Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.
Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента и до остановки.
Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.
Виды ремней генератора
- Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.
Клиновидный ремень генератора
Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива выполняется только на генератор.
Ремень генератора зубчатого типа
Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и .
Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.
Основные проблемы с ремнем генератора
Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.
Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом.
Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.
Обрыв автомобильного ремня генератора
Расслоение зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.
Расслоение ремня генератора автомобиля
Проседание также происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, его натяжение ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего он тоже может просесть.
Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом или проседанием.
У авто, где для натяжки применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.
Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока он не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.
Проверка состояния
В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества изделия.
Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.
Вначале производится проверка натяжения ремня. В нормальном состоянии он не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.
Схема расположения ремня генератора
Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно .
Если установлено, что ремень сильно изношен, . Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый. Причем подбирать нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.
Замена на ВАЗ-2108
Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.
У этого авто ремень заменить довольно просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.
Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка.
Замена на Toyota Camry
Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки используется специальный натяжитель.
Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.
Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.
Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.
Перед установкой нового следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.
Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Те, из вас, кто действительно бережно относится к своему автомобилю, старается неустанно следить за его техническим состоянием.
Учитывая, что современное авто представляет собой достаточно сложный комплекс всевозможных механизмов и деталей, держать под контролем все его элементы не так уж и просто, но доводить машину до поломки всё же не хочется.
Именно по этой причине перед каждым выездом выполняется особый ритуал – технический осмотр самых важных узлов. Привычными стали проверка уровня и состояния масла в картере двигателя, определение состояния охлаждающей жидкости, диагностика деталей ходовой части.
Не следует пренебрегать проверкой ещё одного параметра – это натяжение .
Генератор всегда должен быть исправен и вырабатывать достаточное количество тока для обеспечения электросистемы автомобиля. Однако, далеко не всегда эффективность работы зависит от его технического состояния.
Учитывая то, что работа генератора зависима от вращения коленчатого вала, ременной привод также должен быть исправным. Самого факта наличия ремня генератора недостаточно для обеспечения работоспособности электросистемы. Ремень генератора должен быть натянут до необходимого уровня. Только в таком состоянии можно быть спокойным за энергообеспечение.
Насколько важна регулировка ремня генератора
Единственным способом передачи вращательного движения коленчатого вала на вал генератора является ременная передача. Изготовленный из специальной армированной эластичной резины ремень соединяет между собой два шкива, которые вращаются со скоростью до нескольких тысяч оборотов в минуту.
При такой скорости ремень должен очень плотно прилегать к канавке шкива для того, чтобы не допускать проскальзывания. Недостаточное натяжение ремня генератора может отзываться из моторного отсека характерным свистом.
В вопросе степени натяжения может быть три варианта, но приемлемым может быть лишь последний:
- недостаточное натяжение;
- чрезмерное натяжение;
- нормальное натяжение.
В первом случае, когда ремень ослаблен, шкив коленчатого вала выполняет большое количество холостых оборотов, генератор работает неэффективно. Кроме этого проскальзывание шкива приводит к нагреву ремня и его повреждению.
Чрезмерно натянутый ремень приводит к другому негативному результату – преждевременному выходу из строя подшипников генератора. Для проверки правильности регулировки натяжения ремня генератора, необходимо надавить на его средину между двумя шкивами. Для каждой марки автомобиля установлен свой предел допустимого отклонения ремня от естественного положения.
Как натянуть ремень генератора при помощи регулировочной планки
Часть автомобилей, особенно это касается ВАЗовской классики, имеет очень простой механизм регулировки ремня генератора. Сам генератор крепится к картеру двигателя с помощью длинного болта, который позволяет перемещать его вверх-вниз.
В верхней части имеется дугообразная планка с прорезью и гайкой, фиксирующей положение генератора. Для того, чтобы было установлено необходимое натяжение ремня генератора следует выполнить такие действия:
- открутить гайку на планке;
- с помощью монтажной лопатки или другого длинного инструмента отжать генератор от двигателя;
- затянуть гайку на планке;
- проверить натяжение ремня генератора и при необходимости повторить процедуру.
Как подтянуть ремень генератора регулировочным болтом
Более прогрессивным и удобным в обслуживании является болтовое регулирование натяжки генераторного ремня. Для того, чтобы выполнить эту процедуру необходимо следовать такому алгоритму действий:
- ослабляем затяжку гаек верхнего и нижнего крепления генератора;
- поворачивая регулировочный болт по часовой стрелке, отводим генератор от блока, проверяя одновременно степень натяжки ремня;
- затягиваем гайки крепления генератора.
Независимо от того, с помощью какой системы производится регулировка ремня генератора, после проведения процедуры следует с помощью ключа выполнить 2-3 оборота коленчатого вала и проверить натяжку снова. Контрольное измерение необходимо также провести после непродолжительной поездки.
При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.
Принцип работы приводных ремней
Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.
Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.
О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.
Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.
Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора - например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.
Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.
Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.
С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.
Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.
При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.
При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.
Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.
Механизм натяжения промежуточного колеса
В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.
Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.
Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.
Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.
К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.
Составной шкив
В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).
На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.
Проверка натяжения ремня
Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.
Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.
Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.
Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем - ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.
Регулировка приводного ремня
Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.
Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.
Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.
Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.
Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.
Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.
После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.
Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.
Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.
После этого затяните болты на генераторе и пластине.
В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.
Регулировка ремня на составном шкиве
Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.
Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.
При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.
Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.
Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.
Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.
Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.
После этого проверьте натяжение ремня.
Замена приводного ремня
Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.
В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.
Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.
Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.
Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).
Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.
После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.
Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.
Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.
Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.
Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.
Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.
Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.
Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.
При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).
Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.
Если неправильно натянуть ремень
Если ремень ослаблен
Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.
При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.
Если ремень перетянут
При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.
Проверка натяжения ремня генератора
У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.
От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.
Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.
Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.
Почему свистит ремень?
Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.
Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.
Как натянуть ремень регулировочной планкой
Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.
В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.
Последовательность действий:
- Ослабить гайку.
- Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
- После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
- После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным болтом
Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:
- Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
- Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
- Затягиваем болты крепления генератора.
- Опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным роликом
Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.
В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.
Инструменты:
Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.
После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).
Через сколько делать подтяжку ремня генератора
В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.
Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.
Вывод
После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.
Видео
В этом видео о натяжке ремня на Приоре.
Другой способ натяжения на машине Lada Priora.
Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.
Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.
Натяжение ремня генератора
Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.
Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.
Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремня обязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.
Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете как проверить натяжение ремня генератора. Учтите, что это не универсальный способ. Воспользуйтесь пособием к вашей марке авто, там прописаны нормативы и рекомендации.