Антикоррозийная обработка автомобиля: методика и этапы работы. Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Дорожные реагенты наравне с дождем и снегом ускоряют процесс окисления металла, из которого сделан автомобиль. Москва в этом плане – не исключение. Чаще всего заводская защита от ржавчины служит всего несколько лет, а то и меньше. Опытные водители прекрасно знают, что антикоррозийная обработка – проверенный и эффективный способ продления «жизни» иномарки или отечественного авто. Заказать антикор авто можно в сервисе RB-group. Мы обязательно сделаем кузов вашего «железного друга» стойким к появлению ржавчины! Гарантия тому – современная технология с применением таких сверхэффективных материалов, как антикоры Noxudol и Mercasol (Швеция).

Достоинства используемых нами материалов

Машина в зависимости от погодных условий, времени использования и стиля вождения может ржаветь с разной степенью интенсивности. Однако к «болевым точкам» авто традиционно относят днище, скрытые полости и сварные швы. Специалисты RB-group перед началом работ тщательно оценивают состояние кузова и других элементов для четкого подбора антикоррозийного вещества. Составами Noxudol и Mercasol рекомендуется обрабатывать не только авто с пробегом, но и новые машины. Применение этих материалов позволяет:

• существенно увеличить рабочий ресурс основных систем автомобиля (тормозная, топливная, подвеска и т. д.);
• обрабатывать антикором самые труднодоступные места. Кузов машины имеет сложную конфигурацию, поэтому таких мест немало;
• сохранить пороги и задние панели автомобиля;
• снизить уровень вибрации и шума в салоне;
• обеспечить нормальную работу механизма замка и дверных петель;
• армировать арки колес (жидкие подкрылки).

Антикоррозийное покрытие Noxudol и Mercasol незначительно увеличивает вес автомобиля и служат долго.

Цена на антикор в нашей компании зависит от технического состояния машины и ее класса.

Основные этапы работ по антикоррозийной обработке автомобиля

1. Подготовительный процесс проводим в несколько этапов

Демонтаж подкрылок, брызговиков, защитных кожухов. Кузов автомобиля тщательно промывается водой под высоким давлением. С помощью пенообразователя наносим моечный раствор (шампунь), который смываем через некоторое время, дав раствору впитаться и поработать Сушка кузова автомобиля тепловыми пушками, время проведения 3-4 часа. Продув кузова сжатым воздухом, для сгона оставшейся влаги из швов и пазух. Детали, не подлежащие обработке – укрываются.

2. Обработка скрытых полостей автомобиля

Обработка скрытых полостей автомобиля проводится препаратами на ML маслах. Эти препараты содержат большое количество ингибиторов коррозии, специальных масел и восков, обладают высокой способностью к вытеснению влаги, легко проникают во все полости и микротрещины, эффективно пропитывают коррозию (ржавчину), образуя эластичную пленку с хорошей адгезией.

ML-составами обрабатываются все скрытые полости кузова автомобиля: рама, усилители пола, сварные швы, пороги, лонжероны, внутренние части арок и т.д.

3. Обработка днища и колесных арок автомобиля

Антикоррозийный препарат для днища автомобиля наносим с помощью насоса для высоковязких материалов, с возможностью создавать давление на выходе из форсунки около 400 атм. Антикоррозионное средство для днища автомобиля обладает высокой износоустойчивостью, содержит растворители на основе битума, воска и смол. Обеспечивает высокую механическую стойкость и способность к восстановлению покрытия в случае повреждения. Обеспечивает длительную защиту.

Цены на обработку антикором в Москве

Стоимость услуг представлена в таблице ниже. Позвоните в наш сервис, чтобы узнать про актуальные акции и скидки !

Для консультаций, расчета стоимости и записи звоните по телефонам.

Основной враг кузова машины - коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и когда надо делать.

Почему надо делать?

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы?

Для днища автомобиля

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.

Для арок колес

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер - прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если далете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Консерванты скрытых полостей - это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство - они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

Практически каждый покупатель новенького автомобиля рано или поздно задается вопросом: где и как лучше делать антикоррозионную обработку автомобиля? Попробуем разобраться в этом вопросе на примере KIA RIO.

В качестве предисловия

Редкий покупатель нового автомобиля задумывается об антикоррозионной обработке кузова своего «железного коня» в момент покупки. Многие ведутся на рекламные слоганы «про гарантию», другие просто не думают о том, что антикор может быть необходим для нового автомобиля, особенно, если их убедили в том, что кузов оцинкован.

В результате, чаще всего за «антикором» счастливые покупатели новых автомобилей бегут уже тогда, когда кузов имеет ярко выраженные признаки коррозии, хорошо, если только первичные. И вместо длительного срока службы, кузов «честно добегает» лишь до конца гарантийного срока. Вряд ли дырки в кузове появятся раньше истечения срока гарантии - автопроизводителям это не выгодно (уж что-что, а деньги они считать умеют), но от идеала состояние автомобиля часто оказывается чересчур далеко.

