Фрикционный двигатель принцип работы. Фрикционный привод швейных машин

Материалы и инструменты:

• паяльная станция
• проводной припой 60/40 1мм
• зажим для пайки
• провода 10 AWG (около метра)
• разъем «пуля» 4мм («папа» — 6шт, «мама» — 4шт)
• стриппер
• термоусадочная трубка 5мм-15см, 15мм-8см (красного и черного цветов)
• кусачки
• термопистолет
• медное кольцо 15мм - 2шт
• изолента
• плоскогубцы/обжимные клещи
• мультиметр

Подготовка проводов
Как можно увидеть на фото я использовал провод в черной изоляции, но можно использовать по 50см красного и черного проводов для обозначения полярности подключения.

Провод нарезается на пять 10см-х отрезков, концы которых зачищаются с одной стороны на 4мм, с другой на 15мм. Четыре провода (одного цвета) скручиваются вместе 15мм-ми концами, а затем к этой скрутке присоединяется пятый провод, но идущий в другом направлении.

На скрутку надевается медное кольцо и обжимается мозгоплоскогубцами или обжимными клещами.
Полученный кабель проверяется на разрыв с помощью мультиметра, который выставлен в режим «звук», к одиночному контакту кабеля прикладывается первый щуп, а второй поочередно прикладывается к каждому из четырех контактов, и в случае отсутствия цепи кольцо обжимается сильнее или пропаивается припоем до получения соединения между контактами.

Далее скрутка обматывается изолентой, а после на нее надевается кусок термоусадочной трубки 15х40мм (красная для положительного провода, черная для отрицательного) и «усаживается» с помощью термопистолета для лучшей изоляции.

Те же операции проделываются и для получения второго мозгокабеля .

Пайка положительного кабеля (красного цвета)
Зачищенный конец одиночного провода кабеля скручивается и вставляется в «папа»-разъем. Далее он устанавливается в зажим для пайки, так чтобы провод был горизонтально, а отверстие для пайки в разъеме смотрело вверх. На паяльной станции выставляется высокая температура, так как нужно хорошо прогреть разъем и провод, чтобы припой расплавился.

Разогретое жало паяльника помещается к разъему под отверстие для пайки, рядом с местом входа провода 10 AWG, все нагревается в течении некоторого времени (при этом не стоит касаться разогретых деталей), а потом, все еще удерживая паяльник у разъема, в отверстие для пайки подается припой, пока он не растечется по проводу. После этого паяльник убирается от спаянных деталей, а им дается некоторое время на остывания.

Вся процедура повторяется для оставшихся четырех проводов кабеля и «папа»-разъемами.

После этого мультиметром проверяется качество пайки, отрезаются пять кусочков 5х30мм красной термоусадочной трубки и насаживаются на место соединения проводов и разъемов, а далее они прихватываются термопистолетом для изоляции соединений.
Пайка отрицательно кабеля (черного цвета)
Для отрицательного кабеля повторяются все те же процедуры, что и для положительного, лишь разъемы используются «мама», а термоусадочная трубка - черная.

Примечание: для изоляции всех открытых частей разъемов рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать замыканий при подключении/отключении батарей для их зарядки.

Шаг 9: Кабели тумблера и двигателя

Материалы и инструменты:

• паяльная станция
• проводной припой 60/40 1мм
• зажим для пайки
• 2 метра черного провода 10 AWG
• разъем «пуля» 4мм - по 4шт
• плоская клема «мама» 6.35мм - 2шт
• черная термоусадочная трубка (5мм -3см, 15мм - 60см)
• красная термоусадочная трубка (5мм - 20см, 15мм - 4см)
• тумблер
• стриппер
• кусачки
• термопистолет
• изолента
• мультиметр

Кабель кнопки выключения
Концы двух 50см-х черных проводов 10 AWG зачищаются от изоляции на 4мм и к одному из концов каждого провода крепится по плоской клемме 6.35мм. Далее к свободному концу одного провода припаивается «папа»-разъем, а к другому проводу - «мама»-разъем. И с помощью мультиметра проверяется качество мозгосоединения .

На полученные соединения клемма-провод «усаживаются» кусочки красной термоусадочной трубки 5х30мм, затем провода подсоединяются к клеммам тумблера и снова мультиметром проверяется качество контактов и работоспособность самого тумблера. Если мультиметр показывает разрыв, то необходимо проверить насколько зажаты клеммы, это можно увидеть непосредствено, а если все нормально, то контакты изолируются изолентой и кусочком 15х40мм красной термотрубки. После этого отрезается большой кусок черной термоусадочной трубки 15х400мм, надевается на оба провода, ведущие к тумблеру, и «усаживается» термопистолетом для получения аккуратного кабеля.

Кабель двигателя
Один из проводов этого кабеля можно для обозначения полярности заменить на красный провод 10 AWG.

Каждый конец трех 26см-х 10 AWG проводов зачищается на 4мм, затем к одному концу каждого из проводов припаивается «папа»-разъем, а к другому — «мама»-разъем.

