Одна из технических работ, которую владелец автомобиля может выполнить самостоятельно без привлечения специалистов автосервиса, является подтяжка ремня генератора. Езда на автомобиле с ослабленным ремнем генератора негативно сказывается на аккумуляторе и может вести к его полной разрядке и выходу из строя. Именно поэтому, важно при появлении первых признаков ослабления ремня генератора подтянуть его, чтобы нормализовать зарядку батареи и работу электрооборудования автомобиля.
Оглавление:Обратите внимание: На некоторых автомобилях ремень генератора также приводит в движение помпу. В случае, если вовремя его не подтянуть, это приведет к негативным последствиям. Как минимум, повысится риск перегрева мотора, что, в свою очередь, может вылиться в необходимость проведения капитального ремонта.
Симптомы ослабленного ремня генератора
Не все водители знают, когда именно ремень генератора ослаблен, и какие признаки на это указывают. Главный признак ослабленного ремня генератора - это . Лучше всего он слышится в момент старта двигателя, а также при наборе оборотов.
Важно: Помните, что не только ослабленный ремень генератора может вести к подобным визгам. Похожие признаки ослабления других ременных приводов - или гидроусилителя.
Чтобы точно определить, что свист идет именно от ослабленного ремня генератора, нужно его проверить. Проще всего это сделать, если заглушить мотор, после чего в ручном режиме проверить, насколько хорошо натянут ремень. Для этого потребуется проверить величину прогиба ремня. Чтобы это сделать, надавите на ремень. Если он прогибается не более чем на 0,5 см, значит, его натяжение достаточное для нормальной работы. Если прогиб сильнее, это говорит о том, что требуется подтянуть ремень генератора.
Еще одним симптомом, который явно указывает на наличие проблем с генератором или натяжением его ремня, является сильное падение уровня заряда аккумуляторной батареи.
Как подтянуть ремень генератора
После того как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, лучше не тянуть с этой проблемой и сразу приступить к ее решению, то есть, натянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без наличия профессиональных технических навыков и знаний. Однако, в зависимости от автомобиля, процесс натяжки ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные из них.
Регулировочная планка
Самый просто механизм для регулировки натяжения ремня генератора - это регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.
Генератор с подобным механизмом крепится к блоку или картеру двигателя при помощи длинного винта. С помощью этого винта можно производить передвижение генератора относительно мотора. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего данный механизм располагается в верхней части генератора.
Чтобы отрегулировать генератор, закрепленный на планке, необходимо сделать следующее:
- Открутить или ослабить саму регулировочную гайку;
- При помощи монтировки или другого подобного инструмента отодвинуть генератор от двигателя, чтобы при этом достаточно натянулся ремень;
- Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
- После этого можно проверять, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.
Регулировочный винт
Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента, используется именно такой способ крепления. Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:
- Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
- Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
- Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;
- Затянуть гайки, которые крепят генератор.
После этого нужно проверить, насколько хорошо натянут ремень генератора. Если потребуется, выполните натяжку повторно.
Важно: Излишне натянутый ремень генератора может вести к его быстрому износу.
Замена ремня генератора
Если после того как вы натянули ремень генератора, он продолжает свистеть и быстро начинает свисать, вероятно, потребуется его заменить. Чаще всего, причинами для замены ремня генератора являются:
Если появился любой из указанных выше признаков, либо произошел обрыв ремня генератора, необходимо его заменить. При выборе ремня генератора для замены рекомендуется пользоваться подбором по VIN-коду, либо можно сообщить информацию о необходимом ремне продавцу, уточнив ее предварительно в книге по технической эксплуатации автомобиля.
Сам процесс замены ремня довольно простой, с ним можно ознакомиться в книге по технической эксплуатации вашего автомобиля. Перед тем как приступать к работам, нужно поставить автомобиль на ручник и обесточить сеть, сняв клемму с аккумулятора. Сама работа сводится к тому, что предварительно ослабляется крепление, после чего генератор надо прижать к двигателя и снять старый ремень. Далее на его место натягивается новый ремень.