Задумывались ли вы, о какой гарантии и на какую коррозию идёт речь в рекламных слоганах? А речь идет о «сквозной коррозии», т.е. о дырках в кузове автомобиля. О первичных признаках коррозии - пожелтевших стыках, местах сварки, цветущих желтизной скрытых полостях - в подавляющем большинстве случаев речи не идет. А ведь они означают, что автомобиль уже начал «гнить». Но это вовсе не сквозная коррозия! Автопроизводитель здесь предельно честен, просто надо читать «мелкий шрифт».

Однако когда через несколько лет после покупки вы поняли, о чем идет речь в приписке «мелким шрифтом» (а точнее, что стоит за большими красочными буквами «гарантия много лет»), легче вам не станет. Стоимость автомобиля с живописно расцветающими тут и там желтыми разводами окажется существенно ниже, чем у экземпляров с идеально сохранившимся кузовом. А ведь цена вопроса была всего лишь в том, чтобы своевременно и правильно сделать антикор.

Мифы и правда о заводском антикоре

Оцинковка кузова - панацея от всех бед?

Правда, как обычно, кроется где-то посередине. Оцинковка стального листа действительно защищает металл от коррозии. Но тут есть нюансы.

Во-первых, без оцинковки кузов ржавеет намного быстрее оцинкованного. С этим никто не спорит. Но оцинковка может быть разной. Стальной лист может иметь двустороннюю или одностороннюю оцинковку. Также очень важна толщина цинка - не каждый автопроизводитель может позволить себе толстый слой цинка на металле, поскольку он серьезно усложняет технологический процесс сварки элементов кузова. Действительно толстый слой цинка - от пятнадцати до двадцати пяти микрон - могут позволить себе только автопроизводители первого эшелона, да и то в целях экономии частенько это используется только для дорогих представителей модельного ряда. Для «ширпотреба» характерен более тонкий слой оцинковки: 5-10 мкм цинка.

Во-вторых, что происходит, когда оцинкованный лист получает повреждение? В этот момент начинается электрохимический процесс, благодаря которому вместо железа окисляется цинк. Слой цинка начинает убывать - в химии это называется - диссоциировать. По разным оценкам, скорость диссоциации цинка в промышленных городах, типа Москвы, составляет около 3-5 мкм в год. Когда-нибудь даже толстый слой цинка на месте повреждения закончится, и начнет ржаветь железо (если, конечно, не предотвратить попадание к этому месту влаги и воздуха). Если вам кажется, что вы аккуратный водитель, и царапины на кузове - не про ваш автомобиль, это заблуждение. Камни, гравий, песок отлично портят лакокрасочное покрытие. Конечно, происходит это не так быстро, и лако-красочный слой достаточно долго защищает кузов, но в какой-то момент «терпение и труд» летящих из-под колес камешков перетрут его, и начнется коррозия.

В-третьих, места сварки. Мало того, что эти места из-за специфики физического процесса изначально больше подвержены коррозии при прочих равных условиях, тут нельзя гарантировать стопроцентную сохранность цинкового слоя. А микрощели, трещины, карманы - отличный источник будущей коррозии.

В-четвертых, современные кузова - это не метровая броня танка. Помимо того, что собственно сталь у разных производителей серьезно отличается по составу, кузов автомобиля - это сложная конструкция, имеющая в разных местах разную толщину, а то и разный химический состав. В некоторых местах толщина стали может не превышать миллиметра, и начавшаяся тут коррозия может быстро «проесть» кузов до дырки. Там, где танку еще служить и служить, кузов автомобиля уже непоправимо поврежден.

В результате получается, что оцинкованный кузов - это, конечно, здорово. Действительно здорово. Но оцинковка - это вовсе не панацея от коррозии.

Мне на заводе сделали весь антикор

Многие автопроизводители привлекают покупателей тем, что обещают заводскую антикоррозионную обработку. Это прекрасно, но всегда надо помнить о том, что компании умеют считать свои деньги. Это не означает, что, обещая заводской антикор, они непременно обманывают. Но и прибыль свою не упустят. Количество операций и материалов, а также их качество четко просчитаны для того, чтобы клиент оставался доволен в рамках гарантийного срока и, возможно, немного свыше него. Но вечная машина? Этого никто не обещал.

У покупателя же интерес совсем другой: чем дольше машина сохраняет идеальный товарный вид, тем лучше. Поэтому лишней профилактика коррозии не будет. Другой вопрос - какая, когда и в каком объеме нужна. И вот с этим вопросом мы разберемся чуть позже.

Помазать пушечным салом, как деды делали, да и делу конец?

Да, пушечное сало и древние рецепты типа нигрола с парафином долгое время справлялись со своими задачами, замедляя коррозию автомобилей. Однако технологии не стоят на месте, и сейчас, например, никому не придет в голову утверждать, что старый телевизор с огромной линзой вместо экрана лучше ЖК-монитора. Так и тут. Да, пушечное сало - неплохой материал, но он имеет ограниченную сферу применения. В контексте современного автомобиля он, в лучшем случае, далек от совершенства, а в худшем - может навредить, вместо того, чтобы предотвратить коррозию или ее замедлить.

