (импорт) 20,00 руб. шт
Стакан Урал передней вилки 800,00 руб. пара
Стекло переднее Урал коляски 1660,00 руб. шт
Сухарь Днепр Урал клапана 50,00 руб. шт
Толкатель распредвала Днепр 1100,00 руб. шт.
Толкатель клапана Урал с направляющей в сборе ИМЗ-8.101-01043 770,00 руб. шт
Трос газа Днепр (заводской) г.Ковров 150,00 руб. шт.
Трос газа Днепр (импорт) 60,00 руб. шт
Трос газа Урал мото стар. обр. (Россия г. Ижевск) 110,00 руб. шт
Трос переднего тормоза Днепр "Китай" 88,00 руб. шт.
Трос переднего тормоза Урал "Китай" 50,00 руб. шт.
Трос сцепления Днепр "Китай" 100,00 руб. шт.
Трос сцепления Днепр (заводской) г.Ковров 190,00 руб. шт.
Трос сцепления Урал (Россия, г.Ижевск) 200,00 руб. шт
Трос спидометрa Днепр с лопaткой "Китай" (ГВ119 А02) 230,00 руб. шт.
Трос спидометра Урал, Восход (импорт) 230,00 руб. шт.
Трубкa цилиндрa Днепр 78,00 руб. шт.
Тяга заднего тормоза Днепр 196,00 руб. шт.
Тяга тормоза Урал с педалью 664,00 руб комп.
Уплотнение цилиндра Днепр 32,00 руб. шт
Уплотнение цилиндра Урал (Россия) 30,00 руб. шт
Фильтр воздушный Днепр В СБОРЕ 1740,00 руб. шт
Фильтр масляный Урал (Россия) 60,00 руб. шт
Фильтрующий Элемент Днепр 340,00 руб. шт
Фонарь задн. коляски Урал в сборе 850,00 руб. шт
Храповик вала кикстартера Днепр (к-т) 3024,00 руб.комп.
Центрифуга Днепр 1610,00 руб. шт.
Цепочка газа Урал с ползуном в сборе стар.обр. 124,00 руб. шт
Цилиндр Днепр (импорт) 6030,00 руб. пар.
Цилиндр Урал чугун с трубками (импорт.) 3940,00 руб. комп.
Червяк (шестерня) привода спидометра Урал, Днепр 120,00 руб, шт,
Чехол седлa Днепр 260,00 руб. шт.
Чехол седла Урал (Россия) 210,00 руб. шт
Чехол коляски Урал,Днепр с пряжкой (Россия) 560,00 руб. шт
Шестерня Днепр 1-ой скорости старого образца (36зубьев) 974,00 руб. шт.
Шестерня Днепр 1-ой скорости (37зубьев) 1024,00 руб. шт.
Шестерня Днепр 2-ой скорости 32з 2254,00 руб. шт.
Шестерня Днепр 3-ей скорости 29з 1506,00 руб. шт.
Шестерня Днепр 4-ой скорости 1116,00 руб. шт.
Шестерни Днепр ГРМ (Большая + малая) Россия 1540,00 руб. комп
Шестерня Днепр газораспределительная малая 1242,00 руб. шт.
Шестерня Днепр генератора 970,00 руб. шт
Шестерня Днепр заднего хода вторичного вала 1680,00 руб. шт
Шестерни Днепр кикстaртерa в сборе (хрaповик+зубчaткa) (компл.) 1380,00 руб. шт.
Шестерня Днепр мaслонaсосa большaя 954,00 руб. шт.
Шестерня Днепр (червяк) привода спидометра 184,00 руб. шт.
Шестерня Урал 1-ой передачи 36 зуб (Россия) 900,00 руб. шт
Шестерня Урал 3-ей передачи 29 зуб (Россия) 660,00 руб. шт
Шестерня Урал 4-ой передачи 26 зуб (Россия) 450,00 руб. шт
Шестерни Урал ГРМ (Ирбит) 1800,00 руб. комп.
Шестерня Урал генератора 12В 510,00 руб. шт
Шестерня Урал генератора 6В (Ирбит) 240,00 руб, шт,
Шестерня Урал заднего хода большая 960,00 руб. шт
Шестерни Урал заднего хода блок 1500,00 руб комп.
