Çfarë është diagnostikimi i defekteve të telefonit celular? Ky është një kontroll i plotë i funksionalitetit të të gjitha moduleve dhe funksioneve me identifikimin e mëvonshëm të atyre të gabuara. Diagnostifikimi mund të ndahet në: parësor (paraprak) dhe të detajuar. Diagnostifikimi parësor ju lejon të identifikoni gabimet "në fluturim", d.m.th. pa e çmontuar plotësisht telefonin. Për shembull, keqfunksionimet që lidhen me tingullin (rënia e altoparlantit), imazhin (ekrani është i prishur), etj. Diagnostifikimi i detajuar kryhet duke çmontuar telefonin, duke inspektuar plotësisht tabelën dhe të gjitha pajisjet funksionale, si dhe duke marrë matjet e nevojshme dhe duke zëvendësuar komponentët me defekt.
Gjatë diagnostikimit, gjëja e parë (E DETYRUESHME!) është të kontrolloni me pronarin e telefonit për shkakun e mundshëm të mosfunksionimit. Për shembull, telefoni ra, ose telefoni u përmbyt, etj. Njerëzit e ndërgjegjshëm mund të tregojnë biografinë e plotë të telefonit të tyre, gjë që e ndihmon shumë riparuesin. Dhe shumica ose thjesht fshehin faktin e fajit të tyre, ose në përgjithësi mashtrojnë, duke u përpjekur të mohojnë fajin ose fillojnë të kalojnë përgjegjësinë te fëmijët, miqtë, etj.
Sido që të jetë, gjithmonë duhet të kontrolloni gjendjen aktuale të telefonit në detaje dhe menjëherë, pa vonesë, të njoftoni pronarët në mënyrë që të mos shfaqen probleme të mëvonshme, si p.sh.: "para riparimit tuaj, gjithçka funksionoi atje!! !” Dhe më pas rezulton se telefoni është përmbytur me ujë dhe thjesht është tharë (në rastin më të mirë) ose është spërkatur me sheqer/kripë dhe madje është vënë në ngarkim. Dhe pastaj e sjellin në riparim dhe me një fytyrë të habitur i thonë: “Çfarë po bën? - Nuk mund të jetë!" etj. Në raste të tilla, është mirë që menjëherë të tregoni gjendjen dhe pamjen e telefonit nga brenda. Shumica e pyetjeve zhduken vetë.
Në fakt, më afër diagnozës
Për të filluar, do të doja të rendisja disa pika që duhet të dini kur filloni diagnostikimin:
Të gjithë telefonat modernë kanë një tension nominal operativ prej 3.6V - 3.7V. Në të njëjtën kohë, i njëjti tension dhe nganjëherë kapaciteti i baterisë tregohen gjithashtu në bateri. Por, duhet të mbahet mend se një bateri e ngarkuar plotësisht ka një tension prej 4.2V - 4.3V. Dhe në një rrymë nominale 3.6 V, shumica e telefonave do të sinjalizojnë se bateria është e ulët dhe do t'ju kërkojnë të ngarkoni baterinë. Bazuar në këtë, bëhet e qartë se një tension prej 3.6 V ose edhe pak më pak është i mjaftueshëm për të ndezur dhe funksionuar normalisht telefonin (disa modele funksionojnë siç duhet me një tension furnizimi 3.3 V - 3.4 V, por me një tension të ulët konstant mesazhi i baterisë). Shumë do të fiken vetë. Prandaj, për procesin normal të diagnostikimit dhe riparimit, duhet të lidhni një burim energjie të paktën 3.7V - 3.8V dhe mundësisht 4.0V - 4.2V.
Shumica e telefonave mund të ndizen duke i furnizuar me energji nga furnizimi me energji elektrike. Mjafton, duke respektuar polaritetin, të lidhni kapëset përkatëse të telave të furnizimit me kontaktet e lidhësit (lidhës/bllok terminali) të baterisë dhe, si zakonisht, të ndizni telefonin me butonin e ndezjes. Dhe pastaj mund të shihni sa vijon:
A) telefoni do të ndizet normalisht dhe do të funksionojë;
B) telefoni do të ndizet dhe do të betohet si "Bateri e pavlefshme" ose "Bateri e panjohur", etj.;
C) telefoni do të ndizet, por do t'ju kërkojë të instaloni një kartë SIM, edhe nëse është e instaluar (e vërtetë për telefonat NOKIA);
D) telefoni ose do të ndizet për një kohë të shkurtër dhe do të fiket përsëri ose nuk do të ndizet fare.
Në të gjitha pikat, përveç a), fajtori është kontakti "i tretë" i munguar i sensorit të temperaturës së baterisë (shih më lart për përshkrimin e pajisjes së baterisë). Në rastet a) dhe b) mund të bëni një diagnozë të plotë të telefonit, përveç karikimit, sepse Për këto qëllime është e nevojshme të lidhni baterinë në përputhje me rrethanat. Për pikën c) mund të lidhni kontaktin e mesëm të lidhësit të baterisë me atë negativ. Pas së cilës telefoni do të fillojë siç duhet nga butoni i energjisë dhe do të shohë me siguri kartën SIM. Për pikën d) do të duhet të lidhni vetëm një bateri të ngarkuar ose të mashtroni me kontaktin e mesëm duke zgjedhur një rezistencë, vlera e rezistencës së të cilit korrespondon me rezistencën në tabelën elektronike të baterisë standarde dhe ta lidhni atë me kontaktin e mesëm në lidhje me "- " terminal.
