Rusia e lashtë: veshje. Veshje në Rusi: femra, meshkuj, fëmijë

Prerja bazë, teknikat e dekorimit dhe mënyrat e veshjes së rrobave në Rusinë e lashtë nuk ndryshuan me shekuj dhe, siç dëshmojnë udhëtarët e huaj, ishin të njëjta për shtresa të ndryshme të shoqërisë. Dallimi u shfaq vetëm në pëlhura, zbukurime dhe dekorime. Burrat dhe gratë mbanin rroba të gjera, të gjata dhe të prera drejt, që fshihnin format natyrale të trupit të njeriut, me mëngë të gjata që ndonjëherë arrinin deri në dysheme. Ishte zakon të vishje disa rroba në të njëjtën kohë, njëra mbi tjetrën, e jashtme - e lëkundur - e hedhur mbi supe, pa e futur në mëngët.

Veshjet e vjetra ruse përfaqësohen në koleksionin e Muzeut Historik Shtetëror në kopje të vetme. Secila prej tyre është unike. Këto janë veshje për burra të shekujve 16 - 17: "këmishë flokësh", veshje me tegela - feryaz, tre këmisha burrash, maja e një palltoje leshi, disa fragmente qëndisjesh në këmishën e një burri. Secila prej këtyre veshjeve me pamje modeste ka një vlerë të madhe. Këto veshje janë të renditura në një seri të caktuar materiale, e cila ndër shekuj, sikur na flet, ndihmon për të rikrijuar tablonë e së shkuarës. Artikujt e veshjeve nga Muzeu Historik Shtetëror shoqërohen me emrat e figurave të shquara të historisë ruse: Ivan i Tmerrshëm, carët e parë nga dinastia Romanov - Mikhail Fedorovich dhe Alexei Mikhailovich, babai i Pjetrit I.

Kompleksi i veshjeve të burrave përfshinte një këmishë dhe porte, mbi të cilat vishej një zipun, një xhaketë me një rresht, një okhaben dhe një pallto gëzofi. Këto rroba ishin bazë për të gjithë popullsinë e Rusisë së Moskës. Dallimet e vetme ishin se midis princave dhe djemve, rrobat bëheshin nga pëlhura të shtrenjta "jashtë shtetit" - mëndafshi, brokadë, kadife. Në jetën popullore ata përdornin kanavacë prej liri dhe kërpi të punuar në shtëpi, pëlhura leshi dhe pëlhura të ndjera.

Veshjet e grave në koleksionin e Muzeut Historik Shtetëror janë edhe më të pakta: një xhaketë me tegela, e zbuluar gjatë ndërtimit të linjës së parë të metrosë në gurët e stepës Kitai-Gorod, dhe e ashtuquajtura okhaben - veshje lëkundëse e bërë prej mëndafshi. pëlhurë, e ruajtur dikur në Manastirin Savvipo-Storozhevsky pranë Zvenigorod, dy mbulesa koke dhe një numër i konsiderueshëm mostrash qëndisje ari, të cilat mund të kenë zbukuruar dikur veshjet e pallatit të grave.

Studiuesja Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva punoi për një kohë të gjatë në Muzeun Historik Shtetëror për të studiuar kostumin e lashtë rus të shekujve 16 - 17. Krahasimi i saj i kujdesshëm i inventareve të pronave mbretërore, librave prerës dhe monumenteve origjinale të ruajtura në dhomën e armatimit të Kremlinit të Moskës, si dhe në Muzeun Historik, analizat e tekstilit dhe studimi i ngjyrave bënë të mundur atribuimin e artikujve të veshjeve të kohëve të hershme në një mënyrë të re. Hulumtimi i saj është bindës dhe në përshkrimet e artikujve të tillë si një feryaz i shekullit të 16-të, një okhaben i shekullit të 17-të dhe një pallto leshi i shekullit të 17-të, ne ndjekim përfundimet e M.N. Levinson-Nechaeva.

Një pallto leshi është një veshje e jashtme e bërë me lesh, e përhapur në Rusi në shekujt 15 - 17. Ajo ishte e veshur nga njerëz të klasave të ndryshme. Në varësi të pasurisë së pronarit, palltot e leshit qepeshin dhe zbukuroheshin në mënyra të ndryshme. Në dokumente ruhen emrat e tyre të ndryshëm: “ruse”, “turke”, “polake” e të tjera.Në Rusinë e lashtë, më së shpeshti vishen palltot me gëzof brenda. Pjesa e sipërme është e mbuluar me pëlhurë. Kishte edhe të ashtuquajturat pallto "të zhveshura" - me anën e leshit lart.Palltot e shtrenjta mbuloheshin me pëlhura të çmuara të importuara - kadife me model dhe saten, brokadë; Për lëkurat e deleve përdoreshin pëlhura të thjeshta shtëpiake.

Palltot elegante të gëzofit visheshin vetëm në dimër, por ato vishnin në verë në dhomat e pa ngrohura, si dhe gjatë paraqitjeve ceremoniale, mbi rroba të tjera, pa u futur në mëngët. Palltoja fiksohej me kopsa të një larmie formash dhe materialesh, ose lidhej me lidhëse mëndafshi me thekë dhe zbukurohej përgjatë buzës dhe mëngëve me vija dantelle ari ose argjendi ose qëndisje. Në portretin e njohur të gdhendur të diplomatit gjerman Sigismund von Herberstein, mund të shihet palltoja ceremoniale e "ankesës" prej kadifeje të artë veneciane.

Posol është përshkruar i veshur me një pallto leshi, dhënë atij nga Duka i Madh Vasily III. Në një nga miniaturat e Kronikës së Përparme të shekullit të 16-të shohim Car Ivan IV duke shpërndarë dhurata në Aleksandrovskaya Sloboda për pjesëmarrje në një fushatë ushtarake. Teksti thotë: sepse "... ai lavdëroi shërbimin e drejtë të drejtpërdrejtë dhe u premtoi atyre një shërbim të madh rroga...”, “dhe në vendbanim, sovrani i djemve dhe të gjithë qeveritarët dhanë lesh, kupa dhe argamak, kuaj dhe parzmore...” Rëndësia e veçantë e palltos si “rrogë” dëshmohet nga fakti se kronisti e ka vënë në rend të parë pallton. por edhe vlerë të konsiderueshme materiale.

Qëndisja e arit është një nga zanatet e mrekullueshme tradicionale ruse. Ai u përhap gjerësisht në Rusi që nga adoptimi i krishterimit në shekullin e 10-të dhe u zhvillua gjatë shekujve, duke pasuruar çdo epokë me krijime unike.

Perde madhështore të qëndisura me ar, vello, pankarta dhe ikona të qëndisura zbukuronin kishat me bollëk. Veshjet e çmuara të veshjeve ceremoniale të klerit, mbretëror, princëror dhe bojar i mahnitën bashkëkohësit me pasurinë dhe bollëkun e pëlhurave brokadë të zbukuruara me gurë shumëngjyrësh, perla dhe rruaza metalike. Shkëlqimi dhe shkëlqimi i arit, vezullimi i perlave dhe gurëve në dritën vezulluese të qirinjve dhe llambave krijuan një atmosferë të veçantë emocionale, u dhanë objekteve individuale ekspresivitet akute ose i bashkuan ato, duke e kthyer botën misterioze përreth të "veprimit të tempullit" - liturgjinë, në një spektakël verbues të ceremonive mbretërore. Qëndisja e arit përdorej për të dekoruar veshjet laike, ambientet e brendshme, sendet shtëpiake, peshqirët rituale, shalle mizash dhe veshje kuajsh.

Në Rusinë e Lashtë, qepja ishte një profesion ekskluzivisht femëror. Në çdo shtëpi, në kullat e djemve dhe dhomat mbretërore, kishte "svetlitsy" - punëtori, të drejtuara nga zonja e shtëpisë, e cila bënte vetë qëndisjen. Në manastire merreshin edhe me qëndisje ari. Gruaja ruse drejtonte një mënyrë jetese të izoluar, të izoluar dhe e vetmja fushë e aplikimit të aftësive të saj krijuese ishte aftësia virtuoze për të tjerur, endur dhe qëndisur. Qepja e aftë ishte masa e talentit dhe virtytit të saj. Të huajt që erdhën në Rusi vunë re dhuratën e veçantë të grave ruse për të qepur mirë dhe bukur qëndisjen me mëndafsh dhe ar.

Shekulli i 17-të në artin rus është kulmi i zanateve të arit. Argjendarët, argjendaritë dhe rrobaqepësit e arit krijuan vepra të bukura, të dalluara për dekorueshmërinë dhe teknikën e lartë. Monumentet e qepjes nga shekulli i 17-të demonstrojnë një mori formash dhe kompozimesh zbukuruese, si dhe mjeshtëri të patëmetë në ekzekutimin e modeleve.

Ata përdorën fije ari dhe argjendi për të qepur në kadife ose mëndafsh duke përdorur një shtresë "krep". Fija metalike ishte një shirit i hollë i ngushtë i mbështjellë fort në një fije mëndafshi (quhej ari ose argjend i tjerrë).Fija vendosej në rreshta në sipërfaqe dhe më pas ngjitej në një rend të caktuar me një fije mëndafshi ose liri. Ritmi i lidhjes së fijeve krijoi modele gjeometrike në sipërfaqen e qepjes. Gatë artizanale të aftë dinin shumë modele të tilla; ato quheshin poetikisht "para", "kokrra të kuqe", "pendë", "rreshta" e të tjera. Për të tjerrur arin dhe argjendin në qepje ata shtonin gimp (fije në formën e një spiraleje), rrahje (në formën e një shiriti të sheshtë), ar dhe argjend të vizatuar (në formën e telit të hollë), korda të gërshetuara, tema, si si dhe xhami i prerë në bazat metalike, gurë të çmuar, perla ose gurë të çmuar. Modelet e qëndisjes përshkruanin motive bimore, zogj, njëbrirësh, leopardë dhe skena të falkonit. Imazhet tradicionale të artit popullor rus përmbanin ide të mirësisë, dritës dhe pranverës.

Rrobaqepësit e arit rusë u mahnitën shumë nga modelet e pëlhurave të huaja që u përdorën gjerësisht në Rusi në shekujt 16 - 17. Tulipanët, "tifozët", kafazet, karafilat dhe frutat u transferuan nga pëlhura lindore dhe perëndimore dhe u përfshinë organikisht në strukturën e ornamentit bimor rus. Këtë stoli e gjejmë edhe në objekte të tjera të lashtësisë ruse - dorëshkrime, në gdhendje dhe piktura në dru , në modelet e shtypura të pëlhurave ruse - "taka të shtypura".

