Что делать если сжечь сцепление. Как спалить сцепление

Перед покупкой первого автомобиля водители усердно учат правила дорожного движения, откатывают десятки часов с инструктором и готовятся, наконец-то получить собственную машину.

Особое значение в правильной эксплуатации автомобиля имеет обращение со сцеплением, ведь сжечь его проще простого. Очень важно правильно трогаться с места. Именно в этот момент на сцепление оказывается наибольшая нагрузка.

Важно! Также сцепление можно сжечь во время сложных манёвров на дороге. Чтобы этого не произошло, автомобильные эксперты рекомендуют новичкам воздерживаться от агрессивного стиля вождения.

Как можно сжечь сцепление на механике

В действительности сжечь данный элемент трансмиссии довольно-таки просто. К примеру, достаточно, перед тем как отпустить педаль поднять количество оборотов до пяти тысяч. Подобное себе могут позволить лишь уличные гонщики, которые раз в неделю меняют сгоревшие детали.

Важно! Также не стоит длительное время держать педаль полунажатой. Это крайне негативно влияет на всю систему.

Ещё к полному выходу из строя данной детали может привести долгая пробуксовка в грязи. Характерный запах станет индикатором того, что узел согрел и диски стали полностью гладкими.

Выключение передачи на спуске также может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло, спускайтесь, используя первую передачу. При этом используйте ножной или ручной тормоз.

Что такое сцепление

Чтобы не сжечь сцепление, разберемся, что собой представляет данный узел автомобиля. Это часть ходовой, которая разъединяет на короткий момент коленчатый вал с коробкой передач. Если бы этого не происходило, то автомобиль просто не смог двинуться с места. Мало того, переключение передач на скорости стало бы просто невозможным.

Чаще всего на грузовых и легковых машинах устанавливают однодисковое сцепление. Данную деталь можно причислить к фрикционному типу устройств. Она состоит из основного механизма и привода.

Для определения того, насколько изношен диск, достаточно включить четвёртую передачу и вжать педаль газа в пол. Если при этом мотор взревел, но «толчка» не было сцепление придётся заменить.

Внимание! Тест на работоспособность сцепления может сопровождаться запахом палёной резины.

Конструкция сцепления

Чтобы не сжечь сцепление, рассмотрим в деталях из чего состоит данный автомобильный узел:

1. Нажимной диск. Большинство водителей называют его просто «корзинкой». Это основание детали, по форме действительно напоминающее корзинку. В основании установлены выжимные пружины. Они соединяются прижимной площадкой. Устройство соединяется с маховиком.
2. Ведомый диск. Деталь состоит из лучевого основания, муфты и накладок. Также конструкция включает в себя демпферные пружины, они сглаживают вибрации при переключении. Как результат сжечь сцепление на механике становится гораздо сложнее.
3. Выжимной подшипник. Одна сторона детали — это нажимная площадка. Устройство находится на первичном валу. Благодаря работе подшипника приходит в действие вилка привода. Иногда для фиксации используются стопорные пружины.
4. Педаль сцепления. Она находится в салоне автомобиля с левого края, и чтобы сжечь систему нужно крайне неумело её эксплуатировать. В машинах, на которых установлена автоматическая коробка передач этой педали нет.

Как видите, конструкционно сцепление автомобиля не очень сложное. Простота конструкции оказывает позитивное влияние на эксплуатационные качества. Поэтому, чтобы сжечь систему нужно постараться.

Работа сцепления в разных системах привода

Каждый водитель знает, что существует несколько типов трансмиссии. На данный момент в производстве чаще всего используют три:

1. Механика. При нажатии педали сцепления усилие передаётся при помощи троса. Именно в этой системе проще всего сжечь деталь. Трос размещается внутри кожуха. Кожух находится перед педалью.
2. Гидравлика. Конструкционно данная система состоит из двух цилиндров. Они соединяются между собой трубкой, способной выдерживать высокое давление. Когда водитель нажимает на педаль, активируется шток с поршнем на конце. Он создаёт давление на тормозную жидкость, и оно передаётся к рабочему цилиндру.
3. Электрическая система. В данном случае в сцеплении имеется электромотор. Он активируется при нажатии на педаль. К нему присоединяется трос. Дальнейший процесс происходит по аналогии с механикой.