Благодаря приводному ремню происходит передача крутящего элемента от одного механизма автомобиля к другому. На современных автомобилях устанавливается несколько приводных ремней, однако каждый из них играет очень важную роль в общей работоспособности всего авто. Разрыв или ослабление приводного ремня может привести к тому, что машину вообще невозможно будет завести. В связи с этим, каждый водитель должен понимать и знать, как осуществляется замена приводного ремня автомобиля. В сегодняшней статье мы подробно поговорим о том, по каким причинам приводные ремни могут выходить из строя, и на примере ремня ГРМ рассмотрим процесс замены в домашних условиях. Отдельное внимание уделим тому, с какими проблемами обычно приходится сталкиваться автовладельцам во время замены приводных ремней.
1. Что нужно для замены приводного ремня, и какие типы данного элемента устанавливаются на автомобиле.
Как мы уже отметили во вступлении, на автомобилях обычно устанавливается сразу несколько видов приводных ремней. Согласно предназначению и функциям, которые выполняют приводные ремни, их стоит поделить на следующие две группы:
- ремни, которые отвечают за работу привода газораспределительного механизма автомобиля (то есть ремни ГРМ);
Ремни, которые обеспечивают работу всех остальных вспомогательных агрегатов автомобиля.
А вот согласно строению, все приводные ремни легкового автомобиля принято делить на три группы:
- зубчатые, которые зачастую используются на приводе газораспределительного механизма;
Поликлиновые или же плоские, которые используются только на вспомогательных агрегатах;
Клиновые или клиновидные – также устанавливаются только на вспомогательные агрегаты.
Рассмотрим особенности приводных ремней на конкретных примерах.
Назначение и отличительные характеристики ремня газораспределительного механизма
Данный элемент передает крутящий момент от коленчатого к распределительному валу автомобиля. Разрыв ремня ГРМ может привести к очень негативным последствиям: серьезным повреждениям клапанов, поршней и даже блока цилиндров двигателя. В связи с этим, к данному элементу предъявляются очень высокие требования в отношении его надежности и износоустойчивости. Ведь повреждение достаточно дешевого ремня ГРМ может вызвать очень масштабные расходы на приобретение нового двигателя, чего уж точно не пожелаешь ни одному автовладельцу. Но все же, и ремень ГРМ способен со временем изнашиваться. Чтобы не допустить этого, необходимо:
1. Устанавливать на автомобиль только оригинальные изделия и ни в коем случае не приобретать дешевый китайский контрафакт.
2. К процессу замены ремня ГРМ необходимо относиться со всей ответственностью и очень строго следовать рекомендациям специалистов. Это относится и к тому, как часто следует осуществлять замену, и к тому, как именно нужно выставлять метки ремня ГРМ.
3. Одновременно с заменой ремня ГРМ обязательно необходимо устанавливать новые натяжные и направляющие ролики. Данные элементы способны изнашиваться также интенсивно, как и сам ремень.
4. Очень важно вести так называемый «бортовой дневник» вашего автомобиля, в который рекомендуется записывать пробег после каждой замены ремня ГРМ. Так вы сможете не пропустить срок следующей замены.
Где еще могут использоваться приводные ремни?
- ремень гидроусилителя руля автомобиля;
Ремень генератора, который установлен на автомобильном аккумуляторе;
Ремень системы кондиционирования автомобиля;
Ремень водяной помпы двигателя.
Несмотря на то, что разрыв ремней вспомогательных агрегатов не может привести к таким серьезным последствиям как разрыв ремня ГРМ, подобная ситуация все равно способна принести автовладельцу очень много неприятностей. По этой причине, замену этих ремней также необходимо проводить вовремя. Что же касается того, ремень какого типа лучше устанавливать, то мы приведем специально для вас их сравнение:
1.
Клиновидные ремни вспомогательных агрегатов сегодня практически не используются, хотя и обладают целым рядом явных преимуществ. Они относительно дешевые и легкие в установке. Такой ремень может устанавливаться только на один агрегат и в случае его обрыва все остальные устройства продолжают нормально функционировать. Вместо натяжных и направляющих роликов для установки клиновидного ремня могут использоваться обычные шкивы, которые просто смещаются друг против друга.
