Dreirädrige Rollerameise - eine Übersicht. Motorroller-Ameise reparieren Motorroller-Ameise oder ähnlicher Fund

Zu Sowjetzeiten wurde diese Blutsaugerameise nur wegen ihres Körpers gekauft. Da in diesen Jahren in der UdSSR nichts dergleichen hergestellt wurde. Und die Leute mussten in den Garten gehen und dann die Farm ernähren, also nahmen sie ihn mit.

Der Körper von Ant ist wirklich gut, man kann locker 10 Säcke Mischfutter, 500 Kilogramm Kohle oder einen halben Würfel Brennholz hineinladen und er wird den ganzen Kram mutig nach Hause trampeln. Bei der zweisitzigen Version war die Karosserie deutlich kleiner und stark nach hinten verschoben, wodurch der überladene Roller bei Unebenheiten nach hinten kippte. Andererseits konnte die Zweisitzer-Version aber auch zusammen gefahren werden.

Die Heckklappe öffnet sich wie bei einem normalen LKW

Auf Lager - der Körper hat keine Verlängerungen. In Kollektivwirtschaften wurde dieses Merkmal ignoriert und die Seiten wurden auf eine unrealistische Größe genäht.

Steuerung

Die Lenkung ist bei sowjetischen Motorrädern Standard: rechts der Gashebel, links der Kupplungshebel, aber was braucht es noch? ..

Motor

Der Motor der Ameise unterscheidet sich etwas von den sowjetischen Motoren dieser Zeit. Der wichtigste Unterschied liegt im Startsystem: Hier kann es mit einem Elektrostarter (in den 50er Jahren war das sehr cool) oder mit einem manuellen Kickstarter erfolgen. Kein einziges sowjetisches Motorrad dieser Jahre hatte überhaupt einen Elektrostarter.

Der Motor startet mit einem Anlasser wie bei einem normalen Auto: Schlüssel ins Zündschloss stecken, Schlüssel ganz nach rechts drehen und der Motor startet

Der zweite Unterschied ist die Zwangskühlung des Motors.

Der Lüfter treibt Luft durch die Abdeckungen, um den Zylinder und den Zylinderkopf zu kühlen. Kühlsystem funktioniert erträglich

Mechanische Kupplung mit Seilzugantrieb vom Hebel am Lenkrad

Das Getriebe ist mechanisch, der Schalthebel befindet sich links, rechts unter dem Fuß des Fahrers. Der Schaltalgorithmus ist wie folgt: Der erste, zweite, dritte und vierte Gang wird hochgedreht. Neutral ist ganz am Anfang und um es einzulegen, müssen Sie den Schalthebel nach unten drücken. Umstrittene Entscheidung, aber hier wird es gemacht

Doppelwellengetriebe mit konstanter Verzahnung

Der Motor ist so einfach wie ein Besen

Übertragung

Die Hinterräder werden von einer Kette angetrieben

Die Kette überträgt das Drehmoment auf das Rückwärtsuntersetzungsgetriebe und dann über die Achswellen und Gummikupplungen wird das Drehmoment zwischen den Hinterrädern verteilt. Ein charakteristisches Merkmal dieses Getriebes ist das Vorhandensein eines Rückwärtsgangs

Der Rückwärtsganghebel befindet sich auf der rechten Seite

Elektriker

Als problematischster Teil der Ameise galt seit jeher sein Elektriker, insbesondere das Spannungsreglerrelais und der Dino-Starter (Generator und Anlasser in einer Person). Dinostarter und Relaisregler erfordern aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale ständige Aufmerksamkeit und qualifizierte Wartung. Wenn der Dinostarter nicht rechtzeitig gewartet wird, beginnt er die Batterie buchstäblich in der allerersten Saison zu unterladen

Bei älteren Modellen war der Relaisregler mechanisch

Bei letzterem, fortgeschrittener - elektronischer Typ

Zündung kontaktieren. Kontakte befinden sich im Kühlmantel

Die Zündspule und der Kondensator sind am Rahmen angebracht. In Bezug auf Reparatur und Wartung ist es sehr praktisch

Kraftstoffsystem

Das Antriebssystem besteht aus Kraftstofftank, Vergaser und Luftfilter

Kraftstoffversorgung durch Schwerkraft, Zufuhrsteuerung - mechanisches Kraftstoffventil

Bei den neuesten Rollern wurde ein fortschrittlicherer K-65G-Vergaser installiert. Im Allgemeinen ist der Vergaser sehr gut, schon weil er über zwei Systeme verfügt, die das Starten bei kaltem Wetter erleichtern: eine manuelle Anreicherung am Lenkrad und eine Schwimmerwanne. Alle diese Systeme zusammen sorgen für einen sicheren Motorstart bei jedem Frost.

Um die Traktion nach unten zu erhöhen, wurde ein Petal-Ventil in das Motordesign eingeführt. Das Ventil ist in den Zylinder eingebaut und schließt den Rückwärtsausstoß aus der Kurbelkammer

Drei-Kanal-Blasen des Zylinders. Drei-Kanal-Spülung sorgt für eine bessere Zylinderfüllung

Der Zylinderkopf hat einen Verdränger. Der Verdränger selbst ist eine nutzlose Sache, aber in Kombination mit einer Dreikanalspülung und einem Blütenblattventil erhöht er den Schub am Boden erheblich.

Bremsen

Der Ant hat auch Bremsen, mit denen man sogar versuchen kann, den Roller anzuhalten, allerdings nur drei Kilometer vor dem Hindernis. Beide Bremsen sind Trommelbremsen mit mechanischem Antrieb: vorn manuell mit Seilzugantrieb, hinten Fußbremse mit einem Antrieb über die Stangen

Ant ist ein dreirädriges Lastenmoped, das im Werk Tula hergestellt wird. Die Ameise gewann aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Kosten an Popularität. Ein effizientes Motorrad war ein Ausweg aus der Situation, in der es zu Sowjetzeiten keine Möglichkeit gab, ein Auto zu erwerben. Die Tragfähigkeit von 250 kg bei einem Gewicht von 240 kg machte diesen Transport in der Landwirtschaft unverzichtbar.

Der Roller zeichnet sich durch hohe Wendigkeit und Geländegängigkeit, sowie kleine Abmessungen aus. In der Garage nimmt es so viel Platz ein wie ein schweres Motorrad mit Beiwagen.

Der immer noch beliebte sowjetische Motorroller "Ant" hat folgende technische Eigenschaften:

• Länge - 2,68 m.
• Breite - 1,25 m.
• Höhe - 1,07 m.
• Trockengewicht - 240 kg.
• Tragfähigkeit - 250 kg.
• Die Geschwindigkeit beträgt etwa 30 km/h.
• Benzinmotor, Zweitakt, 11 PS.
• 4-Gang-Getriebe + Rückwärtsgang.
• Trommelbremsen mit mechanischem Antrieb an jedem Rad.

