Dlaczego akumulator samochodowy się nie ładuje? Akumulator samochodowy nie ładuje się z ładowarki - co mam zrobić? Akumulator samochodowy nie ładuje się z ładowarki.

Akumulator jest jedynym źródłem napięcia podczas uruchamiania silnika. Jak można się domyślić, jeśli nie będzie działać, uruchomienie silnika będzie problematyczne. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego generator samochodowy nie ładuje akumulatora i co robić w takich przypadkach.

[Ukrywać]

Brak procesu ładowania

O tym, że generator nie ładuje akumulatora, może informować wskaźnik diodowy umieszczony na tablicy rozdzielczej. Z reguły ikona ta jest przedstawiona w postaci samego akumulatora, a gdy część elektryczna działającego silnika działa normalnie, zwykle nie świeci. Widać tę kontrolkę na desce rozdzielczej po przekręceniu kluczyka w zamku do pozycji I. W tej chwili wszystkie urządzenia są diagnozowane, dlatego pojawienie się kontrolki w tym momencie jest zupełnie normalną sytuacją. Jeśli wskaźnik pozostaje włączony podczas jazdy, może to oznaczać, że prądnica nie ładuje akumulatora.

W związku z tym kierowca musi jak najszybciej rozwiązać taki problem, ponieważ w przeciwnym razie może to prowadzić do poważniejszych konsekwencji niż tylko wskaźnik pojawiający się na sprzątaczu. Czasami agregat prądotwórczy nie ładuje akumulatora z powodu niesprawności tego ostatniego. Co więcej, nie będzie można jakoś rozwiązać takiej usterki, z wyjątkiem wymiany baterii. Ale czasami może to być spowodowane niewłaściwą pracą generatora.

Przyczyny i środki zaradcze

Jeśli masz możliwość pożyczenia cudzego akumulatora do testów, to możesz spróbować włożyć go do samochodu zamiast własnego. Oczywiście ta bateria musi być w pełni sprawna. Właściwie w ten sposób możesz dowiedzieć się, jaka jest przyczyna problemu - w akumulatorze lub w generatorze. Poniżej rozważymy przyczyny takiej awarii.

Stan wewnętrzny baterii

Zwykle powodem, dla którego generator nie może naładować akumulatora, jest zasiarczenie jego płytek. W takim przypadku powierzchnia płytek może być pokryta - częściowo lub całkowicie - solami, które uniemożliwiają ładowanie akumulatora. W przypadku, gdy stopień pokrycia płytek jest niewielki, to w zasadzie zawsze można spróbować przywrócić wydajność akumulatora. Jeśli jednak proces zniszczenia jest już nieodwracalny, konieczna będzie wymiana urządzenia.

Jeśli chodzi o odbudowę struktury baterii z zasiarczenia, proces ten może zająć więcej niż jeden dzień, a wynik i jakość odbudowy nie mogą być zagwarantowane. Oznacza to, że z czasem możesz potrzebować nowej baterii. Procedura resuscytacji z reguły rozpoczyna się, gdy na akumulatorze nie ma śladów obrzęku, uszkodzeń mechanicznych, pęknięć itp. Oznacza to, że korpus urządzenia musi być nienaruszony.

Należy jednak pamiętać, że stan zewnętrzny nie zawsze jest gwarancją, że wynik będzie dla Ciebie odpowiedni. Wewnątrz konstrukcji znajdują się banki, w których płyty mogą się odłamać, co ostatecznie prowadzi do zwarcia. Jeśli tak, to nie ma innych opcji niż zakup nowej baterii.

Terminale

Czasami podczas jazdy samochodem może pojawić się lampka kontrolna. W tym momencie nie panikuj, ponieważ powód może być dość powszechny. Po uderzeniu w wybój lub w dziurę styk może po prostu wylecieć z akumulatora, zwłaszcza jeśli zacisk został źle dokręcony. Jeśli tak, wystarczy włożyć go z powrotem i mocniej dokręcić.

Problemy z terminalami mogą się objawić, jeśli utlenią się w miejscu, w którym łączą się z terminalem. Aby rozwiązać ten problem, wystarczy oczyścić proces utleniania. Aby to zrobić, potrzebujesz drobnego papieru ściernego. W tym procesie musisz być jak najbardziej ostrożny, ponieważ możesz przypadkowo odciąć ołowianą część ołowiu, a to jest niedopuszczalne. Jeśli usuniesz więcej warstw niż to konieczne, terminal nie będzie się dobrze trzymał i zacznie ustępować przy każdym uderzeniu (autor wideo - Avramenko Garage).

Pasek generatora

Jaki ładunek powinien dawać generator i z jakich powodów dochodzi do przeładowania lub niemożności naładowania akumulatora? Dość często problem tkwi w taśmie węzła - przy słabym napięciu pasek zacznie się ślizgać na wale, w tej chwili węzeł nie będzie w stanie dostarczyć napięcia do układu. Akumulator zostaje przełączony, a naładowany akumulator przekształca się z odbiornika energii w źródło poboru, które jest stopniowo rozładowywane.

Diagnostykę stopnia naprężenia taśmy można przeprowadzić przy wyłączonym silniku. Jeśli silnik spalinowy jest wyłączony, możesz spróbować go dokręcić, jeśli to konieczne. Należy jednak pamiętać, że poślizg może być spowodowany nie tylko słabym naprężeniem, ale także zużyciem profilu. Ten problem można rozwiązać tylko poprzez wymianę paska.

Mokry lub mokry trzonek może doprowadzić do niemożności przeniesienia rotacji - pasek będzie się bez wysiłku ślizgał po powierzchni. Aby akumulator ładował się prawidłowo, koło pasowe musi być suche, więc wystarczy go wysuszyć. Ustalenie poślizgu jest dość trudne, w takim przypadku pasek może się zerwać.

Przyczyną problemu może być utlenienie drutów zespołu prądotwórczego na złączach. Jeśli zauważysz biały nalot, jak wspomniano powyżej, można go usunąć papierem ściernym. Sprawdź wzrokowo, czy nie ma przerwanych przewodów lub spalonych styków. Jeśli drut jest wypalony, może to wskazywać charakterystyczny zapach (autorem filmu jest VAZ 2101-2107 NAPRAWA I KONSERWACJA).

Kontrola pozostałych elementów układu ładowania

Aby określić, dlaczego generator przeładowuje lub zasadniczo nie ładuje akumulatora, może być wymagany multimetr. Za pomocą testera można zmierzyć napięcie na akumulatorach w dwóch trybach. Przy wyłączonym silniku parametr ładowania powinien mieścić się w zakresie 12,5-12,7 woltów, przy pracującym silniku - 13,5-14 woltów. Jeśli te wskaźniki są mniejsze, gdy silnik spalinowy jest włączony, może to wskazywać na problemy w działaniu mostka diodowego lub zespołu szczotek. Nawiasem mówiąc, pędzle mogą się zużywać, więc trzeba je okresowo wymieniać.

Jeżeli przekaźnik jest przyczyną przeładowania lub braku naładowania, można to wyeliminować poprzez wymianę lub ponowne wlutowanie diod. Jeśli diody będą ponownie lutowane, konieczne jest wybranie urządzeń najbardziej zbliżonych do parametrów technicznych. W przeciwnym razie mogą się przegrzać.

Sprawdzenie generatora

Powodem, dla którego akumulator się nie ładuje, może być to, że generator nie działa. Jeśli pojazd ma długi przebieg, może to doprowadzić do zużycia wirnika lub zużycia elementów wirujących. W rezultacie może to prowadzić do skrzywienia części w konstrukcji i braku rotacji. Jeśli generator się zaciął, należy go wymienić, w takim przypadku naprawy nie przyniosą rezultatów. Ponadto przyczyną może być otwarty obwód wewnątrz mechanizmu. Taką awarię można zidentyfikować tylko przy pomocy elektryka.

Ogólnie większość problemów związanych z brakiem ładowania można rozwiązać samodzielnie. Aby to zrobić, wystarczy tylko odpowiednio monitorować pracę urządzenia i poświęcić czas na zdiagnozowanie akumulatora i generatora w przypadku pojawienia się odpowiedniej kontrolki na porządku.

