Для чего регулируют клапаны? Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Затем, клапаны закрываются, и начинается процесс сжатия смеси, который происходит благодаря движению поршня вверх.

Далее, в определенный момент, примерно рядом с верхней мертвой точкой цилиндра, происходит поджиг смеси, который осуществляется свечой зажигания . Повинуясь законам физики, смесь расширяется под воздействием температуры, и толкает поршень обратно вниз, преобразуя тепловую энергию в механическую. Последним тактом работы поршня является выброс отработанных газов в выпускную систему, через открывшиеся выпускные клапаны .
Как видите, все просто.
В этом описании дважды присутствовало упоминание клапанов, впускных и выпускных, которые требуют периодической настройки, так называемых, тепловых зазоров. Давайте вместе посмотрим, что это такое, для чего это надо.
Итак, тепловой зазор, это специальный зазор, оставляемый между кулачком распредвала (или коромыслом) и стеблем клапана. Необходимость его очень проста, - когда двигатель нагревается, металл, подчиняясь все той же физике, начинает расширяться, и клапан (точнее его стебель), удлиняется. Зазор призван нивелировать это расширение.
Вроде бы опять все просто и понятно. Однако, со временем, примерно, каждые 40 000 км, зазоры клапанов “уходят” и становятся (как правило) больше требуемых. В этом случае требуется их регулировка и возврат к исходному значению, потому что образовавшийся излишний зазор приведет к износу коромысла или кулачка распредвала, поскольку появится ударная нагрузка на них.
Поясним. В обычной ситуации, когда тепловой зазор находится в пределах нормы, контакт коромысла (или кулачка) со стеблем клапана происходит постоянно. Стебель, при правильно отрегулированном зазоре, при нагревании прилегает к коромыслу или кулачку. Однако, если зазор увеличен, появляется потеря контакта при удалении коромысла (кулачка) и, наоборот, удар в момент контакта. Такое положение дел достаточно быстро разобьет либо кулачок, либо коромысло, что в конечном итоге приведет к дорогостоящему ремонту (хотя, будем реалистами, мало кто такой ремонт, на самом деле, производит). Без него (ремонта), мотор будет грохотать "на холодную", и шумно работать в прогретом режиме.
Надеемся, нам удалось наглядно убедить Вас в том, что клапаны регулировать надо. Теперь мы расскажем Вам о том, почему эту операцию стоит доверять только понимающему человеку.
Нередко, в автосервисы приезжают люди с жалобой, что за машиной ухаживают, все вовремя меняют, все операции делают строго по регламенту (или близко к тому), а машинка “взяла и захандрила”. Часто такое происходит после регулировки клапанов, и оказывается, регулировкой тоже можно навредить, особенно если не соблюдать размеры тепловых зазоров и сделать их меньше, чем требуется!
Что же произойдет, если клапаны “зажать” слишком сильно?

Вернемся к физике, согласно которой предметы, при нагревании, расширяются. Поскольку в природе все устроено так, что любое движение совершается по пути наименьшего сопротивления, стебель растет в равные стороны, и вверх и вниз. Если клапан оказывается “зажатым”, то есть его зазор меньше требуемого, стебель упирается в кулачок (или в коромысло), и, не найдя возможности расти вверх, продолжает удлинение вниз.
Как правило, такая проблема возникает с выпускными клапанами, потому что на них приходится наибольшее температурное воздействие (стебли впускных, охлаждаются каждый раз в момент подачи смеси в цилиндр за счет воздуха). Происходит “разгерметизация” камеры сгорания, и момент вспышки происходит тогда, когда выпускные клапаны уже открыты. Во-первых это ведет к значительному снижению компрессии , и, как следствие, к потере мощности. В принципе, уже этого пункта вполне хватает. Но есть еще и “во-вторых”.