Раньше водители умудрялись даже ставить вместо такого ремня обычную веревку, если времени для осуществления полноценной замены не хватало. Но в целом клиновидные ремни очень быстро изнашиваются и требуют периодической регулировки натяжения, что достаточно непрактично для постоянной эксплуатации на современных автомобилях.
2. На современных авто обычно встречаются поликлиновые ремни. Они долговечны, степень их натяжения можно регулировать автоматически при помощи роликовых натяжителей, они способны выдерживать намного более сильную нагрузку. Но логично, что и стоят такие ремни дороже, чем клиновые. Также в процессе замены поликлинового ремня приходится тратиться и на покупку новых роликов. Если происходит обрыв такого ремня, дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной.
Как вы видите, однозначного ответа касательно того, какой ремень лучше всего выбирать для своего авто, практически не существует. Тем более, что производители иногда специально удорожают свое авто, устанавливая на него более дорогую альтернативу, хотя в этом не всегда есть необходимость.
Факторы, которые приводят к износу и разрыву приводных ремней
Назвать конкретный срок службы приводного ремня просто нереально, поскольку на него может влиять большое количество разных факторов. Если на одном автомобиле необходимость в выполнении подобной процедуры может возникнуть уже через месяц, то на втором водитель сможет ездить с одним и тем же ремнем два года. Зависит это от:
1. Оригинальности изделия.
Родные приводные ремни обычно служат дольше, чем универсальные и, тем более, дешевые китайские. В любом случае, ремень необходимо подбирать под модель автомобиля. В среднем же срок службы любого приводного ремня составляет около 65 000 км пробега.
2. Условия эксплуатации. В данном случае важное значение имеет не только дорожное покрытие, по которому приходится ездить на авто, но и стиль вождения автовладельца. Чем чаще эксплуатируется авто, и чем интенсивнее приходится работать его агрегатам, тем быстрее будут изнашиваться приводные ремни.
3. Возраст машины и ее агрегатов. Чем старше агрегаты – тем чаще приходится осуществлять замену ремней. Таким образом, замена приводных ремней должна осуществляться не только в случае их разрыва. Вернее, такого вообще нельзя допускать. Приступать к замене лучше еще на том этапе, когда на ремне только проявились первые признаки износа, или агрегат, за работу которого он отвечает, начал работать не совсем корректно. В таком случае необходимо начать подготовку к замене приводного ремня.
Что нужно для замены приводного ремня?
Набор инструментов, необходимых для замены, совсем небольшой, и его можно найти в любом гараже автолюбителя. В частности, вам будут нужны:
- набор гаечных ключей;
Накидные ключи;
Домкрат;
Отвертка;
Воротки с накидной головкой;
Сверла или винты (нужны будут инструменты небольших размеров);
Торцевой ключ.
2. Процесс замены приводного ремня автомобиля: подробная инструкция.
Данный процесс мы вам расскажем на примере замены приводного ремня ГРМ. Обратили внимание мы именно на него по той причине, что его установка является наиболее ответственной и включает в себя очень много важных нюансов, таких как правильное выставление меток .
Перед тем как приступить к работе, необходимо снять клеммы с аккумулятора автомобиля (хотя бы отключить минусовую). Также, во время выполнения замены ни в коем случае не стоит перекручивать ремень, поскольку это может привести к сбою его меток, после чего даже с новым ремнем автомобиль может вообще не завестись. Итак, приступаем к замене приводного ремня газораспределительного механизма:
1. Снимаем крепление кожуха интересующего нас ремня. Для этого используем обычные гаечные ключи, так как он крепится обычными болтами.
2. Откручиваем самый верхний крепежный болт генератора, что позволит отвести агрегат в сторону, чтобы он не мешал дальнейшим работам.
3. Снимаем ремень генератора. Сделать это будет очень просто, поскольку после снятия крепления с агрегата и его перемещения этот ремень должен был ослабиться. В случае необходимости его также стоит заменить.
4.
Теперь необходимо правильно настроить метки газораспределительного механизма. Для этого включаем наивысшую передачу автомобиля и очень медленно проворачиваем коленвал до того момента, пока метки на его шестерне не совпадут с метками на корпусе сцепления. Кроме меток на корпусе сцепления также можно ориентироваться на металлическую планку, установленную на двигателе.
