Тема защиты автомобиля от коррозии обросла домыслами и мифами. Почти все мифы на данную тему на сегодняшний день не соответствуют действительности. За последние годы технологии и решения антикоррозионной защиты кузова шагнули далеко вперед и предоставляют ранее недоступные возможности. Итак, пора разрушить десяток мифов об антикоре и коррозии.
Миф 1: Новому автомобилю антикор не нужен.
На самом деле это не так. Любой производитель гарантирует защиту от сквозной коррозии в течение 12 лет. Пока на элементах кузова не образовались дыры в очагах ржавчины, претензии от клиента не принимаются. Чтобы не попасть в ситуацию, когда кузов начал ржаветь, но сделать что-либо по гарантии просто невозможно, лучше заранее позаботиться о превентивной антикоррозионной защите.
Миф 2: Оцинкованный кузов не ржавеет.
Хром, который входит в состав нержавеющей стали или наносится на поверхность оцинкованной стали, действительно эффективно защищает ее поверхность от коррозии. Но дело в том, что кузова автомобилей не производятся из нержавеющей стали, детали которой просто сложно сварить друг с другом из-за присутствия цинка. Поэтому на заводах выполняют гальваническую оцинковку, в результате которой на поверхности стали образуется слой цинка толщиной до 0,015 мм. Такой слой цинка довольно экономичен с точки зрения производственных издержек и служит хорошей защитой. Однако его легко повредить механически. Причем не только в результате ДТП, но и при абразивном воздействии на поверхность кузова. Также цинковый слой нарушается при эксплуатации, во время которой кузов испытывает на себе различные изгибающие и деформирующие нагрузки. Из-за них коррозия первой появляется на точках сварки и на стыках – многочисленных силовых и подвижных элементах любого кузова. Поэтому даже хорошему оцинкованному кузову дополнительная антикоррозионная защита никогда не помешает.
Миф 3: Ржавеют только открытые участки кузова, которые антикором не защитить.
Это совсем не так. Обратите внимание на то обстоятельство, что многие автомобили ржавеют по нижним кромкам наружных поверхностей и элементов. Края капотов, дверей, крышек багажников, края панелей крыш, нижние края несъемных задних крыльев – их коррозия атакует в первую очередь. Почему? Все дело в конденсированной влаге, которая неизбежно образуется в межсезонье. При ночных заморозках кузовной металл охлаждается до низких температур, и на нем выпадает роса. Причем не только снаружи, но и изнутри – ведь воздух и содержащаяся в нем влага проникает во все негерметичные полости. И если на наружных панелях роса высыхает, то на внутренних нет. Капельки влаги стекают к нижним кромкам и собираются там, постепенно проникая к стали сквозь тонкий слой грунта. В результате наружу из-под краски прорывается ржавчина – гидратированный оксид железа. Поэтому антикором в первую очередь нужно защищать именно скрытые полости кузова и соединения листов металла!
Миф 4: Антикоррозионной защиты днища будет достаточно.
На самом деле, защита днища от коррозии несет лишь эффект плацебо. Представьте такую ситуацию: мастер показывает мастику, нанесенную на днище, а владелец машины облегченно вздыхает. «Машина защищена!» – думает он. И, пусть не сильно, но ошибается. Как следует из предыдущего мифа, важно защитить скрытые полости кузова. Открытые поверхности, даже днище, страдают от ржавчины не так быстро. И на днище очаги коррозии образуются из скрытых ниш в лонжеронах-усилителях и порогах.
Миф 5: Антикоррозионную обработку нужно проводить на новом автомобиле.
Действительно, многие годы самым разумным решением было обрабатывать кузов новой машины, не затронутой коррозией. Но сегодня защитить от коррозии можно любую машину, даже ржавую, даже произведенную полвека назад. И это будет эффективная защита, а не мнимая поверхностная.
Миф 6: Бесполезно обрабатывать автомобиль, пораженный коррозией.
Нет, не бесполезно. И тут есть два решения. Можно зачистить очаги коррозии до металла и защитить его голую поверхность слоем антикора. А можно просто нанести современный эффективный антикоррозионный состав на все ржавые поверхности. При этом состав обезвредит коррозию – остановит ее развитие и, как следствие, разрушение металла. Действие антикора в этом случае можно сравнить с зачисткой металла и последующей защитной обработкой. Только в этом случае нужно гораздо меньше трудозатрат и времени.
Миф 7: Скрытые полости и внутренние поверхности кузова крайне трудно обработать антикором.