Teraz opowiem o mojej metodzie przywracania różnych baterii, nawet tych, które nie są już naładowane. Powiem od razu: nie jestem teoretykiem i nie robię żadnych formuł i obliczeń poza prawem Ohma. Za prawdziwe uważam tylko te informacje, które osobiście sprawdziłem. Ponieważ nie zawsze rozumiem dlaczego - wiem jak :)

Metoda ta została przetestowana w wyniku różnych eksperymentów i biorąc pod uwagę częsty wynik pozytywny, zaleca się jej powtarzanie. Mamy więc akumulator litowo-jonowy, który na wyjściu nie daje już napięcia wystarczającego do uruchomienia telefonu komórkowego, bez względu na to, ile jest naładowany. Skąd wiesz, czy problem tkwi w baterii? Konieczne jest równolegle do dwóch styków (przecież są też styki sterujące) doprowadzenie napięcia z zasilacza do 4-5V 0,5A.

Jeśli telefon komórkowy działa, problemem jest zdecydowanie zła bateria. Teraz demontujemy obudowę baterii i odłączamy szalik kontrolera. Zdemontowany akumulator umieszczamy na noc w zamrażarce lodówki. Pożądane jest, aby było tam coś zimniejszego - do -20C. Po rozmrożeniu podłącz akumulator litowo-jonowy do regulowanego i ustaw prąd na około 1A.

Uwaga, wszystkie akumulatory litowo-jonowe mają tendencję do wybuchów, dlatego sprawdź prąd ładowania i temperaturę obudowy!

Po wykonaniu dwóch lub trzech cykli ładowania-rozładowania lutujemy sterownik z powrotem do akumulatora i montujemy obudowę. Po takiej procedurze przywracania często udaje się wydłużyć żywotność baterii o kilka kolejnych miesięcy. Na zdjęciu montaż akumulatorów litowo-jonowych z profesjonalnej kamery Panasonic.

Teraz przejdźmy do szczelnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Często dochodzi do sytuacji, że akumulator w ogóle nie reaguje na próby ładowania: prąd ładowania i napięcie na nim są prawie zerowe. W tym przypadku korzystam z metody „swing”. Jego istota polega na tym, że na plus akumulatora podajemy minus zasilacza, a na minus plus.

Wskazane jest wykonanie tej procedury nie za pomocą zwykłego, ale za pomocą zasilacza z kontrolą prądu i napięcia. Zregenerowany akumulator należy wcześniej przechowywać w zamrażarce przez kilka godzin.

W 90% przypadków, gdy polaryzacja jest odwrócona, prąd gwałtownie rośnie, chociaż w normalnym połączeniu wynosił zero. Po przytrzymaniu przez kilka sekund pod takim prądem, ponownie przywracamy polaryzację do normalnej. Zobaczysz, jak proces ładowania rozpoczął się i ponownie zatrzymał (wskazówka amperomierza odchyli się na chwilę i ponownie opadnie do zera). Ponownie odwróć baterię na pół minuty i zasil ją z odwrotną polaryzacją.

Następnie, po podłączeniu akumulatora zgodnie z oczekiwaniami, najprawdopodobniej zobaczymy, że pojawiło się małe napięcie - kilka woltów. Ładowanie potrwa jeszcze dłużej. W ten sposób chwilowo (od kilku sekund do kilku minut) stosując odwrotną polaryzację, uzyskujemy całkowite przywrócenie napięcia na akumulatorze.

Przeprowadźmy kilka takich cykli i teraz bateria już się ładuje. Oczywiście przywrócenie go w 100% przypadków nie będzie możliwe, ale zdecydowanie powinieneś spróbować. Jeszcze raz ostrzegam - uważaj na nurt. Jeśli zacznie gwałtownie rosnąć, za minutę bateria może się całkowicie zużyć. Na wszelki wypadek naładuj akumulator przez rezystor ograniczający 5-10 omów.

Omów artykuł AKUMULATOR NIE JEST ŁADOWANY

Poziom naładowania akumulatora musi być utrzymywany na wysokim poziomie. Zapewni to długowieczność jego użytkowania. Jeśli pojazd jest używany regularnie, akumulator ma wystarczająco dużo czasu, aby uzyskać wystarczającą ilość energii z generatora. W przeciwnym razie jego własne napięcie osłabnie i wymagane będzie zewnętrzne ładowanie.

Wystarczy kilka godzin, aby akumulator samochodowy zaczął działać. Jednak niektóre baterie nie osiągają wymaganego poziomu. Przeanalizujmy takie sytuacje i wyjaśnijmy, dlaczego akumulator nie ładuje się z ładowarki, bo jak akumulator nie działa, to będą problemy z uruchomieniem silnika.

Wbudowany w niego wskaźnik pomoże zidentyfikować słaby ładunek jednego z głównych urządzeń elektrycznych. Producenci ustawiają w oku zielony kolor, aby określić poziom jakości, a pozostałe kolory będą sygnałami dla właściciela o słabym ładowaniu lub jego braku. Najgorszą oznaką niesprawności akumulatora będzie cisza podczas przekręcania kluczyka w stacyjce.

Warto zwrócić uwagę na alarmy w postaci chwilowych awarii w rozruchu silnika. Musisz przetestować ładowanie akumulatora za pomocą multimetru. W tym celu przeprowadza się kilka testów:

• ogólny poziom napięcia bez obciążenia;
• całkowita wartość napięcia pod obciążeniem;
• poziom naładowania dla każdej „puszki” pod obciążeniem i bez niej.

Różnica w poszczególnych pojemnikach nie powinna przekraczać zakresu 1,7-1,8 V.

Kontrola poziomu naładowania baterii

W akumulatorach serwisowanych badana jest gęstość elektrolitu. Dokładność pomiarów zapewnia fakt, że próbki pobierane są ze wszystkich pojemników. Odchylenie w okresach zimnych od normy o ponad 25% powinno zostać wyeliminowane. W ciepłych porach roku odchylenie 40% lub więcej jest krytyczne.

Wewnętrzne przyczyny słabego naładowania

Problemem w którym akumulator samochodowy nie ładuje się z ładowarki może być zasiarczenie płytek. Podczas tego procesu wbudowane płytki pokrywane są białą powłoką. Tworzy to siarczan ołowiu. W praktyce możesz się go pozbyć tylko w przypadkach, gdy proces nie dotknął dużego obszaru. W innych przypadkach będziesz musiał wymienić baterię.

Zasiarczenie płyt

Oprócz zasiarczenia możliwe jest mechaniczne zniszczenie płytek, co prowadzi do tego, że elektrolit w takich pojemnikach staje się czarny. Kawałki kruszących się talerzy mogą doprowadzić do zwarcia.

Musisz wiedzieć, że baterie, w których wystąpiło zwarcie, w żadnym wypadku nie powinny być ładowane z zewnętrznego źródła zasilania.

Słoik z zamknięciem można zidentyfikować po wyższej temperaturze i parowaniu elektrolitu. Jego objętość jest czasami znacznie zmniejszona.

Nie będzie możliwe ładowanie zamarzniętego akumulatora. Wyróżnia się lekko poszerzonymi bokami. W momencie rozpoczęcia ładowania takiego akumulatora z zewnętrznej ładowarki, elektrolit od razu się zagotuje, ponieważ większość płytek ulegnie uszkodzeniu w środku i wystąpią masywne zwarcia.

Zewnętrzne przyczyny niedostatecznego ładowania

Utlenianie kontaktowe może prowadzić do problemów z ładowaniem. Powstają na zaciskach akumulatora lub na stykach przyłączeniowych ładowarki. Mechaniczne zdejmowanie odsłoniętych elementów pomoże zapewnić lepsze dopasowanie. Tę pracę można wykonać drobnoziarnistym papierem ściernym lub małym pilnikiem.

Styki utlenione

Niewystarczające napięcie na stykach ładowarki zewnętrznej prowadzi do długich czasów ładowania lub braku ładowania. Jego odczyty są sprawdzane za pomocą multimetru.

Ładowarka samochodowa

Wbudowana w aucie ładowarka do akumulatora to generator. Gdy silnik pracuje, staje się głównym urządzeniem elektrycznym, które wydziela napięcie. Szybkość i poziom naładowania zależą od jego wydajności. Najczęstszym problemem ze słabą wydajnością jest luźny pasek łączący go z kalendarzem.

Proces ładowania baterii

Mogą wystąpić problemy ze szczotkami, które usuwają napięcie. Ich zużycie lub luźne pasowanie spowoduje niewystarczający lub brak kontaktu do przesyłania prądu. Warto sprawdzić styki współpracujące pod kątem utlenienia lub zerwania łańcucha.