5. Ослабляем ролик, который натягивает ремень ГРМ, и снимаем его.
6. Надежно зафиксировав метки коленвала, чтобы они не сбились, откручиваем крепежный болт шкива.
7. Полностью вынимаем ремень ГРМ.
8. Снимаем натяжной ролик и устанавливаем вместо него новый. Не лишним будет проверить шестерню. Если на ней не хватает зубцов, ее также следует заменить новой.
9. Повернитесь лицом к правому борту, возьмите в руки новый ремень ГРМ и разверните его таким образом, чтобы все нанесенные на нем надписи были повернуты к вам.
10. Установите ремень, начиная установку с нижней шестерни, далее, продолжая удерживать натяжение, его необходимо зацепить за верхнюю шестерню и за шестерню помпы.
11. Обратно устанавливаем шкив и новый натяжной ролик.
12. Устанавливаем все снятые с автомобиля элементы в обратном порядке.
На этом процесс замены заканчивается, остается только проверить силу натяжения нового ремня. Для этого ремень необходимо попытаться повернуть в натянутом месте. Угол разворота ремня не должен быть больше 90°, иначе установка будет считаться неправильной и незавершенной.
3. Частые проблемы при замене приводного ремня.
Несмотря на кажущуюся легкость установки приводного ремня, у многих водителей эта задача вызывает целую массу проблем и сложностей. В первую очередь они могут быть связаны с правильностью выставления меток (если речь идет о ремне газораспределительного механизма). В таком случае работа автомобильного двигателя будет очень нестабильной, постоянно будут падать обороты или их нельзя будет повысить. Нередки случаи, когда из-за неправильности выставления меток автомобиль вообще не заводится.
В такой ситуации рациональнее всего будет обратиться к специалистам в автосервис, поскольку если у вас уже один раз не вышло справиться с этой задачей самостоятельно, второй раз лучше не рисковать. Тем более, что вы можете попросить понаблюдать за работой профессионалов и проконсультироваться с ними в подобном вопросе.
Но как узнать, что вы неправильно установили приводной ремень? В первую очередь, это будет заметно по отсутствию «признаков жизни» агрегата, за работу которого отвечает только что установленный вами ремень. Если же речь идет о ремне ГРМ, то о неправильности его установки вам обязательно сообщит лампочка «чек». Кроме этого, существует еще несколько точных признаков, которые будут указывать на неправильность установки ремня ГРМ:
- при запуске двигатель начинает очень ощутимо и опасно вибрировать;
Под капотом в зоне двигателя и его агрегатов слышен неприятный стук;
Двигатель работает, но при этом наблюдается повышенный расход бензина;
Очень быстро стали изнашиваться разные детали двигателя, в том числе и приводной ремень газораспределительного механизма.
Все это еще раз подтверждает тот факт, что замену приводных ремней лучше доверять специалистам. Ведь обрыв такого элемента может привести к очень неприятным последствиям, в том числе и выходу из строя двигателя автомобиля. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать подобной участи.
Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.
Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента и до остановки.
Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.
Виды ремней генератора
- Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.
Клиновидный ремень генератора
Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива выполняется только на генератор.
Ремень генератора зубчатого типа
Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и .
Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.
Основные проблемы с ремнем генератора
Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.
Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.
Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.
Обрыв автомобильного ремня генератора
Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.
Расслоение ремня генератора автомобиля
Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.
Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.
У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.
Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.
Проверка состояния
В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества изделия.
Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.
Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.
Схема расположения ремня генератора
Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно .
Если установлено, что ремень сильно изношен, . Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.
Замена на ВАЗ-2108
Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.
У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.
Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.
Замена на Toyota Camry
Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.
Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.
Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.
Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.
Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.
Замена ремня генератора являет собой не слишком сложную процедуру, поэтому она даже под силу автовладельцам, которые не так давно управляют транспортным средством. Сегодня мы предоставим вам инструкцию по замене данного агрегата.
Когда нужна замена ремня генератора?