Unter Fans dieser Marke gibt es die Meinung, dass der Roller den westlichen Pendants in den Betriebseigenschaften nicht unterlegen ist.

Zu den Vorteilen eines Mopeds ist es erwähnenswert:

• Kleiner Wenderadius - 3,5 m.
• Die Leichtigkeit des Motorrollers "Ant", Motorräder überwiegen im Gewicht.
• Niedrige Kosten - auf dem Markt werden nur gebrauchte Geräte angeboten.

Es gibt auch Nachteile:

• Es gibt viele abgenutzte Geräte auf dem Markt.
• Der Motor hat einen hohen Kraftstoffverbrauch - ab 8 Liter. für 100km. Aber häufiger liegt diese Zahl eher bei 10 - 11 Litern. für 100km. durch erhöhten Verschleiß.
• Häufige Pannen aufgrund geringer Zuverlässigkeit, insbesondere des Motors.

Die Besitzer von Ant haben die meisten Fragen zum Motor. Appetit auf Spritverbrauch will dämpfen.

Auf der Ant wurde ein Motor installiert, der sich von anderen unterschied, die von der Industrie der Sowjetunion hergestellt wurden. Innovationen in seinem Design weckten das Interesse der damaligen einfachen Leute an der Technologie. Und jetzt hetzen sie Restauratoren und Sammler auf. Die Unterschiede sind wie folgt:

1. Das Vorhandensein eines Elektrostarters.
2. Zwangskühlung.

Der Hauptunterschied ist das Vorhandensein eines Elektrostarters. Dadurch war es möglich, ein Moped wie ein Auto zu starten.

Der Kühlerlüfter bläst Luft um das Motorgehäuse herum und entfernt Wärme daraus. Es ist erwähnenswert, dass ein solches Schema ziemlich gut funktioniert.

Der Motoraufbau ist einfach. Aber auch das versichert ihn nicht gegen Ausfälle, die oft mit dem Alter in Verbindung gebracht werden. Es lohnt sich nicht, den Motor einfach so zu zerlegen, aber bei folgenden Anzeichen sollten Sie das Werkzeug zur Hand nehmen:

• Startprobleme.
• Ölleck.
• Mangelnde Traktion.
• Erhöhte Hintergrundgeräusche.
• Der Aufzugshebel kehrt nicht an seinen Platz zurück.

Mögliche Pannen:

• Abgenutzte Öldichtungen.
• Schlechte Montage nach vorherigen Reparaturen.
• Aufschlüsselung des CPG.
• Lager abgenutzt.
• Die Rückholfeder im Kickstarter ist geplatzt.

Beachten Sie! Ein Waschen vor der Überholung des Kraftwerks ist nicht erforderlich. Es genügt, das Öl abzulassen und aus dem Rahmen zu entfernen.

Zylinderblock

Durch Lösen einiger Schrauben ist es erforderlich, den Zylinderkopf zu entfernen. Auf verschlissene Zylinderkopfdichtung achten. Gegenüber dem Austrittsfenster soll die sogenannte Entwicklung sondiert werden. Wenn eine charakteristische Welle oder Stufe zu spüren ist, muss ein solcher Zylinder ausgetauscht oder aufgebohrt werden.

Überschwingen tritt dort auf, wo die Kolbenringe den Zylinder berühren. Dort, wo sie arbeiten, verschleißt das Metall, so dass sich am Rand ein Übergang mit 2 Zonen bildet, der den Verschleißgrad widerspiegelt.

Untersuchen Sie den Kolben auf Verschleiß. Einige "Kulibins" schaffen es, es mit Sandpapier zu modifizieren.

Kupplung

1. Kupplungsdeckel und Kickstarterwelle ausbauen. Achten Sie auf die Rückholfeder - sie platzt oft und der Kickstarter kehrt nicht an seinen Platz zurück. An dieser Stelle können Sie auch die Spannung der Steuerkette überprüfen.
2. Analyse der Kupplung. Dazu müssen Sie die Muttern lösen und die Druckplatte aus dem Korb nehmen.
3. Die Sicherungsscheibe muss aufgebogen und ein Stock unter den Zahn des Hauptzahnrades gesteckt werden. Bitte beachten Sie, dass das Gewinde der Kurbelwellenstummelmutter rechtsgängig ist. Die Mutter muss abgeschraubt werden.
4. Es wird eine weitere Sicherungsscheibe geben, die gerade ausgerichtet werden muss. Wir nehmen einen Abzieher und fixieren die Kupplungstrommel. Das Gewinde an der Kupplungsmutter ist linksgängig.
5. Scheibe und Trommel werden entfernt, sowie der Kupplungskorb zusammen mit der Kette und dem Antriebsritzel von der Welle genommen.

Dinostarter

Demontieren Sie die folgenden Gegenstände:

1. Kühlende Jacke.
2. Zündunterbrechernocken, jedoch unter der Bedingung, dass das Triebwerk nicht für Magnetzünder umgebaut wurde. In diesem Fall ist es erforderlich, den Dinostarter-Rotor zu fixieren. Dies kann für den Kühlerlüfter oder durch Fixieren der Kurbelwelle mit improvisierten Mitteln erfolgen.
3. Der Rotor wird mit einem Abzieher demontiert - Standard oder Eigenbau.

Als Ergebnis wird der Rotor entfernt.

Ersatzteilpreis

Trotz der Tatsache, dass die Produktion des Geräts seit langem eingestellt ist, finden Sie bis heute neue Ersatzteile, die von der Industrie hergestellt werden. Einige Teile werden importiert, einige werden zusammengebaut. Die Sets werden geliefert:

• Kupplungsscheiben.
• Triebwerks- und Getriebedichtungen.
• Nüsse.
• Abzweigrohre.
• Hebel.

Die benötigten Teile finden Sie im Internet über Filialkataloge. Die Preise für die Ersatzteile des Motorrollers "Ant" sind treu. Hier sind einige Beispiele:

• Kupplungsscheibe - 400 Rubel.
• Kickstarterwelle - 1100 Rubel.
• Stoßdämpfer vorne - 1600 Rubel.
• Getriebeöldichtungen - 100 Rubel.
• Kolben - 2500 Rubel.
• Reduzierer - 14.000 Rubel.
• Radnabe - 2000 Rubel.

Den Preisen nach zu urteilen ist das Gerät mehr als günstig in der Reparatur. Dies ist eine wichtige Betriebseigenschaft für die Menschen auf dem Land.