Wniosek

Przyczyny braku ładowania są najpierw identyfikowane w akumulatorze. Powinien być z nienaruszonymi płytkami, bez uszkodzeń i utlenienia styków. W przypadku małych defektów wystarczy przepłukanie płytek lub wymiana elektrolitu. W niektórych przypadkach uszkodzonej baterii nie da się naprawić i trzeba ją będzie wymienić.

Następnie musisz sprawdzić ładowarkę, połączenia jej przewodów, poziom napięcia wyjściowego. W miarę możliwości styki zabezpieczają lub wymieniają uszkodzone przewody na nowe. W niektórych przypadkach zawodzą poszczególne elementy obwodu w ładowarce, na przykład diody. Można je również zastąpić częściami funkcjonalnymi.

Pod koniec jesieni kierowcy często mają pytanie o wysokiej jakości ładowanie akumulatora. Jak to zrobić, aby osiągnąć najlepszy wynik?

Akumulatory kwasowo-ołowiowe są ładowane z „prostowanego” (stałego) źródła prądu. W tym celu odpowiednie jest dowolne urządzenie, które pozwala regulować prąd lub napięcie ładowania, pod warunkiem, że zapewnia wzrost napięcia ładowania do 16,0-16,5 woltów. W przeciwnym razie nie będzie możliwe pełne naładowanie nowoczesnej 12-woltowej baterii, do 100% jej pojemności.

W celu ładowania dodatni zacisk ładowarki jest podłączony do zacisku (+) akumulatora, a zacisk ujemny do zacisku (-).

Istnieją dwa tryby ładowania: tryb stałego prądu i tryb stałego napięcia. Pod względem wpływu na żywotność baterii tryby te są równoważne.

Stały prąd ładowania.
Akumulator jest ładowany prądem, który stanowi jedną dziesiątą pojemności znamionowej dla dwudziestogodzinnego rozładowania. Oznacza to, że w przypadku akumulatora o wydajności 60 A / h (amper na godzinę) potrzebny jest prąd ładowania 6A. Wadą tego trybu ładowania jest konieczność powtórnej (co 1-2 godziny) kontroli wartości prądu i jego regulacji oraz silne wydzielanie gazu pod koniec procesu.

Aby zmniejszyć gazowanie i zapewnić pełniejsze ładowanie akumulatora, przydatne jest stopniowe zmniejszanie natężenia w miarę wzrostu napięcia ładowania. Gdy napięcie osiągnie 14,4 V, prąd ładowania należy zmniejszyć o połowę do 3 amperów (w przypadku akumulatora o wydajności 60 A/h) i kontynuować ładowanie do momentu rozpoczęcia wydzielania się gazu.

W nowoczesnych akumulatorach, które nie są wyposażone w otwory do uzupełniania wody, po zwiększeniu napięcia ładowania do 15 woltów warto ponownie zmniejszyć prąd ładowania o połowę - do 1,5 ampera (dla akumulatora o wydajności 60 A/h) .

Dla tzw. akumulatorów bezobsługowych stan pełnego naładowania występuje przy wartości napięcia równej 16,3-16,4 V (różnica zależy od jakości elektrolitu i składu stopów, z których wykonane są siatki).

Ładowanie w trybie stałego napięcia.
Dzięki tej metodzie poziom naładowania akumulatora na końcu procesu zależy od napięcia ładowania dostarczanego przez ładowarkę. Tak więc po ciągłym 24-godzinnym ładowaniu przy napięciu 14,4 woltów akumulator 12-woltowy zostanie naładowany do 75-85% swojej pojemności, przy napięciu 15 woltów - do 85-90%, a przy 16 woltach - do 95-97%. Całkowicie w 20-24 godziny. akumulator jest ładowany po przyłożeniu do niego napięcia 16,3-16,4 wolta.

W zależności od pojemności i rezystancji wewnętrznej akumulatora w momencie ładowania, przepływający przez niego prąd może przekroczyć 50 amperów. Dlatego, aby uniknąć awarii w ładowarkach, maksymalny prąd jest ograniczony do 20-25 amperów.

Podczas ładowania napięcie na zaciskach akumulatora stopniowo osiąga napięcie ładowarki, a prąd ładowania spada prawie do zera (pod warunkiem, że napięcie ładowania jest mniejsze niż napięcie, przy którym zaczyna się wydzielanie gazu). W ten sposób ładowanie można wykonać bez stałej uwagi człowieka. Za wskaźnik zakończenia ładowania uważa się tutaj wzrost napięcia na zaciskach akumulatora do 14,3-14,5 woltów. W tym czasie zwykle zapala się zielone światło, wskazując moment osiągnięcia wymaganego napięcia i zakończenia procesu ładowania.

W praktyce normalne ładowanie (do 90-95% pojemności) bezobsługowych akumulatorów nowoczesnymi ładowarkami o maksymalnym napięciu 14,4-14,5 V trwa zwykle dłużej niż 24 godziny.

Ładowanie akumulatora samochodowego.
W samochodzie akumulator jest ładowany w trybie stałego napięcia podczas pracy silnika. W porozumieniu z producentami akumulatorów, producenci samochodów ustawiają w generatorach napięcie ładowania na 13,8-14,3 V – mniej niż napięcie, przy którym następuje intensywne wydzielanie gazu.

Wraz ze spadkiem temperatury powietrza wzrasta rezystancja wewnętrzna akumulatora, przez co spada wydajność jego ładowania w trybie stałego napięcia. Z tego powodu nie zawsze możliwe jest pełne naładowanie akumulatora w samochodzie, a zimą, gdy napięcie na zaciskach wynosi 13,9-14,3 V i świecą się światła drogowe, poziom naładowania akumulatora nie przekracza 70- 75%. W związku z tym zimą, w warunkach niskich temperatur, krótkich dystansów jazdy i częstych rozruchów zimnego silnika, warto przynajmniej raz w miesiącu ładować akumulator w pomieszczeniu za pomocą ładowarki.

Kontrola gęstości elektrolitu.
W przypadku świeżo naładowanego akumulatora wskaźnik gęstości elektrolitu w każdej puszce powinien mieścić się w zakresie 1,27-1,29 g/cm3. W miarę zużywania ładunku gęstość stopniowo spada, a akumulator rozładowany o połowę wynosi 1,19-1,21 g/cm3. Przy pełnym rozładowaniu gęstość elektrolitu osiąga 1,09-1,11 g/cm3.

W przypadku normalnie naładowanego akumulatora, który nie ma wewnętrznych zwarć, wskaźnik gęstości elektrolitu we wszystkich bankach jest w przybliżeniu taki sam z rozbieżnością nie większą niż 0,02 g / cm3.Jeśli w którejkolwiek z puszek wystąpi wewnętrzne zwarcie, elektrolit gęstość w nim będzie mniejsza niż w pozostałych., o 0,10-0,15 g/cm3.

Gęstość elektrolitu i innych cieczy mierzy się za pomocą przyrządu zwanego areometrem. W przypadku różnych cieczy areometr ma wymienne gęstościomierze (od łacińskiego słowa densum - gęstość, gęstość, lepkość).

Podczas pomiaru gęstości areometr należy w miarę możliwości trzymać tak, aby pływak nie dotykał ścianki rurki. Wraz z tym mierzy się temperaturę elektrolitu, a gęstość oblicza się na podstawie jego temperatury + 25 ° C. W tym celu odczyt areometru jest zwiększany lub zmniejszany o wartość zaczerpniętą z tabeli podanej w odpowiedniej literaturze specjalistycznej.

Jeżeli napięcie cyklu pracy na akumulatorze jest mniejsze niż 12,6 V, a gęstość elektrolitu jest mniejsza niż 1,24 g/cm3, należy sprawdzić napięcie na zaciskach przy pracującym silniku i naładować akumulator.

Regularnie wykonując te proste czynności, możesz osiągnąć długotrwałą i bezawaryjną pracę baterii o każdej porze roku.

Wielu właścicieli samochodów prawdopodobnie nie raz miało problemy z działaniem akumulatora. właściciel następnie próbuje go ładować przez kilka godzin. Ale bateria nie ładuje się, a urządzenia wykazują zerowe ładowanie. W takiej sytuacji nie musisz wyrzucać baterii do kosza. Ten problem można rozwiązać. Powinieneś zacząć od znalezienia przyczyny tego problemu.

Jak sprawdzić, czy bateria się nie ładuje?