Именно такие три системы сцепления используют автомобильные производители в своих машинах. Знание того, какая именно установлена на вашем автомобиле, поможет не сжечь сцепление.

Как не сжечь сцепление

Как не сжечь сцепление, при старте с места

Перейдём сразу к делу. Ваш двигатель запущен. Включена нейтральная передача. Чтобы не сжечь сцепление вы давите на педаль и переходите на первую передачу. Главное, осуществить плавное соединение коленчатого вала и коробки передач.

Внимание! В разрезе всё будет происходить следующим образом: ведомый диск прижмётся к вращающемуся. При этом количество оборотов составит около 25 в секунду.

Для того чтобы не сжечь систему при переходе от нейтральной передачи к первой, разделим операцию на три этапа:

1. Слегка надавите педаль. В этот момент пружины на нажимном деске подведут второй диск к маховику. Прикосновение будет лёгким и невесомым. Благодаря этому машина двинется с места. Само собой, скорость при этом будет минимальной.
2. На втором этапе нужно держать педаль сцепления не более 2-3 секунд. Это позволит уравнять скорости вращения диска и маховика. Машина начнёт постепенно разгоняться.
3. Сейчас автомобиль уверенно едет по дороге. Крутящий момент полностью переходит на трансмиссию. Можете отжать педаль. Не нужно держать её слишком долго. Это будет жечь диски.

Следуйте этому алгоритму, когда трогаетесь с места. Он позволит вам не сжечь сцепление на первых тысячах.

Нюансы старта с места

Чтобы не сжечь сцепление и не врезаться в ближайшее дерево перед началом движения обязательно проверьте, стоит ли автомобиль на ручнике. Перед тем как начать движение не помешает немного прогреть мотор.

Когда вы выжмите педаль до упора и включите первую передачу, обязательно включите поворотный указатель, если в этом есть необходимость. Иначе вы рискуете создать ДТП.

Чтобы не сжечь систему доведите педаль именно до момента схватывания. В это же время можно усилить давление на газ. Количество оборотов на тахометре подпрыгнет до полторы тысячи оборотов.

Важно! Не стоит поднимать количество оборотов до 2500—3000. Это может сжечь сцепление.

При старте постоянно отслеживайте положение стрелки тахометра. К сожалению, многие водители пытаются отслеживать работу мотора, полагаясь исключительно на слух. Но это не самый лучший вариант, так как точность подобного мониторинга не очень высока.

На первых порах вам будет очень тяжело правильно рассчитать силу, с которой нужно давить на педаль газа. Поэтому на некоторое время откажитесь от обуви с твёрдой подошвой. О каблуках также придётся забыть.

Как не сжечь сцепление на светофоре

В большинстве случаев огромный урон системе наносится из-за неправильных действий при проезде перекрёстков со светофорами. Дело в том, что во многих автошколах инструкторы дают заранее неверные сведения. Они говорят, что для того, чтобы не сжечь сцепление на светофоре, достаточно выжать педаль и оставить включённой первую передачу.

На первый взгляд, подобный подходит действительно может помочь не сжечь сцепление. Но в действительности всё происходит немного по-другому. Действительно, диски в таком режиме не соприкасаются. Соответственно накладки гореть не должны. Но при такой эксплуатации нагрузка на выжимной клапан возрастает. Как результат сжечь деталь становится проще в несколько раз.

Внимание! На светофоре для того чтобы не сжечь сцепление перейдите на нейтральное положение и отпустите педаль.

Как не сжечь сцепление в пробке

Очень большой вред данный компонент трансмиссии получает при стоянии машины в пробке. Дело в том, что многие водители просто не снимают ногу с педали, включая и выключая соединение коленчатого вала с коробкой передач.

Из-за этого ведомый диск трётся о маховик. Главная проблема заключается в том, что движения получаются асинхронными. Как результат происходит повышенный нагрев, и сжечь всю систему становится проще простого.

Внимание! Когда вы попадаете в пробку, преодолевайте расстояние этапами, включая передачу и не трогая педаль сцепления.