Ndonjëherë zejtarja fjalë për fjalë imitonte pëlhura të arta - axamite italiane të shekullit të 17-të, altaba, brokadë orientale. Prodhimi i gjerë i pëlhurave mëndafshi dhe brokade u krijua në Rusinë e lashtë dhe qëndistarët, duke konkurruar me endësit, riprodhuan jo vetëm modelet, por edhe Cilësia e pëlhurave. Marrëdhëniet tregtare në Rusi i njohën zejtaret ruse me pasurinë e artit botëror të tekstilit. Në fazat më të hershme ishte shtresa bizantine, pastaj, në shekujt 15 - 17, Turqia, Persia, Italia, Spanja. Në punëtoritë e mbretëreshave dhe djemve fisnikë, qëndistarët rusë panë vazhdimisht pëlhura me modele të huaja nga të cilat bëheshin rroba mbretërore dhe priftërore. Veshjet e kishës ishin "ndërtuar" nga pëlhura të importuara, qepnin "mantele", "mëngë" dhe "shirita" të qëndisjes ruse deri në bel.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të, punimet me metale të çmuara, reliev dhe arti i smaltit ishin shumë të kërkuara. Në modelet e tyre, rrobaqepëse floriri kopjuan edhe sipërfaqen e bizhuterive. Pëlhura ishte e qepur plotësisht me fije metalike, duke lënë vetëm skicat e modeleve, ose e qepur me një shtresë të lartë përgjatë dyshemesë, duke imituar punën e "ndjekur". Modelet dhe qepjet në raste të tilla morën emra të veçantë: "qepje e stampuar", "qepje e hedhur", "qepje e falsifikuar" dhe të tjera. Fijet me ngjyra të bashkëngjitjes, e cila binte në sy bukur kundër një sfondi ari ose argjendi, i ngjante "luleve" të smaltit. Rrobaqepësit e arit të Rusisë në shekujt 16-17 investuan një pjesë të madhe të talentit dhe punës së tyre në zhvillimin e gjërave të jashtëzakonshme. arti, në krijimin e traditave kombëtare që u zhvilluan në artin popullor të epokave të mëvonshme.

Një pjesë e konsiderueshme e koleksionit të departamentit të tekstilit dhe kostumeve të Muzeut Historik Shtetëror përbëhet nga objekte të jetës kishtare nga shekujt 15-20. Këto janë qefinet, mbulesat, veshjet e klerit: sakko, suplica, felonione, stole, mitra. Kisha Ortodokse Ruse ka pasur një lidhje me Bizantin ndër shekuj. Emrat e veshjeve të kishës kanë një origjinë shumë të lashtë, që vijnë nga Roma e shek. epoka e të krishterëve të hershëm dhe nga Bizanti - "Roma e dytë"

"Mitre", "felonion", "sakkos", "surplice", "brace" kanë një kuptim simbolik dhe lidhen me momente individuale në jetën e Krishtit. Për shembull, "dorëzani" nënkuptojnë lidhjet me të cilat u lidh Krishti kur u çua në gjyq para Ponc Pilatit. Ngjyrat e ndryshme të rrobave - e kuqja, ari, e verdha, e bardha, bluja, vjollca, jeshile dhe së fundi e zeza varen nga ritualet e adhurimit, kështu që ngjyra e kuqe e rrobave korrespondon me liturgjinë hyjnore të javës së Pashkëve.

Kisha Ortodokse Ruse ka ruajtur ritualin e kultit që vinte nga Bizanti, por me kalimin e shekujve në të janë bërë ndryshime. Ajo pësoi një transformim veçanërisht dramatik gjatë mbretërimit të Car Alexei Mikhailovich dhe reformave të Patriarkut Nikon në shekullin e 17-të, kur ndodhi një ndarje në Kishën Ruse. Besimtarët e Vjetër u përmbaheshin me vetëmohim kanuneve të lashta të "etërve të shenjtë" në ritualet kishtare dhe jetën e përditshme. Kisha zyrtare mori një drejtim të ri në adhurim. Artikujt që lidhen me kultin fetar janë monumente të vlefshme të historisë, pasi shumë prej tyre janë të pajisura. me insert kronika, shënime për vendin e ekzistencës, për përkatësinë e një personi të caktuar.

Shumica dërrmuese e tyre janë bërë nga pëlhura të shtrenjta të importuara, me rripa shpatullash të punës ruse, që përfaqësojnë shembuj të shkëlqyer të artit të qëndisjes së arit. Veshjet e shek. Veshjet e kishës së shekujve 18 - 20 japin një ide të tekstileve artistike të Francës dhe Rusisë, kur endja e mëndafshit shtëpiak filloi të zhvillohej në fillim të shekullit të 18. Në shembuj modest të veshjeve të priftërinjve ruralë, gjejmë pëlhura të shtypura të shekujve 17 - 18, të bëra nga artizanët vendas duke përdorur printime modelesh nga dërrasat e gdhendura në kanavacë të punuar në shtëpi.

Dërrasat u printuan në të gjithë gjerësinë e kanavacës dhe u përftuan pëlhura me zbukurime me modele të imta, ku zogjtë fshihen në degët e kaçurrelave të një peme fantastike; Pëlhurat e grimcuara stilizonin tufa rrushi, të cilat nganjëherë shndërroheshin në kanavacë në një luleshtrydhe me lëng ose një pishe. Është interesante të dallohen në modelin e printimit modelet e kadifes dhe brokadës persiane dhe turke, si dhe modelet e mëndafshit rus. pëlhura.

Me vlerë të madhe janë veshjet e kishës - kontribute të personalizuara për manastiret e famshme. Kështu, në koleksionin e Departamentit të Pëlhurave dhe Kostumeve të Muzeut Historik Shtetëror ekziston një felonion i bërë nga pëlhura e bukur e rrallë - axamite e shekullit të 17-të. Felonion u bë nga palltoja e leshit të boyar Lev Kirillovich Naryshkin, të cilën ai ia dhuroi Kishës së Ndërmjetësimit në Fili në Moskë.

Në librat me gjethe të manastirit gjenden emra të veshjeve laike dhe pëlhurave nga të cilat janë bërë. Manastireve iu “dhuruan” rroba të pasura, së bashku me ikona, vegla të çmuara dhe tokë.” Në “Inset Book of the Trinity-Sergius Manastir” përmenden veshje të besimeve të ndryshme. Më shpesh, përfaqësuesit e familjeve të pasura princërore investuan në pallto leshi "dhelpra", "ermine", "sable", "mustel", "liri leshi", të mbuluara me damask ari, damask-kuft-teryo, me ar, kadife ari. , i quajtur "kadife mbi ar" dhe pëlhura të tjera të vlefshme. Investimet më të thjeshta ishin "një gjerdan dhe një dore margaritar".

Ndër artikujt e familjes Beklemishev, renditet një "gardërobë" e tërë me një çmim prej 165 rubla. Në vitin 1649, plaku Ianisifor Beklemishev “i dha kontributin shtëpisë së Trinisë jetëdhënëse: ar për 15 rubla, një ferezi, një pallto leshi, një rresht të vetëm, 3 pallto gjuetie, një ferezi, një kaftan, një çyugu. , një zipun, një kapak fyti, një kapak prej kadifeje dhe i gjithë kontributi i Plakut Ianisiphoros në 100 me 60 për 5 rubla, dhe depozita iu dha atij.”

Artikujt e transferuar në manastir mund të shiteshin në rangje në ankand dhe të ardhurat do të shkonin në thesarin e manastirit. Ose veshjet e tyre të kishës u ndryshuan me kalimin e kohës; copa individuale të pëlhurës zinxhir mund të përdoren për kufijtë e qefinave, mbulesave, mëngëve dhe sendeve të tjera të kishës.

Në fund të shekujve 16 - 17, ari dhe argjendi i tjerur u përdorën gjithashtu me bollëk në qepjen e lëndës së fytyrës (nga fjala "fytyrë"). Qepja e imët, një lloj “pikturimi me gjilpërë”, përfaqësohet nga objektet e kultit: “qefinet”, “mbulesat”, “qefinet e varura”, “ajrat”, si dhe veshjet e klerit, të cilat përshkruajnë shenjtorë të krishterë, biblikë dhe ungjillorë. skena. Artistët profesionistë, "bartësit e flamurit", morën pjesë në krijimin e tyre, duke vizatuar një pamje të përbërjes qendrore të komplotit - më shpesh këta ishin piktorë ikonash. Dihet se artisti rus Simoy Ushakov në gjysmën e dytë të shekullit të 17-të ishte gjithashtu anëtar i punëtorive të Carina dhe "shënoi" qefinet.

Modeli u vizatua nga artisti "herbalist", artisti "shkrimtar i fjalëve" vizatoi "fjalë" - tekste lutjesh, emra komplotesh dhe mbishkrime të futura. Qëndistari zgjidhte pëlhura me grila, ngjyrat e fijeve dhe mendoi për metodën e qëndisjes. Dhe megjithëse qepja e fytyrës ishte një lloj krijimtarie kolektive, në fund të fundit puna e qëndistares, talenti dhe aftësia e saj përcaktuan meritën artistike të veprës. Në qepjen e fytyrës, arti i qëndisjes ruse ka arritur kulmin. Kjo u njoh dhe u vlerësua nga bashkëkohësit e tij. Shumë vepra kanë emra mbi to, tregohen punëtori, që është një fenomen i jashtëzakonshëm, sepse, si rregull, veprat e zejtarëve popullorë rusë janë pa emër.

Veshjet popullore në Rusi u zhvilluan në kuadrin e traditave të qëndrueshme.Pa ndikuar nga reformat e Pjetrit të Madh të viteve 1700, ajo ruajti bazën e saj të pacenuar, origjinale për një kohë të gjatë. Për shkak të veçorive të ndryshme të jetës në Rusi - kushteve të saj klimatike dhe gjeografike, proceseve socio-ekonomike - kostumi kombëtar rus nuk u zhvillua në forma uniforme. Diku mbizotëronin tiparet arkaike, diku veshja kombëtare trashëgoi format e veshjes që visheshin në shekujt XVI - XVII. Kështu, një kostum me një poneva dhe një kostum me një sarafanë filluan të përfaqësojnë rusët etnikë në hapësirën euroaziatike të Rusisë.

Në kulturën aristokratike të shekullit të 18-të, kostumi popullor rus u shoqërua me një sarafanë: në artin e bukur dhe letërsinë, një grua ruse shfaqet me një këmishë, sarafani dhe kokoshnik. Le të kujtojmë pikturat e I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Ventsianov; Libri i A.N. Radishchev "Udhëtim nga Shën Petersburg në Moskë". Sidoqoftë, në shekullin e 18-të, sarafani vishej në provincat veriore dhe qendrore të Rusisë, ndërsa në tokën e zezë dhe provincat jugore ponevët mbaheshin ende. Gradualisht, sarafani "zhvendosi" ponevën arkaike nga qytetet, dhe nga fundi i shekullit të 19-të ishte në përdorim kudo. gërsheta dhe dantella, ishin veshjet festive të grave të provincave veriore dhe qendrore të Rusisë.

Sundress - një fustan pa mëngë ose një skaj i lartë me rripa. Ajo është veshur së bashku me një këmishë, rrip dhe përparëse që nga fundi i shekullit të 17-të, megjithëse termi "sarafan" ishte i njohur shumë më herët; ai përmendet në dokumentet e shkruara të shekujve 16 dhe 17, ndonjëherë si veshje për burra. Sunfustani vishej vetëm në fshatra, por edhe në qytete nga gratë tregtare, gratë borgjeze dhe përfaqësuesit e grupeve të tjera të popullsisë që nuk kishin thyer zakonet dhe traditat e lashta dhe që i rezistuan me këmbëngulje depërtimit të modës evropiane perëndimore.