Далее отрезаются два кусочка 5х30мм черной термоусадочной трубки и ими изолируются соединения одного из проводов (черный). Отрезаются два кусочка 5х30мм красной термотрубки и ими изолируются соединения второго провода (желтый). А потом отрезаются еще два кусочка 5х40мм красной термоусадочной трубки и они «усаживаются» на соединения третьего провода (красный). И, наконец, отрезается кусочек 15х200мм черной термотрубки и надевается на все три провода, а затем «усаживается», тем самым образуя аккуратный кабель двигателя.

Примечание:
После подключения двигателя он может вращаться не в нужном направлении, и чтобы это исправить достаточно поменять местами два провода с красной изоляцией. А еще можно пометить сразу «желтый» провод, например желтой изолентой, и в дальнейшем при подключении двигателя не беспокоится о корректности этого подключения.

Для изоляции всех открытых мест разъемов самоделки рекомендуется использовать 10мм-ю термоусадочную трубку, это позволит избежать короткого замыкания при подключении/отключении контактов.

Шаг 10: Контроллер скорости, доработка сервотестера и дроссельный переключатель

Материалы и инструменты:

• контроллер скорости HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC
• сервотестер Etronix 3 Mode Servo and ESC Tester
• «пальцевый» дроссельный переключатель
• паяльная станция
• проводной припой 60/40 1мм
• зажим для пайки
• «мама»-разъем «пуля» 4мм - 5шт
• черная термоусадочная трубка 5х60мм
• красная термоусадочная трубка 5х60мм
• стриппер
• кусачки
• термопистолет
• изолента

Контроллер скорости. Сторона подключения аккумулятора
К контактам контроллера скорости поделки , идущим к аккумуляторам, припаиваются с помощью зажима для пайки два 4мм-х «мама»-разъема. Далее отрезаются кусочки 5х30мм красной и черной термоусадочной трубки и надеваются на соответствующие контакты контроллера скорости, а затем «усаживаются» термопистолетом.

Контроллер скорости. Сторона подключения двигателя
С помощью зажима для пайки к контактам контроллера скорости, идущим к аккумуляторам, припаиваются три «мама»-разъема (три черных провода), далее отрезаются один кусок 5х30мм черной термотрубки и два куска 5х30мм красной термоусадочной трубки.

Примечание:
Необходимо определиться с контактами двигателя до надевания на них термоусадочных трубок, а когда это сделано, контакты маркируются трубками и «усаживаются» термопистолетом.

Все открытые места мозгоразъемов следует заизолировать 10мм-й термотрубкой для избежания коротких замыканий.
Доработка сервотестера
При использовании мотора и контроллера скорости необходимо каким-то образом регулировать дроссель, и зачастую для этого подходит приемо-передатчик, применяемый в радиомоделировании.
В данной поделке не планируется использовать блок беспроводной связи, здесь используется сервотестер, подключенный к дроссельному переключателю, регулирующемуся большим пальцем.

С вала потенциометра снимается рукоятка и «вскрывается» оболочка сервотестера, далее сам потенциометр выпаивается из платы, а на его место между двумя клеммами впаивается перемычка (см. фото). Плата снова помещается в оболочку и скрепляется изолентой, оставляется свободными лишь 3-х контактные разъемы — один для дросселя, другой для контроллера скорости (см. фото).

Дроссельный переключатель
Для начала определяется назначение проводов и тип разъема переключателя мозгоподелки .
Необходимо убедиться, что провода располагаются в следующем порядке: черный, красный и еще один любого цвета (см. фото), он может быть синим, как на фото, или белым, или каким-нибудь еще.
Можно припаять их непосредственно к плате, а можно через 3-х контактный JR разъем (см. фото) и при необходимости отключать дроссельный переключатель.

Шаг 11: Сборка фрикционного привода

Материалы и инструменты:

• безщеточный мотор C6374/08 KV200
• суппорт мотора в сборке
• нейлоновый кронштейна
• пружина
• втулка натяжения пружины
• гаечный ключ на 8мм
• болт М4х20 с цилиндрической головкой - 4шт
• болт М5х20 с внешней резьбой - 2шт
• гайка М5 - 2шт
• болт М8х40 с цилиндрической головкой - 2шт
• болт М4х8 с внешней резьбой - 2шт
• велосипедная смазка «сухой тефлон»
• ключи-шестигранники 2, 2.5, 3 и 6мм (предпочтительно с длинным закругленным концом)

Сборка
Процесс сборки мозгоподелки начинается со вкручивания в нейлоновый кронштейн двух болтов М5х20, так чтобы они не выступали в полости сегмента, а были вровень с ним, далее на болты свободно накручиваются гайки М5. Затем в отверстие на другой стороне кронштейна вставляется пружина коротким концом внутрь (см. фото).