Для начала необходимо убедиться, что ремень генератора действительно нуждается в замене. Свидетельством этому может послужить характерный свист, появляющийся во время нагрузки на электронику транспортного средства, например, когда вы включаете магнитолу или фары, об изношенности ремня может сообщить и индикатор на приборной панели. Симптомы появились? Тогда замена ремня - неизбежность. Следует также отметить, что рекомендуемая замена ремня генератора проводится в промежутке между 60000 км – 85000 км пробега, кстати, с таким же интервалом специалисты советуют менять и .
Итак, начинаем! Для начала необходимо приобрести необходимые детали и подготовить инструмент. Открываем капот. Ремень генератора обычно располагается слева от двигателя. Разумеется, перед осмотром необходимо заглушить двигатель, вынуть ключ из зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора машины.
Визуальный осмотр ремня позволит принять окончательное решение касаемо необходимости его замены - если заметны какие - то дефекты (трещины, разрывы), то ремень нужно менять, не задумываясь, так как в противном случае он может порваться в самый неожиданный момент, а это грозит разрушением, как поршневой группы, так и клапанов. Стоимость подобного ремонта обойдется хозяину в приличную сумму, а самым страшным последствием обрыва ремня генератора является замена двигателя.
Если внешне на ремне не заметны следы износа, то не лишним будет проверить его натяжение, так как это тоже довольно часто встречаемая проблема.
Помните: перед тем как снимать старый ремень генератора необходимо внимательно изучить его расположение и места крепления, это поможет избежать лишних трудностей во время установки нового ремня. Для подстраховки, может быть, даже понадобится начертить черновую схему месторасположения ремня.
Замена ремня генератора своими руками
Приступаем к замене. Чтобы снять дефектный ремень нужно умерить его натяжение. На этом этапе работы вам нужно использовать ключ для снятия гайки болта натяжителя. До того как начать этот этап работы, внимательно осмотрите, как устроен натяжитель, он может быть, в зависимости от модели вашего авто, представлен в виде рейки, имеющей форму полуокружности или в виде натяжного болта.
Если ременное натяжение регулируется болтом, то следует выбрать ключ подходящего размера, после этого поверните его в одну из сторон. Обратите внимание - данный болт не нужно выкручивать до конца! Ремень должен ослабнуть сразу после того, как болт повернется. Нужно продолжать данную процедуру до тех пор, пока не удастся снять ремень без особого труда.
Теперь сравните старый ремень с новым – они обязательно должны быть аналогичными! Если старый и новый ремни одинаковы и других непредвиденных проблем в процессе не возникло, то переходим к установке нового ремня, осуществляется она в обратном порядке.
По завершению установки нового ремня подключаем снятую клемму к аккумулятору, запускаем двигатель и даем максимальную нагрузку на электронику - включаем дальний свет фар (кстати, если они вдруг ), кондиционер, магнитолу и доводим двигатель до предельных оборотов. Если вы услышали свист, он сигнализирует о том, что нужно усилить натяжение ремня, но не переусердствуйте! К слову, в инструкции для каждого автомобиля указывают оптимальное натяжение ремня генератора, так что не поленитесь обратиться к ней за помощью.
На этом процедура замены ремня генератора закончена, ваш автомобиль в исправности, теперь вы спокойно можете сесть за руль и получить удовольствие от поездки, не боясь никаких проблем!
Добро пожаловать!
Эта деталь связывает шкив генератора со шкивом коленвала и шкив водяной помпы на классических моделях. На передне приводных автомобилях шкив помпы связывает ремень ГРМ. Обрыв ремня генератора на классике станет причиной плохо работающих приборов, ведь энергия будет идти только от аккумулятора, соответственно при плохом заряде приборы будут барахлить. Напротив, если аккумулятор мощный и достаточно заряжен, то некоторое время приборы не будут гаснуть и вы даже можете не заметить,что ремень порвался. И тут необходимо помнить про помпу и обращать внимание на неё, Раз ремень её связывает, значит разрыв приведет к прекращению циркуляции охлаждающей жидкости в системе и машина начнет сильно греться.
Примечание!
вам понадобятся следующие инструменты: монтажная лопатка (подойдет удобная толстая палка или небольшой металлический лом), гаечные ключи понадобятся на «на 17» и «на 19».