Për sa i përket prerjes, sarafani të viteve 18 - gjysma e parë e shekujve XIX i përkasin llojit "lëkundje të pjerrët". Në anët e paneleve të drejta ka pykë të zhdrejtë të futur, në pjesën e përparme ka një të çarë përgjatë së cilës ka një mbyllje butoni. Sunfustani mbahej mbi supe me rripa të gjerë. Ato janë bërë nga pëlhura brokade me model mëndafshi të prodhuara nga fabrikat vendase. Shija popullore karakterizohet nga buqeta të mëdha të ndritshme me lule dhe ngjyra të pasura modelesh.

Sunfustanet e mëndafshta ishin zbukuruar me veshje të bëra nga materiale të shtrenjta: gërsheta me dhëmbë të praruar prej rrahjeje, gjilpërë me futje petë me ngjyrë dhe dantella të endura metalike. Kopsa të gdhendura me figura të praruara me futje të kristalit të gurit dhe diamantëve të rremë, të ngjitura në lidhëse ari të thurura me sythe ajri, plotësonin dekorin e pasur të sarafanëve. Rregullimi i dekorit korrespondonte me traditën e kufizimit të të gjitha skajeve të veshjeve dhe linjave të prera. Dekori theksoi gjithashtu tiparet e dizajnit të veshjeve. Sunfustanet visheshin me këmisha të bardha - "mëngë" të bëra nga linobatista dhe muslin, të qëndisura bujarisht me thurje zinxhir me fije të bardha, ose me këmisha mëndafshi - "mëngë" të bëra nga pëlhura sarafani.

Sundress ishte domosdoshmërisht, rreptësisht sipas zakonit, me rrip. Kjo veshje plotësohej me një rrobë gjoksi të shkurtër pa mëngë - një vezë, e bërë gjithashtu nga pëlhura fabrike dhe e zbukuruar me bishtalec ari. Në ditët e ftohta, një sarafan me mëngë të gjata dhe palosje borie në shpinë vishej mbi një sarafan. Prerja e ngrohësit të shpirtit është huazuar nga kostumi i qytetit. Ngrohja e shpirtit festiv ishte qepur nga pëlhura prej ari prej kadifeje ose mëndafshi. Veçanërisht elegante janë ngrohësit e dushit prej kadifeje të kuqe të rajonit të Nizhny Novgorod, të qëndisura me bollëk me modele lulesh të tjerrë në ar dhe argjend. Rrethet Arzamas dhe Gorodetsky të provincës Nizhny Novgorod ishin të famshme për artin e qëndisjes së arit të zejtarëve të tyre, të cilët zhvilluan traditat e mrekullueshme të Rusisë së Lashtë dhe krijuan modele dhe teknika të reja qepjeje.

Veshjet e kokës festive dhe të dasmave të krahinave veriore dhe qendrore në shekujt XVIII - fillimi i 19-të u dalluan nga shumëllojshmëria e tyre. Forma e tyre pasqyronte karakteristikat e moshës dhe përkatësinë shoqërore të pronarëve.Kapelat së bashku me sarafanët ruheshin në familje për një kohë të gjatë, të trashëguar dhe ishin pjesë e pazëvendësueshme e pajës së një nuseje nga një familje e pasur. Kostumi i shekullit të 19-të përmbante sende individuale të shekullit të kaluar, të cilat i vërejmë lehtësisht në portretet e grave tregtare dhe të grave të pasura fshatare. Gratë e martuara mbanin mbulesa koke - "kokoshnik" të formave të ndryshme. Kokoshnikët janë jashtëzakonisht origjinalë dhe origjinalë: me një brirë (Kostroma) dhe me dy brirë, në formë gjysmëhëne (Vladimir-Izhegorodskie), kapele me majë me "kon" (Toropetskaya), kapele të ulëta të sheshta me veshë (Belozerskis), "taka". ” (Tver) dhe të tjerë.

Ato janë të lidhura ngushtë me traditën kulturore vendase. Kokoshnikët ishin të qepur nga pëlhura të shtrenjta, shiritat e kokës u plotësuan me funde perla të endura në formën e një rrjetë, dhëmbë ovale ose të harlisur (Novgorod, Tver, Olonets). Në modelet e shumë shamive të kokës ka motive zogjsh: zogj në anët e një peme të lulëzuar të jetës, ose në anët e një motivi dekorativ, ose zogj me dy koka. Këto imazhe janë tradicionale për artin popullor rus dhe shprehin dëshira të mira. Veshja e kokës së vajzës ishte në formë rrathjeje ose shiriti koke me buzë të thepisura me figura, mbulesat e kokës mbuloheshin sipër me një vello elegante, shalle muslini, të qëndisura me fije ari dhe argjendi. Një veshje e tillë e kokës ishte pjesë e një fustani nusërie, kur fytyra e nuses ishte e mbuluar plotësisht me një shall. Dhe në festa të veçanta, mbi kokoshnik hidheshin shalle mëndafshi me gërshetë floriri dhe dantella të qepura përgjatë skajeve. Në shekullin e 18-të, një buqetë e lidhur me një hark dhe vazo u bë një motiv i preferuar dekorativ i qëndisjes së arit. Ajo ishte vendosur si në shami dhe në cepat e shalleve.

Traditat e Moskës të qëndisjes së arit të lashtë ruse gjetën një vazhdimësi të natyrshme në artin e qëndisjes, i cili u zhvillua në shekujt 18 - 19 në rajonin e Vollgës dhe në veriun rus. Së bashku me një sarafanë, një ngrohës shpirti dhe kokoshnik, gratë e qytetit dhe gratë e pasura fshatare mbanin shalle me një model luksoz me lule. Shamitë e qëndisura të Nizhny Novgorod u shpërndanë në të gjithë Rusinë. Gorodets, Lyskovo, Arzamas dhe qytete dhe fshatra të tjerë të provincës Nizhny Novgorod ishin të famshëm për prodhimin e tyre.

Kjo tregti ekzistonte edhe në vetë Nizhny Novgorod. Në fund të shekullit të 18-të, u zhvillua një lloj shalli Nizhny Novgorod, ku modeli mbushte dendur vetëm gjysmën e pëlhurës, të ndarë diagonalisht nga cepi në cep. Kompozicioni u ndërtua mbi vazo lulesh të qëndisura në tre cepa, nga të cilat rriteshin pemët e lulëzuara, të ndërthurura me hardhi rrushi me tufa kokrrash. Ornamenti nuk la asnjë hapësirë ​​të lirë. Pjesa e shallit ngjitur me ballin ishte shënuar qartë - kjo është për shkak të traditës së veshjes së shalleve të tilla në një shami të lartë ose në një luftëtar të butë. Nga mesi i shekullit të 19-të, në Gorodets dhe fshatrat përreth, shalle me qëndisje ari filluan të hidheshin mbi supe, në mënyrë që modeli i gazuar të mos zhdukej në palosjet.

Në fund të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 19-të, u shfaq një qendër e prodhimit të shalleve të mëndafshta në Moskë, Kolomna dhe fshatrat ngjitur. Një nga fabrikat e rëndësishme që specializohej në prodhimin e shalleve të mëndafshta të thurura me ar dhe brokadës për sarafani që nga viti 1780 i përkiste tregtarit Gury Levin. Anëtarët e dinastisë tregtare Levin kishin disa ndërmarrje të thurjes së mëndafshit. Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të, markat e Yakov, Vasily, Martyn dhe Yegor Levins ishin të njohura. Produktet nga fabrika e tyre u ekspozuan në mënyrë të përsëritur në ekspozitat industriale në Rusi dhe jashtë saj, dhe u dhanë medalje dhe diploma ari për nivelin e tyre të lartë të ekzekutimit, zhvillimin mjeshtëror të motiveve dekorative, dizajnet komplekse, të pasura, përdorimin e filigranit më të mirë dhe përdorimin e shkathët. e chenille. Gratë tregtare, gratë borgjeze dhe gratë e pasura fshatare mbanin shalle Kolomna me shumë ngjyra gjatë pushimeve. Fabrikat që i përkisnin dinastisë Levin ekzistonin deri në mesin e shekullit të 19-të. Ata nuk morën më pjesë në ekspozitat industriale të viteve 1850.

Në fund të shekullit të 18-të - fillimi i shekujve të 19-të, gratë fshatare me të ardhura mesatare mbanin shilisarafanë të bëra nga pëlhura të ngjyrosura të bëra në shtëpi. Më të zakonshmet ishin sarafani blu të bërë nga pëlhura prej liri ose pambuku - ato kineze. Prerja e tyre përsëriste prerjen e sarafanëve të prerë mëndafshi me kopsa. Në një kohë të mëvonshme, të gjitha panelet e sarafanit ishin qepur së bashku, dhe një rresht butonash (fiksues i rremë) u qepën në qendër të përparme. Tegeli qendror u shkurtua me fjongo me model mëndafshi në nuanca të lehta. Më të zakonshmet janë shiritat me një model të një koke të stilizuar rodhe.

Së bashku me mëngët e këmishës, të qëndisura me fije të kuqe dhe rripin shumëngjyrësh të thurur, sarafanja “kineze” dukej shumë elegante. Në sarafanë të hapur, vija dekorative u shtuan përgjatë skajit të skajit.

Së bashku me sarafanë blu, në shekullin e 19-të është përdorur gjerësisht edhe ajo e kuqe. Besohej se një sarafan i kuq duhet të jetë patjetër një fustan nusërie (kjo shoqatë evokohet nga fjalët e këngës popullore "Mos më qep, nënë, një sarafanë të kuqe..."). Nusja mund të vishte një fustan të kuq në ditën e dasmës, por ky nuk ishte rregull. Sundresses kuqe të fundit të shekullit të 18-të - fillimi i shekullit të 19-të u qepën duke u lëkundur, me pykë anësore. Palosjet në anët e shpinës, të formuara për shkak të prerjes, nuk janë rrudhur kurrë. Në pjesën e brendshme, sarafani ishte i veshur me një pëlhurë më të lirë - rreshtimi "mban" formën e sarafanit.

Sundresses prej kineze dhe basme pa dekorime ishin veshja e përditshme e grave - banorëve të provincave veriore dhe qendrore të Rusisë. Gradualisht, sarafani filloi të depërtojë në provincat jugore të Rusisë, duke i zhvendosur ata nga atje. Vajzat në provincën Voronezh e mbanin një sarafanë leshi të thjeshtë - zakonisht të zezë - e bërë nga pëlhura e punuar në shtëpi.

Zakoni për të bërë dhe veshur shalle të qëndisura me ar vazhdoi për një kohë të gjatë në veriun rus. Në Kargopol dhe rrethinat e tij, ky peshkim ekzistonte nga fundi i shekullit të 18-të deri në fund të shekullit të 19-të. Vetë teknika e qëndisjes së floririt të shalleve siguroi vazhdimësinë e stolive antike. Ai përbëhej nga sa vijon: nga një shall i përfunduar i punës së lashtë, mjeshtrja e transferoi modelin në letër të verdhë, pjesët individuale të ornamentit u prenë përgjatë konturit dhe u aplikuan në pëlhurë të bardhë pambuku (kaliko ose basme), të shtrira në një rreth. , pastaj në pjesët e përfunduara të letrës u ngjitën fije ari dhe u rrahën me mëndafsh të verdhë.