Вот почему своевременная регулировка клапанов, - занятие полезное и нужное для автомобиля. Стоит отметить, что в двигателях Honda эта операция производится очень просто - при помощи отвертки и гаечного ключа. Исключения составляют некоторые редкие моторы, типа C32A (Inspire UA3), в которых применялась система гидрокомпенсаторов.
Про остальные двигатели мы можем пояснить более развернуто, - на автомобилях с моторами серии B (B16, B18, B20), серии D (D13, D14, D15, D16, D17), F (F18, F20, F22, F23), G (G20, G25), J (J30, J32), K (K20, K24), L (L13, L15), R (R18, R20), ZC (все варианты) тепловой зазор клапанов регулируется щупом, отверткой и ключом, без применения дополнительных элементов.
Надеемся, эта статья внесла ясность в вопрос о необходимости своевременной операции регулировки клапанов, а также убрала некоторые страхи и сомнения в сложности этой операции. Как видите, на самом деле все просто. Как обычно.

Исходный текст материала находится по адресу:http://hondavodam.ru/statji/regulirovka-klapanov.html

Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом гаражном кооперативе можно было встретить того, кто мог помочь новичку разобраться со всеми этими толкателями и коромыслами. Потом моторы все чаще оборудовались гидрокомпенсаторами, и традиция регулировки клапанов как-то угасла. А зря! Потому что современные моторы все чаще «гидриков» лишены, и эта процедура вновь актуальна.

Зачем это нужно?

Д ля начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» – простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.

Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов. Тепловой зазор – это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна). Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.

По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются. Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук. Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.

Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей… А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше – те вообще автоматически регулируют зазор. Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе – K 7M под капотом Renault Logan , у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.

Почему Логан?

Ну, во-первых, это машина достаточно популярная. Во-вторых, регулировка восьмиклапанного мотора этого Рено практически не отличается от этой же процедуры на нашей «классике» (а ещё, например, на старых «хондовских» моторах серии D и некоторых других агрегатах), поэтому узнав, как отрегулировать клапаны на Логане, можно смело лезть в какую-нибудь «шестёрку» (только не Мазду, ха-ха) и попытаться сделать в её моторе что-нибудь умное, доброе, полезное. Шестнадцатиклапанный мотор Логана нам не подойдёт – он гидрокомпенсаторный.

Симптомы

О смысле процедуры мы уже кратко поговорили, а что насчет симптомов? Косвенными признаками необходимости регулировки может быть целый ряд мелких замечаний к работе двигателя. В первую очередь ухудшается приёмистость, а так как разгоняться хочется всё равно быстро, то мы жмём на любимую правую педальку всё сильнее и сильнее, повышая тем самым расход бензина. А если ко всему прочему добавляется и пробег около ста тысяч километров, то лучше устроить ревизию клапанам до того, как они устроят свистопляску в головке блока.

Есть ещё один признак, почти верный – характерный звук из-под клапанной крышки, похожий на цоканье. На холодном моторе его обычно слышно лучше (увеличенные зазоры на прогретом двигателе частично компенсируются тепловым расширением металла), и не обратить на это цоканье внимание просто невозможно. Кстати, если у вас стоят гидрокомпенсаторы, а этот неповторимый звук явно слышен, то, возможно, пора проверить состояние «гидриков», они тоже не вечные, особенно если замена масла у вас происходит реже, чем парад планет на небесах.

Статьи / История

Cемья-то большая: история развития платформы B0

Природа не терпит пустоты В конце девяностых годов положение французской компании Renault было не лучшим. Новому руководству Renault Group в лице Карлоса Гона стало ясно, что успешным коммерческим проектом нового века...

12197 2 16 17.06.2016

Разумеется, если машина стала безбожно «жрать» бензин, это не значит, что пора лезть в клапанный механизм, ибо причин этого нехорошего явления может быть множество. Но вот если все описанные симптомы есть, слышен стук (а вы его точно услышите), да и пробег уже «взрослый», то регулировка тепловых зазоров поможет мотору с весьма высокой долей вероятности.

Что подготовим для работы?

