Начнём с того, зачем нам вообще нужна коробка передач. Дело в том, что диапазон скоростей, на которых двигается автомобиль, гораздо шире, чем диапазон устойчивых оборотов работы двигателя. Ну например, для среднестатического гражданского автомобиля скорости меняются раз в 40 (5км/ч-200км/ч), в то время как обороты двигателя меняются раз в 8 (750 об/мин - 6000 об/мин). Таким образом, встаёт вопрос о согласовании режимов работы двигателя со скоростью вращения колёс на любых скоростях движения автомобиля. Его и решает коробка передач, позволяя нам выбрать необходимую для движения на данной скорости передачу.
При разгоне мы раскручиваем двигатель, а потом переключаем передачу вверх, уменьшая его обороты и снова раскручивая. В какой момент необходимо переключать передачу для обеспечения максимально эффективного разгона? Для ответа на этот вопрос давайте обратимся к внешней скоростной характеристике двигателя - зависимости развиваемой двигателем мощности от оборотов коленчатого вала при полностью нажатой педали газа. Разумеется, для каждого двигателя характеристика своя, но в целом выглядит она примерно вот так:
При неспешной езде в городе мы переключаемся на следующую передачу примерно здесь (впрочем, при неспешной езде редко кто ездит в полный газ):
Во время динамичного обгона на трассе мы крутим двигатель чуть побольше:
Однако это всё гражданская лирика, отношения к автоспорту не имеющая. Пилот гоночного болида имеет право для достижения результата не думать ни о ресурсе мотора, ни о создаваемом шуме, ни о расходе топлива (ну или почти не думать). Для достижения максимально эффективного разгона двигатель эксплуатируется на оборотах, близких к максимальной мощности. Встаёт вопрос: в какой же момент переключаться, чтобы обеспечить максимально эффективный разгон?
Некоторые считают, что крутить мотор выше оборотов максимальной мощности не имеет смысла:
Другие, наоборот, заявляют, что мотор надо крутить до максимальных оборотов и только потом переключаться:
Я же утверждаю, что переключаться надо вот так (чтобы мощность двигателя до и после переключения была одинаковой):
И сейчас я объясню, почему.
Мощность двигателя расходуется на создание тяговой силы на колёсах, которая и разгоняет автомобиль. Чем больше сила - тем больше ускорение и более эффективен разгон. Силу эту можно вычислить по формуле Сила=Мощность/Скорость автомобиля.
Поскольку переключение передач занимает мало времени, особенно на спортивных болидах, то скорость движения автомобиля за это время практически не падает. А значит, тяговая сила на колёсах непосредственно до и после переключения будет зависеть только от мощности, подаваемой на колёса (скорость-то не изменилась). Вот и получается, что надо крутить двигатель выше оборотов максимальной мощности ровно до того момента, пока мощность его не сравнится с мощностью, которую двигатель будет развивать после переключения.
Поясню ещё раз на картинках.
Вот здесь переключаться ещё рано, потому что в этом случае мы, вместо того, чтобы разгоняться на мощности, пусть уже убывающей, но ещё близкой к максимальной, своими руками уменьшаем тяговую силу на колёсах.
Вот здесь мы уже опоздали с переключением: после его совершения тяговая сила на колёсах увеличится, а значит, надо было выполнить переключение раньше.
А вот здесь переключаться в самый раз: мы только что отработали горб мощности вокруг максимума, и сохраняя тяговую силу, можем переключаться на следующую передачу, чтобы снова оказаться на восходящей ветви этого горба!
На этом с переключением передач всё. Конечно, эти знания не особенно нужны в гражданской жизни, но, надеюсь, вам было интересно почитать приведённые теоретические рассуждения.
Если вам хочется почитать ещё о чём-нибудь интересном, оставляйте варианты в комментариях. Пока планирую в следующей статье рассказать о таких автомобилях, у которых из-за некоторых конструктивных особенностей разгон на более "длинной" второй передаче оказывается эффективней, чем на "короткой" первой передаче (и пробуксовка колёс тут не при чём). Если у вас есть предположения, почему так получается, пишите в комментариях.