Cili është ndryshimi midis lidhjes së një telefoni me një furnizim me energji elektrike ose një bateri standarde? Nuk ka asnjë ndryshim thelbësor për një telefon. Por ju mund të zbuloni disa gjëra.
Opsioni 1 - ndezja e telefonit nga bateria standarde:
Nëse telefoni ndizet normalisht dhe tregon ngarkesë normale të baterisë, por fiket shumë shpejt, veçanërisht kur regjistrohet në rrjet, atëherë kjo mund të jetë një shenjë e një prej keqfunksionimeve:
Bateria e telefonit ka humbur kapacitetin e saj dhe nën ngarkesë voltazhi i saj bie nën nivelin e caktuar. Rrjedhimisht, telefoni nuk mund të funksionojë me një tension furnizimi nën atë të lejuar. Kjo bateri konsiderohet e gabuar dhe duhet zëvendësuar.
Telefoni ka rritur konsumin aktual. Kjo tregon një bord telefoni të dëmtuar. Ky mosfunksionim mund të ndodhë si rezultat i ekspozimit të telefonit ndaj lagështirës ose goditjes.
Mosfunksionimi mund të përcaktohet më saktë përmes diagnostikimit të detajuar.
Opsioni 2 - ndizni telefonin nga furnizimi me energji elektrike:
Avantazhi më i rëndësishëm i një njësie të furnizimit me energji elektrike (PSU) është shkathtësia e tij, d.m.th. Mund të ndizni çdo telefon prej tij dhe është gjithmonë gati për të punuar, ndryshe nga një bateri e ngordhur në momentin më të papërshtatshëm. Dhe nëse është i pajisur edhe me një ampermetër (me një ndarje të mundshme më të ulët të shkallës matëse), atëherë mund të thuhet shumë për funksionimin e telefonit bazuar në leximet e kësaj pajisjeje. Leximi i ampermetrit vetëm tregon konsumin aktual të telefonit. Çfarë konsumi konsiderohet normal? - Është i ndryshëm për çdo telefon, por është afërsisht brenda të njëjtave kufij. Për qartësi: kur fiket (me kusht që të jetë në gjendje të plotë pune), telefoni nuk konsumon energji. Epo, për të qenë absolutisht i saktë, është shumë pak, gjë që është e krahasueshme me vetë-shkarkimin e një baterie. Energjia shpenzohet për të fuqizuar gjeneratorin e orës së procesorit dhe/ose kontrolluesin e energjisë dhe një pjesë të vogël të RAM-it për funksionimin normal të "orës/datës/orarit me zile" dhe disa proceseve të tjera të shërbimit telefonik. Kur e aktivizoni dhe vazhdoni të punoni, shumë pajisje telefonike kalojnë në modalitetin aktiv dhe konsumi rritet. Komponentët e mëposhtëm konsumojnë më shumë energji në një telefon:
Drita e pasme e tastierës dhe ekranit ~ 70 – 300 mA (për modele të ndryshme) në modalitetin aktiv. Mesatarisht deri në 150 - 200 mA.
Përforcues i fuqisë së modulit GSM (PA – Përforcues i fuqisë). Ndryshon për telefona të ndryshëm + ky parametër varet nga niveli i sinjalit të mbulimit të rrjetit celular. Sa më i dobët të jetë sinjali, aq më shumë energji konsumohet. Mesatarisht deri në 200 mA. Disa telefona të vjetër nga gjeneratat e mëparshme zakonisht konsumojnë deri në 400 mA.
Përforcues i fuqisë audio. Varet nga niveli i sinjalit në dalje. Mesatarisht deri në ~100 mA.
Nëse telefoni është i ndezur dhe në gjendje gatishmërie (d.m.th. asnjë nga modulet e mësipërm nuk është aktualisht aktiv), konsumi është shumë i vogël dhe arrin në disa miliamp. Shpërthimet ndodhin periodikisht gjatë shkëmbimit të të dhënave midis telefonit dhe stacionit bazë. Nëse konsumi në modalitetin e gatishmërisë është konstant dhe arrin në më shumë se një miliamper, ka diçka që nuk shkon me telefonin. Bateria e një telefoni të tillë do të shkarkohet para kohe. Më shpesh kjo ndodh si pasojë e lagështirës ose telefonit është goditur apo rënë, si pasojë e të cilit disa elementë kanë dështuar.
Gjithmonë duhet t'i kushtoni vëmendje këtij parametri, përndryshe telefoni do t'ju kthehet patjetër pas riparimit me konsumin e mbetur të rritur.