На ось качения наносится велосипедная смазка и она вставляется в отверстие кронштейна со стороны с выбранным сегментом. Нейлоновый кронштейн слегка приподнимается над алюминиевым суппортом, чтобы длинный конец пружины поднялся над осью качения, это позволит вставить конец пружины в 2мм-е отверстие втулки натяжения пружины, которая надевается высверленной стороной к нейлоновому кронштейну, а потом все сдвигается обратно к суппорту (см. фото).

После этого мозгопружина натягивается путем вращения втулки на ¼-1/2 оборота против часовой стрелки, до тех пор, пока не будет нащупано соответствующее отверстие в оси качения, а далее 2мм-м шестигранником затягиваются болты М4 втулки натяжения.

Посредством болтов М4х20 с цилиндрической головкой и четырех отверстий в суппорте к нему крепится двигатель, учитывая при этом расположение его проводов (см. фото). Не обязательно, но на данной стадии можно с помощью болтов М8 с цилиндрической головкой прикрутить вторую часть кронштейна.

Примечание:
Не стоит слишком натягивать пружину, так как это может отогнуть конец пружины и вырвать его из 2мм-го отверстия.

Шаг 12: Монтаж фрикциона на велосипед

Материалы и инструменты:

• фрикцион в сборе
• ровная планка (металлическая линейка или длинный брусок)
• гаечный ключ на 8мм
• шестигранники 2.5 и 6мм
• рулетка

Крепление фрикциона на раму
Фрикционная самоделка прикладывается к трубке под сидением так, чтобы в «не активном» положении двигатель располагался на расстоянии 10мм от шины и слегка затягиваются шайбы болтов М8 для возможности выравнять кромку двигателя параллельно оси колеса (см. фото). После этого болты М8 равномерно затягиваются больше чем на полоборота, чтобы фрикцион не вращался на трубке рамы.

Далее двигатель с небольшим усилием подтягивается вверх, до того как он упрется в колесо. С помощью ровной планки (металлической линейки), которая прикладывается к оси качения и оси колеса, выставляется положение двигателя, так чтобы его центр «лежал» на планке (линейке) (см. фото).
Добившись этого, шестигранником на 2.5мм затягивается нижний регулировочный болт, при этом центр вала двигателя должен быть непосредственно на линии между осями, либо чуть ниже ее. Я обнаружил, что при правильно настроенном положении двигатель будет просто опираться на покрышку и с минимальным усилием отсоединяться от колеса.

Найдя удачное мозгоположени е двигателя гаечным ключом на 8мм затягивается гайка регулировочного болта. Возможно это будет проще сделать с другой стороны велосипеда и оттянутом двигателе, эта небольшая хитрость поможет легче «накидывать» гаечный ключ. (Полагаю, в суппорте следующей поделки нужно будет выфрезеровать соответствующий участок).

После этого выставляется положение двигателя в «не активном» режиме. Для этого верхний регулировочный болт затягивается до тех пор, пока двигатель не «оторвется» от покрышки на 5 мм, добившись этого болт фиксируется контргайкой (см. фото).

Примечание:
После полной установки фрикционной самоделки можно обозначить её положение несколько раз обернув изолентой раму велосипеда сверху и снизу кронштейна, и ориентироваться на эти метки, если потребуется снять фрикционную мозгоподелку .

Шаг 13: Подключение фрикционного привода

Материалы и инструменты:

• хомуты-стяжки
• плоскогубцы/кусачки
• ключи-шестигранники
• дроссельный переключатель
• тумблер включения/выключения
• соединительные кабели
• доработанный сервотестер
• сумка под аккумуляторные батареи (Topeak Aero Wedge Pack)
• контроллер скорости (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed Controller 5A SBEC)
• две аккумуляторные батареи (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Подсоединение кабелей
На руль велосипеда в удобном месте крепится дроссельный переключатель, а кабель идущий от него крепится вдоль рамы и под сиденьем с помощью хомутов-стяжек (см. фото).

К контролеру скорости подключается кабель, идущий от него к двигателю, а сам контролер скорости крепится поверх сумки для аккумуляторов, далее эта мозгосумка вешается на велосипед (см. фото), кабель от контроллера подсоединяется к двигателю.

Тумблер вкл/выкл устанавливается под сидением, кабель идущий от него хомутами-стяжками крепится к раме, затем один из его проводов подключается к «красному» проводу на «стороне питания» контроллера скорости (см. фото). Кабель дроссельного переключателя подключается к сервотестеру, который располагается под сидением, а тонкий кабель контроллера скорости подключается с обратной стороны сервотестера (см. фото).

Далее к двум аккумуляторным батареям самоделки подсоединяются соответствующие кабели, а сами батареи помещаются в «аккумуляторную» сумку настолько глубоко, насколько это возможно. «Красный» положительный провод идущий от батарей подключается к тумблеру вкл/выкл, а «черный» отрицательный провод к соответствующему контакту на «стороне питания» контроллера скорости.

Остается только застегнуть «аккумуляторную» сумку и поделка готова!

Основная калибровка дросселя с контроллером скорости (первый пуск)
Изучив инструкции к контроллеру скорости настраивается дроссель, необходимо добиться того, чтобы дроссельный переключатель работал корректно.