Was die Abstimmung des sowjetischen Apparats angeht, wird sich Ant den Besitzern nicht einfallen lassen. Schließlich sind es oft technisch versierte Leute, die gerne Zeit in der Garage verbringen. Es lassen sich mehrere Bereiche unterscheiden:

1. Gewichtsverlust. Dazu müssen Sie die "zusätzliche" Ausrüstung entfernen. Dazu gehört das Bodykit in Form von Kotflügeln, Motorhaube und Verkleidungen, sowie die gesamte Elektrik. Für den Transport von Gütern im Dorf im Sommer ist all dies wahrscheinlich nicht erforderlich.
2. Erhöhter Rückstoß vom Kraftwerk... Schneiden Sie dazu die Dinostarterwelle ab. Die Operation wird Kraft und Dynamik hinzufügen. Der Rückstoß beim Anlassen wird durch Trimmen der Kurbelwelle ausgeglichen.
3. Einbau anderer Räder. 4,5 - 9 vorne und 7 - 10 hinten Durchlässigkeit und Geschwindigkeit werden erhöht.
4. Verbesserung der Kolbengruppe ... Sie können einen Kolben mit drei kaufen Ringe und machen ein zusätzliches Fenster im Zylinder für die Zufuhr des Kraftstoffgemisches.
5. Magnetzünder und Verbesserung der Effizienz des Kühlsystems- Dies ist zusätzliches Tuning.

Die Hauptaufgabe beim Tuning besteht darin, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und aufgrund von Pannen weniger in Details zu stöbern.

Beim Tuning des Motors gingen einige Besitzer zu drastischen Maßnahmen und verbauten einen Lifan 188f-Motor auf dem Ant-Roller, der ein Volumen von 400 Kubikmetern hat. sehen.Und seine Leistung beträgt 13 PS. Eine Besonderheit dieser Baugruppe ist ein Variator und eine Fliehkraftkupplung.

Fliehkraftkupplung ist für LKWs nicht die beste Option, da sie beim Fahren über unwegsames Gelände mit einem beladenen Roller bei niedrigen Geschwindigkeiten rutschen kann. Und das macht ihn handlungsunfähig.

Was sind die Modifikationen des Rollers "Ant" im Video:

Der Motorroller Ant wurde von 1959 bis 1995 im Maschinenbauwerk Tula hergestellt. Seine Modifikation, oder wie es heute üblich ist, ein Restyling, wurde 1983 durchgeführt und die aktualisierte Version erhielt die Bezeichnung Ant 2M 01. Die Langlebigkeit dieses ungewöhnlichen dreirädrigen Fahrzeugs wurde vor allem durch positive Eigenschaften gebracht, unter denen hervorzuheben ist:

• Vielseitigkeit;
• erschwingliche Kosten;
• einfache Reparatur;
• Kompaktheit;
• Wendigkeit.

Der Motorroller TMZ Ant war die erste Frachtkopie von Motorradausrüstung, die in der UdSSR in Massenproduktion hergestellt wurde. Das Vorhandensein einer Frachtplattform, die den Transport von 250 kg Fracht mit einer Geschwindigkeit von 60 km / h ermöglichte, machte Ant sehr beliebt. Es genügt, die Bereiche zu notieren, in denen es angewendet wurde:

1. Transport innerhalb der Stadt, einschließlich Kleinsendungen von Produkten für Restaurants, Cafés und Kantinen.
2. Innerbetrieblicher Transport, wenn kleine Chargen bestimmter Komponenten zwischen Produktionsstätten bewegt wurden.
3. Transport von kleinen Baustoffmengen, insbesondere im urbanen Raum.
4. Transporte durchführen in Innenräumen, hauptsächlich für landwirtschaftliche Zwecke (Gewächshäuser, Geflügelfarmen, Viehzuchtbetriebe).

Für verschiedene Modifikationen des TMZ Muravei Rollers wurden vier Karosserieoptionen verwendet:

• offen;
• offen reduziert (auf der Cargo-Passagier-Version installiert);
• Markise;
• van.

Der größte Nachteil ist der Mangel an Komfort für den Fahrer, der fast den gesamten Arbeitstag am Steuer eines Rollers verbringen musste. Besonders schwierig war das Arbeiten im Winter, da der Lastenroller Muravei im Gegensatz zu zweirädrigen Mopeds, Rollern und Motorrädern auch im Winter bei Staatsbetrieben eingesetzt wurde.

Geräte- und technische Parameter

Das Gerät des Motorrollers Ant war recht einfach und bestand aus folgenden Hauptteilen:

• Motor;
• Rahmen;
• Übertragung und Aufhängung;
• elektrische Ausrüstung;
• Bremssystem;
• Karosserie.

Ein so einfaches Design des Rollers Ant 2M 01 und seine breite Vereinheitlichung mit dem zweirädrigen Modell Tulitsa (Tula) ermöglichten es den Besitzern, Reparaturen selbst durchzuführen.

Der Roller TMZ Muravei hatte die folgenden technischen Eigenschaften und Betriebsparameter (die Daten für die Modifikation des Rollers Muravei 2M sind in Klammern angegeben):

1. Antrieb - 3x2.
2. Tragfähigkeit- 0,25 t (0,28 t).
3. Motor:
   1. Typ - Benzin-Zweitakt,
   2. Zündung - elektronisch;
   3. Anzahl der Zylinder - 1,
   4. Volumen - 0,20 l,
   5. Kühloption - Umluft,
   6. Leistung - 11,0 Liter. mit. (12,5 l. Ab.),
   7. Vergaser - K-36G,
   8. Kraftstoff - eine Mischung aus Benzin und Öl (1/33).
4. Maße:
   1. Basis - 1,78 m,
   2. Länge - 2,68 m,
   3. Breite - 1,25 m,
   4. Höhe - 2,16 m,
   5. Spur - 1,05 m,
   6. Bodenfreiheit - 0,12 m.
5. Übertragung:
   1. Typ - mechanisch,
   2. Anzahl der Gänge - 4,
   3. Rückwärtsgang - durch einen Rückwärtsgang,
   4. die Art des Umschaltens ist ein Fußpedal.
6. Allgemeine Daten:
   1. Gewicht - 0,24 t,
   2. Höchstgeschwindigkeit - 60 km / h, (62 km / h),
   3. Kraftstofftankvolumen - 13,0 l,
   4. Kraftstoffverbrauch - 6,2 l, (6,0 l),
   5. Radgröße - 4,00-10.

Die Hauptnachteile eines Rollers und seiner Modernisierung

Motorroller Ant hatte, wie jede andere Technik, neben seinen positiven Eigenschaften auch einige Nachteile. Gleichzeitig könnten die bestehenden Mängel sowohl auf die baulichen, ursprünglich in das Gerät eingebauten als auch auf die während des Betriebs des Gerätes entstehenden Mängel zurückgeführt werden.