Me tutje. Asnjëherë mos iu nënshtroni provokimeve nga pronarët e telefonave që janë në panik dhe duan të ndezin urgjentisht telefonin e tyre sepse është BUGGY! Nuk e duroj dot këtë fjalë, sepse zakonisht do të thotë GJITHÇKA dhe në vend që të shpjegojnë qartë një mosfunksionim specifik të telefonit, ata thjesht thonë ËSHTË GLUGGY! TI MË SHPENI! Por në fakt, rezulton se telefoni është dëmtuar dhe për fajin e përdoruesit. Për shembull, bateria shkarkohet shpejt, komunikimi humbet, tastiera nuk funksionon dhe të ngjashme. Ata dëgjojnë njëri-tjetrin dhe lexojnë shumë në internet, dhe pastaj i çojnë kudo, vetëm për t'i ndezur. Çfarë lloj riparimi të kryeni në telefon - ta ndizni ose jo - duhet të vendosni JU pas një diagnoze të detajuar!
Kur filloni diagnostikimin, përveç pajisjeve dhe materialeve të nevojshme, duhet të keni një grup minimal (për të filluar) pjesë këmbimi - ekrane, kabllo, zile, altoparlantë, mikrofona, etj. Është e qartë. Një pikë po aq e rëndësishme është prania e një diagrami të qarkut elektrik me vendosjen e elementeve në tabelën e qarkut të printuar, mundësisht së bashku me udhëzimet e çmontimit/montimit. Në fund të fundit, mund ta kuptoni verbërisht vetëm me përvojë dhe duke iu nënshtruar riparimeve të shpeshta të modeleve të caktuara. Në raste të tilla, vendndodhja e elementeve në tabelë ruhet në kokë, gjë që shpejton shumë procesin e zgjidhjes së problemeve. Ju mund të gjeni diagrame të telefonave celularë në internet në faqet tematike, forume, etj. Ka situata kur nuk mund të gjeni një diagram qarku për telefonin tuaj. Më shpesh në modele shumë të reja telefonash. Në këtë rast, pothuajse gjithmonë mund të gjeni një manual shërbimi (nga Manuali i Shërbimit në Anglisht) - udhëzime shërbimi. Si rregull, ai përmban udhëzime për çmontimin / montimin e telefonit dhe fragmente të një diagrami të qarkut elektrik, dhe gjithashtu tregon (jo gjithmonë) një algoritëm për zgjidhjen e problemeve për kategoritë kryesore (nuk ndizet, altoparlanti / mikrofoni nuk funksionon, nuk funksionon shikoni kartën SIM, etj.)
Njësia e kontrollit elektronik është një nga komponentët kryesorë të makinës, pasi në thelb është "truri" i saj. Falë kësaj pajisjeje, kryhen shumë procese të ndryshme për të siguruar funksionimin normal në përgjithësi, por si çdo pajisje tjetër, ECU mund të dështojë. Lexoni më shumë se si të kontrolloni ECU për funksionalitet dhe në cilat raste është e nevojshme.
[Fshih]
Mosfunksionimet e zakonshme të ECU dhe shkaqet e tyre
Sistemi elektronik i kontrollit mund të dështojë për arsye të ndryshme. Në një mënyrë apo tjetër, pronari i makinës në këtë rast do të përballet me nevojën për të kryer diagnostifikim për të përcaktuar me saktësi mosfunksionimin e njësisë, pasi në shumicën e rasteve këto pajisje nuk mund të riparohen. Siç tregon praktika, edhe specialistët zakonisht nuk marrin përsipër të riparojnë pajisjen, por thjesht e zëvendësojnë atë me një të re. Por në çdo rast, para se të thoni lamtumirë ECU, duhet të kuptoni me kujdes arsyet pse dështoi.
Sipas shumë elektricistëve me të cilët jemi konsultuar gjatë shkrimit të këtij materiali, arsyeja kryesore e dështimit të njësisë është rritja e tensionit në rrjetin në bord. Mbitensioni zakonisht ndodh si rezultat i një qarku të shkurtër në një ose më shumë solenoid.
Por kjo është vetëm një nga arsyet më të zakonshme; në fakt, ka shumë më tepër:
- Dështimi i pajisjes mund të ndodhë si rezultat i dëmtimit të tij mekanik. Për shembull, mund të jetë një goditje e fortë ose dridhje të mëdha, për shkak të të cilave u shfaq një çarje në heqjen e modulit. Gjithashtu, çarje dhe dëmtime mund të formohen në vendet ku elementët ose kontaktet janë ngjitur.
- ECM është mbinxehur, një problem që zakonisht shfaqet si rezultat i ndryshimeve të temperaturës. Në praktikë, ka raste kur, në temperatura të ulëta nën zero, drejtuesit ndezën motorët me shpejtësi të lartë, duke u përpjekur të sigurojnë fillimin e saktë të njësisë së fuqisë. Në këtë moment, mund të ndodhë mbinxehje.
- Ekspozimi i ECM ndaj korrozionit. Formimi i korrozionit në strukturën e modulit mund të shkaktohet nga ndryshimet në lagështinë e ajrit në kabinë, si dhe nga akumulimi i kondensimit ose lagështisë që hyn në ndarjen e motorit të automjetit.
- Shkelje e vulosjes së pajisjes. Një problem i tillë do të çojë në shkakun e mosfunksionimit të përshkruar më sipër - në veçanti, uji që hyn në strukturën e modulit.