Почему? Для этого придется немного рассказать о принципах антикоррозионной обработки автомобиля в целом.

МЛ-составы или обработка скрытых полостей

Наверняка вы уже слышали магическую фразу «обработка скрытых полостей». И объяснять, что скрытые полости и швы - первейший источник будущей коррозии, долго не нужно. Действительно, накапливающаяся тут влага и грязь, соли и кислоты разрушают и так не стопроцентно хорошую защиту металла. Рано или поздно тут и там проступает ржавчина. Массово с проблемой обширной коррозии автопроизводители столкнулись, когда отказались от несущей рамы, перейдя на несущую конструкцию кузова. Тогда и возникла необходимость обработки скрытых полостей.

Главная идея обработки скрытых полостей - чтобы всё внутри этих поверхностей оказалось покрыто неким составом, вытесняющим воздух и влагу с поверхности кузова и замедляющим коррозионные процессы. Шведский химик Свен Лурин (Lurin), работавший в компании Motormanneus Riksforbound, предложил распылять в скрытые полости высокотекучие составы на масляно-восковой основе (а если полости закрытые, то сверлить технологические дырки в кузове). Метод оказался удачным и получил название Motormanneus Lurin, или сокращенно — ML.

С тех пор прошло уже много времени: производители делают специальные технологические отверстия еще на конвейере, а современные материалы далеко ушли от прежних масляно-восковых составов, но называются так же - МЛ-составы.

Однако при чем тут было пушечное сало? А при том, что от воска (сиречь, и сала) отказались потому, что он недостаточно текучий. Вместо того чтобы, обволакивая тонкой масляной пленкой поверхность и занимая собой место воды, выдавливать воду из микропор и трещин, воск и сало нередко их просто запечатывают. В результате металл не только не перестает ржаветь, но под таким слоем не сохнет и в результате может разрушаться даже сильнее, чем без обработки.

Современные МЛ-материалы (или, по-другому, МЛ-масла) уже дошли до пятого поколения. Сейчас МЛ-материалы не только сверхтекучи, но и достигли высокой степени экологической безопасности.

На рынке немного производителей качественной продукции, и цена на их материалы достаточно высока. Чаще всего это шведские или канадские компании, однако, приставку МЛ можно встретить и у многих дешевых антикоров. Можно купиться на «магические буквы», но вот будут ли эти препараты хотя бы третьего поколения, уже близкого к современным высокотехнологичным материалам, вопрос. Поэтому к выбору материала стоит отнестись внимательно.

Кстати, о третьем поколении МЛ-составов. Все помнят рекламные слоганы чудо-средства Tectyl Zinс. Многие потом расплевались, и больше им не пользовались. Но на деле подобные материалы - скорее жертвы недобросовестной и некорректной рекламы продавцов, а не обман производителей. Использование металлических микрочастиц стало прорывом. Да, и по сей день в МЛ-маслах часто используются дополнительные «присадки» - цинк, алюминий. Но они вовсе не оцинковывают кузов! Это возможно только на зачищенном металле, да и то не с помощью масла. Функциональная роль металлических добавок - это увеличение сопротивления МЛ-состава на истирание, т.е. в первую очередь это армирующие вещества. Некоторое замедление коррозионных процессов из-за коррекции электрохимических потенциалов в контактной среде - всего лишь «милый», но не слишком существенный бонус-трек.

Обработка днища

Хорошая защита днища - залог долгой службы автомобиля. Чаще всего используются различные текучие материалы, застывающие со временем в эластичную самозатягивающуюся пленку. Но применение этих материалов возможно только на относительно новых автомобилях, когда кузов не имеет следов серьезной коррозии, а лако-красочное покрытие не слишком пористое. Хорошее сцепление защитного материала возможно только на достаточно гладкой поверхности, не изрытой микротрещинами, а образующаяся пленка не должна консервировать остаточную влагу.

Если кузов автомобиля уже старый, ржавый, есть серьезная послойная коррозия, которую нельзя убрать механически, пользу принесет только обработка МЛ-материалами. К сожалению, в случае днища такая защита недолговечна. Масла на открытых поверхностях, подверженных регулярному повреждению песком и гравием, особенно на пористой старой краске, быстро стираются и смываются со временем. Поэтому защитные процедуры для такого кузова придется повторять достаточно регулярно.

Когда надо делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля?

Лучше не дожидаться «счастливого момента», когда необходимость в антикоррозионной обработке кузова станет очевидной, и делать защитные мероприятия заранее, пока металл и лако-красочное покрытие еще целы. Это существенно увеличит срок службы кузова и позволит продать подержанную машину дороже.

Также регулярно стоит мыть днище, особенно в регионах, где обильно пользуются химическими противогололедными реагентами. Делать это желательно хотя бы пару раз в год. Во время этой процедуры удобно произвести и инспекцию состояния кузова.