Nach den Bewertungen der Eigentümer sollten strukturelle Mängel, die eine Änderung oder die häufigste Reparatur eines bestimmten Geräts erforderten, Folgendes umfassen:

• ein nicht erfolgreicher Stromkreis für die elektrische Ausrüstung eines Rollers, der häufig zum Ausfall von Komponenten (Din-Starter, Relaisregler, Zündspule) führt, insbesondere bei Regenwetter;
• unfertiges Gerät Getriebe mit oft minderwertiger Werksmontage führten beim Betrieb des 2. oder 3. Gangs zu einem Flug. Um dies zu beseitigen, mussten die Besitzer das Gerät der Box selbst untersuchen sowie die ordnungsgemäße Demontage und anschließende Montage des Getriebes nach der Reparatur.
• kein großer unterschied im Kraftstoffstand zwischen Tank und Vergaserkammer führte eine geringe Kraftstoffmenge im Tank zum Betrieb mit magerem Gemisch oder zum Abstellen des Motors.

Die häufigsten Betriebsmängel sind:

• instabile Zündung bei Ameise, die häufige Anpassungen erfordert;
• kurze Lebensdauer der Bremsbeläge;
• Verlust der Hydraulik Flüssigkeitsstoßdämpfer, die eine Demontage, Betankung und Montage von Stoßdämpfern zur Reparatur erfordern;
• Fehlfunktion elektrische Ausrüstung des Din-Starters unter dem Einfluss von Schmutz, Wasser, Staub. Die Reparatur erfolgte durch Demontage-Montage, Spitzname des Stromkreises mit der Suche und dem Austausch des ausgefallenen Elements;
• Risse im Rahmen;
• Ölverlust im Getriebe.

Sehr oft führten die Besitzer, die Erfahrungen mit dem Betrieb des Ant-Motorrollers gesammelt hatten, eine Modernisierung durch. Bevor jedoch mit der Implementierung der Änderungen fortgefahren wurde, wurden die folgenden Probleme behoben:

1. Wie viel wird es kosten?
2. Wie wird die modifizierte Ameise aussehen?
3. Wie finde und sammle ich die notwendigen Materialien für das Upgrade?
4. Wie viel wiegt der Roller nach dem Umbau und wie wirkt sich dies auf die technischen Eigenschaften aus?
5. Wie lange dauert die Überarbeitung?

Nach positiven Antworten auf diese Fragen wurde an den Änderungen gearbeitet. Das Motorroller-Ameisen-Tuning, das es ermöglichte, ihm zusätzliche Eigenschaften zu verleihen, reduzierte sich auf die folgenden Hauptänderungen:

1. Kipperinstallation Aufbauten für den Transport von Schüttgütern.
2. Designänderung Aussehen.
3. Installation einer Kupplungsvorrichtung, mit der Sie mit verschiedenen gezogenen und aufgesattelten Geräten und Geräten arbeiten können.

Vielseitigkeit, Kosten und Wartungsfreundlichkeit ermöglichten es, den TMZ Muravei-Roller in Bezug auf Produktionsvolumen und Popularität mit den besten sowjetischen Fahrzeugmodellen wie einem schweren und leichten Straßenmotorrad für ein Dorf zu vergleichen.

Ich möchte Sie gleich warnen, dass dieser Artikel eine vollständige Anleitung zum Schott des Tula-Motors ist, er ist für einen engen Kreis von Leuten gedacht, die ihn wirklich verwenden können. Aber ich habe eine Idee, ein Analogon zu diesem Artikel in einer zugänglichen Sprache zu schreiben und zu versuchen, das Funktionsprinzip des Motors selbst, des Getriebes, der Kupplung und anderer Aggregate darin darzustellen, damit auch eine Person beginnt, die von der Technik nichts versteht um zumindest eine Vorstellung von der Motorstruktur zu haben. Wenn Sie irgendwelche Gedanken dazu haben, freue ich mich, zu hören!

Wahrscheinlich bin ich nicht die Person, die der Autor dieses Artikels werden sollte, aber da dies vor mir noch niemand getan hat, dann lasse es im Laufe der Zeit auf Anraten erfahrenerer Kameraden von mir schreiben, ich werde die entsprechende Änderungen.

Es geht um eine komplette Überholung des Motors, die erforderlich sein kann, wenn es Probleme mit dem Getriebe gibt, der Kupplungsmechanismus, die Lager / Simmerringe / Kurbelwelle verschlissen sind oder einfach etwas plötzlich zusammengebrochen ist. Ich erzähle es Ihnen vom ersten bis zum letzten Schritt. Viele unerfahrene Besitzer von Tula-Geräten haben Angst, dorthin zu gehen und, wie sie sagen, "die Hälfte" des Motors. Ich selbst war in der gleichen Situation, jeder Verdacht auf eine Fehlfunktion im Inneren des Motors verursachte eine Panikattacke und den Wunsch, die Roller nafig aufzugeben.

Daher habe ich mich entschlossen, einen Artikel zu schreiben, der bis zur Schande detailliert ist, nichts Besonderes und Neues wird darin nicht enthalten sein, nur viele Fotos und Erklärungen und Ratschläge aus eigener Erfahrung. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, es richtig zu machen und sich daran zu erinnern, woher es kommt. Ich habe den gesamten Demontageprozess und die Position einiger Teile (wie sie befestigt sind, in welcher Reihenfolge usw.) fotografiert.

Ehrlich gesagt habe ich immer nur einen Motor zusammengebaut. Es ist diesen Sommer passiert, und jetzt stürzte ich mich sofort selbstbewusst ins Schreiben eines Artikels. Aber ich habe bis zu drei Motoren zerlegt (ein Stück pro Jahr), also erinnere ich mich noch, woher es kam, aber die anderen beiden Motoren habe ich nie zusammengebaut. Aus verschiedenen Gründen werden sie in den Regalen demontiert.

Wie ich schon in meinem Thema über geschrieben habe - der Motorroller kam von den Arbeitern zu mir, er sprang an, fuhr, aber von den erforderlichen 4 Gängen fehlte der schnellste - der vierte -. Dies war der Grund für die Motorreparatur.

Wenn Sie alles gut machen wollen, damit es funktioniert und Sie nicht alles bereuen und wieder zerlegen müssen, rate ich Ihnen, einige einfache Regeln zu beachten:

. Nicht zulassen kein Schmutz insbesondere beim Zusammenbauen und Sauberhalten des Arbeitsplatzes. Ich persönlich bin so ein Weichei, dass ich sogar Lumpen gewechselt habe, sobald kein Leerraum mehr war, und dafür reichte es, den Lappen ein paar Mal über jede Oberfläche zu streichen.

. Alles bis zum Äußersten zu tun ordentlich, keine rohe Gewalt. Natürlich kann man den Motor dummerweise mit einem Hammer zusammenbauen / zerlegen, aber trotz der Tatsache, dass dies eine sowjetische Technik ist, funktioniert es nach bestimmten Gesetzen der Physik, die sowohl für den Honda-Motor als auch für den Tula-Motor erfüllt sind . Als Beispiel möchte ich sagen, dass wenn man die Laufbuchse aus dem Zylindermantel drückt und mit einem Versatz von 1 Grad im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn zurücksteckt, die Motorleistung bis zu 2 PS verlieren kann. aufgrund der ungenauen Übereinstimmung der Spülanschlüsse. Ein ungenaues Pressen von Wellendichtringen und Lagern ist auch damit behaftet, dass Sie nicht nur deren Sitze beschädigen, sondern sogar die Schmierlöcher der Lager verstopfen können und daher schnell ausfallen.