- Nëse nuk ka lidhje me ECU, atëherë një mosfunksionim i tillë mund të shkaktohet nga ndërhyrja e të huajve në sistemin e kontrollit, gjë që mund të kontribuojë në shkeljen e integritetit të strukturës. Për shembull, nëse përpiqeshin të “tymosin” një makinë tjetër nga bateria e një makine, ndërkohë që motori i të parës ishte në punë, terminalet e baterisë mund të shkëputeshin edhe gjatë kohës që motori ishte në punë. Për më tepër, problemi mund të lindë si rezultat i faktit se kur lidhni baterinë, polariteti i saj u ndryshua, domethënë, terminalet ishin lidhur gabimisht. Në disa raste, mund të shfaqet një mosfunksionim pas ndezjes së njësisë së startuesit me të cilën nuk ishte lidhur autobusi i energjisë.
Në çdo rast, për çfarëdo arsye që pajisja dështon, riparimet ose zëvendësimi duhet të kryhen pasi të jetë kryer një diagnozë e plotë e modulit. Duhet gjithashtu të mbahet mend se natyra e prishjes mund të tregojë keqfunksionime të mundshme të pranishme në funksionimin e sistemeve të tjera. Nëse këto defekte nuk korrigjohen, kjo do të çojë në faktin se pajisja e re gjithashtu do të dështojë.
Nëse nuk ka lidhje me ECU dhe pajisja refuzon për ndonjë arsye, pronari i makinës mund ta vërejë këtë nga simptomat e mëposhtme:
- Ikona Check Engine, e cila shfaqet kur zbulohet një mosfunksionim në motor, nuk ndizet në pult. Ose ikona mund të pulsojë ose mund të mos shfaqet menjëherë. Nëse treguesi pulson, duhet të siguroheni që problemi të mos jetë në vetë llambën e dritës dhe më pas kontrolloni vetë njësinë.
- Kur u përpoqët të lidhni ECU me duart tuaja, skaneri filloi të prodhojë të dhëna të pasakta që ngrenë dyshimet tuaja. Kjo do të thotë, informacioni mund të jetë rrënjësisht i ndryshëm nga ai që duhet të jetë. Nëse nuk ka lidhje me kompjuterin, skaneri mund të mos e njohë fare këtë pajisje.
- Njësia e fuqisë së makinës keqfunksionon, troket, mund të mos ndizet ose të ndizet herë pas here, madje mund të pijë duhan. Megjithatë, nuk ka arsye për këtë sjellje, duke përfshirë mbinxehjen.
- Ndezja e makinës filloi të ndizet gabimisht.
- Ventilatori i ftohjes së motorit mund të ndizet rastësisht, pa një komandë nga njësia e kontrollit.
- Elementet e sigurisë në makinë fillojnë të dështojnë, dhe ato digjen vazhdimisht, por nuk ka arsye të dukshme për këtë. Nëse siguresat fryhen, kjo është zakonisht për shkak të mbitensionit në rrjetin në bord ose në një seksion të caktuar të qarkut elektrik, por diagnostikimi nuk zbulon rritje të tensionit.
- Impulset nuk merren nga sensorë të ndryshëm ose merren por në mënyrë të parregullt.
- Përveç kësaj, një simptomë tjetër mund të jetë funksionimi i gabuar i pedalit të gazit. Kur shoferi shtyp pedalin, ai mund të përgjigjet ngadalë ose shumë ngadalë. Kjo shenjë është më e sakta, veçanërisht nëse pedali ka punuar më parë në gjendje normale.
- Gjurmët e dëmtimit mund të jenë gjithashtu të dukshme në trupin e pajisjes. Për shembull, këto mund të jenë kontakte të djegura ose gjurmë djegieje në tela.
- Një shenjë tjetër është mungesa e sinjaleve të kontrollit për sistemin e ndezjes ose pompën e karburantit, kontrollin e ajrit boshe dhe pajisjet e tjera, funksionimi i të cilave kontrollohet nga ECU (autori i videos për vetë-diagnozën është Vladimir Chumakov).
Si të diagnostikoni në mënyrë të pavarur njësinë?
Në pamje të parë, mund të duket se diagnostikimi i një ECU është një detyrë e vështirë që jo të gjithë mund ta përballojnë. Në të vërtetë, kontrollimi i bllokut tuaj nuk është aq i lehtë, por duke pasur njohuri teorike, është mjaft e mundur ta zbatoni atë në praktikë.
Mjetet dhe pajisjet e nevojshme
Për të kontrolluar vetë funksionalitetin e modulit, do t'ju duhet të kryeni një sërë hapash për t'u lidhur me ECU.
Për të kryer testin do t'ju nevojiten pajisjet dhe elementët e mëposhtëm:
- Oshiloskop. Është e qartë se jo çdo entuziast i makinave ka një pajisje të tillë, kështu që nëse nuk e keni një të tillë, mund të përdorni një kompjuter me softuerin e nevojshëm diagnostikues të para-instaluar në të.
- Kabllo për t'u lidhur me pajisjen. Duhet të zgjidhni një përshtatës që mbështet protokollin KWP2000.
- Software. Gjetja e softuerit diagnostikues sot nuk është problem. Për ta bërë këtë, thjesht monitoroni rrjetin dhe gjeni një program që është i përshtatshëm për automjetin tuaj. Programi zgjidhet duke marrë parasysh makinën, pasi njësi të ndryshme kontrolli janë instaluar në makina të ndryshme.