Możesz sprawdzić, kiedy akumulator nie jest ładowany przez działanie wszystkich urządzeń elektrycznych w samochodzie. Tak więc, gdy silnik pracuje, akumulator jest zasilany przez generator. Jednak bardzo często, nawet przy prawidłowo działającym generatorze, akumulator pozostaje rozładowany. Jak sprawdzić, czy bateria jest zasilana? Tutaj wszystko jest proste – wystarczy zmierzyć multimetrem napięcie na zaciskach akumulatora. Jeśli nie chce się ładować, tester wyświetli wartość 12 V lub niższą. Jeśli bateria działa prawidłowo, to wynik wyniesie co najmniej 14 V. Kontrole te są przeprowadzane na pracującym silniku - w przeciwnym razie pomiary nie będą działały.

Jeśli uruchomienie silnika jest niemożliwe z powodu rozładowania akumulatora, za pomocą multimetru można zobaczyć poziom napięcia na zaciskach akumulatora. Jeśli wartość na ekranie testera jest mniejsza niż 11,8 V, będzie to oznaczać, że ładowanie jest minimalne. Jeśli odczyty napięcia wynoszą 12,8 V, akumulator jest w pełni naładowany.

Jeśli podłączysz akumulator do ładowarki, zostanie on w pełni naładowany. Napięcie nie będzie się ciągle zmieniać. Jeśli na początku procesu zauważono wzrost napięcia, a następnie wskaźniki zatrzymały się na tym samym poziomie, akumulator jest w pełni naładowany. Lecz nie zawsze tak jest. Jeżeli poziom napięcia nie zmienił się od czasu podłączenia do urządzenia, oznacza to, że bateria nie jest ładowana z ładowarki. Powinieneś zacząć szukać przyczyn, które do tego doprowadziły.

Lista oczywistych powodów

Samo uświadomienie sobie, że coś jest nie tak z baterią, nie wystarczy. Musisz także być w stanie zrozumieć przyczyny tej awarii. Należy podkreślić, że w różnych przypadkach akumulator pomimo pełnego naładowania może bardzo szybko tracić napięcie. Sugeruje to, że w sieci pokładowej pojazdu występują przecieki. Powinny zostać odnalezione i wyeliminowane.

Jeśli przyczyna tkwi w akumulatorze, w większości przypadków wystąpiło tak zwane zasiarczenie płytek akumulatora. Rośnie na nich biały kwiat. Jest to siarczan ołowiu, który skrystalizował w postaci dużych osadów. Można wyeliminować niewielkie zasiarczenie. Jeśli dotknięte zostaną wystarczająco duże obszary płytek, nie można przywrócić akumulatora.

Jeśli w zasadzie akumulator samochodu i ładowarka nie ładują się, przyczyną mogą być utlenione zaciski, zerwany pasek napędowy, uszkodzone przewody.

Terminale

Tlenki na zaciskach to najczęstszy i najczęstszy powód, dla którego akumulatory samochodowe przestają pobierać energię z dowolnego źródła energii elektrycznej. Jeśli właściciel samochodu zobaczy białą powłokę na powierzchni zacisków, oznacza to, że styki są utlenione. Zwiększa to rezystancję baterii - dlatego bateria nie będzie się ładować.

Jak usunąć tlenki z zacisków?

Białą płytkę nazębną można usunąć, ale trzeba działać bardzo ostrożnie. Aby usunąć tlenki, weź papier ścierny o najdrobniejszym ziarnie i delikatnie przesuń po powierzchni.

Musisz zrozumieć, że zaciski są zrobione z ołowiu. Struktura tego metalu jest bardzo miękka, więc nawet przy niewielkim nacisku części mogą się łatwo odkształcić.

Zerwanie paska napędowego alternatora

Jeśli akumulator samochodowy nie ładuje się z generatora, często sprawcą jest napęd, który może się po prostu zerwać. Czasami nawet niewielki luz paska na kole pasowym może prowadzić do tego samego rezultatu. Generator nie dostarcza wystarczającej mocy, akumulator się nie ładuje. Dzieje się tak z powodu naturalnego zużycia elementu lub jego wydłużenia.

Pasek alternatora może nie tylko rozciągać się, ale także ślizgać się na kołach pasowych. Czasami dzieje się tak, gdy woda dostaje się na powierzchnię koła pasowego.

Utlenione przewody na generatorze

Jeśli akumulator nie ładuje się, może to być również spowodowane utlenionymi przewodami generatora. W takim przypadku sytuację można poprawić, zdejmując przewody. Podobnie jak w poprzednim przypadku, używa się do tego papieru ściernego.

Ale oprócz tlenków przewody generatora mogą się przepalić lub złamać. Wypalają się najczęściej z powodu spadku napięcia. Pomoże to określić charakterystyczny zapach spalenizny. W takim przypadku nie można zrezygnować z prostej wymiany przewodów. Musisz najpierw wyeliminować przyczynę, ponieważ po wymianie nowe elementy również mogą się wypalić. Warto pamiętać o samorozładowaniu – nieużywany akumulator stopniowo się rozładowuje. To są całkowicie normalne naturalne procesy.

Jeśli bateria nie pobiera prądu z ładowarki

Istnieje szereg urządzeń zewnętrznych służących do ładowania baterii, od których może zależeć proces ładowania baterii. Aby sprawdzić wydajność sprzętu zewnętrznego, pomoże ten sam tester. Mierzą napięcie na zaciskach akumulatora. Ale teraz kontrola jest wykonywana przy wyłączonym silniku i odłączonych przewodach.

Napięcie można uznać za normalne w zakresie od 12,5 do 12,7 V. Jeżeli po podłączeniu akumulatora i pracującym silniku napięcie nie wzrośnie do 13,5-14 V, próbują zwiększyć obroty silnika, a następnie obserwują, czy zmieni napięcie na zaciskach. Jeżeli spadek napięcia jest zauważalny przy dużych prędkościach, przyczyną mogą być diody w przekaźniku regulatora generatora. Przydaje się również w sytuacji, gdy akumulatory nie ładują się, będzie to ocena stanu. Podlegają one naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.

Diody można wymieniać osobno lub można zainstalować zupełnie nowy przekaźnik. Dioda przekazuje napięcie, jeśli jest w stanie normalnym, tylko w jednym kierunku. Jeśli prąd płynie w obu kierunkach, element jest niesprawny. Należy pamiętać, że do wymiany tych diod potrzebna jest lutownica o mocy 600 W lub większej oraz pewne doświadczenie w jej obsłudze.

Po wymianie diod należy obserwować ich działanie. Jeśli w momencie rozruchu silnika rozgrzeją się, do akumulatora doprowadzany jest zbyt duży prąd, co jest niepożądane, a nawet szkodliwe dla akumulatora. Ponadto przy silnym nagrzewaniu dioda nie może wystarczająco długo służyć. Dlatego, jeśli przyczyna nadal tkwi w tych szczegółach, łatwiej jest całkowicie wymienić wszystkie przekaźniki.

Awarie baterii i ich eliminacja

Na początku mówiliśmy już o zasiarczeniu. Ale są też inne awarie samej baterii. To ostatnia rzecz do sprawdzenia, czy bateria się nie ładuje. Co zrobić w tej sytuacji? Konieczne jest wyeliminowanie usterki. Aby wyeliminować zasiarczenie płytek, zaleca się przepłukanie akumulatora wodą destylowaną. Wcześniej bateria w środku została oczyszczona z zanieczyszczeń. Następnie akumulator pozostawia się do całkowitego wyschnięcia, a następnie, jeśli to możliwe, ładuje ponownie.

Gęstość elektrolitu dostosowano do 1,2885 g/cm3. Do tego odpowiednia jest ciecz o gęstości 1,4 g/cm3. Nie dopuścić do wrzenia i nagrzewania się płynu elektrolitycznego. Proces ładowania trwa do momentu, gdy ładowanie w każdej sekcji wynosi 1,3-1,4 V. Ponadto prąd zmniejsza się o połowę, ale ładowanie musi być kontynuowane. Jeśli po dwóch godzinach napięcie i gęstość nie zmienią się, proces zostaje zatrzymany. Do akumulatora dodawana jest woda i elektrolit. Napięcie na każdej sekcji jest redukowane do 1,7 V za pomocą żarówki.