Для используемого в этой мозгоподелке контроллера скорости, первое что нужно сделать, это перевести дроссельный переключатель в положение «максимум» и зафиксировать в нем, после этого, подав в систему напряжение нажав тумблер вкл/выкл, контроллер скорости издаст несколько коротких звуковых сигналов, затем дроссельный переключатель переводится в положение «минимум» и снова фиксируется в нем, до того, как контроллер подаст другой звуковой сигнал, который будет означать, что калибровка завершена, и после этого тумблером вкл/выкл вся система отключается. Это все, что нужно сделать.

Примечание:
Не следует трогать дроссельный переключатель при включении питания пока контроллер самоделки подает звуковые сигналы, если только не производится калибровка контроллера.

Шаг 14: Фрикционный привод в действии

Следует помнить, что фрикционный привод в данном исполнении разработан только как дополнительная элемент, и его не следует запускать не во время движения, так как это может привести к поломке двигателя.

Я активирую данную самоделку на скорости не менее 22км/ч, при этом дроссельный переключатель я держу в среднем положении, или на «максимуме», но в течении 3-4 секунд, а затем отпускаю.

На данный момент я пользуюсь лишь двумя батареями Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Packs из четырех возможных в этой конструкции, и их мне хватает на расстояние 19.3км во время моей поездки туда и обратно.

На этом все, надеюсь было мозгополезно !

Если выбирать транспорт между автомобилем, мотоциклом, автобусом или велосипедом, то, наверное, многие выберут последний вариант. Если порассуждать, то это самый удобный и быстрый способ передвижения. Так как автомобиль – вещь довольно дорогая, а доехать на нем куда-либо будет очень долго из-за вечных пробок, автобус – тоже не вариант – придется ютиться в толпе людей, среди которых очень жарко и неудобно.

Мотоцикл обязывает иметь водительское удостоверение и к тому же езда на нем может быть опасной. Поэтому остается только велосипед, который если снабдить двигателем, будет идеальным транспортным средством. Такое средство передвижения стало очень популярным в последние годы. Даже простой старый дедушкин велосипед можно оборудовать мотором и спокойно передвигаться по городу, быстро и без пробок. На свое усмотрение можно выбрать .

Разновидности электромоторов

На велосипед можно установить следующие типы электромоторов:

• Мотор-колесо;
• Мотор на передаче фрикционного действия;
• Электромотор подвесного типа.

Наиболее популярные производители электромоторов

1. Bafang (8FUN) – электромотор, изготовленный в Китае.

Эта компания выпускает электромоторы в виде набора с колесом. Этот двигатель пригоден для надежного соединения его с любой рамой. Мощность данного производителя двигателей бывает разной – ее диапазон колеблется от 250 Вт до 750 Вт. Напряжение при этом тоже будет разное – от 24 до 48 В. Из всех электродвигателей этого производителя отличается мотор, мощность которого составляет 750 Вт 29 А.

Редуктор в нем имеет две ступени передач. Набор включает в себя блок привода, педали газа, шатуны, монитор и педаль тормоза. Общая масса всего электродвигателя составляет всего около четырех килограмм. Скорость, до которой мотор может максимально разогнаться составляет всего 50 км/ч.

2. Bosсh.

Такие компании как Merida, Scott, Stevens, Cannondale используют эти двигатели для производства своих велосипедов. Скорость разгона такого электродвигателя не очень высокая – составляет всего 25 км/ч. Его мощность примерно 250 Вт, а максимальное значение может подняться до 350 Вт.

Эти электродвигатели также выпускаются в наборе, в который входят:

• Механизм, который сигнализирует о том, что мотору необходимо помочь педалями.
• Устройство, которое полностью заряжает аккумуляторную батарею за три часа
• Компьютер, который оснащен четырьмя режимами. Этот компьютер позволяет экономно использовать расход аккумулятора, регулируя мощность двигателя в нужной пропорции.

Вес такого электромотора составляет всего 2,5 кг, что очень удобно при езде, так как велосипеде становится тяжелее.

3. Golden Motor. Эти моторы представлены в виде колеса. Набор включает в себя педаль газа, аккумуляторную батарею и другие составляющие для монтирования двигателя. Самый большой уровень напряжения такого двигателя составляет 60В. Сам двигатель включает в себя датчик, сигнализирующий об уровне нагрузке и температуре. Максимальная скорость, которую сможет набрать велосипед, оснащенный данным типом двигателя, составляет 40 км/ч. Вес его относительно маленький – всего три килограмма. Монтировать такой мотор можно практически на любой велосипед.

4. Электродвигатель YAMAHA это очень известное название бренда, который выпускает даже двигатели для велосипеда. Здесь главным достоинством принято считать высокие технические показатели и само качество двигателя. Мощность данного вида мотора может достигать 4 л.с.. Здесь уже не придется при подъеме в гору помогать мотору педалями.