Letra mbeti e nënqepur, duke formuar një reliev me lartësi të ndryshme. Shamitë ishin të qëndisura me porosi dhe ishin dhurata më e mirë për një vajzë para dasmës së saj. Ornamenti i shalleve të Kargopolit dominohej nga motive bimore, duke inkuadruar me hijeshi qendrën e kompozimit. Ata zakonisht shërbenin si një "diell" ose "muaj" plotësisht i qepur.

Fshatarët mbanin një shall të bardhë si bora me një model ari gjatë festave, duke e vendosur atë mbi një kokoshnik margaritar, duke rregulluar me kujdes cepin e shallit. Për të mbajtur këndin të drejtuar mirë, në disa krahina vendosnin një dërrasë të veçantë poshtë shallit në pjesën e pasme. Gjatë shëtitjes - në diellin e ndritshëm, ose në dritën e ndezur të qirinjve, modeli i shallit shkëlqente në ar në pëlhurën e bardhë elastike.

Në provincat Vologda dhe Arkhangelsk, sarafani të bëra nga pëlhura të shtypura me ngjyra me dy ngjyra ishin të përhapura. Në kinemanë, linjat e holla u shfaqën një model në formën e figurave të thjeshta gjeometrike, fidaneve të bimëve, zogjve që fluturonin me krahë të ngritur dhe madje edhe kurora. Modelet u aplikuan në një kanavacë të bardhë duke përdorur një përbërje rezervë. Kanavasi zhytej në një tretësirë ​​me bojë indigo dhe pas ngjyrosjes thahej. Ata morën një pëlhurë mrekullisht të bukur me një model të bardhë në një fushë blu. Pëlhura të tilla quheshin "kub", ndoshta nga emri i vazos së ngjyrosjes - kubi.

Industria e ngjyrosjes u zhvillua kudo; ishte një aktivitet familjar - sekretet e zanatit u përcilleshin nga babai te djali. Kanavacat me modele u bënë me porosi. Nga fshati në fshat, ngjyruesi mbante me vete "modele" të bëra prej kanavacë, duke u ofruar amvisave të "mbushnin" kanavacat, duke zgjedhur modele për sarafani dhe për pantallonat e burrave (për pantallonat e burrave kishte një model "përçues" me shirita). Gratë i shqyrtuan me kujdes këto "modele", zgjodhën një dizajn, porositën atë që u pëlqente nga ngjyruesi dhe në të njëjtën kohë mësuan "lajmet më të fundit rurale".

"Modele" të tilla u sollën nga ekspedita veriore në Muzeun Historik. Njëri prej tyre përmban rreth gjashtëdhjetë vizatime. Me kërkesë të klientit, pëlhura e përfunduar mund të "rigjallërohet" duke përdorur një shabllon me bojëra vaji portokalli. Një model shtesë në formën e bizeleve, trefoilave dhe motiveve të tjera të vogla u aplikua drejtpërdrejt në pëlhurë.

Shtypja ruse e pëlhurave me dorë është një metodë origjinale e dekorimit të pëlhurave, e cila mund të gjurmohet në monumentet autentike të tekstilit të shekullit të 16-të. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të bie në sy prodhimi i pëlhurave kumach. Kumach është një pëlhurë pambuku prej një nuancë e kuqe e ndezur. Për të marrë një ngjyrë të ngjashme, ishte e nevojshme të përgatitej posaçërisht pëlhura duke përdorur mordantë vaji. Kjo pëlhurë nuk u zbeh ose nuk u zbeh. Në provincën e Vladimir, tregtarët Baranov filluan prodhimin e kalikove dhe shalleve kumach, duke i furnizuar ato në rajonet qendrore dhe jugore të Rusisë.

Një shall elegant i kuq shkonte në mënyrë perfekte me një këmishë të qëndisur të kuqe, një batanije me kuadrate të larmishme ose një sarafanë blu kuti. Modelet u printuan në një sfond të kuq me bojëra të verdha, blu dhe jeshile. Në shamitë "Baranovsky", stoli rus me lule ishte ngjitur me ornamentin oriental të "kastravecave" ose "fasuleve". Për pasurinë e ngjyrës, origjinalitetin e modelit dhe, më e rëndësishmja, për forcën e bojës, produktet e fabrikës Baranov janë vlerësuar vazhdimisht me çmime nderi jo vetëm në ruse, por edhe në shumë ekspozita ndërkombëtare.

Veshjet e provincave jugore të Rusisë kishin veçoritë e veta dalluese. Nëse një këmishë dhe një sarafanë me rrip ishin veshja kryesore e grave fshatare në provincat veriore të Rusisë, atëherë në jug, në rajonet e tokës së zezë, ato mbanin rroba të tjera - më arkaike në prerjen dhe materialet e tyre. Gratë e martuara mbanin një këmishë me vija të pjerrëta - futje në shpatulla, një batanije leshi me kuadrate, një përparëse, që kalon në shpinë, ndonjëherë me mëngë. Veshja u plotësua nga një top - një rrobë shpatullash pa mbërthyes. Ky kostum ishte i zakonshëm në fshatrat e provincave Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh dhe Penza.

Si rregull, pëlhurat ishin të bëra në shtëpi. Skema e ngjyrave u mbizotërua nga e kuqja.

Gërshetimi me model të kuq, basma dhe më vonë chintz me model të kuq krijuan një skemë të ndritshme ngjyrash për kostumin. Bishti kali me kuadrate, i fshehur nga përparëse, dukej vetëm nga mbrapa, dhe pikërisht nga pjesa e pasme ishte zbukuruar veçanërisht me qëndisje, aplikime dhe "mohrs". Ky kishte një kuptim të veçantë. Nga natyra e dekorimit të ponevës, gruaja fshatare u njoh nga larg: nga cili fshat, krahinë, është e saja, e dikujt tjetër? Kombinimi i fijeve në një qelizë përbënte gjithashtu një veçori lokale. Secila fshatare kishte disa ponev në gjoks, të dekoruara në përputhje me festat gjatë gjithë vitit dhe ato lokale. Për çdo ditë - një ponevka "e thjeshtë", të dielave - e qëndisur më shumë: me garus, rruaza, një rrip xhingël të kuq, ari. bishtalec. Poneva vishej vetëm nga gra të martuara; vajzat para martesës mund të vishnin vetëm këmisha elegante, të lidhura me një rrip të ngushtë, skajet e të cilave ishin zbukuruar në mënyra të ndryshme.

Kostumet e Voronezh me një model grafik të zi në mëngët e këmishave të bardha nga bora ishin jashtëzakonisht unike. Qëndisja përfshinte vija gërsheti me model dhe futje drejtkëndëshe prej basme. Në provincën Voronezh, kudo vishej një përparëse e shkurtër, e lidhur në bel mbi poneva. Ponevët ishin të lidhur me rripa të gjerë të lëmuar ose me vija të prodhuara në fabrikë. Ponevët qëndiseshin në mënyra të ndryshme, gjithmonë me modele gjeometrike. Dikush mund të gjente gjithashtu një poneva me sythe të formuara duke përdorur një degëz që ishte mbështjellë rreth një filli.

Veshja popullore ruse, duke ruajtur format tradicionale, nuk mbeti e pandryshuar. Zhvillimi i industrisë dhe modës urbane pati një ndikim të fortë në mënyrën patriarkale të jetës së fshatit rus dhe në jetën fshatare. Para së gjithash, kjo u reflektua në prodhimin e tekstileve dhe veshjeve: fijet e pambukut filluan të zhvendosnin fijet e lirit dhe të kërpit, kanavacë e bërë në shtëpi i la vendin chintz-it të ndritshëm të bërë nga fabrika. Nën ndikimin e modës urbane të viteve 1880-1890, një kostum për femra u ngrit dhe u përhap gjerësisht në fshat - një "çift" në formën e një skaji dhe xhakete, të bërë nga e njëjta pëlhurë. U shfaq një lloj i ri këmishë me një zgjedhë; pjesa e sipërme e këmishave - "mëngët" - filloi të qepet nga calico dhe calico. Kapelet tradicionale u zëvendësuan gradualisht me shalle. Veçanërisht të njohura ishin edhe shallet në kuti me modele lulesh shumëngjyrëshe.

Në fund të shek.

M. Vrubel
Princesha Swan

Referencë historike
Shteti i parë i sllavëve lindorë ishte Rusia e Kievit. Kievan Rus ka ekzistuar nga shekujt 9-13. Dhe më pas u shpërtheu në shumë principata - Polotsk, Novgorod, Chernigov. Në histori, kjo periudhë u quajt periudha e copëtimit feudal. Kievan Rus, si shtetet e tjera mesjetare evropiane, nuk ishte kurrë i centralizuar.

Shtetet mesjetare u mblodhën nga shumë vende me karakteristikat dhe zakonet e tyre, dhe më pas u shpërbënë në të njëjtat troje. Dhe vetëm pas një periudhe fragmentimi dhe luftërash feudale do të fillojnë të formohen vende më të centralizuara me një sistem të unifikuar të menaxhimit.

V. Vasnetsov
Tre princesha të botës së krimit

V. Vasnetsov
Alyonushka

A. Ryabushkin
Mikhail Fedorovich në një takim të Dumës Boyar

Rrobat e djemve janë bërë nga shumë qëndisje ose dekorime në formën e gurëve të çmuar. Gjithashtu, veshja e djemve gjatë Rusisë Moskovite u bë më e larmishme.

A. Ryabushkin
Gratë ruse të shekullit të 17-të në kishë

Sundress tradicionale ruse, gjithashtu shumë e gjerë në fund, shfaqet me kostumet e grave. Në Kievan Rus ata nuk mbanin sarafanë.

Kostume për burra të Moskës Ruse

Portat e pantallonave- e ngushtë, e fiksuar në bel me lidhëse. Nëse keni fatin të lindni një boyar, atëherë do të ketë dy pantallona. Portat e sipërme janë bërë prej pëlhure më të shtrenjtë, për shembull, mëndafshi. Në dimër mund të vishni porte të veshura me lesh.

Këmishë. Këmisha-këmisha në modë shfaqen në Rusinë Moskovite. Në këmisha të tilla, e çara në jakë nuk ishte në mes të gjoksit, por anash. Nëse do të ishit një fisnik, ose akoma më mirë, një boyar, atëherë këmisha juaj mund të zbukurohej me një gjerdan me jakë (jakë mbivendosje) dhe kyçe (rreth duarve), të qepura nga pëlhura të shtrenjta dhe të zbukuruar me gurë të çmuar dhe perla.

V. Surikov
Një adoleshent i zhytur në mendime. Skicë për pikturën "Boyarina Morozova"

V. Surikov
Mëngjesi i ekzekutimit të Streltsy. Fragment

Dhe së fundi, nëse nuk ishe fshatar, sigurisht që duhej të vishje një kaftan. Kaftanët në Rusinë Moskovite ishin nga llojet dhe qëllimet më të ndryshme.

A. Ryabushkin
I dha një pallto leshi nga supi mbretëror

Llojet e kaftanëve të Rusisë së Moskës

Kaftani polak vishej gjithashtu në Rusinë Moskovite. Një kaftan i tillë ishte i ngjashëm me veshjet evropiane, dhe moda për të erdhi në Rusinë Moskovite përmes territorit të Polonisë fqinje - prandaj emri kaftan polak.