P.S. После прошлого поста получил пару отзывов, что используемая мной лексика специфична и не всегда проста для понимания, поэтому в этом посте я постарался объяснять ещё доходчивей. Получилось ли? Кстати, написание следующего планируемого материала может занять немало времени именно по причинам адаптации текста для широкого круга читателей, так как там всё не очень просто. Но я буду стараться)
Наверняка многие владельцы поддержанных ВАЗов сталкивались с проблемным включением передач — чаще всего отвратительно включается первая передача. Что же делать автомобилистам — любителям в такой ситуации?
Многие начинающие автоводители, переключая рычаг КПП со второй передачи на пониженную, часто испытывают определенные трудности: рычаг никак не хочет становиться в положение первой передачи и чтобы его туда «засунуть» нужно приложить немало усилий. Такой дефект настолько распространен среди владельцев поддержанных автомобилей, что ими было придумано негласное правило: первая передача используется лишь для старта автомобиля, все остальные действия выполняются на второй передаче и выше. Хочется сразу сказать, что такое правило в корне неправильное, так как подходящую передачу нужно выбирать из соотношения оборотов коленвала и текущей скорости движения автомашины. Будем откровенны, даже парковаться нужно на первой передаче. Делать это на второй передаче – значит «палить» сцепление и необоснованно маневрировать на повышенной скорости. Следовательно, без первой передачи нам никак не обойтись, поэтому далее мы опишем простое правило, благодаря которому вы сможете с легкостью включать первую передачу КПП при движении машины.
Для начала давайте разберемся как в теории работает автомобильная коробка передач. Все современные автомашины имеют внутри своей механической коробки передач синхронизаторы. По своей сути синхронизатор – это важная часть коробки, которая выполняет роль уравнителя оборотов валов и при этом отвечает за плавное включение шестерен. При попытках переключения со второй передачи на первую мы натыкаемся на препятствие, которое нам просто не дает сделать нужное действие. Вот это препятствие и есть синхронизатор.
Если у вас новая коробка передач, соответственно с новыми синхронизаторами, то процесс переключения с повышенной передачи на пониженную будет проходить без каких-то особых задержек. Однако если автомобиль уже с большим пробегом и детали коробки достаточно износились, то синхронизаторы перестают адекватно выполнять свои функции. Водитель на таком автомобиле сразу начинает вспоминать различные «дедовские» методы по включению передач на механической коробке – это различные перегазовки, с двойным выжимом педали сцепления и многое другое. Углубившись немного в теорию можно сказать, что метод перегазовки с двойным выжимом сцепления аналогичен функциям стабилизатора, то есть при этом также происходит уравнивание скоростей двух сочленяемых шестерен. Только стоит заметить – чем выше износ синхронизатора и чем больше разница угловых скоростей, тем больше вам придется газовать. Когда коробка находится в идеальном состоянии, то и угловые скорости равны, а значит переключение передач будет проходить с легкостью.
Способы включения первой передачи при движении автомобиля
Оптимальный и, наверное, самый простой способ включения первой передачи – это легкое подталкивание рычага до того момента, когда сработает синхронизатор. Стоит отметить, что такой метод не подходит для грузовых авто, так как в конструкции их механических коробок просто нет синхронизатора первой передачи. Кроме того, такой метод будет недейственным на автомобиле с «убитой» коробкой, в которой синхронизатор первой передачи находится просто в отвратительном состоянии. С такой коробкой вам придется или очень долго ждать, пока первая передача включится или же придется ее «вбивать» силой.
Оптимальным приемом включения первой передачи при движении считается метод перегазовки. Далее предлагаем вашему вниманию алгоритм действий водителя.
- Выжимаем сцепление при движении на второй передаче.
- Устанавливаем рычаг коробки в нейтральное положение. Возвращаем педаль сцепления в исходное положение.
- Слегка нажимаем на акселератор, доводя обороты двигателя где-то до 2500 об/мин. Одно важное замечание – чем выше будет разница между угловыми скоростями двух сочленяемых шестерен, тем больше вам придется «газовать».
- Опять выжимаем сцепление.
- Без усилий переключаем рычаг КПП в положение первой (требуемой) передачи. Если рычаг не желает заходить в нужное положение, значит вы недостаточно жали на педаль газа.