Galeria e fotove "Përgatitja për diagnostikimin e sistemit"
Algoritmi i veprimeve
Procedura e diagnostikimit për sistemin e kontrollit elektronik diskutohet më poshtë duke përdorur si shembull modulin Bosch M 7.9.7. Ky model i njësisë së kontrollit është një nga më të zakonshmet jo vetëm në makinat vendase VAZ, por edhe në makinat e prodhimit të huaj. Duhet gjithashtu të theksohet se procesi i verifikimit përshkruhet duke përdorur shembullin e përdorimit të softuerit KWP-D.
Pra, si të kontrolloni ECU në shtëpi:
- Para së gjithash, përshtatësi i përdorur duhet të jetë i lidhur me një kompjuter ose laptop, si dhe me vetë ECM. Për ta bërë këtë, lidhni njërën skaj të kabllit me daljen në njësi dhe tjetrën me daljen USB në kompjuter.
- Tjetra, duhet të ktheni çelësin në ndezjen e makinës, por nuk keni nevojë të filloni motorin. Duke ndezur ndezjen, mund të hapni mjetin diagnostikues në kompjuterin tuaj.
- Pas përfundimit të këtyre hapave, në ekranin e kompjuterit duhet të shfaqet një dritare me një mesazh, e cila konfirmon fillimin e suksesshëm të diagnostikimit të keqfunksionimeve në kontrollues. Nëse për ndonjë arsye mesazhi nuk shfaqet, duhet të siguroheni që kompjuteri të lidhet me sukses me kontrolluesin. Kontrolloni cilësinë e lidhjes dhe lidhjes së kabllit me njësinë dhe laptopin.
- Pastaj në ekranin e laptopit duhet të shfaqet një tabelë, e cila do të tregojë karakteristikat kryesore teknike dhe parametrat e funksionimit të automjetit.
- Në fazën tjetër, duhet t'i kushtoni vëmendje seksionit DTC (mund të quhet ndryshe në programe të ndryshme). Ky seksion do të paraqesë të gjitha defektet me të cilat funksionon njësia e fuqisë. Të gjitha gabimet do të shfaqen në ekran në formën e kombinimeve të koduara të shkronjave dhe numrave. Për t'i deshifruar ato, duhet të shkoni në një seksion tjetër, i cili zakonisht quhet Kodet, ose të përdorni dokumentacionin teknik për makinën tuaj.
- Nëse nuk ka gabime në këtë seksion, atëherë tani nuk duhet të shqetësoheni, pasi motori i automjetit po funksionon në mënyrë perfekte (autori i videos në shtëpi është kanali AUTO REZ).
Por ky opsion verifikimi është më i rëndësishëm nëse kompjuteri e sheh bllokun. Nëse keni probleme me lidhjen me të, atëherë do t'ju duhet një diagram elektrik i pajisjes, si dhe një multimetër. Vetë testuesi ose multimetri mund të blihen në çdo dyqan të specializuar, dhe diagrami i qarkut elektrik të ECM duhet të jetë në manualin e shërbimit. Vetë diagrami duhet të studiohet me kujdes; kjo do të kërkohet për verifikim.
Në rast se ECM tregon në një bllok specifik dhe nuk tregon të dhëna të çrregullta, atëherë në përputhje me diagramin duhet të gjendet dhe thirret. Nëse nuk ka informacion të saktë, atëherë e vetmja rrugëdalje është të diagnostikoni të gjithë sistemin; siç thamë më lart, prishjet konsiderohen si një nga gabimet kryesore.
Pasi të gjendet prishja, është e nevojshme të kontrolloni rezistencën dhe të përcaktoni saktësisht se ku është fiksuar kablloja. Ju do të duhet të bashkoni telin e ri përkatës paralel me atë të vjetër; nëse arsyeja qëndron në prishjen, atëherë këto veprime do ta eliminojnë problemin. Në të gjitha rastet e tjera, vetëm specialistë të kualifikuar mund ta zgjidhin problemin.
Video "Pse ECM nuk komunikon gjatë testimit"
Nga videoja më poshtë, mund të zbuloni pse mund të mos ketë komunikim midis ECM dhe laptopit gjatë diagnostikimit (autori i videos është kanali Billye espada).
Pra, shkaku i parë i mosfunksionimit të motorit është një shkelje e furnizimit me karburant. Kjo mund të jetë për shkak të faktit se pompa elektrike e karburantit nuk funksionon ose ka ndonjë problem me rregullatorin e presionit të benzinës. Filtri i karburantit gjithashtu mund të jetë i bllokuar ose mund të mos ketë fare karburant në rezervuar. Në këtë rast, duhet të kontrolloni nëse siguresa është në gjendje të mirë, nëse lidhësit EBN, stafeta e tij dhe stafeta e nisjes janë në gjendje të mirë. Kur ndizni ndezjen, është e rëndësishme që motori të lëshojë një tingull karakteristik. Pra, nëse ky problem ekziston vërtet, atëherë duhet të zëvendësoni rregullatorin ose filtrin e presionit të karburantit dhe më pas mbushni rezervuarin me benzinë. Do të ishte gjithashtu një ide e mirë të kontrolloni shërbimin e lidhësve.