К минусам же можно отнести очень высокую стоимость данного предмета. Эта фирма все чаще стала производить двигатели для велосипеда именно электронного характера, поэтому бензиновых видов двигателя становится все меньше.

Мотокомплекты для велосипеда

Двигатель-колесо

Данный тип двигателя стал очень популярным среди любителей велосипедов. Главным его достоинством считается возможность переделывания простого велосипеда в электровелосипед.

Следует отметить, что при монтировании данного двигателя в состав велосипеда его практически не видно, так как мотор-колесо по дизайну и внешнему виду похож на простую ступицу. Двигатель этот может быть установлен либо к одному из колес, либо к обоим колесам сразу.

После того как завершена установка аккумуляторной батареи и рычага газа, можно считать, что велосипед готов к использованию.

Мощность двигателя такого типа колеблется от 150 Вт до 2000 Вт. В зависимости от мощности подбирается мотор с определенным напряжением – от 24 до 48 В. К каждому из этих вариантов необходимо подбирать нужный аккумулятор.

Данный вид мотора способен набрать скорость до 70 км/ч, и при такой скорости проехать примерно 50-60 км. Но при движении в гору, эти показатели могут меняться.

Подвесной электродвигатель

Такой мотор представляет собой самостоятельную деталь, которая соединяется с нижней частью рамы велосипеда. При монтаже такого вида двигателя обязательно следует установить кожух, который будет защищать мотор.

Во время движения мотор отправляет усилие через цепь на заднюю звезду велосипеда. Работа двигателя производится с помощью аккумулятора, который также устанавливается на раме велосипеда. Благодаря контроллеру, возможно регулирование скорости и мощности двигателя. Этот контроллер выглядит, так же как и рычаг газа на руле.

Подвесной электродвигатель немного тяжелее мотора, указанного выше, поэтому «усовершенствованный» велосипед будет немного тяжелее. Но этот недостаток компенсируется тем, что велосипед с таким мотором сможет набрать скорость до 120 км/ч. Велосипеды, на которые можно установить подвесной , могут быть самыми разными.

Мотор на фрикционной передаче

Принцип действия этого типа электромотора заключается в том, что крутящий момент, который передается от электромотора, направляется напрямую к колесу велосипеда, точнее к его покрышке. Такая передача считается малоэффективной и имеет множество недостатков, таких как:

• Низкий уровень КПД;
• Колеса служат очень малый срок;
• Периодически необходимо проверять давление воздуха в шине велосипеда;
• В дождливую погоду ролик передачи крутящего момента проскальзывает.

Плюсом же такого вида электродвигателя считается возможность монтирования его на велосипед, не разбирая его.

Электромотор подвесного типа для велосипеда Комета

Такой набор обычно устанавливается на задний багажник. Принцип работы такого мотокомплекта заключается в передаче крутящего момента к задней звездочке колеса.

В случае установки электродвигателя на , крутящий момент будет передаваться к передней звездочке велосипеда.

Набор может быть разных видов. Мощность двигателя бывает от одной до двух лошадиных сил. Самый мощный двигатель может разогнаться до 50 км/ч.

Также в комплект может быть включен бензобак и глушитель. Общая масса такого электродвигателя будет не более пяти килограмм.

Но такие моторы имеют и недостатки. Например:

• Электромотор такой модификации стоит относительно дорого;
• Качество мотора вызывает некоторые сомнения;
• Не идеальны и эстетические характеристики электромотора.

ДВС Комплекты

Двухтактный мотор с одним цилиндром

Такой двигатель устанавливается на раму велосипеда. Крутящий момент его передается к звездочке переднего колеса. Плюсом такой передачи является то, что можно переключать скорости электромотора.

Здесь необходимо применение специальной бензиново-мясляной жидкости, которая является рабочей смесью. С помощью потоков воздуха мотор охлаждается. Его максимальная мощность составляет 1,5 л.с. Это очень много для велосипеда, поэтому можно смело ездить по прямой трассе. Но при езде в гору следует помогать мотору педалями.

Максимальная скорость, которую может развить данный двигатель – 30 км/ч. За 100 км дороги двигатель расходует один литр горючей смеси.

В комплекте с мотором идет также глушитель и бензобак. С помощью данного комплекта можно свой старый велосипед преобразовать до нового быстрого байка.

Двухтактный газовый мотор для велосипеда

Такой тип двигателя был придуман китайскими производителями. Объем его составляет 48см3. Отличие его от простого электродвигателя в том, что за место бензобака в нем монтирован газовый баллон. Вся конструкция такого мотора вызывает сомнения. Такой мотор ничего не экономит, так как и моторы на бензине мало потребляют топлива.

Изготовление электродвигателя для велосипеда самостоятельно

Чтобы самостоятельно усовершенствовать свой старый велосипед, нужно подобрать нужный двигатель для его нового назначения. Так все электромоторы заряжаются от сети, то нужно обеспечить им аккумулятор нужной мощности. Иногда они могут достигать внушительных размеров, что не всегда удобно и красиво смотрится на велосипеде.