Где делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля?

Лучше всего ее делать у специалистов. Да, ответ банален. Но это действительно так. На примере автомобиля KIA RIO мы покажем, почему качественная самостоятельная обработка автомобиля антикором затруднительна или вообще невозможна, к тому же по факту может оказаться дороже.

Как делается комплексная антикоррозионная обработка автомобиля в специализированных СТО?

Для этого мы поехали к специалистам из специализированного центра Антикор.РФ.

Подготовка кузова автомобиля: мойка кузова и днища

Мойка кузова и днища - важный этап подготовки автомобиля к антикоррозионной обработке. Помимо этого надо снять все «лишние» защитные детали, препятствующие полноценной обработке кузова: это подкрылки и другие защитные пластиковые накладки, а также колеса.

Автомобиль KIA RIO, для которого производилась антикоррозийная обработка, едва перешел возраст двух с половиной лет. Пробег у него до смешного маленький - его используют исключительно для того, чтобы доехать до ближайшего магазина в подмосковном поселке. В результате за два года автомобиль едва набегал чуть больше двух тысяч километров. В общем, новый автомобиль!

Подопытный KIA RIO совсем недавно побывал в обычной мойке. Пара сотен метров по грунтовой дороге и легкий дождь не слишком сильно отразились на внешнем виде автомобиля. Однако грязь уже видна на подкрылках. Под ними грязи оказалось не меньше. А ведь автомобилю всего два с половиной года, а его эксплуатация - пример трепетной любви.

Первая мойка днища - с моющими средствами вызвала настоящий шок: почти чистый визуально автомобиль оказался кладезем песка и грязи. При экономном использовании, песка хватило бы на какое-нибудь среднего размера крыльцо на всю зиму. Лишь вторая мойка принесла результат: стекавшая под конец процесса вода была чистой. Если в обычной ситуации мойка машины занимает минут 20 - 30, то тут мастера промывали днище почти час.

Однако наша KIA RIO оказалась действительно, в общем-то, чистой машиной. В некоторых случаях, особенно для старых автомобилей, мойка днища может занять и существенно больше времени.

В домашних условиях настолько тщательно помыть днище автомобиля практически нереально, к тому же надо будет куда-то девать мыльный состав, который далеко не безвреден с экологической точки зрения. Мойка днища оказалась первым аргументом за использование специализированного СТО для антикоррозионной обработки автомобиля.

Сушка автомобиля

Следом за тщательной мойкой, кузов надо не менее тщательно просушить.

Сушить автомобиль необходимо при помощи тепловых пушек: в обычных условиях средней полосы машина может не просохнуть и за неделю. Двумя пушками по 30 кВт каждая машину можно просушить за 2 - 5 часов. Несмотря на тепловые пушки, влага все равно остается в некоторых местах, поэтому позже придется отдельно продувать скрытые полости и щели сжатым воздухом.

…А пока машина сохнет, посмотрим, что произошло с KIA RIO за два года очень нежной эксплуатации.

Концерн KIA обещает пять лет на кузов KIA RIO. Судя по состоянию кузова это, похоже, не рекламный ход: тут действительно сделан антикор, а состояние кузова для 2,5-летней машины очень приличное - следов коррозии практически нет. Очевидно, при подобной эксплуатации машина с легкостью пройдёт ещё 2,5 года до окончания гарантийного срока, оставаясь на вид «новенькой».

Однако вот и следы экономии на конвейере: заводская защита днища не покрывает пространство над выхлопной системой. И, возможно, столь хорошее состояние кузова напрямую связано с маленьким пробегом.

Вот и еще некоторые детали, которые свидетельствуют о том, что владелец автомобиля вовремя задумался о мерах по защите кузова от ржавчины: заводской антикор начал в некоторых местах отслаиваться. Его пора обновить.

А вот и ржавчина. Пока это только намеки на ее будущее появление - некоторые дешевые автомобили имеют куда более цветастые узоры сразу с момента покупки. Однако это повод, чтобы не затягивать начало защитных мероприятий для кузова. Появились эти намеки на ржавчину там, где и ожидалось - в наиболее уязвимых местах.

Помимо легких начальных признаков коррозии есть и вполне полноценная ржавчина. Но присутствует она только на навесных деталях, и пока кузову не страшна.

Завершая осмотр нашей KIA RIO можно сказать, что мысль о необходимости дополнительной антикоррозионной обработке кузова владельцу автомобиля пришла очень своевременно.

Антикоррозионная обработка автомобиля

После того, как машина просушена, скрытые полости и щели продуты воздухом, можно приступать к обработке кузова антикоррозионными материалами.

Первое - это обработка скрытых полостей МЛ-составом. В данном случае использовался Noxudol 700.

Одно из преимуществ обработки в специализированном СТО - это более гибкий подход к количеству наносимого материала. Так, например, одного баллончика может не хватить, а двух окажется много. Здесь же будет использовано ровно столько материала, сколько нужно, поскольку СТО закупает материал в других емкостях.