Në Rusinë Muscovite, shumë risi perëndimore të asaj kohe quheshin polake ose gjermane. Kaftani polak kishte një gjilpërë që përqafonte figurën dhe një "fund" të palosur nga beli deri në fund. Mëngët e një kaftani të tillë ishin të gjata, të fryra në shpatull (pufka) dhe të ngushta poshtë bërrylit.

Ilustrim nga artisti I. Bilibin

Feryaz është gjithashtu një kaftan. Një kaftan, i cili bëhej nga pëlhura e shtrenjtë (kadife ose mëndafshi), shpesh e veshur me lesh. Feryazi vishej në atë mënyrë që mëngja vihej vetëm në dorën e djathtë, ndërsa mëngja e majtë varej në dysheme. Kështu u theksua se djemtë nuk punojnë. Nga zanat vjen edhe shprehja “të punosh pa kujdes”. Feryazi ishte i gjatë dhe i gjerë në fund. Gjerësia e ferjazit poshtë mund të arrijë deri në 3 metra.

Ilustrim nga artisti I. Bilibin

V. Schwartz
Ivani i tmerrshëm

Kostumet e grave të Moskës Ruse

V. Surikov
Boyarina Morozova

Ata qepën një sarafan nga një shumëllojshmëri e gjerë pëlhurash. Gjithçka varej nga kush do ta vishte këtë sarafanë - një fshatare apo një fisnike. Kështu, sarafani në Rusinë Muscovite ishin bërë prej mëndafshi, brokade ose kanavacë.

K. Makovsky
Poshtë korridorit

Poneva është një skaj, më shpesh me një model në formë diamanti ose me kuadrate. Një zapona është një veshje e veshur që nuk është e qepur së bashku në anët. Rroba të tilla visheshin mbi këmishë dhe me rrip.

K. Makovsky
Murriz në dritare me një rrotë tjerrëse

M. Shibanov
Festimi i kontratës së dasmës
Në këtë foto, vajza në qendër është paraqitur në një gri dushi.

A. Ryabushkin
Familje tregtare në shekullin e 17-të
Kjo foto në të majtë tregon një xhaketë me tegela (e bardhë)

K. Makovsky
mblesëri

V. Vasnetsov
Murriz

K. Makovsky
Murriz

Që nga kohërat e lashta, veshja është konsideruar si një pasqyrim i karakteristikave etnike të çdo kombi; është një mishërim i gjallë i vlerave kulturore dhe fetare, kushteve klimatike dhe mënyrës ekonomike të jetesës.

Të gjitha këto pika u morën parasysh gjatë formimit të përbërjes bazë, natyrës së prerjes dhe dekorimeve të rrobave të banorëve të Rusisë së Lashtë.

Emrat e veshjeve në Rusinë e lashtë

Veshjet e njerëzve të Rusisë së Lashtë kishin stilin e tyre unik, megjithëse disa elementë u huazuan nga kultura të tjera. Veshja kryesore për të gjitha klasat e shoqërisë ishte një këmishë dhe porta.

Në kuptimin modern, një këmishë për fisnikërinë ishte të brendshme; për një fshatar të thjeshtë konsiderohej veshja kryesore. Në varësi të përkatësisë sociale të pronarit të saj, këmisha ndryshonte në material, gjatësi dhe stoli. Këmisha të gjata të bëra nga pëlhura mëndafshi me ngjyra, të zbukuruara me qëndisje dhe gurë të çmuar, ishin padyshim diçka që vetëm princat dhe fisnikët mund ta përballonin. Ndërsa njeriu i zakonshëm në kohën e Rusisë së lashtë ishte i kënaqur me rrobat e bëra prej liri. Fëmijët e vegjël mbanin gjithashtu këmisha, por, si rregull, deri në moshën tre vjeçare i ndërronin rrobat e prindërve. Kështu, duke u përpjekur të mbroheni nga forcat e liga dhe sytë e këqij.

Veshjet tipike për burra ishin porta - pantallona të ngushta në kyçin e këmbës, të qepura nga pëlhura e trashë e punuar në shtëpi. Burrat fisnikë veshin një palë tjetër pantallona të bëra nga pëlhura më të shtrenjta të huaja.

Karakteristikat e veshjeve të grave në Rusinë e lashtë

Veshjet e grave në Rusinë e Lashtë nuk dalloheshin nga një prerje e ndërlikuar, por në të njëjtën kohë tregonin statusin dhe statusin financiar me ndihmën e materialit të lehtë dhe të këndshëm për t'u prekur, si dhe dekorimin e veshjes.

Përbërësit kryesorë të veshjeve të një gruaje në Rusinë e Lashtë janë paraqitur në formën e veshjeve të mëposhtme:

1. Gjëja e parë dhe e pazëvendësueshme është këmisha apo këmisha e përshkruar më sipër. Të njohura në mesin e vajzave të Rusisë së Lashtë ishin veshjet e kanavacës të quajtura mansheta. Nga pamja e jashtme, ngjante me një copë pëlhure të palosur në gjysmë me një prerje për kokën. E vunë mansheta mbi këmishë dhe e lidhën me rripa.
2. Pjesa e sipërme konsiderohej veshje festive dhe elegante. Si rregull, ajo ishte e qepur nga pëlhura e shtrenjtë dhe e zbukuruar me qëndisje dhe zbukurime të ndryshme. Nga jashtë, pjesa e sipërme i ngjante një tunike moderne, me gjatësi të ndryshme mëngësh ose pa të fare.
3. Një element dallues i veshjeve për gratë e martuara ishte poneva, e cila ishte një pëlhurë leshi që mbështillej rreth ijeve dhe fiksohej me një rrip në bel. Poneva e grupeve të ndryshme etnike ndryshonte në skemën e ngjyrave, për shembull, fiset Vyatichi mbanin një poneva me damë blu, dhe fiset Radimichi preferonin të kuqe.
4. Këmisha për festën quhej me mëngë të gjata, e veshur nga gratë në një rast të veçantë.
5. Për gruan konsiderohej e detyrueshme mbulimi i kokës.

Rrobat e dimrit të Rusisë së lashtë

Vendndodhja gjeografike dhe kushtet klimatike me dimër të ashpër dhe verë mjaft të freskët përcaktuan kryesisht një numër karakteristikash të veshjeve të banorëve të Rusisë së Lashtë. Pra, në dimër, një shtresë e jashtme përdorej si veshje e sipërme - e bërë nga lëkura e kafshëve me leshin e kthyer nga brenda. Fshatarët e thjeshtë mbanin një pallto lëkure delesh - një shtresë lëkure delesh. Palltot e leshit dhe mantelet e shkurtra leshi për fisnikërinë shërbyen jo vetëm si një mjet mbrojtjeje nga i ftohti, por edhe si një demonstrim i statusit të tyre në sezonin e ngrohtë.

Në përgjithësi, veshja e Rusisë së Lashtë dallohej për natyrën e saj shumështresore, stolitë e ndritshme dhe qëndisjet. Qëndisjet dhe vizatimet në rroba vepruan gjithashtu si amuletë; besohej se ato ishin në gjendje të mbronin një person nga telashet dhe forcat e liga. Cilësia e veshjeve të klasave të ndryshme të shoqërisë ndryshonte në mënyrë të habitshme. Kështu, materialet e shtrenjta të importuara mbizotëronin te fisnikëria, ndërsa fshatarët e thjeshtë mbanin rroba të bëra prej pëlhure të punuar në shtëpi.

Historianët nuk kanë arritur në një konsensus se si dukeshin veshjet ruse të epokës parasllave, pasi gjatë asaj periudhe fiset jetonin kryesisht larg rrugëve tregtare, shpesh në zona të pyllëzuara dhe të izoluara. Megjithatë, ka sugjerime se veshjet në ato ditë ishin të thjeshta dhe mjaft monotone. Kjo e fundit është për faktin se prodhimi i pëlhurave me bazë në shtëpi ishte mjaft i mundimshëm në atë kohë, pasi praktikisht nuk kishte mjete teknike për të bërë artikuj veshjesh.

Pak informacion është ruajtur për veshjet e lashta.

Formacioni shtetëror i Rusisë së Lashtë, veshja e popullsisë së së cilës bëhej gjithnjë e më e larmishme ndërsa ranë në kontakt me popujt e tjerë, filloi të merrte formë nga shekulli i nëntë pas Krishtit. Para kësaj periudhe, të dhënat për pamjen e sllavëve ishin minimale, pasi veshjet në atë periudhë bëheshin nga materiale natyrore, mbetjet organike të të cilave nuk zgjasin shumë. Përveç kësaj, duhet pasur parasysh se në shekujt VI-IX të erës sonë, protosllavët kishin zakon të digjnin trupat para varrimit, prandaj në varreza gjenden kryesisht mbetjet e bizhuterive të shkrira ose elemente metalike të veshjeve. Arkeologët ishin me fat vetëm disa herë kur, për shembull, gjatë gërmimeve në Staraya Ladoga gjetën mbetje lëkure, gjë që bëri të mundur rivendosjen e pamjes së dorashkave dhe ngjashmërinë e çizmeve të çorape që mbanin paraardhësit tanë të largët.

Shkoni në betejë duke veshur vetëm pantallona

Në burimet e huaja të shkruara para shekullit të 10-të pas Krishtit nuk përmendet veshje ruse. Për këtë nuk shkruajnë as autorët bizantinë dhe as burimet arabe. Vetëm P. Cezari në shekullin e gjashtë përmendi se sllavët (nga Ballkani) hynë në betejë të veshur vetëm me pantallona të shkurtra, pa mantel apo tunikë sipër. Më vonë, kur sllavët fituan një version të ri të shkrimit, shkencëtarët, bazuar në burimet e shkruara, patën mundësinë të përcaktojnë se si dukeshin njerëzit në atë kohë, të paktën më të shquarit prej tyre.

Mbretërit mbanin këmisha

Si dukeshin ata nën kontrollin e të cilëve Rusia e Lashtë? Svyatoslav Yaroslavovich, i paraqitur në imazhin në Izbornik të vitit 1073, dallohet nga një prerje e thjeshtë. Kjo është një këmishë e gjatë, poshtë gjunjëve, me një mantel të mbështjellë mbi të me një kapëse në shpatull. Princi ka një kapele në kokë, me sa duket me një prerje lesh, dhe çizme me majë në këmbë. Anëtarët e familjes së tij që qëndrojnë aty pranë veshin gjithashtu këmisha të lidhura me rripa. Gruaja e Svyatoslav ka një këmishë që pothuajse arrin në dysheme dhe një shall në kokë. për një fëmijë të vogël është një kopje më e vogël e një të rrituri. Djemtë e Yaroslav janë të veshur me diçka si kaftanë me jakë dhe, ka shumë të ngjarë, mbanin të ashtuquajturat "porte" - pantallona mjaft të ngushta me një kravatë në ije. Artikujt e garderobës në imazh janë të ngjyrosura në tonet e kuqërremta në kafe.

Rrobat u bënë në një shuplakë

Ekspertët sugjerojnë se veshjet e lehta të Kievan Rus ishin kryesisht të bardha, pasi që nga kohërat parahistorike sllavët bënin veshjet e veshjeve nga liri dhe kërpi, të cilat prodhonin fibra të bardha (ose gri, nëse zbardhja nuk ishte e mjaftueshme). Tashmë në shekujt VI-IX, fiset e Rusisë Veriore njihnin një vegjë të tipit vertikal dhe në jug gjetën objekte që datojnë në shekujt 9-10, të cilat tregonin se mund të punohej në një tezgjah horizontal.