Итоги

Как видите, для того чтобы не сжечь сцепление в машине достаточно придерживаться простых правил. Водите аккуратно, не начинайте движения с очень высоких оборотов и правильно эксплуатируйте возможности машины на светофорах и пробках. Также старайтесь избегать пробуксовки.

colencor 03-08-2007 22:06

mdw75 03-08-2007 22:18

Да как 2 пальца обсосать.
Управляла барышня.

Савичев Андрей 03-08-2007 22:27

Кто может дать практические рекомендации по уничтожению сцепления? А то я не совсем понимаю, как это сделать

держишь впол педали и едешь, как запахнет едешь еще.
Либо тупо буксуешь.

Савичев Андрей 03-08-2007 22:28

Да как 2 пальца обсосать.
Знаю случай: годовалый ТАЗ, примерно 15 тыщ пробега и машина не едет.
Управляла барышня.

заводской брак может быть.
Не редкость.

buskermolen 03-08-2007 22:44

Вообще то дело сильно вонючее, причем реально в салоне. Но если сильно надо - то вот рецепт простого станка из подручных средств. Привязываешь машину к заведомо несдвигаемому предмету (дерево, ж/б блок и т.д.) и пытаешься его сдвинуть машиной, трогаясь на первой передаче, со средних оборотов, сцеплением не давая заглохнуть движку. Однако результаты жженого сцепления легко диагностируются на сервисе при разборке. Что бы убить сцепление так, чтоб сервис не докопался - нужно разбирать и гнобить вручную, либо очень долго ездить резко бросая педаль сцепления - в надежде, что ударные нагрузки сначала убьют демпферные пружины, а затем и все остальное (возможно, что вместе с другими агрегатами).

Савичев Андрей 03-08-2007 22:49

Вообще то дело сильно вонючее, причем реально в салоне. Но если сильно надо - то вот рецепт простого станка из подручных средств. Привязываешь машину к заведомо несдвигаемому предмету (дерево, ж/б блок и т.д.) и пытаешься его сдвинуть машиной, трогаясь на первой передаче, .

двигатель жалко

mdw75 03-08-2007 23:01

Зачем только ломать машину.
Ездит себе и ездит, если вообще ездит.

Савичев Андрей 03-08-2007 23:03

quote: Originally posted by mdw75:
Зачем только ломать машину.

У себя за 6 лет 2 раза менял. Последний раз в прошлом месяце. Получился ресурс 3 года/около 70 тыщ пробега.

Давно как-то разговор был про внедорожные покатухи на Чирках, что автомат рулит. Я вот только не пойму, а реально какой ресурс у автомата до переборки. По своей сути это набор одноступенчатых коробок передач и набора фрикционов, управляемых гидравликой. И как всё не бывает вечным, этим фрикционам тоже рано или поздно приходит конец.

АКПП, как и мотор,(пр. агрегаты) расчитан "на весь срок эксплуатации Вашего автомобиля".
Сцепление мкп в этот список не входит.

Gunmen 03-08-2007 23:10

АКПП можно угробить по дури, нарушая регламенты профилактических работ. по другому никак не хочет умирать...

colencor 03-08-2007 23:21

Я имел в виду истребить сцепление ПОСТЕПЕННО, но быстро . При езде по городу. Каг?

Савичев Андрей 03-08-2007 23:24

quote: Originally posted by colencor:

Держать сцепление впол педали. Т.е. не отключать.

buskermolen 03-08-2007 23:25

Постепенно, но быстро врядли получится. Я такого способа не знаю.

Савичев Андрей 03-08-2007 23:31

quote: Originally posted by buskermolen:
Постепенно, но быстро врядли получится. Я такого способа не знаю.

чистая механика. Сцепление будет работать постоянно. Что приведет к перегреву и просадке корзины.
А есле надо быстро, то привязывайте к столбу.

mr.Anderson 03-08-2007 23:33

лехко! При переключени передач держать сцепление выжатым на половину, раскручивать двигатель до упора и резко бросать,постоянно трогатьсо с пробуксовкой (+ замена коробки,резины и приводов), на разгоне втыкать передачу заведомо ниже (+коробка и двигатель),тянуть што то на буксире с полувыжатым сцеплением

mr.Anderson 03-08-2007 23:35

а самый верный способ посадить за руль подругу,не обязательно блондинку,у них эт замечательно выходит

mdw75 03-08-2007 23:37

А можно и без столба обойтись.
Посильнее дёрнуть за ручник.
Правой ногой давим на педаль тормоза, а её правой частью ещё и на педаль газа. А левой ногой играемся педалью сцепления.