Akumulator powinien wtedy zacząć działać prawidłowo. Ale oprócz zasiarczenia płyty można zniszczyć. W takim przypadku elektrolit zmieni kolor na czarny. Często dochodzi do zamykania płyt. Wskazuje na to brak cieczy elektrolitycznej w dowolnej sekcji. Po zamknięciu robi się bardzo gorąco. Usłyszysz charakterystyczny syk. Otwierając pokrywkę, zobaczysz, jak elektrolit wrze i bąbelki.

Wniosek

Teraz jest jasne, że jeśli akumulator samochodowy nie ładuje się, istnieje duża szansa na przywrócenie jego wydajności. Co więcej, zakup nowej baterii jest bardzo drogi.

Pozdrowienia dla wszystkich kierowców! Niestety nowoczesne auto nie jest rzeczą bezawaryjną i od czasu do czasu rzuca niespodzianki. Jednym z nich jest to, że bateria się nie ładuje. Czasami ten problem rozwiązuje się po prostu, a czasami potrzebna jest pomoc specjalistów. Ale zanim zajmiesz się konsekwencjami, musisz znaleźć przyczynę. Przyjrzyjmy się więc im.

Powody, dla których bateria przestaje się ładować

Istnieje kilka powodów, dla których bateria się nie ładuje:

• naciągnięcie lub zerwanie paska alternatora;
• utlenianie zacisków akumulatora;
• utlenianie lub pękanie przewodów generatora;
• problemy z generatorem.

Przyjrzyjmy się bliżej, jak zdiagnozować i, jeśli to możliwe, wyeliminować te przyczyny. Chociaż czasami może być szkopuł w samej baterii. Dlatego, gdy lampka ładowania na schludnie świeci, a oględziny nie pomogły w wykryciu usterki, można przejść metodą eliminacji.

Aby to zrobić, musisz znaleźć działającą baterię i umieścić ją na swoim miejscu. W takim przypadku rozmiar baterii nie ma znaczenia. Jeśli ładunek zniknął, sprawa jest w akumulatorze, jeśli nie, najprawdopodobniej jest problem z generatorem.

Bateria może przestać się ładować z różnych powodów. Ale najczęściej jest to zasiarczenie płyt, które występuje po głębokich wyładowaniach, no lub ze starości. Nawiasem mówiąc, w zaawansowanych przypadkach może być wymagana wymiana elektrolitu. Generalnie istnieje kilka metod walki z zasiarczeniem, polegających na cyklicznym ładowaniu i rozładowywaniu akumulatora za pomocą ładowarki.

Często przyczyną braku ładunku jest utlenienie zacisków. Bardzo łatwo to zdefiniować. Musisz otworzyć maskę i spojrzeć na aktualne tropy. Jeśli są pokryte mocną papkowatą powłoką, oznacza to, że zaciski uległy utlenieniu.

Dzieje się tak zwykle, ponieważ na obudowie baterii pojawiają się pęknięcia w obszarze zacisków plus i minus. Opary elektrolitów wydobywają się z nich, wchodzą w kontakt z ołowiem i utleniają się, tworząc nieprzyjemną płytkę nazębną.

Problem jest rozwiązywany w kilku etapach:

• zaciski są dokładnie oczyszczone;
• przyczyna utleniania jest określona i wyeliminowana;
• zaciski są zakładane i nakładany jest na nie specjalny związek przeciwutleniający.

Najczęściej problemy z utlenianiem występują w przypadku niedrogich akumulatorów, a także w przypadkach, gdy akumulator jest często wyjmowany z samochodu. Po prostu usuwając zaciski z zacisków akumulatora, można je poluzować.

Kiedy pojawi się tlenek, należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden punkt - poziom elektrolitów w puszkach mógł spaść poniżej poziomu. Dlatego warto to sprawdzić i w razie potrzeby podnieść. Jednocześnie pamiętaj, że musisz doładować baterię wodą destylowaną.

Jeśli wystąpi problem z paskiem, prądnica nie będzie ładować. Dlatego po oględzinach wskazane jest dokładne zbadanie. Nawet jeśli pasek jest nienaruszony, nie jest faktem, że jest w porządku.

Typowe problemy:

• zepsuty pasek;
• rozluźnienie napięcia;
• mikropęknięcia;
• skażenie.

Jeśli pasek się zepsuje, wszystko jest jasne - musisz to zmienić. Ale, jak wspomniano powyżej, mógł po prostu się rozciągnąć. Dlatego sprawdzamy jego napięcie, a zarazem czystość. Jeśli jest mokry lub w oleju, gdy koła pasowe się obracają, pasek może się ślizgać. W efekcie kontrolka na schludnie się świeci, a generator nie działa.

Problemy w obwodzie pokładowym

Po drodze musisz sprawdzić integralność całego okablowania. Czasami problemy można znaleźć w łańcuchu bocznym. Zaczynamy od generatora:

• wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone;
• nie powinno być tlenku, a jeszcze mniej sadzy.

Powinieneś natychmiast zabrać szczotki z generatora. Ich produkcja to kolejny powszechny problem. Nie dozwolony:

• inna produkcja, tj. kiedy jeden jest dłuższy od drugiego;
• wielkość pędzla jest mniejsza niż 5-7 mm.

Ponadto należy sprawdzić wagę ciała. Słaby kontakt w tym miejscu to kolejny powód, dla którego lampka ładowania akumulatora może się zapalić.

Awaria generatora

Generator samochodowy może czasami rzucać niespodzianki. Niestety zużycie szczotek to nie jedyny powód, dla którego kontrola ładowania może się palić.

Możliwe usterki:

• uszkodzenie przekaźnika regulatora;
• problemy z mostkiem diodowym;
• pęknięcie uzwojenia stojana.

Ustalenie, że coś jest nie tak z generatorem, jest dość proste. Potrzebny będzie do tego multimetr. W takim przypadku możesz od razu określić, jak naładowana jest bateria. Jeśli odczyty na tłumionym silniku wynoszą 12,6-12,7 V, oznacza to pełne naładowanie. 12.2-12.4 - ładowanie ok 50%. Mniej niż 11,7 - pełne rozładowanie akumulatora.

Metody testowania generatorów:

• przy pracującym silniku napięcie na stykach akumulatora powinno wynosić około 14,7V. Jeśli jest bardzo inny, oznacza to problem z generatorem;
• jeśli zacisk zostanie wyjęty z akumulatora przy pracującym silniku, powinien nadal działać. W przeciwnym razie - awarie z generatorem;
• podczas eksploatacji auta wyraźnie widać brak energii.

Aby dokładnie zdiagnozować i leczyć awarie generatora, musisz mieć przynajmniej minimalną wiedzę z zakresu elektrotechniki. Jeśli ich tam nie ma, warto zasięgnąć porady specjalisty - na pewno zaoszczędzisz czas.

Tak więc problem w przypadku braku ładowania może być albo najczęstszy, co można łatwo wyeliminować własnymi rękami, albo poważniejszy. Aby wykluczyć awarie wynikające z niewłaściwej obsługi, musisz przestrzegać dwóch zasad.

Po pierwsze okresowo ładuj baterię, a po drugie monitoruj jej stan zewnętrzny. Nie zapomnij również o zabraniu zapasowego paska alternatora i szczotek.

To wszystko, mam nadzieję, że artykuł był przydatny.

Wyobraź sobie sytuację - odkryjesz, że Twój telefon ma niski poziom naładowania baterii. Bierzesz ładowarkę, podłączasz do sieci, podłączasz rurkę, ale nie ma reakcji. Dlaczego telefon nie ładuje się przed ładowaniem? Powodów może być wiele, a wiele z nich można wyeliminować w domu, bez specjalnych narzędzi i wiedzy. Dowiedzmy się, co można zrobić w przypadku braku zasilania z baterii.

Telefon przestał się ładować

Bateria telefonu się nie ładuje? Przyczyna może leżeć na powierzchni - to zepsuta ładowarka. Dlatego musimy to przetestować. W tym celu wykorzystywane są inne telefony lub gadżety cyfrowe z odpowiednim złączem. Podłączamy ładowarkę do wybranego urządzenia i patrzymy na jego reakcję.

Jeśli akumulator nie ładuje się, oznacza to uszkodzoną ładowarkę. Nie są naprawiane w warsztatach - łatwiej kupić nowy. Jeśli urządzenie podłączone do ładowarki zacznie się ładować, może to oznaczać problem z telefonem. Nie ma sensu go demontować, ponieważ bez sprzętu diagnostycznego nie będzie można znaleźć usterki. Dlatego zalecamy sprawdzenie gniazdka, do którego podłączona jest wtyczka ładowarki – można je wyczyścić za pomocą kilkukrotnie złożonego kawałka papieru, cienkiego kartonika lub wykałaczki.