. Kleinteile nicht verlieren, alle ausgebauten Teile auf eine saubere Unterlage oder einen separaten Behälter legen.

Das Mindestwerkzeug, das Sie benötigen:

Haltering-Entferner (wenn nicht, ist es besser zu kaufen, in jedem Autoteilegeschäft kostet es etwa 200 Rubel)
- Dinostarter-Abzieher (nicht ohne, 150 Rubel)
- Schlitzschraubendreher
- Messer
- Hammer
- Hammer
- Zange
- ein Satz Steck- und Ringschlüssel (Größen von 8 bis 22)
- Kapazität für Kleinteile
- Benzin zum Spülen und eine Art Entfetter, Lösungsmittel 646 kann verwendet werden, aber Gummidichtungen können nicht abgewischt werden.

Ungefähre Kosten für Geld (abhängig von den Finanzen und dem Grund für die Reparatur oder den Verschleiß von Teilen):

Minimum (wenn Sie im Online-Shop von RosOpt.com bestellen, gebe ich alle Preise darauf an, lass es so eine kleine Anzeige geben, aber das Büro ist wirklich gut):

Satz Wellendichtringe ........................................... ...... .. ....................... 60 Rubel
- Dichtungssatz ........................................... ...... ................................... 45 Rubel
- Versiegelung oder Bakelitlack .......................................... ..... ... 90 Rubel
Gesamtminimum.......................................... ........ 195 Rubel

maximal (d. h. zum Minimum hinzufügen):

Neue Lager (wenn Sie inländische Lager installieren - Sie können innerhalb von 500 Rubel bleiben. Bei teuren japanischen / österreichischen Lagern (SKF, KOYO usw.) müssen Sie etwa 2-3 Tausend ausgeben.

Optional können Sie auch ersetzen:
- Motorkette ........................................... ....... .......................... 120 Rubel
- Kupplungsscheiben ................................. .................. .......................... 250 Rubel
- Kurbelwelle ........................................... ........ ................................ ... 950 Rubel
Gesamtmaximum.......................................... ....... von 700 bis 3500 Rubel

Noch eine kleine Klarstellung zu den Fotos, ich habe nicht den vollständigen Montage- / Demontageschritt eines bestimmten Motors aufgezeichnet. Jene. das Foto, in der Bildunterschrift, in der es um das Parsen der einen oder anderen Einheit geht, kann tatsächlich die Phase des Zusammenbaus eines völlig anderen Motors dargestellt werden, aber dies ist nicht wichtig, Hauptsache auf ein bestimmtes Detail und seinen Standort achten.

Ich fange mit der Trivialität an. Das allererste, was zu tun ist, ist den Motor aus dem Rahmen zu entfernen. Dass bei Ameisen, das bei leichten Motorrollern, dieses Verfahren ist genau das gleiche. Entfernen Sie dazu zunächst die Stützhaube, die den Motor abdeckt. Die unten beschriebenen Operationen können in beliebiger Reihenfolge erfolgen, mit Ausnahme einiger Nuancen, auf die ich achten werde. Luftfilter, Vergaser ausbauen ( Sie können es vollständig entfernen, Sie können nur die Kabel trennen und auf dem Zylinder belassen. Ich habe zum Beispiel das Blütenblattventil entfernt, ohne den Vergaser davon zu trennen, aber nicht alle Motoren mit diesem Ventil). Es ist praktisch, den Kühlabweiser sofort zu entfernen ( wenn verfügbar) (1 auf dem Foto unten) und eine kühlende Schnecke (2) ... Wenn eine Zündspule an der Spirale angeschlossen ist, dann das Hochspannungskabel davon trennen. (3) , d.h. Entfernen Sie die Kappe von der Kerze und trennen Sie dann den langen dünnen Draht (4) das kommt auf die Minusspule an. Wenn die Spule am Rahmen hängt, dann anstelle des Drahtes (4) Trennen Sie die andere - vom Unterbrecher zur Plusspule kommend (5) .

1 - Deflektor
2 - Schnecke
3 - Hochspannungskabel
4 - das positive Stromkabel, das zum Minus der Spule kommt
5 - Erdungskabel, das vom Leistungsschalter zur Plusspule kommt

Die Schnecke selbst wird von hinten an 4 Stiften mit Muttern befestigt. Nach dem Abschrauben der Muttern ist es notwendig, die Schnecke durch ein langes Stück Holz vorsichtig herauszuschlagen, denn sie sitzt normalerweise ziemlich fest. Dann das Laufrad entfernen (1) und Kamera ( Exzenter) Zündung (2) ... Entfernen Sie die Abdeckung, die die Kette schließt (3) (Sie können es am Tachokabel hängen lassen). Dann trennen wir das Kabel vom Neutralsensor (4) und entfernen Sie es - es ist mit 2 Schrauben befestigt.

Auf der Welle unter dem Neutralsensor sitzt eine gewellte Kupferscheibe:

Dann müssen Sie den Roller auf Geschwindigkeit bringen und mit einer Bremse halten, den Dinostarter mit einem Abzieher wie auf dem Foto herausdrücken, nachdem Sie die Mutter, die ihn auf der Welle hält, abgeschraubt und die Unterlegscheibe darunter vergessen haben:

Dies sollte unbedingt an einem noch nicht ausgebauten Motor gemacht werden, sonst wird es später viele Probleme geben, denn Der Rotor sitzt sehr fest und bei entriegeltem Motor dreht sich der Motor, wenn der Abzieher gedreht wird. Sie müssen den Schlüssel sofort beiseite legen, um ihn nicht zu verlieren. Ich rate Ihnen, es so zu machen wie ich: sehr kleine Teile in einen Behälter geben und große Teile zusammen mit den Schrauben / Bolzen / Muttern, an denen sie gehalten wurden, auf einen Lappen legen, damit Sie später immer wissen, woher welche Schraube kommt. Oder ködern Sie sie an der Stelle, von der aus sie verdreht wurden.

Schrauben Sie außerdem die Antriebsritzelmutter ab, ohne den Roller aus der Geschwindigkeit zu nehmen (Nummer 5 im dritten Foto) , die normalerweise mit einer speziellen Unterlegscheibe verschlossen wird. Die Kante der Unterlegscheibe muss mit einem dicken Schraubendreher oder Meißel und Hammer vorsichtig gebogen werden. Beim Abschrauben der Mutter selbst beachten, dass das Gewinde der Welle linksgängig ist, im Uhrzeigersinn abschrauben... Es gibt auch einen großen Züchter unter der Nuss. Ähnliche gepaarte Teile (Kettenrad, Unterlegscheibe, Nut, Mutter) habe ich mit Draht befestigt, um nicht zu vergessen, welche Mutter welcher Sicherungsscheibe usw. entspricht.