Забегая вперед, надо сказать, что в данном случае мы выиграли: на полную обработку автомобиля ушло 1,6 л МЛ-состава Noxudol 700. В баллончиках он идет либо по 500 мл, либо по 1 литру. В первом случае нам бы не хватило материала, во втором - остался бы излишек.

Помимо более рационального использования материала, есть и еще один нюанс. В профессиональных сервисах обычно есть электронная база данных по автомобилям, в которой необходимые точки обработки указаны на специальной схеме. Если всё же вы решились делать антикор самостоятельно, предварительно лучше изучить этот вопрос, чтобы не пропустить какие-нибудь скрытые полости кузова.

Перед обработкой надо еще раз продуть скрытые полости и щели сжатым воздухом. Конечно, МЛ-составы вытесняют влагу, но лучше, чтобы обрабатываемые поверхности были как можно более сухими. Помимо этого струя сжатого воздуха удаляет возможные остатки грязи, которые не удалось убрать даже тщательной предварительной мойкой.

Еще одна деталь - это необходимость защиты всех деталей, которым обработка антикором не нужна или, вообще, противопоказана. Это, например, тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески.

После того, как все лонжероны, поперечные балки, пороги обработаны МЛ-составами, надо обработать днище и колесные арки. Для этого использовался Noxudol 900 Black - тиксотропный, химически стабильный продукт на битумной основе, содержащий воски, ингибиторы коррозии и растворители. Помимо защиты от абразивного износа и коррозии, он улучшает шумоизоляцию автомобиля.

И снова, мы выиграли на материале антикора: в нашем случае было нанесено 5,5 литра состава - такое количество из «бочки» дешевле, чем набор баллонов.

Когда обработка низа автомобиля закончена, все демонтированные детали ставятся на место. Теперь настало время обработки верхней части автомобиля, где тоже есть скрытые полости.

Помимо скрытых полостей важно обработать и другие детали - стыки, ручки, петли, замки и швы. Как и скрытые полости, они обрабатываются МЛ-составами.

Финал

Антикоррозионная обработка кузова нашей KIA RIO закончена. Осталось очистить автомобиль от потеков и случайных пятен антикора, и все готово. В идеале после комплексной обработки автомобиля лучше не ездить сутки, но если надо ехать, то стараться ездить с невысокой скоростью, чтобы вылетающие из под колес камни и песок меньше разрушали сохнущую поверхность. С мытьем кузова тоже лучше не спешить, а днище избавить от мойки напором воды под давлением на пару-тройку недель.

После такой обработки кузова в Антикор.РФ KIA RIO получает 4-летний срок гарантии появления очагов коррозии на обработанных поверхностях кузова.

Итак, что можно сказать напоследок?

Антикоррозийная обработка кузова - залог долгой жизни автомобиля и более высокой стоимости в случае его продажи. Даже люксовым представителям авторынка она лишней не будет, не говоря о массовом секторе, где антикор может дать существенные плюсы через несколько лет эксплуатации. Особенно в мегаполисах, где власти чрезмерно увлекаются противогололедными реагентами, а зимы почему-то очень длинные и наступают совершенно внезапно.

Делать обработку кузова лучше сразу после покупки - и материалы лягут лучше, и эффект от такой обработки будет выше. Но успокаиваться на одноразовом мероприятии не нужно: для гарантированной сохранности автомобиля необходим регулярный уход за автомобилем (мойка днища, например) и осмотр состояния кузова.

Где делать антикоррозионную обработку кузова - дело вкуса. Однако лучше делать это все же в специализированных СТО. Плюсов тут несколько:

Возможность тщательной подготовки кузова для антикоррозионной обработки, включая качественную мойку и сушку,

Рациональный расход материалов, из-за того, что специализированные СТО покупают их оптом, а не в мелкой фасовке,

Профессиональный подход к антикоррозионной обработке, включающий как выбор материала, так и знание, куда и сколько его надо нанести для гарантированного долгосрочного эффекта.

В качестве консультанта и исполнителя работ в нашем случае выступила известная в Москве сеть центров антикоррозионной обработки Антикор.РФ. Мы попросили рассказать, на чем могут сэкономить недобросовестные «специалисты» и на что нужно обращать внимание, когда вы обращаетесь к профессионалам.

1. Процесс должен быть открытым. Заказчик должен иметь возможность свободно наблюдать и контролировать все этапы процесса.

2. Чаще всего экономия происходит на некачественной мойке и сушке кузова. Другая проблема - когда недобросовестный исполнитель может попросту не сделать часть работ, не обработав какие-то детали либо по незнанию, либо по злому умыслу. В результате вы получаете видимость работы, а вместо реальной защиты кузова - выкинутые деньги. Поэтому будьте внимательны и выбирайте проверенные СТО.