Następnie ponownie sprawdzamy możliwość ładowania. Czy to też nie pomogło? Następnie możesz spróbować naładować telefon inną ładowarką. Czasami, z niezbyt jasnych i wytłumaczalnych powodów, działa. Znajdź inną ładowarkę w domu i spróbuj podłączyć ją do telefonu. Jeśli bateria zacznie się uzupełniać, kontynuuj ładowanie.

Telefon nie ładuje się od ładowania w żadnych warunkach? Zabierz go do najbliższego serwisu lub prywatnego warsztatu - całkiem możliwe, że coś się stało z wbudowanym obwodem ładowania (awaria części elektronicznej urządzenia). Może to być również spowodowane zepsutym gniazdem lub mikropęknięciami na płycie głównej telefonu lub smartfona.

Telefon pokazuje ładowanie, ale się nie ładuje

Trwa ładowanie, ale telefon się nie ładuje? Możliwe, że problem jest związany z awarią ładowarki. Wszystko wskazuje na to, że działa, ale prąd, który wytwarza, po prostu nie wystarcza do pełnego naładowania. W rezultacie wskaźnik ładowania jest obecny, ale nie ma wystarczającego prądu, aby w pełni naładować akumulator.

W takich warunkach pełne naładowanie akumulatora może trwać zbyt długo. Jeśli prąd zużycia okaże się większy niż prąd ładowania, to wkrótce bateria zostanie rozładowana do zera, a telefon się wyłączy.

Czasami taki problem pojawia się w wyniku awarii elektroniki - błędnie oblicza resztkową pojemność akumulatora, uniemożliwiając jego normalne ładowanie. Nie da się nic z tym zrobić w domu, nawet jeśli wymienisz ładowarkę na mocniejszą. Pozostaje tylko skontaktować się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Trzecie rozwiązanie to próba wymiany nie ładowarki, a jedynie przewodu. Może ulec uszkodzeniu - stosuje się tutaj przewody linkowe, które z czasem ulegają uszkodzeniu z powodu ciągłych zgięć. Również przewód może zostać przegryziony przez zwierzaka - telefon pokazuje trwające ładowanie, ale nie ładuje. Przyczyną jest spadek prądu ładowania w wyniku zerwania poszczególnych przewodów. Wymień kabel i spróbuj ponownie.

Podobny problem pojawia się przy długim kablu – te sprzedawane są na Aliexpress, ich długość sięga 2-3 metrów. Nadają się do prostych telefonów, ale nie do smartfonów z mocnymi bateriami. Przed zakupem długiego przewodu upewnij się, że jest w stanie przepuścić przez niego co najmniej 2A prądu.

Problem z kablem magnetycznym

W latach 2017-2018 zaczęły pojawiać się tzw. „kable magnetyczne”. Składają się z dwóch części - kabla z magnetyczną końcówką stykową oraz magnetycznego gniazda montowanego w złączu telefonicznym. Gdy tylko telefon znajdzie się na czubku kabla, zostanie przyciągnięty przez pole magnetyczne - bateria zacznie się ładować.

Problemy z „magnetycznym kablem” zdarzają się często – telefony ładują się powoli lub wcale się nie ładują. Są ku temu trzy powody:

• Wybrałeś najtańszy kabel, jaki możesz znaleźć - tutejsze grupy styków nie zapewniają odpowiedniej przyczepności, styk się pogarsza, ładowanie zwalnia lub zatrzymuje się. Wyrzuć taki kabel;
• Kabel nie jest przeznaczony do smartfonów – przesyłany prąd to mniej niż 1 A. Optymalnym wskaźnikiem jest co najmniej 2 A, a najlepiej wszystkie 3 A;
• Styki są utlenione - bardzo szybko się brudzą i utleniają, co utrudnia normalne ładowanie. Wyczyść grupy kontaktów i spróbuj ponownie naładować urządzenie.

Nie kupuj tanich kabli - lepiej raz przepłacić i co dwa dni wziąć kabel z dobrymi grupami styków, które nie utleniają się. Ale trzeba je regularnie czyścić - nie da się od tego uciec.

Słabo ładujący telefon

Mój telefon nie ładuje się podczas ładowania — co mam zrobić? Należy przeprowadzić kilka kontroli:

• Przetestuj obecną ładowarkę na innym gadżecie;
• Przetestuj inną ładowarkę w telefonie;
• Wypróbuj mocniejsze ładowanie (na przykład z tabletu);
• Wyczyść i sprawdź złącze.

Jeśli bateria telefonu nie ładuje się, a po tym, możesz udać się do serwisu. Ale co, jeśli telefon się ładuje, ale jest źle? Powiedzieliśmy już, że w tym celu trzeba sprawdzić prąd ładowania i sprawdzić sam telefon. Ale zapomnieliśmy o najważniejszym – przyczyną braku normalnego ładowania może być utrata pojemności akumulatora.

W tym przypadku proces ładowania rozciąga się na kilka godzin, a po odłączeniu od sieci telefon rozładowuje się dosłownie na naszych oczach. Jeśli tak, spróbuj wymienić akumulator - w większości przypadków to pomaga.

Twój smartfon się nie ładuje? Następnie musisz spróbować odinstalować aplikację do oszczędzania baterii innej firmy (jeśli jest tego warta). Rzecz w tym, że część z nich wchodzi w konflikt z „żelazkiem”, uniemożliwiając normalne ładowanie akumulatora.

Jeśli jesteś zmęczony swoim operatorem

Chłopaki, doskonale wiemy, że operatorzy podnoszą ceny i zmuszają abonentów do łączenia się z usługami, z których ci ostatni nie chcą korzystać. Na szczęście teraz jest świetna okazja, aby udać się do innego operatora z własnym numerem. Istnieją operatorzy wirtualni, którzy zapewniają bardzo dobre stawki i duże korzyści przy przenoszeniu numerów. Jednym z nich jest Tinkoff Mobile, który jest coraz częściej wybierany przez odwiedzających naszą stronę internetową.

Wielu właścicieli używanych samochodów napotkało problem, gdy akumulator nie ładuje się i zapala się odpowiedni wskaźnik na desce rozdzielczej. W niektórych przypadkach bateria nie będzie się ładować nawet z oddzielnym urządzeniem, ale bez względu na wszystko nie należy spieszyć się z wyrzuceniem urządzenia. Najpierw musisz spróbować znaleźć przyczynę, dla której nowa bateria w ogóle się nie ładuje, ładuje się zbyt szybko lub nie utrzymuje ładunku długo. Powiemy Ci szczegółowo, jak to zrobić poniżej.

Jak zidentyfikować problem?

Jeśli akumulator w Twoim samochodzie przestanie się ładować, odczujesz to po pracy urządzeń elektrycznych. W trybie normalnym jest stale ładowany z generatora i nie odczuwasz dyskomfortu. Gdy akumulator jest całkowicie rozładowany, samochód z manualną skrzynią biegów można uruchomić przez pchanie lub holowanie, ale z automatyczną skrzynią biegów nie uruchomisz tak łatwo samochodu.

Zdarzają się sytuacje, w których ładowarka działa normalnie, ale akumulator nadal się nie ładuje. Niektóre kontrole należy wykonać za pomocą multimetru. Zwykłym testerem należy zmierzyć napięcie na zaciskach. Jeśli generator nie ładuje akumulatora, tester pokaże 12 woltów, a normalnie ta wartość powinna wynosić 14-14,4 woltów. Kontrolę należy przeprowadzić przy pracującym silniku.

Gdy nie można uruchomić silnika za pomocą testera, należy sprawdzić napięcie na zaciskach akumulatora. Odczyt poniżej 11,8 V wskazuje na zerową baterię. Jeśli wartość wynosi 12,8 V lub coś bliskiego, ładunek jest prawie pełny.

Podczas podłączania akumulatora do ładowarki tester powinien wykazywać stałą zmianę napięcia na zaciskach w przypadku pełnego naładowania. Jeśli najpierw napięcie wzrośnie, a następnie zatrzyma się na określonej wartości, akumulator jest rozładowany. Jeśli nie zmieni się od momentu podłączenia, oznacza to, że bateria w ogóle się nie ładuje.