Так кстати можно в юз переднеприводные машины вводить, не дёргая ручник.

Caucasian 03-08-2007 23:39

quote: Originally posted by mdw75:
Зачем только ломать машину.
Ездит себе и ездит, если вообще ездит.

У себя за 6 лет 2 раза менял. Последний раз в прошлом месяце. Получился ресурс 3 года/около 70 тыщ пробега.

Давно как-то разговор был про внедорожные покатухи на Чирках, что автомат рулит. Я вот только не пойму, а реально какой ресурс у автомата до переборки. По своей сути это набор одноступенчатых коробок передач и набора фрикционов, управляемых гидравликой. И как всё не бывает вечным, этим фрикционам тоже рано или поздно приходит конец.

На Чероки ресурс автомата при нормальной экслпуатации 100-120 тыс. миль.

Caucasian 03-08-2007 23:41

Ага...поставь на первую позицию рычажок и бегом на хайвэй. Или побуксуй в cнегу.Сгорит,как нефиг делать.Перегрев-смерть автомата.

mr.Anderson 03-08-2007 23:50

кстати да!насчет ручника,на мазде 3 например он силен,ставим на ручник и пробуем ехать как обычно,сцепление сгорело быстро(вместе с ручником)

Сивутя 04-08-2007 12:05

Я тут заезжал на бордюр высокий. (сантиметров 20 наверное) так когда заехал почуя такую нифиговую вонь в салоне... вот это было оно

mr.Anderson 04-08-2007 12:08

Зануда 04-08-2007 01:21

Савичев Андрей дал самый правильный ответ.

Проехать 5-10 км с полувыжатой педалью сцепления и высокими оборотами двигателя.

Немного повоняет, но за 10-15 минут сцеплению пипец.

Зануда 04-08-2007 01:22

quote: Originally posted by mr.Anderson:

а зачем ево жечь,вот в чем вопрос

Коловрат 04-08-2007 01:30

Все так сложно... Если механика стоит - пятую воткнул - и трогайся пока не завоняет. Как завоняет - ещё газку поддай, пока дым из под машины не пойдет.

mr.Anderson 04-08-2007 01:31

гениально!а старое раз работает чем не устраивает?

colencor 04-08-2007 08:43

Мужики, чуйства йумора нет совсем чтоль? Просто непонятно было, как умудряются его жечь, вот и спросил

ViTT 04-08-2007 11:16

quote: Originally posted by Gunmen:
АКПП можно угробить по дури, нарушая регламенты профилактических работ. по другому никак не хочет умирать...

AcE 04-08-2007 12:23

а если в пробках ездить с постоянно выжатым сцеплением (чтобы ручку передач не дёргать) сцеплению настанет хана?

ASv 04-08-2007 12:28

Заехать в мокрый снег выше порогов.

Гефест 04-08-2007 14:03

Всегда трогаться на второй

Всеволод 04-08-2007 14:09

quote: Originally posted by colencor:
Я имел в виду истребить сцепление ПОСТЕПЕННО, но быстро . При езде по городу. Каг?

Отрегулировать привод на постоянную пробуксовку.

------------------
Ребята, давайте жить дружно!

Зануда 04-08-2007 14:22

quote: Originally posted by Всеволод:

Отрегулировать привод на постоянную пробуксовку

Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.

Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый. Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления , во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска. Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).

Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.

Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.

Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.

Жизнь — гонка, жми на полную!

Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.

Держи педаль в полунатяге

Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.

Буксуй чаще!

Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.

Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!

Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.

И на ручнике поедем!

Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.

… и дом увезти с собой…

Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.

Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.

Плавно. Есть одно упражнение, выполняя которое, вы сможете проверить, насколько плавно опускаете сцепление. Для его выполнения вам нужно наполнить пластиковый стаканчик водой. Непосредственно по уровню воды, который останется после выполнения вами упражнений, и можно будет определить степень плавности опускания вами сцепления.