Даже для одного и того же типа клапанного механизма с регулировочными гайками существует несколько способов настройки. Мы выберем самый простой и, по словам специалиста, точный: будем крутить коленвал, выбирая оптимальное положение распредвала для каждого клапана в отдельности. Проводить операцию мы отправились в компанию «Логан-Шоп СПб», где ремонтом и обслуживанием Логанов и всего прочего, что , занимаются практически с момента появления Логанов в России. Тут же мы приобретём и некоторые расходники (точнее, всего один, но об этом позже). Помогать (работать, то есть, пока мы смотрим) будем мастер сервиса Алексей Телешов. Но сначала – о подготовке.

Итак, что нам сегодня понадобится? Как ни странно, но французы со своей необъяснимой тягой к проклятым русскими людьми звёздочкам-торксам в конкретном случае не слишком досадили своими причудами. Правда, на некоторых ранних моторах клапанную крышку без торксов не снять, но нам повезло, «звёздочка» будет нужна только для снятия корпуса воздушного фильтра. Помимо этого ключа нужен будет набор щупов (обязательно иметь 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25), плоскогубцы и ключ на 10. Также приготовьте головку с удлинителем: нам нужно будет за гайку крутить шкив коленвала, без удлинителя будет тяжело.

Единственным расходным материалом мы будем считать прокладку клапанной крышки, которую лучше заменить. Оригинальная прокладка тут металлическая, и цена её для Логана чуточку неприлична: 1 650 рублей. Но не стоит вытаскивать из серванта бабушки серебряный подстаканник и бежать в ломбард: есть неплохие аналоги, мы, например, поставили прокладку Sasic , которая ничем не хуже оригинала, но стоит всего 750 рублей. Впрочем, нижняя цена на аналоги начинается вообще с 250 рублей, так что выбор есть. Главное, не стоит покупать резиновые или какие-нибудь картонно-прессованные изделия, лучше найти металлическую деталь.

Если вообще ничего отыскать не удаётся (во что я верю даже меньше, чем в возможность непорочного зачатия), то можно повторно поставить и старую прокладку, хотя особо надеяться на неё уже будет нельзя. И в этом случае ещё нужно будет купить герметик. Можно использовать любой серый герметик, главное – не уксусный. Алексей советует провести простой тест: нанести герметик на любую поверхность и капнуть чуточку масла, после чего потереть герметик. Если он начнёт сворачиваться в катышки, то от его использования лучше отказаться.

Статьи / Практика

Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?

Дайте подышать! Что такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной...

64357 5 3 22.08.2016

Жать – не пережать

Работу начинаем с уже знакомой операции – снятия корпуса воздушного фильтра. Подробно об этом мы уже рассказывали, когда вместе . Коротко напомним последовательность действий. Откручиваем четыре болта (по два спереди и сзади), снимаем патрубок спереди и отсоединяем один снизу корпуса. Не забываем про уплотнительное кольцо, которое должно остаться на корпусе, а не на дроссельной заслонке. Если оно осталось внизу, его лучше снять с заслонки и надеть на корпус фильтра, так будет проще собрать всё обратно.

Теперь нам предстоит освободить крышку клапана. Снимаем патрубок вентиляции. Он резиновый и иногда прикипает к штуцеру на крышке. Если сил много, а времени мало, то его можно порвать, хотя это крайне нежелательно. Проще взять его плоскогубцами в районе штуцера и чуть провернуть, после чего его отсоединить будет уже совсем просто. Затем снимаем разъём с катушки зажигания и начинаем отщёлкивать фиксаторы «косы». Их два, один – позади генератора, второй найти чуть сложнее, он за головкой блока, но и его отыскать можно. Отвёрткой раскрываем фиксаторы и осторожно отодвигаем «косу» от клапанной крышки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Для того, чтобы добраться до шкива коленвала, колесо снимать не придётся. Достаточно будет его вывернуть, после чего за ним можно увидеть защитный кожух. Крепится он одним фиксатором, повернув который, кожух можно снять. Возвращаемся под капот.