Самым популярным двигателем, используемым при совершенствовании велосипеда, считается мотор от старой газонокосилки или триммера. Следует учитывать мощность мотора, так как если он слабый, то велосипед даже не тронется. Но и слишком мощный не подойдет, так как он будет обладать крупными габаритами.

Моторы для велосипеда можно подобрать совершенно разные. Стоит только учитывать три параметра: вес, мощность, размер.

Как сделать электровелосипед самостоятельно?

Последовательность изготовления велосипеда с электромотором:

• В первую очередь необходимо приобрести все составляющие электромотора: сам двигатель, контроллер, аккумуляторные батареи, серво-тестер, зарядное устройство, необходимые провода, ремни от генератора, фривил, втулки, цепь, звездочку, переключатель передач, винты, гайки и многое другое.
• Далее начинается сборка.
• Прикрепить звездочку к втулке с помощью алмазного диска.
• Зубья на цепи необходимо предварительно обточить и закрепить ее к втулке диаметром 1 см.
• Фривил соединяется с цепью и звездочкой.
• Вся конструкция должна быть очень прочной, так как от этого зависит безопасность движения.
• Нужно следить, чтобы вращательные движения от мотора к звездочке передавались постепенно, чтобы не возникло деформации каких-либо частей механизма. Для этого используются шкивы и ремни генератора.
• На раму желательно положить нержавеющую стальную пластину, смазанную термопастой, на которую крепится контроллер.
• Серво-тестер необходим для регулирования мощности мотора. Его следует запитать, используя специальную микросхему.
• При желании можно установить ваттметр. С его помощью можно контролировать расход энергии.
• В багажном отсеке стоит придумать место для крепления аккумуляторных батарей.

Как самому установить подвесной электромотор для велосипеда?

Установить самостоятельно электромотор можно и без помощи специалиста. Главное выбрать подходящий двигатель.

Только зная все характеристики мотора и правил подсоединения его с аккумулятором и цепью можно справиться с задачей.

Порядок работы:

• Цепь необходимо снять и одной ее сторон соединить с валом двигателя.
• Двигатель с аккумуляторной батареей можно соединить с помощью мощных проводов.
• Аккумулятор и двигатель лучше монтировать где-нибудь в центре велосипеда. Это производится с помощью зажимов, хомутов и других креплений.
• Кнопка питания должна быть протянута к рулю и надежно там закреплена.

Электровелосипеды обладают множеством достоинств, которых нет в простых велосипедах. Здесь нет необходимости постоянно крутить педали, они очень манёвренные и вполне экологичные. Изготовить их можно самостоятельно из старого ненужного велосипеда, и прослужит он еще много лет.

Хорошие качественные электромоторы не требуют особого сложного ухода, главное следить за тем, чтобы в него не попадала влага. Каждый любитель велосипедной езды, будь то путешественник или спортсмен, по достоинству оценит все прелести усовершенствованного велосипеда, на котором не нужно прилагать никаких усилий, чтобы ехать.

Оценка: 4.1 12 голосов

Что может быть проще ролика, посаженного напрямую на коленвал двигателя и прижатого к покрышке колеса? До сих пор ничего проще и надежнее не придумано. Фрикционный привод использовался и в немецких веломоторах, и в культовом мопеде Велосолекс , и в отечественном велосипедном двигателе "Иртыш":

Даже Дукати не брезговал на своей заре двигателестроения использовать фрикционный привод. Даже сам Эрнесто Гевара совершил внушительное путешествие на велосипеде с двигателем Ducati Cucciolo.

До нас волна изобилия б/у моторов от газонокосилок еще не докатилась, а вот в Америке только ленивый не строит свой собственный мотовелосипед из старого триммерного мотора и велосипедной пеги. Чаще всего в таких конструкциях даже отсутствует сцепление - оттолкнулся ногой, завел мотор и поехал! В лучшем случае самодельщики ставят пружину, прижимающую мотор с роликом к колесу.

Конечно, простота конструкции играет не последнюю роль в мотопроме, но не стоит забывать о том, что современные двигатели по своему устройству шагнули далеко вперед и не стоит отказываться от таких удобств, как автоматическое центробежное сцепление и запуск двигателя арм-стартером. Таких же идей придерживались разработчики совремнного фрикционного веломотора, который теперь тиражируется в том числе и китайскими производителями.

Комплект состоит из планок, на которых подвижно закреплена моторама, чтобы регулировать усилие прижатия ролика к покрышке. Если нужно двигаться на педалях, то ролик можно поднять, чтобы он не создавал лишнее сопротивление при езде. Моторама представляет собой отрезок П-образного профиля, внутри которого на двух опорных подшипниках проходит фрикционный вал. С одного конца вала установлена чашка центробежного сцепления.

Как обычно, за простоту и надежность приходится расплачиваться комфортом. В данном случае, это высокий износ покрышки. Так же, если покрышка намокает, то фрикцион может проворачиваться, пропиливая покрышку еще глубже. Мотор работает, но велосипед не едет.