Përveç kësaj, nëse ekziston dyshimi për mosfunksionim të motorit, kushtojini vëmendje problemeve në sistemin e ndezjes. Ndoshta nuk ka kontakt në qarkun elektrik ose është thjesht i gabuar. Në këtë rast, duhet të kontrolloni nëse siguresa është e paprekur. Spiralja e ndezjes mund të ketë nevojë të zëvendësohet.
Mosfunksionimet e motorit mund të shkaktohen gjithashtu nga futja e ujit në rezervuarin e karburantit. Ose një nga cilindrat e motorit thjesht mund të dështojë. Në këtë rast, ju duhet të kulloni sedimentin nga rezervuari i karburantit, të kontrolloni për lidhjet e duhura dhe të zgjidhni problemet. Këshillohet që të pastroni depozitat e karbonit dhe majat e tyre.
Pra, për të identifikuar keqfunksionimet e motorit, së pari duhet t'i kushtoni vëmendje nëse ai funksionon pa probleme dhe nëse keqfunksionimet ndodhin kur pedali shtypet pjesërisht ose plotësisht. Dhe nëse shfaqet ndonjë zhurmë në motor, kjo gjithashtu tregon një mosfunksionim. Mënyra më e lehtë, natyrisht, për të identifikuar problemin është nëse motori funksionon dobët në të gjitha mënyrat.
Vlen të renditen keqfunksionimet e motorit me naftë. Shumë njerëz, kur blejnë një mekanizëm të tillë, i kushtojnë vëmendje vetëm konsumit të ulët të karburantit relativisht të lirë. Nuk ka dyshim se motorët me naftë janë të besueshëm. Mangësitë e tyre lidhen vetëm me teknologjinë e prodhimit; ato shfaqen vetëm me ekzekutime që tejkalojnë burimin e specifikuar, ose me përdorim analfabet. Një problem global është mospërputhja me rregulloret operative. Vaji duhet të ndërrohet një herë në çdo 7000 kilometra të udhëtuar, përndryshe do të oksidohet dhe kjo do të ndikojë negativisht në performancën e motorit.
Mosfunksionimet gjithashtu meritojnë vëmendje. Më shpesh, këto probleme shoqërohen me sensorin e pozicionit, nëse ai prishet, nuk do t'ju lejojë të vozitni më shumë se pesë metra. Nëse pompa e karburantit dështon, largimi është gjithashtu i pamundur. Arsyet mund të qëndrojnë në praninë e ujit dhe papastërtive në benzinë. Nëse ndonjë mekanizëm ose sensor tjetër është i gabuar, motori do të funksionojë - instalimi i tij thjesht do të kalojë në programin e urgjencës. Është e vështirë të lëvizësh nëse ka një problem me Megjithatë, nuk duhet të presësh për një avari të plotë. Nëse makina juaj është e dashur për ju, duhet ta riparoni menjëherë.
Pasi publikova artikullin, pyetjet në lidhje me nyjet e mbetura u derdhën në blogun tim. Gjegjësisht, si të përcaktoni këtë apo atë mosfunksionim. Dhe tani disa njerëz po bëjnë një pyetje në lidhje me kushinetën e timonit, përkatësisht si ta kuptojmë se është i gabuar. Sot do të përpiqem të shpjegoj thjesht dhe qartë se si të identifikoni një avari me duart tuaja ...
Kushineta e rrotës është një element shumë i rëndësishëm; pa të, rrota e makinës nuk do të rrotullohej. Përjeton ngarkesa vërtet të larta dhe për këtë arsye duhet të jetë prej materialesh me cilësi të lartë rezistente ndaj konsumit. Sidoqoftë, me kalimin e kohës, për shkak të kilometrazhit të lartë ose thjesht përdorimit jo të duhur të makinës, kjo pjesë mund të dështojë. Është DUHET ta ndryshoni, përndryshe mund të provokoni një aksident të madh.
Shkaqet e dështimit
Për të qenë i sinqertë, kushinetja është një pjesë shumë e qëndrueshme e qendrës. Dhe për ta "vrarë" atë duhet të provoni! Me shumë mundësi, të gjitha llojet e rafteve, tufave të gomës dhe pjesëve të tjera të bashkangjitura do të dështojnë, por nëse "provoni" mund ta dëmtoni edhe këtë element.
1) Kilometrazh i gjatë . Pavarësisht se sa e parëndësishme mund të tingëllojë, një kilometrazh i gjatë i një makine konsumon të gjithë përbërësit, dhe kushinetat nuk bëjnë përjashtim. Ky është shkaku kryesor i mosfunksionimit, pjesa tjetër janë dytësore. Pas rreth 70 - 120,000 kilometrash, prodhues të ndryshëm kanë mënyra të ndryshme. Do të dëgjoni një kërcitje karakteristike. Ai thotë se kjo pjesë duhet të ndryshohet.