Разберитесь в принципе работы сцепления. Особенно это необходимо неопытным водителям, чтобы эта конструкция не казалась невероятно сложной. Сцепление предназначено для соединения и разъединения двигателя и коробки передач без резких нагрузок.

Если педаль , оно постоянно находится во включенном состоянии. При этом пружины давят на нажимной диск. Этот ведущий диск прижимается к сцепления, который в свою очередь прижимается к маховику. Оба диска и маховик вращаются как единое целое и через другие детали трансмиссии передают крутящий момент от двигателя на колеса.

Чтобы выключить сцепление максимально, отожмите педаль сцепления. Ее полный ход составляет примерно 140 мм. Процесс нажатия на педаль имеет несколько этапов. Первые 25-35 мм – это свободный ход педали при правильной регулировке.

Далее через детали привода педаль сцепления воздействует на муфту и оттяжной пружины механизма выключения сцепления. Они в свою очередь отводят ведущий диск от ведомого на 1,4-1,7 мм. Диск сцепления освобождается и прекращает передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки передач. Сцепление выключено. В этом безударном режиме переключайте передачи или тормозите.

Плавно отпустите педаль сцепления. Под действием возвратных пружин педаль вернется в исходное положение. Механизм сцепления включится, и нажимной диск постепенно прижмет ведомый диск к маховику.

При неисправности сцепления аккуратно, чтобы не повредить детали, снимите коробку передач в сборе с картером сцепления, кожух сцепления с нажимным диском в сборе и ведомый диск сцепления. Разберите и устраните неисправность. Или обратитесь к специалистам.

Источники:

• Привод сцепления
• как сменить сцеплению

Резкое отпускание педали сцепления – наиболее распространенная проблема освоения азов вождения у новичков. Неумение плавно и аккуратно трогаться с места присуще не только девушкам, но и молодым людям, впервые севшим за руль автомобиля.

Вам понадобится

• - автомобиль;
• - свободная площадка;
• - стаканчик;
• - вода.

Инструкция

Причинами резкого сброса педали сцепления, как правило, являются «непонимание» автомобиля и излишнее волнение. Если с последней причиной все ясно, то первую необходимо пояснить. Чтобы автомобиль не казался неудобным в управлении и громоздким, его нужно «прочувствовать».

Существуют практические упражнения на освоение плавного выжимания и отпускания педали. Для приобретения первых навыков выберите площадку, свободную и людей. Достаточно участка размером 30Х30 м. Перегон машины к этой площадке должен осуществлять водитель.

Первое упражнение направлено на удержание оборотов двигателя. Поместите правую ногу над акселератором. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Отпустите ручку ручного тормоза, продолжая держать сцепление выжатым. Так вы подготовили автомобиль к упражнению.

Начните отпускать педаль сцепления очень медленно, при этом следите за поведением автомобиля: двигатель будет нагружаться, его обороты начнут падать. Ваша левая нога должна запомнить данное положение срабатывания сцепления.

Как только вы почувствуете, что мотор среагировал снижением оборотов, прекратите в данном упражнении отпускать сцепление. Сделайте небольшую задержку и выжмите педаль, затем выключите передачу. Если двигатель, сбавив обороты, не заглох, цель упражнения достигнута. Если же заглох, проделайте упражнение снова.

Следующее упражнение направлено на плавность выжимания педали. Для его проведения необходимо взять пластиковый стаканчик, доверху наполненный водой. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы судить о том, как плавно вы трогаетесь с места по уровню воды, оставшейся в стакане в конце упражнения. Если стакан по-прежнему полон, вы все сделали правильно. Если же нет – вам необходимо попрактиковаться в предыдущем упражнении.

Принцип использования сцепления стоит изучить, чтобы не допустить ускоренного износа деталей авто и постоянного ремонта в связи с этим. Стоит запомнить, что сцепление должно все время оставаться включенным, а пользоваться педалью стоит только для того, чтобы машина сдвинулась с места, а также при переключении передач и при необходимости полной остановки ТС. Не надо продолжать удерживать педаль во время стоянки – это не самым лучшим образом влияет на механизм. Движение при наполовину выжатом сцеплении способствует подгоранию дисков.