К нам в редакцию один раз приехал человек, который самостоятельно повторил данную конструкцию. К моему удивлению, за пробег в 800 км особого износа покрышки я не заметил. Правда и двигатель был не из самых кубатурных - Honda GX-25, мощностью менее 1 л.с.

К преимуществам фрикционного веломотора можно отнести возможность его установки на переднее колесо, на маятниковый рычаг велосипеда с полной подвеской, возможность быстро снять двигатель при транспортировке велосипеда в общественном транспорте. За живучесть конструкции говорит ее колоссальная распространенность по всему миру.

Образец электромотора для велосипеда

Общественный транспорт – вещь надоедливая: его нужно долго дожидаться на остановках, а дождавшись, ехать в давке и духоте, что малоприятно. Автомобиль – вещь дорогая, поэтому позволить ее себе может не каждый. Да и поезда на нем в большом городе омрачают пробки на дорогах.

Мотоцикл – не столь дорогой, как автомобиль, но требует также прав, наличие гаража, соответствующей экипировки, летом в которой жарко. Да и проблема пробок для него, как и для авто, не решена. Пешком далеко не уйдешь. Что же остается? Простой велосипед? Но, там нужно крутить педали, значит, отправляясь на работу свежим, до нее доберешься усталым и уже совсем не бодрым.

Можно электромотор для велосипеда установить на велосипед обычный, превратив его в современный вид транспорта, пользующийся все большей популярностью год от года. У промышленных электровелосипедов масса достоинств, но есть и недостатки, одним из которых является цена. Если же у вас есть велосипед, который вам по душе: горный, с корзинкой, чтобы ездить за продуктами и пр., то почему бы на него просто не установить электромотор, чтобы не расставаться с любимым транспортным средством? Тип электромотора можно выбрать любой, а к нему приложить немного смекалки.

Какие же бывают виды двигателей? Их несколько: двигатель на фрикционной передаче, мотор-колесо, подвесной.

Мотор – колесо наиболее распространен, поскольку для переоборудования подходит идеально. К этому преимуществу можно добавить то, что он не меняет практически дизайн велосипеда. Мотор небольшой, поэтому почти не заметен. Установить его можно, вмонтировав в переднюю или заднюю ступицу. Можно, при желании, на каждое колесо установить по электромотору. В магазинах продаются мотор-колеса с готовой ступицей.

Кроме мотор-колеса на велосипед нужно будет установить ручку газа.

Мощность его варьирует от 150 Вт до 2000 . Выбрать можно любую, но для каждого такого двигателя нужен «свой» аккумулятор. Скорость, которую способен развивать велосипед, на котором стоит мотор-колесо – 60-70 километров в час . По ровной местности запас хода равен пятидесяти километрам. По местности горной он зависит от рельефа, поэтому точную цифру назвать сложно. В любом случае, она не будет менее тридцати километров.

Некоторые умельцы увеличивают мощность мотор-колеса даже до 72 Вт. Но, в таком случае есть вероятность его выхода из строя, поэтому лучше не экспериментировать.

Подвесной электромотор

Это электромотор для велосипеда нужно закрепить к нижней трубе рамы или велосипедной каретке. Он в конструкции будет автономным узлом. На цепь и на сам двигатель в этом случае потребуется защитный кожух. Аккумулятор, питающий электромотор, крепиться, как правило, на багажнике или к верхней трубе рамы. Достоинством этого двигателя является возможность с помощью контроллера регулировать его расходную мощность. На руле для этого, устанавливается специальная ручка, похожая на мотоциклетную на ручку «газ». Весить с таким электромотором для велосипеда будет больше, зато и скорость сможет развивать большую – до 120 км/час . Подходит подвесной электромотор для большинства моделей велосипедов.

Двигатель на фрикционной передаче

Этот вид двигателя из всех является самым малоэффективным. Его принцип работы следующий: покрышке заднего колеса усилие двигатель передает посредствам вала. КПД у него низкий, к тому же, он портит колесо, если оно приспущено. Если же велосипед едет по мокрой дороге, то привод и вовсе может оказаться бесполезным, поскольку начинает проскальзывать ролик, вращающий колесо. Но, у него есть весомый плюс – установка не требует вмешательства в саму конструкцию велосипеда.

В продаже найти можно любой электромотор: китайского производителя Bafang, также Bosch

Двигатель Bafang (8FUN)

В набор, входят: мотор-колесо, крепящееся на раму, контролер и двухступенчатый редуктор. Существуют наборы с разной мощностью электромотора (от 250 до 750 ватт) и рабочим напряжением (24-48В). От типа электромтора для велосипеда зависит ток контроллера (соответственно 15-29). Ручка газа, шатуны, провода, тормоза и дисплей – все это входит в комплект. Максимальная скорость велосипеда, на котором она будет установлена — пятьдесят километров в час, вес – 3,5 кг.