Шпилька цилиндра Днепр 75,00 руб. шт.
Шпилька цилиндра Урал мото с гайкой (Россия)
52,00 руб. шт.
Шпилька цилиндра Урал мото без гайки (Россия) 40,00 руб.шт.
Шпонка Урал коленвала БОЛЬШАЯ (маховика) 7201222 34,00 руб. шт
Шпонка Урал коленвала малая/малой шестерни ГРМ (4*13) 014110 24,00 руб. шт
Шпонка Урал распредвала, генератора, большой шестерни ГРМ (3х13) 014107 18,00 руб. шт
Штанга толкателя Днепр 280,00 руб. шт.
Штанга толкателя Урал 120.00 руб. шт.
Шток Днепр сцепления 204,00 руб. шт
Шток Днепр сцепления "Грибок" 288,00 руб. шт.
Шток сцепления Днепр с толкателем 200,00 руб. шт.
Шток сцепления Урал (Россия) 56,00 руб. шт
Щетки Урал 12в (Ирбит) 60,00 руб. комп.
Щетки Урал 6В 48,00 руб. комп.
Щиток ветровой Урал, орг. стекло (с креплением)
1340,00 руб. шт
Щуп масляный Урал двигателя 82,00 руб. шт
Якорь Урал 12В Импорт 2500,00 руб. шт
Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.
Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.
Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.
Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.
Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.
Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.
Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.
С крышки картера снял воротниковый сальник.
Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.
Помыл в бензине корпус картера и крышку.
Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.
Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.
Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.
Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.
После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.
Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.
Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.
Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.
Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.
С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.
Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.
После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.
Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.
Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.
Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!
Гилазов Вячеслав.
Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.
(мото 01/2K стр 68)
Однако поломки зубьев шестерен главной передачи имеют место быть.
"Группу риска" возглавляют мотоциклы с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские
рекомендации по грузоподъемности. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья
трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги пюсле отрыва от нее. И многим владельцам "Уралов" и "Днепров" приходится чинить вышедшие из строя "мосты". Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить "колясочные" шестерни главной передачи на "девятку" - передачу для "одиночек" (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).
Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники - даже не половина дела. Самое сложное - отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось, и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей "моста" с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое "новаторство" облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее - наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Зато дадим совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую "пару",
обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с "парой" прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше "нитру" (она быстрее сохнет), и кисточку - будете красить шестерню, цвет - на ваш вкус.
|
1. Пока не разобрали "мост", слейте из него масло. |
 2. Открутите гайки и отделите от картера его |
 3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото, нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой |
 4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он "остался" в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник. |
 5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание: левая резьба!). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни). |
 6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их. |
 7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и |
 8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую |
 9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку |
 10. И последнее действие - установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней - ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила! Установите свой ненаглядный "мост" на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла - и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла. |
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи!
Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей
(чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм, вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько
оборотов и разберите "мост". Внимательно осмотрите форму и расположение
пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни "отвечает"
распорная шайба (а именно - ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей
шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника,
менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается
либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовывать
саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком
сложно, подберите толщину распорной шайбы
таким образом,чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно
соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0,1-0,3 мм.
Расположение и форма отпечатка краски на зубьям при оптимальном
зацеплении. Вращение: А - без нагрузки; Б - под нагрузкой.
Регулирование зацепления ведущего и ведомого зубчатых колес
| Отпечатки на зубьях | Способ исправления | Схема смещения зубчатых колес |
 |
Придвинуть ведомое колесо к ведущему. Если зазор между зубьями будет слишком мал, отодвинуть ведущее колесо | |
 |
Отодвинуть ведомое колесо от ведущего. Если боковой зазор между зубьями будет слишком велик, придвинуть ведущее колесо | |
 |
Придвинуть ведущее колесо к ведомому. Если боковой зазор будет слишком мал, отодвинуть ведомое колесо |
|
 |
Отодвинуть ведущее колесо от ведомого. Если боковой зазор будет слишком велик, придвинуть ведомое колесо |