2) Humbja e ngushtësisë . Kushineti ka një lubrifikant të vogël, i cili është i mbuluar me zorrë të posaçme prej gome ose plastike. Nëse prishen, lubrifikuesi del jashtë dhe konsumimi bëhet shumë më i madh. Pas vetëm disa mijëra kilometrash, mund të dëgjoni një zhurmë karakteristike, e cila tregon një mosfunksionim.
3) Ngarje e ngathët . Nëse vazhdimisht fluturoni në vrima me shpejtësi të lartë, kjo gjithashtu do ta lodh pak këtë njësi. Megjithëse, siç kam shkruar më lart, elementët e tjerë të pezullimit do të dështojnë më shpejt.
4) Shtypje e gabuar . Kjo është një arsye dytësore; gjatë riparimeve, kushinetja e re mund të shtypet gabimisht, për shembull, në mënyrë të pjerrët. Kështu, kur vozitni, nuk do të qëndrojë siç duhet, gjë që do ta konsumojë mjaft shpejt; pas rreth nja dy ose tre mijë kilometra do të duhet të ndërrohet përsëri.
5) Nëse e shtrëngoni shumë . Kjo ndodhi veçanërisht në makinat tona shtëpiake; kushinetja u shtrëngua shumë gjatë zëvendësimit, kështu që u nxeh më shumë se zakonisht, gjë që gjithashtu kontribuon në një ulje të jetës së shërbimit dhe në prishjen e mëvonshme. Kështu që ju duhet të merrni parasysh forcën e kthesës; zakonisht tregohet në udhëzime.
Këto janë të gjitha arsyet kryesore, por siç e shihni, dy të fundit janë “duart e shtrembër” të servisit të makinave. Pra, ne i zëvendësojmë ato vetëm në stacione të besuara që ofrojnë garanci për punën. Ndonjëherë është më fitimprurëse të shikoni stacionet zyrtare.
Simptomat e dështimit
Këtu është gjëja më interesante - si të përcaktohet një mosfunksionim; ka metoda disa qindra për qind.
1) Kërcitje "e thatë". . Kur një kushinetë e rrotës dështon, një zhurmë kërcitëse shfaqet kur vozitni. Këto janë elemente sferike që rrotullohen. Ata thyen klipin ku ishin dhe tani nuk janë të shpërndarë në mënyrë të barabartë. Ju nuk do ta ngatërroni këtë tingull me asgjë tjetër; më besoni, ky tingull dëgjohet plotësisht në kabinë. Kjo është simptoma e parë - sapo të shfaqet një tingull i tillë, ne shkojmë menjëherë në stacionin e shërbimit.
2) Dridhja . Nëse kushinetja tashmë është konsumuar mirë, atëherë dridhja duhet të shfaqet si në timon ashtu edhe në trup. Kjo sugjeron që elementët sferikë tashmë e kanë lodhur mirë garën mbajtëse, pak më shumë dhe mund të ndodhë një "pykë". E ndryshojmë urgjentisht.
3) Makina është tërhequr anash . Është gjithashtu e mundur që pjesa me elementin e dëmtuar të mos funksionojë normalisht - nëse mund të them kështu, ndalon pak, dhe për këtë arsye makina do të tërhiqet në një drejtim ose në një tjetër, sikur të ishte gabim.
Çfarë do të ndodhë nëse nuk ndryshoni
Shumë entuziastë të makinave vozisin me kushinetat e dëmtuara të rrotave dhe madje përshpejtojnë me 100 kilometra në orë ose më shumë - djema, kjo është shumë e rrezikshme, mbani mend se ky është elementi lidhës i timonit, i cili është përgjegjës për rrotullimin e tij. Nëse prishet, mund të bllokohet në çdo moment. Dhe kjo është një ndalesë e papritur e njërës prej rrotave të përparme. Tani imagjinoni nëse shpejtësia juaj është 100 km/h - me atë shpejtësi thjesht do të fluturoni në anë të rrugës, ky është skenari më i mirë, por gjithashtu mund të fluturoni në trafikun që vjen, dhe atëherë nuk jeni larg një aksident. Ka pasur raste që makinat janë përmbysur. Ndaj djema, kushineta e shpërndarësit është shumë e rrezikshme, nëse nuk doni ta ndërroni, vozitni me shpejtësi të ulët, deri në 40 km/h, përndryshe gjithçka mund të përfundojë shumë keq.
Ne e përcaktojmë vetë problemin (në shtëpi)
Në përgjithësi, përveç zhurmës kërcitëse që do të dëgjoni vazhdimisht kur lëvizni. Ju mund ta përcaktoni vetë nga shenjat fjalë për fjalë rreth shtëpisë.
1) Vendoseni makinën në një zonë të sheshtë, mundësisht të asfaltuar.
2) Duhet të kontrolloni lojën përgjatë boshtit vertikal. Për ta bërë këtë, ne marrim timonin në pikën e sipërme dhe përpiqemi ta lëkundim me gjithë fuqinë tonë. Nëse dëgjoni klikime dhe ka lojë, atëherë kjo është padyshim "qendër".
3) Për të qenë plotësisht i sigurt, mund ta ngrini timonin në një fole dhe ta rrotulloni atë. Nëse dëgjoni një zhurmë kërcitëse, ka një mosfunksionim.