Përveç pëlhurave prej liri dhe kërpi, sllavët përdorën në mënyrë aktive pëlhura leshi, mbetjet e të cilave u gjetën në tumat e varreve sllave lindore. Përveç kësaj, për shkak të kushteve klimatike, veshjet e leshit ishin jashtëzakonisht të njohura. Rrobaqepësit e asaj kohe kishin tashmë aftësinë për të qepur së bashku disa lëkura për të marrë një send të madh. "Palltot e gëzofit" më së shpeshti bëheshin nga lëkura e ujqërve, arinjve dhe deleve, dhe prerja (rreshtimi) bëhej nga sable, vidër, kastor, ketri, hermelinë dhe marten. Natyrisht, vetëm anëtarët e fisnikërisë mbanin gëzof të shtrenjtë. Në Rusi dinin të përpunonin edhe lëkurat e kafshëve të ndryshme (rrezitje me elemente bimore etj.), kështu që veshja e meshkujve në Rusi përfshinte rripa beli, dorashka dhe këpucë lëkure (për disa pjesëtarë të popullsisë). Sllavët mbanin më shpesh artikuj lëkure të bëra nga lëkura e lopës ose e dhisë sesa nga lëkura e kalit.

Edhe në mot të ftohtë ata ndoshta mbanin këpucë bast

Çfarë veshi Rusia e Lashtë? Në stinën e ftohtë, veshjet e bëra nga materiale natyrore për shumicën e popullsisë këtu plotësoheshin me... këpucë dhe mbështjellës për këmbë, të cilat janë lloji më i vjetër i këpucëve (në verë, me shumë mundësi, ata ecnin zbathur). Arkeologët kanë gjetur grepa të veçantë për ta në vendet neolitike, kështu që me një probabilitet të lartë këto modele janë veshur si nga sllavët ashtu edhe nga protosllavët. Këpucët bast supozohej se ishin bërë nga lëvorja e llojeve të ndryshme të pemëve dhe ishin shumë të qëndrueshme. Në një periudhë të mëvonshme, u zbulua se në dimër një burrë i vishte këpucët e tij në dhjetë ditë, dhe në të korrat e verës - në më pak se një javë. Sidoqoftë, edhe Ushtria e Kuqe marshoi me këpucë të tilla në vitet '30 të shekullit të 20-të, dhe një komision i posaçëm, "Chekvolap", u angazhua në përgatitjen e këpucëve për qëllime ushtarake.

Në tempull - vetëm me rroba sllave!

Sllavët, të cilët banonin në rus antik (rrobat dhe këpucët e të cilëve nuk kishin një shumëllojshmëri të madhe), megjithatë respektuan veshjet e tyre të thjeshta. Për shembull, në "Fjalën e Danila Zatochnik" thuhet se "do të ishte më mirë të shihnim këmbën tonë në një lichenicë (lapta) në shtëpinë tuaj sesa në një çizme të kuqe të ndezur në oborrin e djalit". Dhe udhëheqësi i sllavëve çekë Samo është i famshëm për faktin se ai nuk e lejoi ambasadorin e mbretit gjerman Dagobert të merrte pjesë në pritjen e tij derisa ai u vesh me rroba sllave. Të njëjtin fat pati edhe përfaqësuesi i peshkopit, gjermani Herimann, i cili, përpara se të vizitonte tempullin e Triglavit në qytetin e Shçetinos, duhej të ndryshonte një mantel dhe një kapele sllave (1124 pas Krishtit).

Gratë gjithmonë kanë dashur bizhuteri

Arkeologët e kanë të vështirë të thonë se si dukeshin veshjet e grave në Rus 'në fillim të shfaqjes së shtetësisë ruse. Supozohet se në stil nuk ndryshonte shumë nga këmisha e një burri, vetëm se ishte ndoshta më e zbukuruar me qëndisje dhe më e gjatë. Gratë mbanin prototipe të Kokoshnikëve në kokë, dhe shpesh rruaza qelqi blu ose jeshile në qafë. Rrathë dhe unaza ishin më pak të zakonshme. Në dimër, zonjat mbanin pallto leshi, si dhe pelerina me lidhje, si përparëse - "ponyavy", të cilat mbronin pjesën e poshtme të trupit nga mbrapa dhe anët. Prania e tyre u regjistrua tashmë në shekullin e 11 pas Krishtit.

Ndikimi i shteteve të tjera

Me zhvillimin e kontakteve midis vendeve të tjera dhe shtetit të Rusisë së Lashtë, veshja e sllavëve u bë më e larmishme për shkak të pëlhurave të reja, stileve të huazimit dhe ndarjes së shoqërisë në shtresa të ndryshme. Për shembull, në Rusinë para-Mongole (shek. 10-13), pamja e fisnikërisë ruse ishte më në përputhje me traditat bizantine me këmisha të gjata të rrjedhura dhe mantele me kapëse. Dhe te njerëzit e thjeshtë, veçanërisht te gratë, tendenca të tilla theksoheshin nga "mansheta" - një copë e thjeshtë pëlhure, e palosur në gjysmë, me një vrimë për kokën, e cila vihej në këmishën kryesore dhe rripte (mansheta nuk kishte tegela anësore). Në ditët e festave, zonjat mbanin “maja” prej pëlhurash me qëndisje, të cilat visheshin mbi mansheta ose këmisha dhe ishin tunika pa rrip me mëngë të gjera. Pothuajse të gjitha veshjet nga kohërat e Kievan Rus ishin veshur mbi kokë dhe nuk kishin jakën e vet (kishte jakë të sipërme).

Veshja e Luftëtarëve Mongol

Pushtimi tatar-mongol la disa huazime në sferën e kulturës materiale, të cilat ndikuan në atë se si ishte veshja në Rusi në shekujt e mëvonshëm. Shumë veshje të luftëtarëve mongolë u shfaqën më vonë në mesin e burrave rusë, duke përfshirë çizmet me pallto leshi të ndjerë të bëra nga dy shtresa leshi (të jashtme dhe të brendshme), pantallona, ​​xhaketa ushtarake, kapele kafke (tafya), breza, etj.

Si ndryshuan rrobat e Rus Muscovite nga rrobat e Kievan Rus?

Veshjet e shekullit të 15-të, kur zgjedha tatar-mongole u përmbys dhe Rusia u bë Principata e Moskës, ndryshoi në përputhje me epokën, por kryesisht për djemtë, fisnikët dhe banorët e qytetit. Gjatë kësaj periudhe, kostumi ruajti tiparet kryesore të kostumit të Kievan Rus - një këmishë dhe porta për burra, një prerje e vazhdueshme e sendeve të garderobës, gjatësi të konsiderueshme, por u shfaqën shenja të një mode të re. Këto, në veçanti, përfshijnë praninë e rrobave të lëkundura në veshjet. Për gratë ishte e pakontrolluar në fund, për burrat - në bel dhe në fillim ajo ishte e pajisur me një shul "prapanicë" duke përdorur sythe të varura. Më pas, xhaketa e djathtë mbivendosi atë të majtë, e cila u shpjegua me lehtësinë e fasteners të tillë për burrat në luftimet e Saber.

Mëngë të rreme dhe qëndisje ari

Rreth kësaj periudhe, në veshjet e fisnikërisë u shfaqën elementë jofunksionalë. Këto përfshijnë jakë me shumë shtresa me kornizë dhe mëngë të palosshme, të cilat, për shembull, në okhabna, ishin të lidhura në pjesën e pasme, duke theksuar se veshësi i veshjes nuk bënte punë të rënda. Njerëzit e pasur mund të veshin disa shtresa veshjesh edhe në sezonin e nxehtë. Në të njëjtën kohë, artikujt e veshjet shpesh fiksoheshin plotësisht me kapëse. Ky i fundit përcaktoi se rrobat kishin shumë elementë të nivelit të bizhuterive, duke përfshirë dekorimin me perla, gurë të çmuar, qëndisje me tela ari dhe argjendi, kopsa prej ari, argjendi, smalti dhe gurë të çmuar.

Në veshjet ruse të asaj kohe kishte edhe sende që mund të theksonin disa veçori të figurës. Këto përfshijnë një çantë me rrip ("kalita"), të cilën luftëtarët e mbanin në bel me një figurë të hollë, dhe djemtë - në ijet me një shtrat të konsiderueshëm veshjesh, pasi dhjamosja në këtë mjedis vlerësohej shumë si një shenjë e një jetë e ushqyer mirë.

Nuk dihet se si dukeshin veshjet e fëmijëve gjatë periudhës së Rusisë Moskovite. Me shumë mundësi, ajo ishte përsëri një kopje e thjeshtuar e modeleve të rritur. Por shembujt e modës së zonjave të asaj kohe frymëzuan shumë artistë për të krijuar kryevepra pikture (Korovin, Repin, Surikov). E gjithë garderoba bazohej përsëri në një këmishë, e zgjeruar në fund për shkak të pykave (gjerësia mund të arrinte deri në 6 metra në fund!). Ishte qepur nga pëlhura pambuku ose mëndafshi (njerëz të zakonshëm - përsëri nga liri) dhe mblidhej në qafë.

Kostum në modë... me peshë 15 kilogramë

Mbi këmishë vishej një sarafan prej pëlhure të shndritshme me një shirit vertikal të qëndisur në mes, i cili mbahej me rripa të ngushtë dhe shpesh lidhej nën gjoks. Veshja e sipërme e grave në Rusi në shekullin e 16-të përfaqësohej nga një "dushegreya" e bërë nga pëlhura të ndritshme, e cila gjithashtu mbahej mbi supe me rripa. Gjatë kohës së Rusisë Moskovite, zonjat vazhduan të mbanin elemente të lashta veshjesh - poneva, përparëse, pranga, etj. Përfaqësuesit e familjeve të pasura mbanin një "letnik", shpesh me një gjerdan kastor dhe një xhaketë të mbushur me lesh. . Ndër veshjet e zakonshme të kokës, "kika" ishte një rrathë dhe kokoshnik i mbuluar me pëlhurë, dhe në dimër, një kapak me zbukurime. Rrobat e grave fisnike ishin pothuajse gjithmonë të gjera, të bëra me pëlhura të shtrenjta me qëndisje të shumta dhe pesha e tyre arrinte deri në 15 kilogramë. Me një veshje të tillë, zonja përfaqësonte një figurë statike, të qetë, pjesërisht monumentale, që i përgjigjej modës dhe normave të sjelljes së asaj kohe.

Veshjet e shekullit të 17-të në Rusi ishin përgjithësisht të ngjashme me ato të shekujve të mëparshëm, por u shfaqën edhe disa elementë të rinj të dizajnit. Këto përfshijnë hyrjen në modë të mëngëve të gjera, të mbledhura në kyçin e dorës në këmisha të grave, dhe përdorimin e gjerë të shushuneve - sarafani, të cilave u ishin qepur dy mëngë të gjata false në pjesën e pasme. Historianët vërejnë se që nga shekulli i 17-të, moda erdhi për të dekoruar skajin e një sarafani me një shirit dhe zhdukjen e tij nga paneli i përparmë. Gjatë kësaj periudhe, Rusia kishte pak ndikim në modën e huaj; vetëm pëlhura të reja dhe elemente individuale, si kaftani polak, ishin të njohura. Vlen të përmendet se shoqëria ruse kundërshtoi në mënyrë aktive futjen e modës "gjermane" nga Pjetri i Madh në fillim të shekullit të 18-të, pasi veshjet, frizurat dhe stili i jetesës së propozuar nuk korrespondonin me mënyrën shekullore të jetës dhe tendencat në Veshje ruse.