Najczęstsze przyczyny

Po dokładnym ustaleniu, że akumulator samochodowy się nie ładuje, możesz rozpocząć rozwiązywanie problemów, które spowodowały problem. Należy pamiętać, że czasami bateria może być w pełni naładowana, ale potem bardzo szybko się siada. W tym przypadku przyczyną jest wyciek energii elektrycznej z powodu niewyłączonych wymiarów, oświetlenia w kabinie lub innych odbiorców. W niektórych modelach samochodów powodem może być przełączenie konsumentów na ładowarkę. Wynika to z faktu, że gniazdo pokładowe nie wyłącza się nawet w zamkniętym aucie, a podczas dłuższego postoju może rozładować akumulator.

W przypadku akumulatorów przyczyną może być zasiarczenie płytek, które czasami pokrywają się białym nalotem, który jest siarczanem ołowiu w postaci dużych kryształów. Przy lekkim zasiarczeniu można go bez problemu wyeliminować, korygując rozkład.

Gdy duże obszary akumulatora zostaną dotknięte zasiarczeniem, nie będzie można go odzyskać.

W niektórych przypadkach akumulator nie jest ładowany ani z generatora w samochodzie, ani z ładowarki. W takim przypadku przyczyna może być istotna końcowe utlenianie, pęknięty pasek alternatora lub utlenione przewody. Sprawdź wszystkie te elementy i węzły.

Kiedy zapala się wskaźnik naładowania akumulatora na desce rozdzielczej, czasami jest to spowodowane tak banalnym powodem, jak utlenienie zacisków. Powstawanie białawej powłoki znacznie zwiększa odporność, przez co normalne ładowanie staje się niemożliwe.

Pozbywanie się płytki nazębnej nie jest trudne, ale trzeba to robić ostrożnie. Weź drobnoziarnisty papier ścierny i delikatnie przeszlifuj powierzchnię zacisków. Pamiętaj, że ołów jest bardzo miękki, więc nie naciskaj zbyt mocno. Musisz również zrozumieć, że terminale po obróbce papierem ściernym staną się nieco cieńsze.

Zerwany pasek

Innym powodem, dla którego akumulator samochodowy nie ładuje się z generatora, może być zerwany pasek lub poluzowanie go, prowadzące do poślizgu. Jeśli pasek się zerwie, możesz to zobaczyć, otwierając maskę. Naprawienie problemu polega na jego wymianie.

Jeśli pasek z czasem się rozciąga i zaczyna się ślizgać, możesz lekko dokręcić specjalną rolkę. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na stan paska, a jeśli widoczne są oznaki zużycia, koniecznie go wymienić.

Utlenianie przewodów generatora

Czasami ładowanie akumulatora trwa długo z powodu utlenienia przewodów wychodzących z generatora. W takim przypadku ich styki należy wyczyścić papierem ściernym. W rzadkich przypadkach przewody pękają lub przepalają się z powodu silnego spadku napięcia. Problem można rozpoznać po zapachu spalonej izolacji. W takim przypadku będziesz musiał zostać na krótko elektrykiem i wymienić spalone przewody. Konieczne jest zidentyfikowanie pierwotnej przyczyny i wyeliminowanie jej, aby uniknąć ponownego wypalenia.

System ładowania akumulatora samochodowego składa się z wielu urządzeń zewnętrznych, które wpływają na normalne ładowanie akumulatora. Aby je sprawdzić, potrzebujesz multimetru, za pomocą którego zmierzysz napięcie na zaciskach. Należy to zrobić przy wyłączonym silniku i po odłączeniu przewodów od zacisków.

Zwykle zaciski powinny mieć napięcie w zakresie 12,5-12,7 woltów, a gdy silnik pracuje - 13,5-14,3 woltów. Jeśli widzisz niższy odczyt, spróbuj zwiększyć obroty silnika i obserwuj, czy napięcie zmienia się na wyświetlaczu testera. Jeśli tak, przyczyną może być nieprawidłowe działanie diod przekaźnika regulatora w generatorze.

W takim przypadku można wymienić diody lub całkowicie zmienić przekaźnik sterownika. Należy pamiętać, że w normalnych warunkach diody przepuszczają prąd w jednym kierunku. W przeciwnym razie co najmniej jedna dioda jest uszkodzona. Do wymiany diod potrzebna będzie lutownica i trochę doświadczenia.

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wymienić diody, wybierz je tej samej marki i o takich samych parametrach jak uszkodzona dioda.

Po wlutowaniu nowych diod sprawdź ich działanie. Podczas uruchamiania silnika nie powinny się one bardzo nagrzewać, a akumulator powinien otrzymywać normalny prąd. Przy silnym nagrzewaniu diody nie będą mogły długo działać, dlatego w takim przypadku należy je natychmiast wymienić na bardziej odpowiednie.

Problem z baterią

Jeśli alternator działa prawidłowo, ale akumulator się nie ładuje, przyczyną może być akumulator. Wady mogą być różne, ale najczęściej występuje zasiarczenie.

Jeśli nowa bateria nie ładuje się i pokazuje zero, przyczyną jest to, że jest zasiarczona. Rozmawialiśmy o tym powyżej, ale postaramy się dowiedzieć, jak dalej radzić sobie z problemem.

Najpierw musisz wypłukać baterię wodą destylowaną, aby zmyć wszystkie zanieczyszczenia i brud. Pozostaw go do całkowitego wyschnięcia, a następnie spróbuj go naładować, jeśli to możliwe.

Gęstość elektrolitu należy doprowadzić do wskaźnika 1,285 g/cm3 za pomocą cieczy o gęstości 1,4 g/cm3. Nie dopuścić do wrzenia lub przegrzania elektrolitu. Kontynuuj ładowanie, aż każda sekcja osiągnie 1,3-1,4 V.

Ustaw prąd na połowę, ale ładuj baterię. Jeżeli w ciągu dwóch godzin napięcie na odcinkach i gęstość cieczy elektrolitycznej nie zmienią się, należy przerwać proces ładowania. Dodaj więcej elektrolitu wodą destylowaną. Gdy kontrolka się świeci, zmniejsz napięcie na każdej sekcji do 1,7 wolta.

Po wykonaniu operacji bateria powinna działać. Oprócz zasiarczenia akumulator może się nie ładować z powodu zniszczenia płytek. W takim przypadku zauważysz czernienie elektrolitu. Nie da się niczego naprawić i trzeba będzie wymienić baterię.

Awaria generatora

Gdy akumulator nie ładuje się z generatora, przyczyną może być awaria ładowarki. Najczęstsze przyczyny to:

1. Wirnik jest zużyty, w wyniku czego przestaje się obracać w stojanie i stale się zacina. Może się to zdarzyć w różnych częstotliwościach i odstępach czasu, ale w każdym przypadku wymagana będzie całkowita wymiana generatora.
2. Otwarty obwód. Czasami ładowarka akumulatorów w samochodzie przestaje działać z powodu otwartego obwodu, który napędza generator. Nie jest łatwo określić uszkodzony obszar, dlatego lepiej natychmiast skontaktować się ze specjalistami na stacji paliw.

Teraz znasz już wszystkie powody, dla których akumulator w samochodzie się nie ładuje. Niektóre z nich możesz samodzielnie zdiagnozować i naprawić zgodnie z naszymi instrukcjami.

Jeśli bateria się nie ładuje, który ma już ponad 5-7 lat, to odpowiedź na pytanie brzmi: - " czemu"Najprawdopodobniej leży na powierzchni. W końcu każdy akumulator ma swoją własną żywotność i z biegiem czasu traci niektóre ze swoich głównych cech operacyjnych. Ale co, jeśli służył nie dłużej niż 2 lub 3 lata, a nawet krócej? Gdzie potem patrzeć powoduje dlaczego bateria nie chce się ładować? Co więcej, taka sytuacja ma miejsce nie tylko podczas ładowania z generatora w samochodzie, ale nawet podczas doładowywania go ładowarką. Odpowiedzi należy szukać, w zależności od sytuacji, wypełniając seria kontroli a następnie procedury mające na celu rozwiązanie problemu.

Najczęściej można się spodziewać 5 głównych powodów, które objawiają się w ośmiu różnych sytuacjach:

Główne powody, dla których bateria może się nie ładować

Aby szczegółowo zrozumieć wszystkie możliwe usterki, w wyniku których akumulator samochodowy nie ładuje się, należy przede wszystkim jasno określić sytuację:

Ogólnie rzecz biorąc, gdy akumulator odmawia ładowania, dozwolone są następujące opcje:

• siarczanowanie płyt;
• zniszczenie płyt;
• utlenianie zacisków;
• spadek gęstości elektrolitu;
• zamknięcie.