- Отпускаем педаль сцепления. Первая передача КПП должна заработать без ударов и рывков.
Стоит лишь несколько раз выполнить эту операцию и вы запомните с какой силой нужно нажимать на педаль газа и в какой последовательности выполнять все действия.
В завершение хотелось бы сказать, что описанный нами метод является лишь временным решением проблемы КПП с изношенными синхронизаторами. В любом случае, мы советуем выполнить ремонт коробки передач. И лучше доверить свою коробку опытным слесарям, которые дадут гарантию на все ремонтные работы.
Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость . Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!
Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?
Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.
Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.
Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.
С вопросом «Почему вылетает скорость » мы более чем разобрались, и настало время понять, как исправить эту поломку.
В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом , проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП. Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.
А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.
Если проблема только обнаружилась и вылетает первая скорость , а посетить мастерскую нет возможности, попробовать исправить ситуацию можно и в условиях обычного гаража. Регулировка кулисы сводится к ослаблению хомута с последующим переключением передач по порядку, контролируя при этом качество зацепления шестерней. Возможно, в процессе регулировки придется сделать несколько тестовых заездов. Так же бывалые мастера советуют с помощью болгарки углубить пазы в кулисе, которые предназначаются для шарика фиксатора, тем самым увеличив надежность фиксации рычага в заданном положении.
Но если со временем вы замечаете, что проблема не только вернулась, но и усугубилась – а именно вылетает вторая скорость — тогда без визита к мастеру и капитального ремонта уже не обойтись.
Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.
Какая скорость какой передаче соответствует. Вождение автомобиля – ответственное и важное занятие, требующее знания правил дорожного движения, технического оснащения и обслуживания транспорта. Для продолжительной работы автотранспорта требуется бережная его эксплуатация. Необходимо знать правила переключения скоростей для плавного вождения машины. 1. Автомобиль может быть оснащен автоматической (АКП) или механической (МКП) коробкой передач. При наличии в машине МКП необходимо учитывать, что любой автомобиль имеет конкретные интервалы скоростей для каждой передачи. При переходе в другой скоростной промежуток следует переключиться на иную передачу. 2. Интервал скорости, соответствующий первой передаче, составляет 0-20 км/ч. Первая передача включается для начала движения транспорта. При достижении скорости, близкой к максимальной для данной передачи, необходимо переключиться на вторую передачу. Допустимо произвести переключение на вышестоящую передачу на скорости 40 км/ч, при этом обороты коленчатого вала достигнут своего максимума, что отрицательно скажется на состоянии двигателя. Переключение с первой скорости на вторую при разгоне до 3 км/ч будет затруднительным, либо машина будет долго разгоняться, что негативно отразится на работе двигателя и коробки передач. 3. Интервалом скорости для второй передачи считается промежуток 20-40 км/ч. Приближаясь к скорости 40 км/ч, следует произвести переключение на третью скорость, что приведет к экономичному расходу топлива. Интервал скорости 40-60 км/ч подходит для четвертой передачи. Двигатель работает ровно, переход осуществляется плавно и без рывков. При оснащении автомобиля пятиступенчатой коробкой передач, набрав скорость 90 км/ч, следует произвести переключение на пятую передачу. Экономное расходование топлива будет осуществляться при езде 90-110 км/ч на пятой передаче. Дальнейшее увеличение скорости приведет к большим затратам топлива. 4. При желании снизить скорость, необходимо учитывать интервалы скорости для передач в порядке убывания. Четвертую передачу следует включить при понижении скорости до 60-70 км/ч. Третья передача включается, когда автомобиль движется со скоростью 40-50 км/ч. На вторую передачу следует переключиться при достижении автомобилем скорости 20-40 км/ч. На первой передаче рекомендуется движение автомобиля на скорости 10-20 км/ч, движение по неровной поверхности. 5. При определении момента переключения передачи необходимо учитывать особенности эксплуатируемого автомобиля. Следует слушать работающий движок, который при несвоевременном переключении передач начнет «рычать». На начальных этапах использования автомобиля следует помнить об интервалах скоростей, соответствующих передачам.