4 Drähte verlassen den Stator, der dickste geht zum Starterrelais (Terminal MIT am Reglerrelais)... Einer, der längste Draht, geht zum Terminal NS, und zwei weitere Drähte, die relativ gleich lang sind, gehen zum Terminal YASH(einer der Drähte muss abgesichert sein).

Wir entfernen den Generatorstator mit sauberen Händen, er ist mit 4 Schrauben befestigt (1) und nehmen Sie das Cambric mit den Drähten vorsichtig heraus. Normalerweise müssen Sie dazu einen weiteren Riegel aufschrauben. (2 ) mit zwei Schrauben befestigt, diese Schrauben sind eine von denen, die die Hälften des Motors verbinden. Normalerweise ist noch ein Pappring unter dem Stator, ich weiß nicht genau wofür er ist, aber ich habe es nicht eilig, ihn wegzuwerfen.

Entfernen Sie die Schaltstangenhalterung (1) , Kickstarterhebel (2) und Kupplungszug (3) .

Als letztes muss der Schalldämpfer ausgebaut werden. Je nach Zylinder müssen Sie entweder die große Mutter mit einem Spezialschlüssel wie auf dem Foto unten lösen:

oder zwei Schrauben (1) Flanschbefestigung (2) :

Sie müssen auch das Öl aus dem Getriebe ablassen, indem Sie die untere Ablassschraube lösen (siehe Foto)... Das Öl in der Dose beträgt ca. 1 Liter, daher rate ich Ihnen, das entsprechende Gebinde im Voraus vorzubereiten.

Jetzt werden die 3 Motorbefestigungspunkte abgeschraubt: vorne, hinten und unten (1) , die Schrauben werden vorsichtig entfernt und der Motor danach fast immer ohne Schwierigkeiten herausgezogen. Für die Bequemlichkeit auf Tulitsa / Tourist können Sie die hintere Landehalterung lösen (2) .

Bei der Ant kann man die vorderen und hinteren Ösen der Halterungen abschrauben und den Motor damit ausbauen.

Zu einem geländegängigen Motorrad kann ich dir nichts sagen, damit habe ich mich nicht beschäftigt.

Der Zylinder kann sowohl vom bereits zerlegten Motor, als auch vom noch am Rahmen befindlichen Motor entfernt werden. Alles ist denkbar einfach, unabhängig vom Zylindertyp, 4 Kopfmuttern werden abgeschraubt:

Wir entfernen den Kopf, heben den Zylinder selbst an. Wenn die Kolbengruppe nicht ausgetauscht werden muss, kann der Kolben auf der Kurbelwelle belassen werden. Wenn es ausgetauscht wird, werden mit Hilfe einer Zange die Sicherungsringe des Fingers entfernt. Und dann ist es bequem, den Kolbenbolzen mit dem Design wie auf dem Foto auszuschlagen. Dies geschieht, um die Pleuelstange nicht zu verbiegen und den Kolben nicht zu beschädigen.

Wir entfernen die auf der Abtriebswelle sitzende Buchse, die sich hinter dem zuvor ausgebauten Antriebsritzel befindet.

Wir schrauben die „Kamille“ heraus, in der der rechte Kurbelwellendichtring (im Folgenden KV genannt) befestigt ist.

Es ist mit 6 Schrauben befestigt, ich wiederhole, dass es sich aus Bequemlichkeitsgründen lohnt, solche Schrauben wieder festzuziehen, damit Sie später nichts vergessen oder verlieren und die "Kamille" beiseite legen.

Lösen Sie die Anschlagschraube des Kickstarters (1) , es wird mit einer Unterlegscheibe gesichert, die vorsichtig gebogen werden muss. Im Moment des Lösens des Bolzens muss die Welle frei sein (ohne Kickstarter und andere Hebel!), sonst dreht er nach dem Lösen des Bolzens unter Federwirkung mehrere Umdrehungen und kann Sie verletzen. Jetzt können Sie die linke Abdeckung, die die Kupplung abdeckt, entfernen, sie ist mit 5 Schrauben befestigt (grüne Pfeile).

Ich empfehle Ihnen, den Motor nach links zu neigen und beim Abnehmen der Abdeckung die Starterwelle festzuhalten, denn Bei früheren Modellen waren Teile nicht an der Welle befestigt und konnten in den Motor fliegen. Es ist zu warnen, dass auch nach dem Ablassen des Öls nach dem Abnehmen der linken Abdeckung bei gekipptem Motor noch Öl austritt, also einen Lappen ausbreiten oder einfach darauf vorbereitet sein. Es ist besser, die Kickstarterwelle als Ganzes zur Seite zu legen, ohne sie zu zerlegen, wenn sie gebrauchsfähig ist und keine Beanstandungen verursacht.

Jetzt müssen Sie die Kupplung entfernen. Zentrale Einstellschraube (grüner Pfeil) Sie müssen es nicht einmal berühren, um die Einstellung nicht zu verlieren. Aber zusätzlich kann die Kupplung je nach Modell und Baujahr des Rollers entweder an 3 Fingern mit Muttern sein (rote Pfeile) die einfach abgeschraubt werden:

Oder 5 Finger mit Sicherungsscheiben. Es ist praktisch, die Unterlegscheiben mit einem 10-Schlüssel zu entfernen, einen Finger an der Leiste nach oben zu hebeln und die freigegebene Unterlegscheibe herauszuziehen.

Nachdem die Abdeckung entfernt wurde, nehmen wir alle Kupplungsscheiben in einem Paket heraus und kippen den Motor auf die linke Seite und gießen 2 Schäfte und eine Kugel aus der Eingangswelle des Getriebes. Um den Kupplungshebel zu entfernen, müssen Sie diese Schraube lösen:

und ziehen Sie den Hebel zusammen mit der Feder vorsichtig heraus.

Jetzt werden mit Hammer, Schraubendreher oder Meißel die Sicherungsscheiben der Kurbelwellenradmuttern verbogen (1) und Kupplungskorb (2) ... Aus dem Loch (3) vorher wurden die Stangen und die Kugel herausgezogen.