Редакция благодарит за помощь в подготовке публикации специалистов центра Антикор.РФ

Одним из самых важных моментов при покупке автомобиля это вопрос о защите кузова от коррозии. Воздействие дорожных реагентов и соли могут привести к началу разрушения металла уже к концу первого года эскплуатации машины. И хотя на первый взгляд кажется, что повреждений нет, проникшая в соединения и внутренние полости влага уже положила начало процессу ржавения и, если ее не нейтрализовать, то в скором времени кузов уже не спасти.

Антикоррозийная обработка (антикор) это единственный эффективный способ борьбы с коррозией и, а использование качественных материалов гарантирует, что в ближайшие 5 - 8 лет о сохранности металла можно не беспокоиться.

Мы предлагаем осуществлять обработку кузова автомобиля материалами Mercasol и Noxudol, аналогов которым на сегодняшний день не существует. Это единственные антикоррозионные средства, созданные профильными лабораториями и прошедшие исследования в испытательных центрах. Именно они используются на мировых предприятиях, таких как Volvo, Scania, MAN, заслужив высокую оценку. Производятся только в Швеции и имеют подтвержденные сертификатами высокие характеристики.

Этапы антикоррозийной обработки

Весь антикоррозийный процесс делится на три этапа. Для каждого из них применяется специальное оборудование с профильными насадками и средства своего назначения. В некоторых случаях клиент вправе выбрать один из предложенных препаратов. Например, обычный антикор, при обработке колесных арок, возможно заменить более твердыми и упругими препаратами. Для этого как нельзя лучше подойдет Noxudol Auto-Plaston, являющийся так называемым материалом, "Жидкие подкрылки". Как правило, это применяется в тех случаях, когда нет дополнительной пластиковой защиты.

Перед тем как начать обработку, производится подготовка. Первым этапом является предварительная мойка. Затем снимаются пластиковые панели, элементы с днища, чтобы освободить места, требующие защиты. Удалив все остатки грязи, масла и песка, машина моется еще раз, Части, которые не будут обрабатываться, укрываются защитной пленкой. Подключается воздушно-вентиляционная система для того, чтобы полностью высушить днище, внутренние сечения автомобиля.

Антикоррозийная обработка днища и колёсных арок

Первым этапом обработки является обработка днища и колесных арок. Для данного вида обработки клиент может выбрать антикор из представленной линейки препаратов. Любой из них имеет свои особенности о которых Вы можете прочитать на нашем сайте или проконсультироваться со специалистом нашей компании или фирмы-обработчика. Днище обрабатывается после очистки от грязи и песка с промывкой под давлением. Перед нанесением материалов машина просущивается в специальной камере, обдуваясь воздухом под давлением.

Днище автомобиля до обработки очищается и моется. Производится сушка с помощью нагнетателей воздуха.

Днище обработанное антикоррозионным препаратом Mercasol 831 AL. Препарат обладает отличными свойствами прилипания.

При обработке днища можно использовать как стандартные предложенные варианты материалов, так и противошумовые мастики, которые обладают теми же антикоррозионными свойствами плюс антишумовым эффектом. Их возможно использовать как отдельно, так и в комбинированном составе с другими материалами. При обращении в компанию Вам будут предложены несколько вариантов обработки на выбор.

Арки колес могут быть обработаны специальными составами, увеличивающими стойкость к абразивным механическим воздействиям.

Таблица расхода материалов для обработки днища (в литрах)

Вторым этапом обработки является обработка скрытых полостей автомобиля. Для этого применяются специальные насадки. Антикор, применяющийся в этой области, имеет повышенную проникаемость, заполняющие стыковые швы, микротрещины. Используя для антикоррозийной защиты наши препараты Вы сможете надолго забыть о повторной обработке, так как все они имеют отличные показатели по прониканию и прилипанию к поверхности. Кроме этот состав очень долговечен по временным показателям и является влаговытесняющим.

Данному виду антикора следует уделять особое внимание.

Обработка скрытых полостей со стороны днища автомобиля (лонжероны, короба, ребра жесткости)

Обработка полостей со стороны колесных арок (пороги, ребра жесткости)

Таблица расхода материалов для скрытых полостей (в литрах)

Mercasol 831 ML - препарат с подтвержденными техническими испытаниями свойствами. 2500 часов в солевом тумане, что соответствует 15 годам эксплуатации автомобиля в сложных условиях. Поражение ржавчиной 0%.

Обработка антигравием

И наконец третьим этапом является обработка антигравием. По желанию клиента, такие материалы наносятся на кузовные части, особо подверженные физическим воздействиям. Так например, пороги, колесные арки без дополнительной защиты, кузов грузовиков, низ дверей, фартуки кузова. Данные покрытия являются особопрочными и надолго способны обеспечить защиту даже в условиях эксплуатации по гравийным и насыпным дорогам.

Кузов подготовленный к обработке антигравием.

Кузов обработанный антигравием

При выдаче клиент получает детальный отчет по обработке, гарантийный сертификат. Этот документ выписывается только авторизованным сервисным центром, подтверждая, что машина была обработана антикоррозийными материалами по технологиям концерна Аусон.