Местонахождение ремня
Находится в передней части автомобиля. На фото красной стрелкой представлен радиатор системы охлаждения и планка, на которой стоит аккумуляторная батарея (сейчас снята). Ремень, связывающий три шкива указан на фото синей стрелкой.
Когда менять ремень?
Основная причина – износ: различного рода трещины, изношенные края, стёртые зубцы. Не рекомендуем затягивать с заменой ремня, иначе разрыв приведет к перегреву двигателя и даже закипанию во время сильной жары. Аккумулятор станет быстро разряжаться в отсутствие поддержки со стороны генератора, который перестанет крутиться и отдавать энергию.
Примечание!
Приходилось ли вам когда-нибудь слышать свист автомобиля? Звук издает ремень ГРМ, возникает он по разным причинам:
- сильная изношенность часто приводит к свисту;
- попадание на него воды или какой-либо жидкости (например, охлаждающая жидкость попадает на ремень при изношенных патрубках системы охлаждения, дающих течь. Распознать неполадку поможет осмотр ремня и шкивы на наличие влаги);
- слабое натяжение ремня (на помощь придет регулировка, читайте ниже);
- низкое качество ремня, бывает прям дубовый ремень (кстати, в мороз затвердевает).
Большинство автомобилей в зимнее время года издают свист при заведении мотра, а прогретая машина уже не свистит – признак задубевшего ремня.
Видеоролик ниже может спасти вам в экстренной ситуации: если вдруг рвется ремень в дороге, а запасной отсутствует – на помощь вам придет обычный ремень или галстук! Подробно смотрите в ролике и мотайте на ус, мало ли, всякое в жизни пригодится.
Меняем ремень на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Снятие
Примечание!
Снятие аккумуляторной батареи облегчит доступ к ремню. Процесс описан в статье: «Замена АКБ на автомобилях ».
Оцените внешний вид ремня. В случае неплохого состояния проверьте натяжение, подтяните его при необходимости. Проверить легко: прожмите ремень пальцами руки с усилием в 10 кг в любом месте. Либо в месте «А» расстояние, на которое должен прогнуться ремень составит 10-15 мм, или в месте «В» 12-17 мм (смотрите картинку).
Примечание!
Удобнее прожимать и проверять прогиб в точке «А». Любое отклонение от нормы требует подтяжки ремня. Помните, не снимайте со шкивов ремень, если вы не собираетесь производить замену!
Переместитесь в нижнюю автомобильную часть и на один оборот отверните нижнюю гайку генератора (см. маленькое фото), вылезайте из-под автомобиля и переходите к подкапотному пространству. На один или два оборота ослабьте гайку верхнего крепления генератора (красной стрелкой на фото), вам поможет удлинитель с карданным шарниром и накидная головка (инструменты указаны синей стрелкой). Ослабляйте через планку установки аккумуляторной батареи.
Примечание!
Верхняя гайка, крепящая генератор к планке у всех по-разному закручена, поэтому как почувствуете, что гайка идёт легко (смотрите полностью её не выверните), то сразу прекращайте откручивать!
Переходим непосредственно к смене ремня. Руками переместите генератор к двигателю и снимите ремень. Если нужно просто отрегулировать, тогда вставьте между двигателем и между самим генератором монтажную лопатку (смотрите фото ниже), и, используя лопатку как рычаг, сместите генератор от двигателя. Удерживая лопаткой в таком положении, затяните верхнюю гайку крепления генератора к планке и нижнюю тоже. Отпустите лопатку и выньте её, проверьте натяжение ремня и по необходимости проделайте операцию повторно (в том случае, если натяжение не укладывается в норму).
Установка
В начале устанавливаться ремень на шкив коленвала. На изображении выше смотрите шкив указан цифрой 3, шкив генератора цифрой 2 и шкив помпы цифра 1. До конца сдвиньте генератор к двигателю, если он сдвинут, но ремень всё равно не устанавливается, тогда аккуратно прокрутите рукой шкив насоса (верхний), или в крайнем случае попросите помощника, чтобы он воспользовавшись кривым стартером немного прокрутил шкив, а вы в это время наденьте ремень на верхний шкив помпы.