Нет. На самом деле все легко и просто. Сегодня существует эффективное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом и защищает все металлические поверхности, на которых оседает. Таким способом можно обработать и открытые поверхности, и скрытые, а также труднодоступные детали (например, топливные и тормозные трубки) – достаточно лишь проникнуть в них специальным щупом с распылителем, из которого под давлением поступает антикоррозионный состав.
Миф 8: Антикоррозионная защита одного автомобиля делается за сутки.
В самом деле, несколько лет назад обработка автомобиля антикором, особенно уже пораженного коррозией, требовала больших трудозатрат: обрабатываемые поверхности было необходимо очищать от грязи и зачищать от коррозии. Нередко требовалась частичная разборка кузова – в том случае, если был необходим доступ к навесным деталям или скрытым полостям. Современные решения в сфере антикоррозионной защиты позволяют обработать наружные поверхности кузова (днище), скрытые полости дверей, капота, крышки багажника и т.д. всего за несколько часов.
Миф 9: Заниматься антикором следует перед осенне-зимним сезоном.
Обработать и защитить кузов от коррозии можно и нужно в любую пору года. Современные антикоррозионные составы позволяют наносить их как на сухие, так и влажные (например, после мойки) поверхности кузова (днища). Современный антикор не боится влияния влаги и реагентов, которые неизбежно попадут на обработанную поверхность сразу после выезда на дороги общего пользования.
Миф 10: Антикором нельзя обработать моторный отсек и детали подвески.
Это неправда. Современные технологии позволяют не обходить стороной подкапотное пространство, а целенаправленно его обрабатывать. Защитные свойства антикоррозионных составов позволяют без опаски обрабатывать электрические кабели, проводку, открытые и закрытые электрические разъемы, блоки управления и вообще всю электронику. Современный антикор наносится едва заметным слоем и является диэлектриком – то есть, он полностью безопасен для любого электрооборудования.
Защита подвески антикором не является лишней мерой. В самом деле, едва ли какой-то рычаг подвески успеет проржаветь насквозь даже за четверть века. Однако совсем не лишней будет антикоррозионная защита чашек, на которые опираются пружины подвески. На многих автомобилях локальное ржавление нижних витков пружины является причиной их преждевременного обламывания. Также современное антикоррозионное средство, которое наносится аэрозольным способом, защищает все резиновые элементы шасси: многочисленные пыльники, сайлентблоки, элементы опор и креплений. Кроме того, антикор предохраняет от ржавления все резьбовые соединения: все гайки, болты и винты будут легче откручиваться при ремонте.
А вот что никакой антикоррозионный состав не может защитить, так это элементы выхлопной системы. Высокие температуры, до которых разогревается глушитель, разрушают любой антикор и вообще любые покрытия, попадающие на его поверхность.
Средством, разрушающим все мифы касательно антикоррозионной защиты, является канадский состав Krown T40. Он действительно легко и быстро наносится на открытые и скрытые поверхности кузова, защищает от коррозии и нейтрализует ее существующие очаги, защищает электрику в подкапотном пространстве и детали подвески от воздействия агрессивных сред и веществ.
Защитить кузов автомобиля от коррозии вы можете в одном из центров Krown.
Сделал антикор днища и всех арок. Состав для нанесения (им я мажу свои Хондочки) изготавливаю по следующему рецепту:
50% - Пушечное сало, она же «Смазка ПВК ГОСТ19537-83», она же «Mike Sanders Korrosionsschutzfett» (в Германии). Немцы тоже не брезгуют мазать пушечным салом свои «бэхи» и «мерсы»!
25% - Rust Stop B (Канада) – в качестве ингибитора коррозии, можно заменить уротропином или мовилем;
25% - битумная мастика (если состав идет на днище). Мастику я добавляю в качестве загустителя, а также красителя. Без битума антикор получается ржаво-рыжего цвета, что противоречит дизайн-концепции моей ласточки))) Вместо мастики можно растопить автопластилин или изначально взять более твердое пушсало «Бикар».
Этот состав никогда не твердеет, соответственно не потрескается и не отпадет,
При нагревании в летнюю жару состав плавится и ползет в микротрещины и повреждения,
Не требуется подготовка поверхности (матовать и обезжиривать, как я делал под мастики Dinitrol, здесь не требуется),
У всех перечисленных ингридиентов большой сухой остаток (читай минимум растворителей), а значит меньше вредных испарений.
На открытых участках постепенно смывается. Но в порах, швах, закрытых местах он все равно остается, а учитывая простоту нанесения, через пару лет обработку можно повторить.