Цены антикор-центра

Цена обработки зависит от выбранного материала или комплекса материалов и класса автомобиля.

Коррозия – главный враг автомобильных кузовов, так как справиться с прогрессирующей сквозной ржавчиной, затронувшей силовые элементы автомобиля, практически нереально, а замена кузова по цене примерно равняется стоимости новой машины. Чаще всего материалом для кузовных деталей автомобиля является сталь, а она, как известно, достаточно слабо противостоит коррозии, именно поэтому очень важно заранее позаботиться о надежной защите кузова. Перед тем, как более подробно рассмотреть современные методы проведения антикоррозийной обработки кузова, следует разобраться в сущности процесса.

Что такое коррозия металла?

Коррозия – это изменения в структуре металла, приводящие к его разрушению. Возникают коррозионные процессы чаще всего либо из-за воздействия влаги, либо вследствие влияния на металл различных агрессивных химических веществ.

В связи с этим различают следующие виды коррозии:

• сухую;
• влажную.

При сухой коррозии наружные поверхности металла теряют свой цвет и блеск при взаимодействии с атмосферным воздухом, так как на поверхности образуется оксидная пленка. Данный вид коррозии не является опасным, портится только внешний вид.

Влажная коррозия – наоборот, очень опасна. Быстро возникающие очаги ржавчины со временем проедают металл до дыр в прямом смысле слова. Если такие процессы вовремя не остановить, то кузов автомобиля очень быстро придет в негодность, так как попадающая на металл влага будет снова и снова провоцировать возникновение мест локализации ржавчины.

Главная опасность влажной коррозии заключается в том, что из-за разрушения металла происходит ослабление кузова, автомобиль начинает буквально рассыпаться.

Причины появления ржавчины:

1. Хранение машины в условиях высокой влажности воздуха и плохой вентиляции. Например, регулярно оставляя влажную машину в сыром, плохо проветриваемом гараже на длительное время, владелец рискует уже через пару недель увидеть ржавые пятнышки на уязвимых местах.
2. Несвоевременная обработка сколов, царапин и прочих механических повреждений лакокрасочного покрытия. Голый металл покрывается ржавой пленкой уже через несколько дней, а через пару недель может вообще проржавеет насквозь. Именно поэтому все открытые участки необходимо как можно быстрее обрабатывать защитными покрытиями.
3. Нерегулярная мойка автомобиля. Особенно в зимний период на поверхности кузова оседает множество химически активных веществ, которые зачастую становятся катализаторами процессов коррозии. Поэтому очень важно мыть автомобиль не только снаружи, но и периодически очищать днище, от налипшей грязи и едких включений.

Виды ржавчины:

1. Поверхностная. Проявляется в виде отдельных островков на уязвимых участках кузова вследствие разрушения лакокрасочного покрытия. Со временем начинает постепенно разрастаться в ширину, вовлекая в процесс все новые и новые участки. На начальных этапах опасности данный дефект не представляет, однако со временем, при отсутствии адекватных мер, может перерасти в более опасный вид коррозии.
2. Подпленочная. Один из самых опасных видов коррозии, первичные очаги возникают под слоем краски, поэтому обнаружить их на начальных этапах без должного опыта практически невозможно. Со временем подпленочная коррозия поражает глубинные слои металла и переходит в сквозную.
3. Сквозная. Финальная стадия ржавчины. В кузове образуются сквозные дыры различной величины, которые очень быстро разрастаются в ширину.

Чаще всего коррозионные процессы возникают в потенциально уязвимых местах автомобиля. К таковым относятся:

• пороги;
• арки;
• крылья;
• нижние части дверей;
• днище;
• отсек запасного колеса;
• юбки.

Нередко очаги ржавчины возникают в узлах трения, например по контуру уплотнителя ветровых стекол, места крепления молдингов, стыках крыльев и капота, петлей дверей и т. д. Автомобили, имеющие люк, часто начинают ржаветь с крыши, так как водоотводящие трубки забиваются и по контуру люка начинает скапливаться влага.

Как бы хорошо не был прогрунтован и покрашен автомобиль на заводе, со временем ржавчина все равно возникнет, так как отечественные условия эксплуатации сложно назвать благоприятными. Именно поэтому для всех без исключения машин единственным способом избежать ранней ржавчины является антикоррозионная обработка. Причем обрабатывать следует даже полностью оцинкованные иномарки, так как цинковый слой, испытывая постоянные механические повреждения, постепенно разрушается, оголяя незащищенный от ржавчины металл.

Антикоррозийная обработка – виды и периодичность

Антикоррозийная обработка автомобиля – это комплекс мероприятий, основная цель которых заключается в том, чтобы существенно повысить сопротивляемость металла ржавчине путем обработки поверхности специальными влагостойкими веществами. Во время данной процедуры обрабатываются все внутренние полости, специальным составом покрывается днище, производится дополнительная защита сварных соединений, устанавливаются вспомогательные защитные элементы, такие как брызговики, локера.