Kostumet e sllavëve të lashtë lindorë (shek. 6-9)

Kostumi kombëtar rus është një grup tradicional i veshjeve, këpucëve dhe aksesorëve që janë zhvilluar ndër shekuj, i cili u përdor nga njerëzit rusë në jetën e përditshme dhe festive. Ajo ka karakteristika të dukshme në varësi të rajonit specifik, gjinisë (mashkullit dhe femrës), qëllimit (festave, dasmës dhe çdo ditë) dhe moshës (fëmijë, vajzë, grua e martuar, grua e moshuar).

Kostume nga Rusia e Re. Ilustrim nga fjalori enciklopedik i Brockhaus dhe Efron (1890-1907)

Pavarësisht ngjashmërisë së përgjithshme në teknikat e prerjes dhe dekorimit, kostumi rus kishte karakteristikat e veta. Veshja popullore ruse përfaqëson dy lloje kryesore - veriore dhe jugore. Në Rusinë veriore, fshatarët mbanin veshje dukshëm të ndryshme nga fshatarët në rajonet jugore. Në Rusinë Qendrore ata mbanin një kostum të ngjashëm me karakter me atë verior, megjithatë, në disa zona individuale mund të shihet një kostum me tipare të veshjeve ruse jugore.

Një tipar dallues i kostumit kombëtar rus është një sasi e madhe veshjesh të sipërme. Veshje të mbuluara dhe të lëkundura. Veshja e mbulimit vihej mbi kokë, ajo që lëkundet kishte një të çarë nga lart poshtë dhe fiksohej nga fundi në fund me grepa ose kopsa.

Veshja e fisnikërisë është e tipit bizantin. Në shekullin e 17-të, huazimet nga Polonia u shfaqën në veshje: kaftani polak, palltoja e leshit polake. Për të mbrojtur identitetin kombëtar, me dekret të 6 gushtit 1675, nëpunësit, avokatët, fisnikët e Moskës, banorët dhe shërbëtorët e tyre u ndaluan të veshin veshje të stilit të huaj. Kostumet e fisnikërisë ishin bërë nga pëlhura të shtrenjta, duke përdorur ar, argjend, perla dhe kopsa të shtrenjta. Rroba të tilla u përcollën brez pas brezi.

Stili i veshjeve fshatare nuk ka ndryshuar me shekuj. Koncepti i modës nuk ekzistonte.

Kostumi kombëtar rus u bë më pak i zakonshëm pasi Pjetri I në 1699 ndaloi veshjen e kostumit popullor për të gjithë përveç fshatarëve, murgjve, priftërinjve dhe sektorëve. Fillimisht u prezantua fustani hungarez, dhe më pas fustani i sipërm sakson dhe francez, kamizoja dhe të brendshmet ishin gjermane. Gratë duhet të veshin fustan gjerman. Të gjithë që hyjnë në qytet me rroba ruse dhe me mjekër u ngarkuan një tarifë: 40 Kopecks për ata me këmbë dhe 2 rubla për ata me kalë.

Kostum për meshkuj

Veshja kryesore e burrave ishte një këmishë ose këmishë e poshtme. Këmishat ruse të meshkujve të shekujve 16 - 17 kanë guaskat katrore nën sqetull dhe këmisha trekëndore në anët e rripit. Këmisha bëheshin nga pëlhura prej liri dhe pambuku, si dhe mëndafshi. Mëngët e kyçit të dorës janë të ngushta. Gjatësia e mëngës ndoshta varej nga qëllimi i këmishës.

Jaka ose mungonte (vetëm një qafë e rrumbullakët), ose në formë qëndrimi, e rrumbullakët ose katërkëndore (“katrore”), me një bazë në trajtë lëkure ose lëvore thupre, 2,5-4 cm e lartë; të lidhur me një buton. Prania e një jake nënkuptonte një prerje në mes të gjoksit ose në të majtë (kosovorotka), me kopsa ose kravata.

Në kostumin popullor, këmisha ishte veshja e jashtme, dhe në kostumin e fisnikërisë ishin të brendshmet. Në shtëpi, djemtë mbanin një këmishë shërbëtoreje - ishte gjithmonë mëndafsh.

Bluzë

Ngjyrat e këmishave janë të ndryshme: më shpesh e bardha, blu dhe e kuqe. Ishin të veshura pa u lidhur dhe të lidhur me një rrip të ngushtë. Mbi shpinën dhe gjoksin e këmishës ishte qepur një rresht, i cili quhej rreshtim.

Ata futeshin në çizme ose onuchi me këpucë bast. Ka një guaskë në formë diamanti në hap. Një brez-gashnik është i filetuar në pjesën e sipërme (prandaj zashniku ​​- një çantë dore pas rripit), një kordon ose litar për lidhje.

Veshja popullore ruse e burrave ishte më pak e larmishme se ajo e grave. Përbëhej kryesisht nga një këmishë, zakonisht një bluzë, e zbukuruar në jakë, buzë dhe skajet e mëngëve me qëndisje ose thurje, e cila vishej mbi pantallona dhe vishej me një rrip të endur ose të endur.

Veshje të sipërme

Zipun. Pamje e përparme dhe e pasme

Portet. Pamje e përparme dhe e pasme

I. F. Khrutsky. Portret i një djali. 1834

A. G. Venetsianov. Zakharka. 1825
Mbi këmishë, burrat mbanin një zipun të bërë nga pëlhura shtëpiake. Njerëzit e pasur mbanin një kaftan mbi zipunin e tyre. Mbi kaftan, djemtë dhe fisnikët mbanin një feryaz, ose okhaben.

Në verë, një xhaketë me një rresht vishej mbi kaftan. Veshja e sipërme fshatare ishte xhaketa armene.

E mrekullueshme dhe një kapelë. Feryaz dhe kapelë

Opashen është një kaftan i gjatë (nga pëlhura, mëndafshi, etj.) me mëngë të gjata të gjera, kopsa të shpeshta deri në fund dhe një jakë gëzofi të mbërthyer.

Miloslavskaya, Maria Ilyinichna ruhet. Në krye është një gjerdan i rrumbullakët pelerinë

Litvin në një rrotull

Lëvizni. Emri i zakonshëm për veshjet e sipërme është rrotull (svita), mund të jetë ose i lirë (kaftan) ose i mbyllur (këmishë e jashtme). Materiali për këmishën e jashtme është pëlhurë ose liri i trashë i lyer. Për një kaftan - leckë, ndoshta me një rreshtim. Retinoja ishte e pajisur me buzë me ngjyra përgjatë skajeve të mëngëve, zakonisht edhe përgjatë buzës dhe jakës. Këmisha e jashtme ndonjëherë kishte një shirit tjetër me ngjyrë midis bërrylit dhe shpatullës. Prerja në përgjithësi korrespondon me një këmishë (këmishë të poshtme). Në anë të kaftanit kishte rreth 8-12 kopsa ose kravata, me muhabet.

zorrë- kaftan dimëror Kozhukh (gjithashtu kozhushanka, pallto lëkure delesh, bekesha, baibarak, pallto leshi, buzë, kozhanka) - veshje tradicionale ukrainase dhe ruse, të bëra nga lëkura e deleve dhe viçave. Kafazet janë të qepura në gjatësi të ndryshme, me ose pa mëngë dhe janë kryesisht të bardha. Grupet vishen në dimër dhe verë si pjesë e kostumit tradicional. Kafazet nganjëherë janë të qëndisura me fije mëndafshi ose leshi.

Terlik- Veshjet ruse, të përdorura në shekullin e 16 -të të 16 -të, ekskluzivisht në gjyq, gjatë pritjes së ambasadorëve dhe daljeve ceremoniale. Ajo u bë kryesisht me materiale ari dhe dukej si një Feryaz, vetëm ajo ishte më e ngushtë dhe e bërë me një përgjim ose bodice . Në vend të vrimave të gjata të butonave, Terlik kishte sythe të shkurtra dhe ishte shkurtuar kryesisht në jakë, përgjatë dyshemesë, përgjatë hem dhe në mëngët me garzë argjendi ose ari, perlat dhe gurët. Mëngët e tij ishin shumë më të shkurtra se ato të Feryazit dhe pothuajse pa xhingla. Ndonjëherë terlikët bëheshin me lesh.

Sermyaga(Sermyazhka) është emri historik rus për leckë të trashë të trashë të bërë nga leshi i thjeshtë, i bërë me dorë ose i bërë me dorë, si dhe rroba të bëra prej saj. Në ditët e vjetra, sermyags u gjetën gjithashtu midis rrobave sovrane, kryesisht "verë,, vere, hipur”, prej pëlhure të bardhë dhe gri, me dekorime dhe kopsa floriri. Në 1469, Duka i Madh Ivan Vasilevich dërgoi njerëzit e Ustyug si një dhuratë, midis gjërave të ndryshme të tjera, 300 Sermyaga. Sermyaga ishte një caftan i bërë nga një leckë e tillë, zakonisht e shkurtër, me mëngë të ngushta të ngushta dhe një shul në pjesën e përparme. Fjala është përdorur deri në fillim të shekullit të 20-të; për shembull, në artikullin enciklopedik "Lituanezët", duke përshkruar veshjet e tyre tradicionale

Korzno (gjithashtu Korzen) - një mantel i princërve dhe fisnikëria e Kievan Rus, e cila u hodh mbi një caftan, dhe u fiksua në shpatullën e djathtë me një manshetë me vrimat e butonave (fibula), një mantel me një zbukurim lesh. Prerja e prerjes së korzno ishte njësoj si myatel, vetëm myatel nuk ishte lesh.

Bekesha (Bekeshi) (nga Bekes hungareze) - një pallto e vjetër me skaj të gjatë të një pëlhure prej pëlhure të prerë (pallto e mbështjellë ose lesh) dhe veshje lesh, prerë në bel, me palosje dhe një çarë në pjesën e pasme (mbase pa çarë në pjesën e pasme), një caftan hungarez me litarë. Rus 'i këtij lloji kishte veshje të jashtme të burrave të burrave në formën e një caftan të shkurtër me ruking në pjesën e pasme dhe zbukurimin hem), i quajtur edhe një pallto lëkure delesh.

Vasilisa Melentevna me një uniformë blu me një rresht.
Rreshti i vetëm- veshje të gjera e të gjata pa jakë, me mëngë të gjata, me vija e kopsa ose kravata. Zakonisht qepte nga pëlhura dhe pëlhura të tjera leshi. Ato visheshin si me mëngë ashtu edhe me shalë.

Dukej si një linjë mbresëlënës, por kishte një jakë të kthyer poshtë që zbriste nga mbrapa, dhe mëngët e gjata të palosura mbrapa dhe poshtë tyre kishte vrima për krahët, si në rreshtin e vetëm. Një okhaben i thjeshtë ishte prej pëlhure, mukhoyar, dhe një elegant ishte prej kadifeje, obyari, damask, brokadë, i zbukuruar me vija dhe i fiksuar me kopsa.