Работать с педалью сцепления несложно – нажать и плавно отпустить. Можно допускать небольшую паузу при нажатии в точке схватывания. На практике мало кто ездит все время на передаче, но лучше делать именно так.

При постоянной езде на скорости плюсы в том, что для осуществления маневров у водителей намного больше возможностей, ТС может двигаться плавно, а нагрузка на резину и тормозные диски при торможении снижается.

Правильное использование педали сцепления

Выжимать сцепление следует без задержек и до упора. При ее отпускании нога должна двигаться плавно, без «бросков», возможна остановка при достижении точки схватывания.

Подолгу удерживать сцепление в нажатом положении не стоит.

Начинается движение всегда с первой передачи. Опытные водители иногда на скользких зимних дорогах начинают со второй.

Сцепление - это главный конструктивный элемент в трансмиссии любого автомобиля. Данный механизм служит для кратковременного отключения двигателя от а также для плавной передачи крутящего момента от маховика мотора на КПП. Таким образом, сцепление призвано защитить узлы трансмиссии от различных перегрузок. Находится данный механизм между ДВС и КПП. В сегодняшней статье мы рассмотрим признаки сгоревшего сцепления в автомобиле, а также пути решения данной проблемы.

Немного об узле

Сперва уделим внимание самому сцеплению. Если говорить кратко, данный узел может быть нескольких типов:

• Однодисковым.
• Многодисковым.

На большинство современных авто устанавливается классический однодисковый механизм. Он состоит из следующих элементов:

• Ведомый диск.
• Нажимной диск.
• Маховик.
• Диафрагменная пружина.
• Вилка и муфта выключения сцепления.
• Выжимной подшипник.

Все эти элементы размещаются в картере КПП, который крепится болтами к двигателю. Часто автомобилисты называют это место «колоколом» КПП за столь характерную его форму. Что же, давайте рассмотрим признаки сгоревшего сцепления.

Симптомы

Первый и самый распространенный - это характерный запах. Именно по можно определить, что ведомый диск прокручивается и трется о маховик с неимоверным усилием. Это говорит о том, что от силы трения существенно повысилась температура фрикционных накладок. В случае существенных нагрузок, запах может держаться еще продолжительное время. Причем гарь доносится прямиком в салон. Не обязательно для этого выходить на улицу. Определить сгоревшее сцепление сможет даже неопытный водитель.

Стоит отметить, что в редких случаях элемент может пробуксовывать без характерного запаха. Признаки сгоревшего сцепления здесь иные - машина просто теряет динамику. Все очень просто: маховик передает вращательный момент, который в полной мере не передается на ведомый диск. А все потому, что его износ критический, и он попросту не может войти в зацепление с маховиком. Таким же образом можно распознать, что сгорело сцепление на мотоцикле.

Иные признаки

Если износ фрикционных накладок уже критический, машина будет иначе себя вести. Ниже мы рассмотрим такие признаки сгоревшего сцепления:

• Затрудненный старт. Автомобиль может стоять на месте, даже если отпустить педаль сцепления. Диску не хватает прижима, чтобы передать крутящий момент на коробку далее. В таком случае можно констатировать критический износ ведомого диска.
• Рывки при движении. В данном случае еще можно тронуться на автомобиле с места, но старт будет создавать дискомфорт. Машина начинает сильно дергаться. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять могут возобновиться, если водитель предпримет попытку начать движение с первой передачи. Также автомобиль будет нехарактерно разгоняться в момент переключения на повышенную скорость. Поскольку диск неплотно прижимается к маховику, то и вращательный момент будет передаваться с рывками. Машина теряет в динамике разгона. В ходе разборки, можно обнаружить люфты диафрагменных пружин. Именно они служат для компенсации и сглаживания нагрузок, что идут от маховика к коробке. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления, такой механизм меняется на новый целиком.
• Ход педали сцепления. В случае, если сгорел диск, водитель заметит увеличенный свободный ход педали.

Затрудненное включение скоростей

При выжатой в пол педали, водитель с трудом (или с характерным треском) включает передачу. Это говорит о том, что сцепление было выключено не полностью.

Замасливание

Кстати, пробуксовка может происходить и по причине замасливания фрикционных накладок диска. Масло из коробки по каким-то причинам попадает на рабочую поверхность сцепления.