Существует множество разновидностей антикоррозийной обработки, их все условно можно разделить на три группы:

• полная, обработке подлежат все кузовные элементы;
• частичная, обрабатываются только потенциально уязвимые места;
• повторная, регулярно проводится по истечению определенного срока после полной обработки.

Периодичность проведения антикоррозийной обработки во многом зависит от условий, в которых машина используется. Типовые рекомендации следующие – сразу же после покупки рекомендуется выполнить полную антикоррозийную обработку, а потом каждые пять лет проводить повторную.

При особо неблагоприятных условиях, например, машина эксплуатируется на дорогах мегаполиса, которые активно посыпаются солью, или авто используется в коммерческих целях и имеет очень большой пробег, обработку следует проводить раз в два года, а то и чаще. Кроме этого, в некоторых случаях требуется проведение внеплановой антикоррозионной обработки, например после ДТП или при покупке не нового автомобиля.

Лучше всего подобную процедуру выполнять в теплое время года, после тщательно проведенной предварительной подготовки. Причем при осуществлении такого комплекса мероприятий рекомендуется использовать только сертифицированные материалы, нанося их в соответствии с технологическими рекомендациями производителя. Не менее важно применять профессиональный инструмент.

Материалы и инструмент для антикоррозийной обработки

Для подготовки и нанесения спецпокрытий используется следующее оборудование:

• воздушный компрессор с функцией подачи горячего воздуха, необходим для предварительной сушки поверхности и скрытых полостей;
• распылитель, способный подавать смесь под высоким давлением. Применяется для обработки скрытых полостей, а также ровных поверхностей;
• пескоструйный аппарат, нужен для удаления старых покрытий, чистки днища, а также устранения начальных очагов ржавчины;
• шлифмашинка, применяется для тех же целей, однако использовать ее менее предпочтительно, так как она снимает слишком большие слои металла, а также практически бесполезна при очистке сложных поверхностей;
• моечное оборудование для бесконтактной мойки.

Материалы для антикоррозионной обработки в зависимости от области применения можно условно разделить на следующие группы:

• для внутренних полостей;
• для наружных полостей:

а) для днища и колесных арок;

б) для внешней стороны порогов, арок, юбок, низа крыльев и дверей;

Ассортимент подобных средств более чем велик, однако при выборе очень важно позаботиться о том, чтобы все материалы были совместимы друг с другом, так как очень часто новое средство не ложится на старое покрытие. Кроме этого немаловажно, чтобы антикор имел хорошие водоотталкивающие свойства и не боялся солнечных лучей и низких температур.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Многие автолюбители наверняка задавались вопросом – как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самостоятельно? Оказывается, для этого необходимо осуществить следующую не особо сложную цепочку действий:

1. Удаление старых покрытий. Если до этого автомобиль уже был обработан, то необходимо удалить старое покрытие, иначе хорошей адгезии антикора к металлу добиться не получится. Снимать старый слой лучше всего с помощью пескоструйной машинки, если таковой не имеется то с помощью ручной шлиф машинки или щетками с металлической щетиной. Также следует тщательно обработать затронутый коррозией места, а именно ржавчину удалить механически, а поверхность обработать специальным преобразователем и покрыть слоем кислотного грунта. При сквозной коррозии необходимо срезать поврежденные участки и вваривать заплатки, или же менять элемент целиком.
2. Мойка. На этом этапе необходимо тщательно вымыть автомобиль с применение специальных моющих средств. Мыть желательно горячей водой под давлением, бесконтактным способом.
3. Сушка. После мойки нужно высушить поверхность потоком теплого воздуха температурой 60-70 градусов Цельсия, сушить следует до полного высыхания, особое внимание нужно уделять скрытым полостям.
4. Покрытие защитным слоем. Первым делом следует задуть все скрытые полости специальным составом, задувать нужно под давлением (рекомендуемое давление 6-8 атмосфер), чтобы смесь равномерно покрыла всю поверхность и проникла даже в труднодоступные места. После этого можно обработать днище и колесные арки безвоздушным способом. Рекомендуется наносить слой толщиной до 300 мкм, иначе состав будет плохо держаться. Обрабатывать днище нужно очень аккуратно, чтобы ненароком не запачкать резиновые детали подвески, датчики, проводку, резьбовые соединения и прочие элементы.
5. Очистка дренажных отверстий. При покрытии антикором очень часто отверстия для вентиляции и слива воды оказываются закупоренными, именно поэтому с помощью деревянной палочки их нужно очистить.
6. Финальная сушка. Сушить авто рекомендуется не менее суток. Кроме этого, еще в течении 10 дней не рекомендуется мыть кузов и активно использовать машину.

Подводя итоги, следует акцентировать внимание на том факте, что антикоррозийная обработка кузова – обязательное условие для обеспечения многолетней безотказной работы автомобиля, поэтому пренебрегать подобным комплексом мероприятий не стоит.