Në shekullin e 16-të u shfaqën veshje festive, e cila u quajt zanë. Ajo, ashtu si kaftani, vishej me zipun dhe klasifikohej si veshje mesatare. Ndonjëherë vishej edhe në kaftan. Ishte një mantel i gjerë e i gjatë, gati deri te këmbët, me mëngë të gjera e të gjata. Feryaz -
fjala është persiane dhe ishte e qepur nga pëlhura mëndafshi persiane. Feryazi më të ngrohta dhe më elegante janë bërë prej kadifeje, brokade dhe të veshura me gëzof. Në pjesën e përparme të ferjazit kishte vija të quajtura mostra. Këto ishin disa vrima kopsash të qëndisura me ar ose mëndafsh. Fillimisht, ferjazët lidheshin me kravata, e më vonë me kopsa. Mëngët e ferjazit ishin pothuajse në tokë. Krahu kalohej në njërën mëngë, u mblodh në shumë palosje dhe tjetra varej në dysheme. Ndonjëherë mëngët tërhiqeshin ose lidheshin pas shpine në një nyjë.

Veshja e sipërme e verës së Kepit u konsiderua e frikshme. Në vjeshtë dhe në pranverë ata mbanin ato me një rresht. Ato ishin të prerjes së njëjtë, por ndryshonin në material. Opashni qepen nga pëlhura mëndafshi dhe pëlhura të hollë, dhe ato me një rresht bëheshin vetëm nga pëlhura. Ishte e gjerë, deri te gishtat, me mëngë të gjata. Bëheshin vija në anët, të shkurtuara me dantella përgjatë skajeve të prerjes, butonat u fiksuan përgjatë prerjes dhe një gjerdan u fiksua në jakë - një jakë e qëndisur me ar dhe e mbushur me perla. Opashny u qepën me rreshtim, u bënë vrima nën mëngët për krahët, dhe vetë mëngët u palosën mbrapa dhe u lidhën në një nyjë në pjesën e pasme. Natyrisht, kjo veshje e pasur verore vishej kur dilte nga shtëpia në mot të mirë. Ekzistojnë dy versione të origjinës së emrit "opashen". Në kohët e vjetra, shprehja "na opash" nënkuptonte batanije shale; më shpesh opashi vishej kështu.

Fjalët "të nuhasësh", "të nuhasësh" lidhen gjithashtu me fjalën "kap". Kishte edhe veshje të tjera për të dalë. Ohabnem ishte një mantel me mëngë të gjata dekorative dhe një jakë që palosej si kapuç. Ajo ishte drejtkëndëshe dhe e mbështetur në shpinë. Ferizitet quheshin mantelet e udhëtimit me mëngë. Ishin të drejta, disi të ndezura në fund, të gjera dhe me mëngë të palosshme. Perezitët qepnin nga pëlhura, e shkurtonin me lesh dhe qëndisje dhe e mbanin të veshur me shalë. Epancha u klasifikua gjithashtu si një veshje mbuluese. Kishte të dyja epançe udhëtimi të bëra prej leshi deveje dhe pëlhure të trashë, në të cilën udhëtonin, dhe epançe elegante prej pëlhure të shtrenjtë. Epancha u bë pa mëngë dhe pa vrima për krahët; u hodh mbi supe dhe u fiksua në qafë me butona ose lidhje.

Prerja e opashenit ishte pak më e gjatë mbrapa se përpara, dhe mëngët ishin ngushtuar drejt kyçit të dorës. Opashni ishin prej kadifeje, sateni, obyari, damasku, zbukuroheshin me dantella, vija dhe fiksoheshin me kopsa dhe sythe me thekë. Opashen vishej pa rrip (“në opash”) dhe shalohej.

Epancha pa mëngë (yapancha) ishte një mantel që vishej në mot të keq. pelerinë e udhëtimit - e bërë me pëlhurë të trashë ose lesh deveje. Dressy - e bërë nga materiali i mirë, i veshur me lesh.

Të gjitha shtresat e shoqërisë mbanin pallto leshi: fshatarët mbanin pallto lesh të bëra nga lëkura delesh dhe lepur, dhe fisnikëria kishte veshur pallto lesh të bëra nga marten, fox dhe dhelpra e zezë. Palltoja e vjetër ruse e leshit është masive, drejt e në dysheme në gjatësi. Mëngët në anën e përparme kishin një të çarë deri në bërryl, një jakë të gjerë kthese dhe prangat ishin zbukuruar me gëzof. Palltoja ishte e qepur me gëzof brenda dhe pjesa e sipërme e pelikut ishte e mbuluar me leckë. Leshi ka shërbyer gjithmonë si rreshtim. Pjesa e sipërme e palltos ishte e mbuluar me pëlhura të ndryshme: pëlhurë, brokadë dhe kadife. Në raste ceremoniale, një pallto leshi vishej në verë dhe në ambiente të mbyllura.

Kishte disa lloje palltosh: palltot turke, palltot polake, më të zakonshmet ishin ruse dhe turke.

Palltot ruse ishin të ngjashme me okhaben dhe palltot me lesh me një rresht, por kishin një jakë të gjerë gëzofi të kthyer poshtë duke filluar nga gjoksi. Palltoja ruse ishte masive dhe e gjatë, pothuajse deri në dysheme, e drejtë, duke u zgjeruar poshtë - deri në 3,5 m në skaj.Ajo ishte e lidhur përpara me lidhëse. Palltoja ishte e qepur me mëngë të gjata, nganjëherë zbriste pothuajse në dysheme dhe kishte të çara përpara deri në bërryl për t'i kaluar krahët. Jaka dhe pranga ishin lesh.

Palltoja Tura u konsiderua jashtëzakonisht ceremoniale. Zakonisht e mbanin me shalë. Ishte e gjatë, me mëngë relativisht të shkurtra dhe të gjera.

Palltot e leshit fiksoheshin me kopsa ose gaga me sythe.

Kapele

Në kokën e shkurtuar zakonisht mbanin tafija, të cilat në shekullin e 16-të nuk u hoqën as në kishë, megjithë kritikat e mitropolitit Filip. Tafya është një kapelë e vogël e rrumbullakët. Kapele u vendosën mbi tafya: në mesin e njerëzve të thjeshtë - nga ndjesi, poyarka, sukmanina, midis njerëzve të pasur - nga pëlhura e hollë dhe kadife.

Përveç kapelave në formë kapuçi, viheshin edhe tre kapele, kapele murmolki dhe gorlat. Tre kapele - kapele me tre tehe - i mbanin burrat dhe gratë, dhe këto të fundit zakonisht kishin pranga të mbështjella me perla të dukshme nga poshtë tre kapele. Murmolki janë kapele të gjata me një kurorë të sheshtë, të ndezur të bërë nga kadife ose brokadë në kokë, me një teh shkumës në formën e xhaketës. Kapele Gorlat ishin bërë një kubit të lartë, më të gjera në majë dhe më të ngushta drejt kokës; ato ishin të veshura me lesh dhelpre, musteqe ose sable nga fyti, prandaj emri i tyre.

Kostumi i Dukës së Madh

Dukat e Madhe dhe Dukeshat mbanin tunika të gjata, të ngushta, me mëngë të gjata, kryesisht blu; mantelet e purpurta të endura me ar, të cilat fiksoheshin në shpatullën e djathtë ose në gjoks me një shtrëngim të bukur. Veshja ceremoniale e Dukës së Madhe ishte një kurorë prej ari dhe argjendi, e zbukuruar me perla, gurë gjysmë të çmuar dhe smalt, dhe një "barma" - një jakë e gjerë e rrumbullakët, gjithashtu e zbukuruar në mënyrë të pasur me gurë të çmuar dhe medaljone ikonash.

Kurora mbretërore i përkiste gjithmonë më të moshuarve në familjen e madhe-dukale ose mbretërore. Në dasmë, princeshat mbanin një vello, palosjet e së cilës, duke inkuadruar fytyrat e tyre, binin mbi supet e tyre.

E ashtuquajtura "Kapela e Monomakh", e zbukuruar me lesh sable, me diamante, smeralde, jahte dhe një kryq në krye, u shfaq shumë më vonë. Kishte një legjendë për origjinën e saj bizantine, sipas së cilës kjo veshje e kokës i përkiste gjyshit nga nëna e Vladimir Monomakh, Konstandin Monomakh, dhe i ishte dërguar Vladimirit nga perandori bizantin Alexei Komnenos. Sidoqoftë, është vërtetuar se kapaku i Monomakh është bërë në 1624 për Car Mikhail Fedorovich.

Kostumi i luftëtarëve

Luftëtarët e vjetër rusë mbanin zinxhir të shkurtër, të gjatë deri në gjunjë, me mëngë të shkurtra mbi rrobat e tyre të zakonshme. Ajo vihej mbi kokë dhe lidhej me një brez të bërë me pllaka metalike. Posta me zinxhir ishte e shtrenjtë, kështu që luftëtarët e zakonshëm mbanin "kuyak" - një këmishë lëkure pa mëngë me pllaka metalike të qepura mbi të. Koka mbrohej nga një helmetë me majë, në të cilën ishte ngjitur një rrjetë zinxhiri ("bisht") nga brenda, duke mbuluar shpinën dhe shpatullat. Ushtarët rusë luftuan me shpata të drejta dhe të lakuara, me shpata, me shtiza, me harqe e shigjeta, me shpata dhe me sëpata.

Këpucët

Në rus antik 'ata mbanin çizme ose këpucë të bastit me onuchas. Onuchi ishin copa të gjata leckash që ishin të mbështjellura nëpër porte. Këpucët e bastit ishin të lidhura në këmbë me lidhje. Njerëzit e pasur mbanin çorape shumë të trasha mbi portet e tyre. Fisnikëria kishte veshur çizme të larta pa thembra, të bëra prej lëkure me ngjyrë.
Gratë mbanin gjithashtu këpucë bast me onucha ose çizme prej lëkure me ngjyrë pa taka, të cilat ishin të zbukuruara me qëndisje.

Modele flokësh dhe kapele

Burrat i presin flokët në një gjysmërreth të barabartë - "në një kllapa" ose "në një rreth". Ata mbanin një mjekër të gjerë.
Një kapelë ishte një element i detyrueshëm i padisë së një njeriu. Ato bëheshin prej shami ose pëlhure dhe kishin formën e një kapaku të lartë ose të ulët. Kapelet e rrumbullakëta ishin të shkurtuara me lesh.

Veshja e kokës për burra të Rusisë së lashtë

Braichevskaya E. A. Të dhëna kronike për kostumin e lashtë të burrave rusë të shekujve X-XIII // Në libër. Tokat e Rusisë Jugore në shekujt 9-14. - K.: Naukova Dumka, 1995

Vajtim / S. M. Tolstaya // Antikitetet sllave: Fjalori etnolinguistik: në 5 vëllime / nën të përgjithshme. ed. N. I. Tolstoi; Instituti i Studimeve Sllave RAS. - M.: Ndërkombëtare. marrëdhëniet, 2012. - T. 5: S (Përrallë) - I (Lizard). - fq 312-317

F. G. Solntsev "Rrobat e shtetit rus"

Burimi - "Historia në kostume. Nga faraoni tek i shkëlqyer." Autor - Anna Blaze, artiste - Daria Chaltykyan