1 / 2

2 / 2

Снимаем провода со свечей и начинаем откручивать клапанную крышку. Её болты известны своей любовью хорошенько закиснуть и отломаться. Не надо прилагать слишком большое усилие, откручиваем осторожно.

Отсоединяем крышку вместе с катушкой зажигания (её лучше не откручивать, да незачем это делать) и прокладкой. Их пока убираем в сторону и заканчиваем подготовку к работе: надеваем на болт шкива коленвала головку с удлинителем, готовим щупы и… маркер или фломастер: им мы будем отмечать те клапаны, которые уже отрегулировали (чтобы не запутаться).

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Вот и пришло время приступить непосредственно к регулировке.

С какого клапана начать? Ответ прост: с того, который меньше зажат. Для этого смотрим на положение кулачков распредвала и находим тот клапан, кулачок которого повёрнут от коромысла. Фазы на моторе настолько широкие, что возникает мысль, что агрегат создавали не для езды, а для регулировки, уж очень легко это делать. Итак, находим самый свободный клапан и в случае необходимости головкой чуть проворачиваем коленвал так, чтобы развернуть кулачок максимально далеко от коромысла, в идеале – на 180°, хотя благодаря широким фазам сильно сходить с ума не стоит, чуть-чуть промахнуться не страшно.

Клапаны, которые находятся ближе к нам, – выпускные. Их зазор должен быть 0,20–0,25 мм. Ради интереса проверяем тот клапан, который оказался в самом свободном состоянии: щуп 0,25 мм пролетает со свистом, 0,30 лезет чуть труднее. При пробеге 107 тысяч километров – ничего удивительного, хотя, конечно, и не криминал. Приступаем к подгонке.

Ослабляем гайку и вставляем в зазор щуп 0,20. Теперь плоскогубцами вкручиваем шток (щуп остаётся зажатым). Затем контрим шток гайкой, вытаскиваем щуп и затягиваем гайку накидным ключом или головкой. И не дай бог забыть хорошенько затянуть гайку! Бывало, она откручивалась, стук начинался пуще прежнего, и приходилось всё разбирать заново. Во время затяжки гайки головкой шток ещё немного подтягивается, поэтому берём щупы и проверяем зазор ещё раз. Картина должна быть следующей: щуп 0,20 должен с трудом проходить, а 0,25 мм должен влезать где-то наполовину, но полностью в зазор не входить. Таким образом, зазор будет где-то около 0,225 мм, а это практически идеал. У нас как раз так и получилось. Потому что мы фантастические молодцы.

1 / 4

2 / 4

Проходим с щупами и ключами все клапаны по очереди, не забывая хорошенько затягивать гайки. Зафиксированная восьмая гайка и зазор в 0,125 мм этого клапана означает, что регулировка окончена. Начинаем сборку.

До последней гайки

Чтобы не разочароваться в результатах своей работы, собирать всё разобранное надо тоже аккуратно. И мы начинаем с очистки прилегающих поверхностей клапанной коробки и её крышки. Используем для этого сначала лезвие канцелярского ножа, и обратите внимание, как его держит специалист: направление движения лезвия направлено от клапанов к краю, чтобы мусор не попадал в коробку. После грубой очистки лезвием чистим наждачкой-нулёвкой. Потом то же самое повторяем с крышкой, но тут можно использовать шуруповёрт с насадкой (только не грубой).

Герметик с новой прокладкой не нужен, просто кладём её, но правильно. На одном из углов прокладки отливка чуть больше, этот угол должен быть ближе к нам и находиться слева. Кладём крышку и начинаем затягивать болты. Так как прокладка металлическая, её тяжело перетянуть и деформировать, поэтому затягиваем болты с усилием, но на всякий случай соблюдаем общий принцип, начиная затяжку от центра к краям крышки (это тоже не совсем обязательно, но желательно).