Danach wird die gesamte Baugruppe demontiert (alles ist gerade beieinander: ein Sternchen, ein Kupplungskorb und eine Kette), auch die Muttern mit den dazugehörigen Sicherungsscheiben werden vorsichtig entfernt, um nicht zu vergessen, woher sie stammt Es ist unwahrscheinlich, dass sie bei der Montage stellenweise verwechselt werden können. Wenn die Kurbelwelle ein altes Modell ist, hat sie einen Schlüssel, der auch nicht verloren gehen kann und sofort zur Seite gelegt werden sollte, aber meiner saß so fest in der Nut, dass er nicht einmal herausgezogen werden musste. Bei der Kurbelwelle eines neuen Musters sitzt das Kettenrad auf den Keilverzahnungen. Unter dem Kupplungskorb befindet sich eine weitere Unterlegscheibe und Buchse:

Der Motor ist nun bereit, die Hälften zu trennen. es bleiben noch alle Verbindungsschrauben auf der rechten Seite zu lösen (rote Pfeile), es ist zu beachten, dass alle Schrauben bis auf eine gleich lang sind (grüner Pfeil):

Mit einem Hammer oder sogar einem dünnen Schraubendreher, der sauber zwischen die Hälften gesteckt wird, beginnen wir, sie zu trennen. Hauptsache, die Stoßflächen der beiden Kurbelgehäuse dürfen nicht beschädigt werden. Auf der linken Seite kannst du mit einem Hammer auf die Kurbelwelle klopfen. Generell lohnt es sich zu überlegen, wie es bequemer wäre, den Motor auf den Tisch zu stellen, dafür haben mir zwei Würfel einer Stange gereicht.

Wenn die Hälften schließlich erliegen, sollte es nicht allzu schwierig sein, sie vollständig zu trennen. Dabei kann das Getriebe sowohl in der linken als auch in der rechten Hälfte verbleiben, je nachdem in welchen Lagersitzen die Wellen fester sitzen. Insgesamt müssen 2 Wellen mit Zahnrädern, eine Schalttrommel und eine Schaltwelle aus dem Inneren der Box entfernt werden. Die letzte und manchmal sehr mühsame Aufgabe ist das Ausschlagen der Kurbelwelle. In einem Motor habe ich ihn mit einer Hand herausgezogen, in der anderen konnte ich ihn mit einem Vorschlaghammer nicht ausschlagen. Erst nach ein paar Dutzend Schlägen erlag er und kroch aus den Lagern. Auf die Genauigkeit sollte man auf keinen Fall vergessen, aber es gibt Zeiten, in denen man auf einen Vorschlaghammer nicht verzichten kann (Sie haben kaum eine hydraulische Presse in Ihrer Garage?). die Mutter auf der Ebene, um das Gewinde auf der Welle selbst nicht zu beschädigen.

Nachdem der HF entfernt wurde, sollten wir 2 Hälften des Motors mit Wellendichtringen und Lagern und einen Kupplungsdeckel mit 2 Wellendichtringen haben.

Viel hängt vom Grund für die Demontage des Motors ab, liegt die Panne beispielsweise in einem kaputten Getriebewellenlager, oder muss die Kurbelwelle getauscht werden, dann werden nicht immer andere ganze Lager gewechselt. Es wird immer empfohlen, nach dem Öffnen des Motors zumindest die Simmerringe zu wechseln, denn Es ist nicht bekannt, wann Sie das nächste Mal den Motor halbieren müssen, und ein fehlender Wellendichtring kann große Kopfschmerzen verursachen, zumal das Set nicht mehr als 100 Rubel kostet. Lager können durch ihre Passung auf Wellen und in Bohrungen überprüft werden. Wenn das Lager aus dem dafür vorgesehenen Sitz fällt oder nicht fest auf der Welle sitzt, ist es besser, es zu ersetzen, aber es gibt Zeiten, in denen das Problem in der Bohrung liegt oder die Welle bereits verschlissen ist. In diesem Fall können Sie wie ich vorgehen - die Sperre von zylindrischen Gelenken verwenden. Es kostet etwa 150-200 Rubel, greift fest. Eine schwierigere Möglichkeit ist das Verzinken, um den Durchmesser der Welle oder des Lagers zu vergrößern. Wenn alle Lager sowohl auf den Wellen als auch in den Sitzen sehr fest sitzen, dann ist dies ideal und kostet nichts anfassen.

In unserem Fall werden wir alle Wellendichtringe und Lager wechseln. Fangen wir mit dem Kupplungsdeckel an, es gibt nur 2 Simmerringe, die man bequem mit einer Zange oder einer Zange herausnehmen kann. Auf dem Foto der Wellendichtring der Schaltwelle (1) bereits ausgebaut und der Kickstarterwellendichtring (2) noch an Ort und Stelle.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Öldichtung nicht nur ein Stück Gummi ist - darin befindet sich ein Metallring mit dem erforderlichen Durchmesser, und nachdem die Kanten der Öldichtung abgerissen sind, bleibt der Ring im Nest, also müssen Sie es versuchen Haken Sie es mit einer Zange von verschiedenen Seiten ein und ziehen Sie es nacheinander hoch. Übrigens stelle ich fest, dass sich in der oben erwähnten Abdeckung auch eine kleine Buchse befindet (siehe Foto), aber Sie sollten es nicht herausziehen.

In der linken Motorhälfte befinden sich 2 Getriebelager, 2 KB Lager und ein KB Wellendichtring. Getriebelager (1) problemlos ausschlagen, während die Sicherungsringe nicht einmal entfernt werden müssen. Buchse (2) Sie können es in Ruhe lassen, aber wenn Sie es abgenommen haben, vergessen Sie nicht, woher es kommt.

Kurbelwellenlager sind viel schwieriger. Alle Sicherungsringe werden zuerst entfernt. Und dann rate ich zum Beispiel mit dem Kopf eines riesigen 20 cm Nagels um den Innenring des Lagers herumzuschlagen und ihn auszuschlagen, d.h. das Innenlager wird nach innen ausgeschlagen, das Außenlager wird ausgeschlagen. Um die Öldichtung zu entfernen, müssen Sie auf die Kanten klopfen, an denen sich der Metallring befindet. Mit einem Nagel können Sie die Innenfläche des Sitzes zerkratzen. Daher ist es hier besser, mit einem Holzklotz in der Größe eines Lochs zu arbeiten oder ein Zeitventil mit passendem Durchmesser aus dem Auto zu verwenden oder das alte Lager auf einem Anspitzer um die Kanten zu schleifen, damit es in den Sitz kriecht ohne Störung, und darauf klopfen, um die Öldichtung herauszuschlagen. Und die beste Option ist, eine solche Hülse mit einem Außendurchmesser von 51 - 51,5 mm Durchmesser, einem Innendurchmesser von ~ 30 mm und einer Tiefe von mindestens 70 mm mit einer Hülsenlänge von etwa 100 mm herzustellen. Es ist auch praktisch, wenn Sie neue Dichtungen und Lager einbauen.

In der rechten Hälfte befinden sich 2 weitere Simmerringe und 3 Lager. Beide Wellendichtringe lassen sich leicht mit einer Zange herausziehen, klein (2) Sie können es sogar mit einem Schraubendreher aufnehmen (es ist nicht mehr auf dem Foto).

Anstelle des Wälzlagers der Kurbelwelle bleibt meist nur der Außenring übrig, der mit dem gleichen Nagel ausgeschlagen werden kann.