Электропривод Bosch

На бошевском двигателе можно ехать с максимальной скоростью 25 км/час . Используют эти моторы компании: Cannondale, Stevens, Scott и Merida. Мощность его равна 250Вт , а пиковая – 350 Вт. Он также продается в комплекте с датчиком, показывающим, когда транспортному средству нужно помочь, т.е. «покрутить» педали, литий-ионный аккумулятор (36В 8Ач), зарядное четырехамперное устройство, заряжающее полностью батарею за 2,5 часа , компьютер с четырьмя режимами работы. Благодаря нему, электропривод можно использовать более экономично. Удобно монтируемый в педальный блок набор, весит лишь 2,3 килограмма, т.е. практически конструкция не утяжеляется.

Еще один известный производитель электромоторов – компания Golden Motor. В комплект входят: мотор, ручка газа, аккумулятор, кабель. Контроллер, встроенный в двигатель, напряжение которого 60 В, имеет защиты от перегрева и перегрузок. Скорость, развиваемая велосипедом с этим двигателем – сорок километров в час, ток максимальный – 25А (рабочи в пределах 5-10 А). Вес равен трем килограммам.

Во многих странах электровелосипеды нашли своих поклонников, у нас пока они делают первые шаги. Но, удобный, надежный, экологический транспорт, непременно найдет своего потребителя и в нашей стране.

Требования к приводу швейных машин.

Тема: Электропривод для швейных машин.

Лекция 7.

На швейных машинах привод работает в необычно тяжёлых условиях, когда в течение часа

производится до 1000 пусков машины. Найдётся ли иная технологическая машина с подобным режимом работы? А скорость главного вала до 9000 мин –1 ! Многие передачи не выдерживают таких скоростей! Отсюда и специальные требования к электроприводу:

1. Быстроходность – способность обеспечить на главном валу машины(5 – 6) 10 3 мин –1 .

2. Должен выдержать до 1000 включений-выключений в час.

3. Плавный пуск, плавная регулировка скорости машины.

4. Управление привода - педальное с предельной силой нажима на неё – 60 Н стоя, и сидя до 150 Н.

5. Иметь высокий К,П,Д,(в цехе становится излишне жарко от множества тесно расположенных шв-х машин), удобно расположен (не мешать свободно сидеть оператору), безопасен в работе как в электрическом, так и в механическом отношении.

6. Стоимость э/привода не должна быть предметом особого обсуждения. (В автоматизируемых электроприводах имеется свыше 30 микросхем, а его стоимость эквивалентна стоимости головки машины!)

В швейном производстве применяются в основном три типа электроприводов в зависимости от вида и назначения технологической машины:

· Контакторный – когда поворотом выключателя или нажатием педали машина сразу набирает паспортную скорость. Не требуется плавности пуска и регулирования скорости. Привод применяется на тихоходных, простых по устройству машинах редко выключаемых (перемотка ткани, её раздублирование и т. д.)

· Фрикционный – когда между простым асинхронным электродвигателем и клиноремённой передачей устанавливается управляемая от педали фрикционная муфта, обеспечивающая плавный пуск и плавное регулирование скорости на ходу машины. Сегодня имеет самое широкое распространение как на универсальных, так и на специальных машинах.

· Автоматизированный электропривод. Позволяет программировать работу машины, выполнять автоматически основные и вспомогательные операции технологического цикла. Дорог и сложен, невысокий К.П.Д. Есть тенденция замены его простым хорошо регулируемым по скорости двигателем постоянного тока.

На рисунке 5 дана структурная схема фрикционной муфты фрикционного электропривода швейной машины, на которой обозначены:

1. Вал асинхронного электродвигателя,

2. Ведущий диск, закреплённый неподвижно на конце этого вала, без кольцевых накладок, стальной,

Диск ведомый, с кольцевыми накладками с обеих сторон из высокофрикционного износостойкого материала.

Диск закреплён на валу 6 фрикционной муфты.

3. Диск тормозной, неподвижный, часто плавающий, т. е. Его плоскость самоустанавливается в плоскость диска 3 при соприкосновении с ним.

4. Пружина сжатия, стремится вал 6 вместе с диском 3 сдвинуть вправо до соприкосновения с диском 4.

5. Вал муфты; неподвижная посадка с левым шарикоподшипником втулки 7 и подвижная – с правым.

6. Подвижная по горизонтали внутренняя втулка. Двигается в корпусе муфты вправо-влево вместе с валом 6.

7. Шкив клиноремённой передачи, ведущий. На старых промышленных машинах ставили два шкива – меньший (поз.9 не показана)– для обкатки новой или старой из ремонта машины; достигалось снижение скорости машины на » 25%.

10. Ролик в пазу подвижной втулки.

11. Двуплечий рычаг.

12. Тяга регулируемой длины.

13. Педаль пуска.

14. Корпус муфты, состоящий из двух частей (на схеме деление не показано).

15 . Промстол машины.

16. Плита, к которой шарнирно снизу присоединяется корпус муфты в сборе. В шарнире – установочный винт; служит для фиксации корпуса муфты в нужном положении для правильного натяжения клиноремённой передачи.