4) Ekziston një metodë tjetër (funksionon vetëm në makinë me rrota të përparme), por këshillohet ta bëni atë në ashensor. Duhet të ngrini makinën, ta nisni, ta vendosni në marshin dhe të përshpejtoni rrotat, më pas të fikni motorin dhe të dëgjoni. Ana që bën zhurmë, kërcit dhe dridhet është e gabuar.
Tani një version i shkurtër video i artikullit
Rreth zëvendësimit
Ajo që dua të them është të ndryshosh saktë kushinetën, është mjaft e vështirë ta bësh vetë. Ju duhen të paktën disa tërheqës, si dhe njohuri për pezullimin e makinës. Nuk është më kot që shumë prodhues të automjeteve ndryshojnë të gjithë qendrën e rrotave.
Kur e zëvendësoni është e rëndësishme:
1) Kushineta mund të shtypet vetëm me gara speciale, madje (është ideale të përdorni një strehë nga një e vjetër). Nuk lejohet montimi i shtypit me "trupa rrotullues".
2) Shmangni shtypjen me mjete të mprehta, të cilat mund të dëmtojnë unazën O, e cila më pas do të çojë në rrjedhje të lubrifikantit.
Si të përcaktoni nëse kompensuesit hidraulikë janë të gabuar?
Për funksionimin normal të motorit, kërkohet rregullim i vazhdueshëm i hapësirave në cilindra. Në mënyrë që ky rregullim të kryhet automatikisht, është e nevojshme të monitorohet performanca e kompensuesve hidraulikë. Janë këta elementë në dukje të thjeshtë të motorit që janë përgjegjës për rregullimin e boshllëqeve në mekanizmin e lëvizjes së valvulave. Si mund të dalloni nëse ka kompensues hidraulikë në motorin tuaj? Sot do të rendisim "simptomat" kryesore në mënyrë që të njohim paraprakisht mosfunksionimin.
Shenja kryesore e dështimit është prania e zhurmës së jashtme kur motori është në punë. Menjëherë pas ndezjes së motorit, shfaqet një zhurmë trokitjeje. Në varësi të shpejtësisë së motorit, tingulli do të ndryshojë. Një zhurmë e jashtme trokitjeje vjen nga poshtë kapakut të valvulës. Sidoqoftë, nëse ka një trokitje të jashtme në motor, por ajo nuk ndryshon në varësi të shpejtësisë ose nuk shfaqet menjëherë, atëherë shkaku i kësaj trokitjeje nuk janë kompensuesit hidraulikë.
Lëshimi i konsumatorëve të ndryshëm dhe elementëve shtesë, si klimatizimi ose dritat e gjata, nuk duhet të ndikojë në asnjë mënyrë në tingullin nga poshtë kapuçit. Zhurma e trokitjes mund të ulet ose të zhduket plotësisht ndërsa motori nxehet. Kjo do të thotë që kompensuesit hidraulikë janë të ndotur. Ata duhet të lahen, si dhe vaji i motorit duhet të zëvendësohet; është ai që ndot lëngjet hidraulike dhe shton zhurmën në funksionimin e motorit.
Pasi të keni identifikuar se shkaku i goditjes së jashtme janë kompensuesit hidraulikë, mbetet vetëm të kontrolloni se cili element ka dështuar.
Për të kontrolluar kompensuesit hidraulikë në valvulat e marrjes, duhet të kryeni procedurën e mëposhtme:
1. Hiqni kapakun e valvulës nga motori menjëherë pasi të keni ndalur motorin.
2. Rrotulloni boshtin me gunga të motorit në mënyrë që pistoni i cilindrit të parë të jetë në pikën e sipërme të vdekur gjatë goditjes së kompresimit.
3. Shtypni krahët lëvizës të valvulës së marrjes
Nëse, kur shtypni, mund ta ktheni lehtësisht krahun lëkundës, atëherë kjo është një shenjë se njësia ka dështuar.
Për të kontrolluar ngritësit e valvulave të shkarkimit, do t'ju duhet të përdorni një metodë tjetër:
1. Kthejeni ngadalë boshtin me gunga derisa valvulat e shkarkimit të fillojnë të hapen.
2. Monitoroni kapëset e të dy valvulave
3. Nëse kompensuesi hidraulik është i gabuar, susta e diskut do të lëvizë në mënyrë të pabarabartë, me një vonesë në krahasim me valvulën e dytë.
Kjo metodë nuk është e përshtatshme për motorët me sistem DOHC. Për ta diagnostikuar atë, do t'ju duhet të aplikoni forcë kur përpiqeni të lëvizni levën që mbështetet në kompensuesin hidraulik. Një element pune nuk duhet t'ju lërë rrugën, por nëse është mjaft i lehtë për t'u lëvizur, atëherë duhet të mendoni për zëvendësimin e kompensuesve hidraulikë.
Ne aplikojmë metodën e provës për të gjithë kompensuesit hidraulikë në motorin tuaj.
Përpara se të ndërroni kompensuesit hidraulikë, duhet të përpiqeni të pastroni të vjetrat dhe kjo mund të ndihmojë në rregullimin e problemit me këtë motor. Nëse pastrimi nuk ndihmon, atëherë gjithçka që mbetet është të zëvendësoni njësinë e dëmtuar.