Aber mit Getriebelagern wird es viel schwieriger. Wenn 204 Abtriebswellenlager (1) ohne Probleme innen klopfen, dann 202 Lager der Eingangswelle (2) Einerseits ist es vollständig geschlossen und Sie können es nicht antippen. Im Allgemeinen, wenn es eng anliegt, würde ich empfehlen, es nicht anzufassen, denn zum Entfernen benötigen Sie einen speziellen Abzieher.

Das hatte ich nicht. In einem Fall handelte ich sadistisch, ich brach die Metallklammern, die die Kugeln halten, bewegte dann alle Kugeln zur Seite und zog den inneren Lagerring in die entgegengesetzte Richtung von ihnen heraus.

Nachdem er alle Innereien herausgenommen hatte, hebelte er vorsichtig mit einem großen Schraubendreher den im Nest verbliebenen äußeren Lagerring auf. In einem anderen Fall ist dieses Lager von selbst aus der Buchse gefallen oder es kommt einfach heraus, so dass das Lager fester auf der Welle sitzt als in der Bohrung und auch von selbst herauskommt. Es gibt auch die altmodische Methode: Drücken Sie das Fruchtfleisch von Brot oder Knetmasse durch das zentrale Loch, und früher oder später drückt diese Mischung das Lager entlang der Ränder aus. Unter dem Lager befindet sich normalerweise eine Ölabweiserscheibe:

Ich habe meine erste Unterlegscheibe durcheinander gebracht und sie dann aus einer Aluminiumdose geschnitten:

Jetzt haben wir das Kurbelgehäuse des Motors komplett von allen Innenseiten befreit. Alle anderen Nuancen der Montage werden im zweiten Teil sein, den ich etwas später schreiben werde.

Erst vor ein paar Monaten bat ein alter Kunde darum, den Motor seiner "Ant" für die Saison zu aktivieren. Geldgierig ist er nicht - er hat versprochen, alles zu kaufen, was für Reparaturen benötigt wird. Zugegeben, der Kunde brachte es zur Reparatur. Kolben, Kurbelwelle, Motorkette und fast alle Lager waren verschlissen.

Der Kunde bestand darauf, eine neue Kurbelwelle zu kaufen. Die gibt es mittlerweile in jedem Geschäft im Überfluss - ich möchte sie nicht nehmen, aber sie haben immer noch die gleiche Qualität ... Lange habe ich mich gewehrt und schließlich fand der Kunde einen gebrauchten Motor, von dem ich die Kurbelwelle abgezogen habe. Natürlich war es leicht podushatan, aber die Lagerung des unteren Pleuelkopfes war intakt und sicher, und mehr brauchten wir nicht.

Instrumente

• Großer flacher Schraubendreher
• Köpfe für 14, 17, 22
• Zange
• Kupplungskorbabzieher
• Dichtmittel
• Ein Wunsch

Vorbereitung

Vor dem Einbau der Kurbelwelle ist es ratsam, diese auf Rundlauf zu prüfen. Und egal ob eine neue Kurbelwelle oder eine gebrauchte, man muss es sonst prüfen, bei der aktuellen "Qualität" der Ersatzteile kann man den Motor reparieren und dann lange und mühsam damit leiden. Wir setzen die Kurbelwelle auf die Prismen und prüfen den Rundlauf, die Norm: nicht mehr als 0,03 mm. Wenn Sie keine Anzeige haben, bringen Sie die Kurbelwelle zu einem guten Dreher

Build-Fehler

In den meisten Fällen fällt das rechte Hauptlager der Kurbelwelle aufgrund eines Montagefehlers fast in der ersten Saison nach der Reparatur aus. Der Motor, den wir jetzt mit Ihnen reparieren, ist da keine Ausnahme. Das Lager ist praktisch zerbröselt und muss auf jeden Fall durch ein neues ersetzt werden.

Der Fehler liegt darin, dass bei der Montage des Flansches, an dem der Dinostarter-Stator befestigt ist, der Ölkanal, durch den das Fett zum Hauptlager und zum Wellendichtring fließt, verschmiert wird.

Damit das Hauptlager mindestens mehrere Saisons hält - die Dichtung unter dem Flansch entlang der Kontur des Ölkanals ein wenig schneiden und beim Aufsetzen des Flansches dort nichts mit Dichtmittel verschmieren.

Und noch etwas: Damit sich die Schrauben, die den Statorflansch des Dinostarters am Kurbelgehäuse befestigen und sehr oft abdrehen, nicht selbst lösen - etwas Schraubensicherung auf das Gewinde auftragen. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein mittelstarkes Schloss - "blau".

Montage

Ich habe das Hauptlager so gekauft. Es ist ein bisschen wie bei uns. Es gibt chinesische Pendants in den Läden - sie sind teurer, aber ich weiß nicht, wie sie qualitativ sind ... Ich versuche, wenn auch nicht so eine super-dupere Qualität zu nehmen, aber zumindest über die Jahre bewährt.

Die Verarbeitungsqualität ist so, dass es im Grunde nichts zu bemängeln gibt. Der Preis ist ziemlich hebend - 350 Rubel.

Drücken Sie den Innenring des Hauptlagers auf den rechten Zapfen der Kurbelwelle. Außen - wir befestigen den Dinostarter-Statorflansch und drücken ihn in das Kurbelgehäuse, bis er am Flansch anliegt.

In die linke Hälfte des Kurbelgehäuses bauen wir einen Wellendichtring, einen Sicherungsring und ein Hauptlager ein. Ich habe ein neues Hauptlager eingebaut. Es ist geschlossen, aber egal: Wir öffnen es, waschen das Werksfett aus und bauen es in das Kurbelgehäuse ein.

Alle Lager und Simmerringe mit sauberem Motoröl schmieren. Und sehr vorsichtig, um die Lippe des Wellendichtrings nicht versehentlich zu umwickeln - die Kurbelwelle in die linke Hälfte des Kurbelgehäuses einsetzen und die Kurbelgehäuseführungen 5-6 mm ausschlagen.

Entfetten Sie den Kurbelgehäuseanschluss, legen Sie eine neue Dichtung ein und installieren Sie die andere Hälfte des Kurbelgehäuses.

Wir ziehen die Schrauben fest und sofort damit nichts ins Kurbelgehäuse gelangt -. Ich baue einen neuen Kolben, Zylinderkopf und Blütenblattventilkörper ein. Kolben wie alles andere - verstehe nicht, wessen Produktion - höchstwahrscheinlich Rostov, aber eindeutig kein Chinese. Ich wollte mich auf diese Fälschung nicht einlassen, aber der Besitzer wollte nicht warten, bis der Zylinder aufgebohrt ist und steckte den Fuß in den Zylinderkopf und bestand darauf, ihn zu kaufen. Sie sehen die Preise für Ersatzteile - Kontakt aufzunehmen oder nicht, dieses Remake zu kontaktieren, liegt bei Ihnen.

Das zweite Hauptlager bauen wir in das Kurbelgehäuse ein und fixieren es mit einem Sicherungsring.