Ale nie przejmuj się tym od razu, nie zawsze wszystko jest takie złe, zwłaszcza jeśli taki problem pojawił się podczas jazdy (sygnalizacja czerwonego akumulatora). Należy wziąć pod uwagę szczególne przypadki, w których akumulator samochodowy nie ładuje się tylko z generatora lub też z ładowarki.

Należy pamiętać, że czasami bateria, chociaż w pełni naładowana, bardzo szybko się wyczerpuje. Wtedy przyczyną może być nie tylko jej awaria, ale przede wszystkim upływ prądu! Mogło to nastąpić z powodu: niewyłączonych wymiarów, oświetlenia wnętrza lub innych odbiorników oraz słabego kontaktu na zaciskach.

W układzie ładowania akumulatora samochodowego znajduje się szereg urządzeń zewnętrznych, od których w dużej mierze może zależeć wydajność samego akumulatora i proces ładowania. Do sprawdzenia wszystkich urządzeń zewnętrznych potrzebny będzie multimetr (tester), który pozwoli zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora w różnych trybach pracy silnika. I będziesz musiał również sprawdzić generator. Ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy akumulator nie chce być ładowany z generatora. Jeśli akumulator nie ładuje się z ładowarki, wskazane jest również posiadanie areometru do sprawdzania gęstości elektrolitu.

Skąd wiesz, że bateria się nie ładuje?

Akumulator nie ładuje się z generatora... Pierwszym sygnałem, że bateria nie jest ładowana, jest zapalona czerwona lampka baterii! Aby się tego upewnić, możesz sprawdzić napięcie akumulatora. Zaciski akumulatora powinny mieć 12,5 ... 12,7 V. Gdy silnik pracuje, napięcie wzrośnie do 13,5 ... 14,5 V. Przy włączonych odbiornikach i pracującym silniku odczyty woltomierza z reguły przeskakują z 13,8 do 14,3V. Mówi się o braku zmian na wyświetlaczu woltomierza lub gdy wskaźnik przekracza 14,6V.

Gdy generator pracuje, ale nie ładuje akumulatora, przyczyna może być ukryta w samym akumulatorze. Podobno był całkowicie rozładowany, co nazywa się „zero”, wtedy napięcie jest mniejsze niż 11V. Z powodu zasiarczonych płyt może wystąpić zerowy ładunek. Jeśli zasiarczenie jest nieznaczne, możesz spróbować je wyeliminować. I spróbuj ładować ładowarką rozruchową.

Jak zrozumieć co? bateria nie ładuje się z ładowarki? Gdy akumulator jest podłączony do ładowarki, dowodem na to, że jest on w pełni naładowany, jest stale zmieniające się napięcie na zaciskach oraz skaczące wskaźniki napięcia lub prądu na tarczy urządzenia. Jeśli opłata nie pójdzie, nie będzie zmian. Gdy nie ma ładowania akumulatora z ładowarki typu Orion (która ma tylko wskaźniki), to bardzo często można zaobserwować brzęczenie i rzadkie mruganie „prądu” kontrolki.

Akumulator samochodowy nie jest ładowany przez generator. Czemu?

Najczęstsze powody, dla których akumulator nie ładuje się z generatora to:

1. Utlenienie zacisków akumulatora;
2. Rozciągnięty lub zerwany pasek alternatora;
3. Utlenianie przewodów na generatorze lub ziemi pojazdu;
4. Awaria diod, regulatora napięcia lub szczotek;
5. Zasiarczenie płyt.

Z powodu czego bateria może nie być ładowana z ładowarki

Głównymi powodami, dla których akumulator samochodowy nie chce się ładować nie tylko z generatora, ale również z ładowarki, mogą być również 5:

1. Głębokie rozładowanie akumulatora;
2. Zamknięcie jednej z puszek;
3. Przechłodzenie akumulatora;
4. Bardzo wysoka lub niska gęstość elektrolitu;
5. Zanieczyszczenia w elektrolicie.

Co można zrobić, gdy akumulator samochodowy się nie ładuje?

Pierwszym krokiem jest ustalenie przyczyny, a dopiero potem podjęcie działań w celu jej wyeliminowania. Aby to zrobić, musisz zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora, sprawdzić poziom, gęstość elektrolitu i jego kolor. Oczywiście konieczna jest również wizualna kontrola powierzchni akumulatora, automatyczne okablowanie, a także bezbłędnie.

Rozważmy szczegółowo możliwe konsekwencje każdej z przyczyn słabej wydajności baterii, a także określmy działania, które należy wykonać w danej sytuacji:

Utlenianie zacisków kontaktowych zarówno zapobiega dobremu kontaktowi, jak i sprzyja prądowi upływowemu. W efekcie otrzymujemy szybkie rozładowanie lub niestabilny/brak ładunku z generatora. Wyjście jest tylko jedno - sprawdzić nie tylko stan zacisków akumulatora, ale także prądnicy i masę pojazdu. Mocno utlenione zaciski można usunąć poprzez czyszczenie i.

Awaria w generatorze(pasek, regulator, diody).

Zerwany pasek Prawdopodobnie zauważyłeś, ale chodzi o to, że nawet niewielki luz naciągu może przyczynić się do poślizgu na kole pasowym (a także do wnikania oleju). Dlatego po włączeniu potężnych odbiorników może zapalić się lampka na panelu i akumulator zostanie rozładowany, a przy zimnym silniku często słychać pisk spod maski. Ten problem można wyeliminować przez rozciągnięcie lub wymianę.

Diody w stanie normalnym prąd powinien płynąć tylko w jednym kierunku, sprawdzenie multimetrem pozwoli zidentyfikować wadliwy, choć często po prostu zmienia się cały mostek diodowy. Nieprawidłowo działające diody mogą powodować zarówno niedoładowanie, jak i przeładowanie akumulatora.

Gdy diody są w normie, ale podczas pracy bardzo się nagrzewają, oznacza to, że akumulator jest przeładowany. Odpowiedzialny za stres regulator... Lepiej to od razu zmienić. W sytuacji, gdy akumulator nie jest w pełni naładowany, należy zwrócić uwagę na szczotki generatora (w końcu z czasem się zużywają).

Głębokie rozładowanie, a także przy lekkim zrzuceniu masy czynnej, gdy akumulator nie chce się ładować nie tylko na aucie z generatora, ale nawet ładowarka tego nie widzi można zrobić odwrócenie polaryzacji lub podać wysoki napięcie, aby pobierało ładunek.

Ta procedura jest często przeprowadzana w przypadku akumulatorów AVG, gdy ich zaciski mają napięcie poniżej 10 woltów. Odwrócenie polaryzacji umożliwia uruchomienie całkowicie rozładowanego akumulatora. Ale to pomoże tylko wtedy, gdy bieguny akumulatora naprawdę się zmieniły, w przeciwnym razie możesz tylko zaszkodzić.

Zmiana biegunów baterii(zarówno ołowiowo-kwasowe, jak i wapniowe) występuje w przypadku całkowitego rozładowania, gdy napięcie niektórych ogniw akumulatora o mniejszej pojemności niż innych połączonych szeregowo spada znacznie szybciej niż innych. Po osiągnięciu zera, gdy wyładowanie trwa, prąd elementów opóźnionych ładuje się, ale ładuje je w przeciwnym kierunku, a następnie biegun dodatni staje się minusem, a biegun ujemny staje się dodatni. Dlatego zmieniając na krótki czas zaciski ładowarki, można taką baterię przywrócić do życia.

Pamiętaj jednak, że jeśli nie doszło do zmiany bieguna na akumulatorze, to przy braku zabezpieczenia przed taką sytuacją na ładowarce akumulator może ulec trwałemu uszkodzeniu.

Odwrócenie polaryzacji powinno być wykonywane tylko w przypadku powstania białego nalotu na powierzchni płytek.

Ten proces nie zadziała, jeśli:

• płytki rozpadły się, a elektrolit zmętniał;
• jedna z puszek jest zamknięta;
• nie ma wymaganej gęstości elektrolitu w akumulatorze.

Odsiarczanie jest dobrze wykonane metodą odwrócenia polaryzacji, ale tylko nie więcej niż 80-90% pojemności można przywrócić. Sukces tego zabiegu polega na grubych płytkach, cienkie są całkowicie zniszczone.