Найти у нас в провинции канадсткий Rust stop крайне сложно, кто-то его заменяет на Мовиль, ТЭп-15 (нигрол), отработку и тд и тп.
Технология:
Мою днище и арки керхером;
Снимаю бензобак и выхлопной тракт (по настроению);
Сушу тепловой пушкой. Труднодоступные места продуваю сжатым воздухом и досушиваю промышленным феном;
Готовлю смесь: нагреваю пушечную смазку до жидкого состояния, добавляю остальные ингредиенты по вкусу)
Наношу антикор антигравийным пистолетом или … пескоструем. Именно пескоструй может «выплюнуть» густой состав в виде шикарного веера! При этом его бачок опустошается мгновенно, зато многократно повышается скорость работы, а также можно нафигачить слой любой толщины! В принципе можно работать обычной кистью - это идеальный вариант, но скучный.
В качестве финального штриха грею днище феном, чтобы состав расплавился и пропитал все повреждения, стыки и сварные швы.
Небольшой лайф-хак) Если в Вашем регионе сложно найти пушечное сало, его можно заказать в одном всероссийски известном интернет-магазине по следующим артикулам:
6106 - ОйлРайт в пластике
6105 - ОйлРайт в жестяной банке, удобно греть;
VSK00023430 - БИКАР, твердое, отлично подходит для днища;
EL-0216.10 - Элранс, очень мягкое, как Литол.
При этом может высвечиваться производитель китайских запчастей (!), но ничего страшного, на самом деле, как ни странно, приезжает пушсало…
Старый УАЗ – вечный автомобиль, причем не в последнюю очередь вследствие того, что продать его весьма и весьма трудно. Все-таки, очень уж на любителя машина. Да и то сказать – даже продав его, затраченных душевных сил никак не вернешь. Поэтому стоит постараться, чтобы жил уазик подольше, и переходил из поколение, от отца к сыну, как семейное проклятие…
С этой точки зрения стоит рассмотреть процесс сборки уазика – благо, двигатель как раз поменян и машина уже, в принципе на ходу. И главный принцип тут таков:
«Помни! Закрученный тобой болт, тебе же и откручивать!»
Вообще, правильная сборка машины – дело куда боле грязное, чем ее же разборка. Разборка что – ну, ржавчина, ну почвы везде набилось, ну масло кое-где (по всем стыкам) сочилось… А вот сборка – дело тщательное. Весь открученный в процессе разборки крепеж – в керосин. Да, вот так прямо в корытце с керосином – плюх!
Если вы занимаетесь сборкой разборкой более-менее профессионально, очень рекомендую ультразвуковую ванну. На китайских аналогах ебея их можно купить рублей по 800. Наливаешь в такую керосин, кладешь болты – и вынимаешь их чистенькими, как новые. Но если это дело нечастое – то можно и кисточкой повозиться, ничего страшного. Отмытые в керосине болты выкладываем на тряпку, даем керосину стечь и впитаться, и начинаем играть в Золушку:
Разбираем крепеж по специальным кассетам (у меня их целая стопка), заодно сортируем на годный и порченый. Последний безжалостно отправляем в помойку – использовать его себе дороже. Сорванная резьба в удачном месте может создать столько работы для болгарки и сварки, что лучше не надо…
Конечно, в идеале весь крепеж лучше менять на титановый позолоченный новый, но каждый раз это делать слишком накладно выходит. Поэтому я меняю только поврежденный, а вы как хотите.
Еще один хороший принцип:
«Разобрал – смажь антикором!»
Очень удобный случай – морда уже снята, осталось скинуть крылья, благо это дело нехитрое. (Хинт – шуруповерт с насадкой под болты (не реклама ) здорово сокращает время на откручивание множества одинаковых гаечек. Вжиииик – и готово. Жаль, не везде им подлезешь…)
Зачем это нужно? А затем, что, скорее всего, сняв крылья, вы увидите нечто вроде этого:
Врожденной антикоррозионной защиты у УАЗа нет, поэтому позаботиться о его сохранности — наша задача. А вообще, ему даже идет отсутствие крыльев, не находите? – Некоторая классическая брутальность появляется:
Лучшим антикором всех времен и народов я лично считаю смесь пушечного сала с нигролом (не реклама ):
Берете банку пушсала (рублей 150) и литр нигрола (рублей 50), разогреваете пушсало на плитке до жидкого состояния, заливаете туда нигрол, размешиваете. Чем больше нигрола – тем жиже антикор. Для полостей нужен жидкий, для внешних элементов – погуще, так что регулируйте сами.