В итоге диск скользит в попытках зацепиться за маховик. Эта неисправность тоже сопровождается запахом гари. Но он будет похож на сгоревшее масло. Если это так, необходимо диагностировать коробку и выяснять причину, почему смазка из картера попадает на диск.

Сгорело сцепление: последствия

К каким последствиям может привести езда со сгоревшим диском? Если горит фрикционная накладка, в первую очередь страдает маховик. Так, заметно увеличивается его температура. Причем растет она неравномерно. Из-за этого одна часть маховика становится излишне твердой. Механизм деформируется из-за этого. А поскольку на рабочей поверхности образуются неровности (в идеале маховик должен быть ровным), площадь контакта существенно снижается. Из-за этого диск все чаще и чаще пробуксовывает. Фрикционные накладки не смогут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Диск свободно прокручивается, и температура из-за трения опять возрастает. Если водитель вовремя не предпримет меры, на маховике образуются микротрещины. А перед этим сам маховик покроется синими пятнами. Пример такого элемента читатель может увидеть на фото ниже.

Что самое интересное, определить эти пятна можно только после снятия коробки. Но можно заранее предотвратить серьезные последствия. Так, если признаки сгоревшего сцепления (характерный запах гари) наблюдаются часто, а сама машина дергается, стоит не откладывать с ремонтом. Эксплуатировать такой автомобиль не рекомендуется. Иначе можно попасть не только на замену сцепления (которая будет производиться в любом случае), но и на замену маховика. Хорошо, если он имеет простую конструкцию - одномассовый. Но на автомобилях марки «Фольксваген», «Шкода» и «Ауди» давно практикую двухмассовые маховики. Их стоимость составляет порядка 800 долларов.

Почему горит сцепление?

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление - это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.

Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.

Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.

Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска - это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример - машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.

Про АКПП

Как такового сцепления в нет. Здесь эта роль отведена гидротрансформатору. Он включает в себя две турбины, через которые циркулирует масло под давлением. Ввиду этого сцепление на АКПП часто называют мокрым. То есть, крутящий момент передается посредством масла. Но может на автомате сгореть сцепление? Признаки неисправности в данном случае иные. Так, коробка будет вставать в аварийный режим, а передачи включаться с пинками. Все это говорит об износе фрикционных пакетов.

Но рывки могут быть и по другим причинам (например, из-за соленоидов или забитого гидроблока). Поэтому в любом случае АКПП нужно детально диагностировать.

Сгорело сцепление: как доехать до сервиса?

В случае с автоматом, доехать до сервиса можно только на эвакуаторе. Электроника попросту может не позволить вам продолжать движение. Поэтому рассмотрим ситуацию на механической коробке. Итак, если сгорело сцепление, как доехать? Вспоминая школьный курс физики несложно догадаться, что для старта без пробуксовки диска нам нужен минимальный крутящий момент. Естественно, передаточные числа первой скорости не дадут нам это сделать. Включив первую скорость, машина будет стоять на месте. Поэтому трогаться нужно со второй, а иногда даже с третьей передачи.

Так, сила трения будет максимально низкой, и автомобиль сможет начать движение без пробуксовки диска. Если есть необходимость, можно переключиться на более высокую передачу. Для этого достаточно развить нужные обороты и включить скорость. Но чтобы переключиться обратно на низшую, не обойтись без перегазовки. Для этого переключаем рычаг в нейтральное положение и поднимаем обороты выше трех тысяч. Далее включаем низшую передачу.

Что под замену?

Многие автомобилисты задаются вопросом, что менять. Сгоревшее сцепление восстановлению и ремонту не подлежит. Поэтому на автомобиль устанавливается абсолютно новый ведомый диск. Кроме того, специалисты рекомендуют осмотреть состояние нажимного диска. Если лепестки согнуты, данный элемент тоже подлежит замене. Кроме того, нужно поменять выжимной подшипник. Его ресурс чуть выше, чем у диска. Но если уж разбирать коробку, то ставить новый подшипник. Иначе придется разбирать трансмиссию снова, через 10-20 тысяч километров пробега. А процедура эта достаточно трудоемкая и кропотливая.

Итак, мы выяснили признаки сгоревшего сцепления и причины данного явления.