Это воистину адская черная смесь – она пропитывает собой все, включая рыхлую ржавчину, затекает во все щели, никогда не высыхает и ничем не удаляется до конца.
И, да она пачкается. Нет, не так – она ПАЧКАЕТСЯ ! Будьте готовы к тому, что в жирных черных пятнах будет все – кузов, салон, инструмент, одежда, гараж и вы сами – по уши. После нескольких поездок пор пыльным дорогам оно хотя бы перестанет течь с рамы – образуется защитный слой, — но до тех пор в антикоре будет вообще все.
В те труднодоступные места, куда пушсало никак не залить, я прыскаю аэрозольным мовилем (не реклама ):
Итак, зачистили ржавчину, взяли в руки кисточку – и наносим наш антикор везде, где можем:
Крылья тоже не забываем:
Вообще-то, при этом стоит заменять уплотнитель, который закладывается в стыки, но у меня его не оказалось, и я поставил старый. Не берите с меня пример, дети!
Ладно, небось не последний раз снимаю…
До полостей я в этот раз не добрался, оставил на отпуск, но, вкратце, технология такова:
Жидко разведенный нигролом антикор заливается в специально просверленные отверстия в конце короба (можно использовать трансмиссионный шприц, например). Отверстия затыкаются потом пластиковыми пробками (есть такие специальные заглушки). Затем машина ставится под наклон, таким образом, чтобы залитое протекло до другого конца короба. Дренажные отверстия временно затыкаем пластилином, чтобы раньше времени не вытекло. Хорошо это проделывать на солнцепёке, но можно также прогревать короб тепловым пистолетом, особенно если речь идет о полостях рамы.
После этого за будущее нашего УАЗа можно быть спокойным – он не только детям перейдет по наследству, но и внукам..
Я многие годы практикую эту графито-масляную терапию, и многократно был сам себе за это благодарен – особенно, при разборке подвески через несколько лет эксплуатации. Откручивается все буквально как по маслу.
Все промазали? Можно собирать. При следующей разборке повторите процедуру, если будет нужно.
А сейчас – отмываться. Лично я использую «Чистик» (тоже, увы, не реклама ) – адскую смесь нигрола с пушсалом он удаляет отлично, и кожу не раздражает, правда воняет мерзостно…
Данный пост, к сожалению, не проплачен производителями автомобильной химии и электроинструмента. Эй, производители, чего теряетесь? Беру натурой! 🙂
Практически любой автовладелец, закрыв автомобиль и отойдя на некоторое расстояние, обязательно обернется, чтобы еще раз полюбоваться своей машиной и оценить ее состояние.
Автомобиль постоянно подвергается агрессивному действию окружающей среды. Главным врагом является влага – причина появления ржавчины.
Для защиты от нее детали машины необходимо обрабатывать антикоррозийным покрытием. Рынок средств для ухода за машинами предлагает много вариантов. Один из наиболее востребованных – обработка автомобиля пушечным салом.
Требования к антикоррозийному покрытию
Правильный антикор должен обладать следующими свойствами:
- Образовывать на металлической поверхности эластичную пленку.
- Обладать высокой степенью адгезии – сцеплению различных поверхностей в твердой или жидкой форме.
- Пропитывать не только ровные поверхности, но и проникать в трещины и впадины.
- Вытеснять накопившуюся влагу.
- Хорошо смачивать поверхность.
- Не должно высыхать.
- Не образовывать трещин, куда возможно проникновение воды.
- Не требовать особой подготовки поверхности.
- Обладать устойчивостью к механическому воздействию мелких частиц, поднимающихся с дорожного покрытия, – гравия, песка, камушек.
- Быть устойчивым к перепаду температур и сохранять свои характеристики в любое время года.
Применение пушечного сала удовлетворяет этим требованиям и создает надежную изоляцию от окружающей среды. Состав пушечного сала – нефтяное масло, которое загустили петролатумом и церезином. Для обеспечения эксплуатационных свойств добавляется антикоррозионная присадка.
Свое название покрытие получило из-за того, что сначала оно применялось для консервации артиллерийского оружия, в том числе пушек.
Преимущества пушечного сала
Основные особенности вещества:
- высокая степень эластичности;
- способность удерживаться на поверхности, не скатываясь с нее при нанесении и дальнейшей эксплуатации;
- отсутствие взаимодействия с водой, что позволяет успешно использовать на днище автомобиля;
- температурный диапазон использования – от минус 50° до плюс 50°C;
- защита от коррозии при действии морской воды и соляного тумана;
- область применения – черные и цветные металлические поверхности.
Визуально представляет собой однородную мазеобразную массу цветом от желтого до светло-коричневого. Продается в металлических банках или ведерках различной емкости. Расфасовка начинается с 1 кг.
Цена этого вида антикоррозийного покрытия является весьма демократичной. Для сравнения в таблице представлена стоимость в зависимости от объема и производителя.
Совет! Сэкономить на покупке можно, приобретая товар в магазинах, оказывающих свои услуги через интернет.
Подготовка
Перед тем, как наносить покрытие, следует подготовить все необходимое. Для проведения антикоррозийной обработки понадобится:
- пушечное сало в банке или ведре;
- средство для разведения;
- электроплитка или строительный фен;
- малярная кисть;
- шприц.
Особо следует поговорить о средстве для разведения. Существует несколько вариантов, чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния.
Для этого могут применяться:
- бензин;
- растворитель;
- отработанное масло;
- антикоррозийное средство типа RUST STOP.
Каждое из них имеет свои недостатки и преимущества. Растворитель обойдется несколько дороже. Свойства отработки зависят от того, какое изначально масло применялось.
Антикоррозийное средство RUST STOP относится к веществам, успешно борющимся с коррозией металла. Производитель – канадская фирма «A.M.T. Inc.».
Достоинство RUST STOP в том, что оно никогда не замерзает. Находясь в полужидком состоянии, это средство заполняет все трещины и царапины на металлической поверхности, не портя при этом резиновые детали. Слой ингибиторов коррозии надежно защищает поверхность от появления .
Это антикоррозионное средство не требует особо тщательной подготовки обрабатываемой поверхности – наносить его можно и поверх незначительного слоя ржавчины. Вследствие этого значительно упрощается технология антикоррозионной обработки, уменьшается время на весь процесс. Дополнительный бонус – производитель применяет различные отдушки, например, вишневую или земляничную.
Информация! Добавление средства в пушечное сало придает ему антикоррозийные свойства и способствует лучшему расползанию. Ингибиторы снижают скорость коррозии.
Способ применения
Сначала надо подготовить машину. Необходимо снять все пластиковые детали, мешающие работе. Промыть поверхности, которые будут подвергнуты защите. Очистить следы коррозии. Обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом.
Затем следует подготовить пушечное сало. Эта работа заключается в разогревании и доведения его до консистенции густой сметаны. Разогревать можно на электрической плитке, постоянно помешивая. Возможно также использование строительного фена.
Минуты через две после окончания разогревания добавить в растопленное сало растворитель или в пропорции 4:1. Раствор готов к употреблению.
На большие поверхности раствор наносится малярной кистью. Обработка днища автомобиля пушечным салом предполагает, что машину надо приподнять на домкратах. Еще удобней будет работать, находясь в смотровой яме.
Внизу разумно подставить емкость, куда будут стекать или капать излишки. Наносить пушечное сало на поверхность следует широкими мазками. Каждый слой должен получаться толщиной 0,3-0,4 мм. При соприкосновении с холодным автомобилем сало быстро схватывается. После застывания поверх можно нанести еще один.
Было бы ошибкой обработать только наружные поверхности. Обязательно надо внимательно осмотреть салон и промазать металлические детали внутри него. Влага попадает внутрь машины через щели, способствуя возникновению там ржавчины.
Кроме больших поверхностей, работа с которыми не представляет большой трудности, придется заниматься более труднодоступными местами:
- залить жидкость через технологические отверстия в имеющиеся полости;
- обработать пороги и проемы дверей;
Вот тут-то и понадобится шприц, с помощью которого можно под давлением закачать антикор в необходимые полости.
Затратив большее количество времени на тщательную обработку, владелец автомобиля сможет обеспечить себе спокойствие на несколько лет.
Необходимо соблюдать правила безопасности:
- работать в перчатках;
- обработку производить на открытом воздухе, при невозможности – в хорошо проветриваемом гараже;
- не оставлять без присмотра включенную электрическую печку.
Время, за которое образуется устойчивая пленка, составляет приблизительно 30 минут.
Сравнение с другими видами – отзывы
Существует очень много форумов, где обсуждаются свойства различных антикоррозийных покрытий. Эта тема волнует практически всех автолюбителей. Задаются вопросы, делятся успешным опытом.