Надеваем все провода, ставим корпус воздушного фильтра, подсоединяем шланги и патрубки. И прежде чем запускать двигатель, не забываем убрать ключ со шкива коленвала. Теперь поворачиваем ключ в замке зажигания и наслаждаемся ровным звуком работы двигателя.

Сколько мы сэкономили? В разных сервисах и в разных городах работа стоит по-своему. У нас – 1 890 рублей. Если лезть в мотор наобум, то эта работа может оказаться сложной. Если не уверены, что хватит терпения всё делать аккуратно, методично и не торопясь, то тоже лучше не начинать мучиться, а ехать сразу в сервис.

Мы потратили на всю работу около часа – со всеми пояснениями и фотосъёмкой. Думаю, не зря: вы, надеюсь, узнали что-то новое или вспомнили забытое, а на нашей подопытной машине клапаны наконец-то перестали стучать. И это тоже прекрасно.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Спб, пр. Обуховской обороны, 86, тел.: 412-52-22, 928-32-62)

Вы когда-нибудь регулировали клапаны?

Когда нужна , и зачем необходимо их регулировать. Сейчас у большинства людей в квартирах, домах установлены металлопластиковые оконные изделия. Но ничего вечного не бывает, за всем нужно следить и периодически выполнять профилактику.

Зачем нужна регулировка пластиковых окон?

Регулировка пластикового необходима для следующих целей.

1. Чтобы при открытии и закрытии створка не цепляла отдельные элементы фурнитуры, оконную раму.
2. Чтобы не было продувания, соответственно створка плотно прилегала к раме.
3. Чтобы постоянное пользование было в удовольствие и в радость.

Когда нужна регулировка пластикового окна?

1. Когда устанавливается новое окошко.
2. Выполнена неправильно установка, отклонения по вертикали и петли находятся не в среднем положении. Сразу после монтажа створка плохо закрывается. В данном случае регулировка пластикового окна может не помочь, необходимо пере устанавливать заново.
3. Длительная эксплуатация, больше 1-2 лет без проведения сервисных мероприятий.
4. Резиновый уплотнитель не плотно прилегает.
5. Когда они были установлены в новом только что построенном доме. Через некоторое время после усадки дома, завершения отделочных работ, но перед вселением, она просто необходима.
6. При неправильной эксплуатации.
7. Неправильное регулирование, последствия могут привести к поломке, а ремонт уже обойдётся дороже, чем просто своевременная профилактика.
8. Провисание створки. При открывании и закрывании створка задевает оконную раму или элементы фурнитуры.

Варианты регулировки пластиковых окон.

Существует всего два варианта.

Первый вариант.

Самостоятельно отрегулировать, своими руками. Придётся тщательно изучить все составляющие оконного изделия и как это сделать в теории. А потом учиться на практике у себя дома. Сложного, как всегда ничего нет, разобраться под силу каждому. Но будьте готовы потратить время на изучение и в случае не удачной практике деньги на ремонт.

Второй вариант.

Обратиться в специализированную фирму, где предоставляют услуги по регулировке окон , которые постоянно выполняют эту работу и знают все нюансы. Кроме этого попросить их полностью провести профилактику изделия. При плановом сервисном обслуживании и правильной эксплуатации окошко прослужит долгие годы.

Когда и зачем нужна , а также ее варианты выполнения, воспользоваться услугами или выполнить самостоятельно, именно это я и хотел отобразить в своей статье. Грустно, когда в самый неподходящий момент ломается фурнитура или зимой в сильный мороз чувствуешь, как продувает. Не доводите до такого состояния, периодически обращайте на него своё внимание, тогда будет окошко служить Вам долго, долго.

Силовой агрегат каждого автомобиля построен таким образом, что он имеет по два или более клапанов на цилиндр. Один (одни) из них впускает топливную смесь, когда второй, в свою очередь, производит выпуск отработанных газов. Поэтому они так и называются: впускной и выпускной клапаны. Механизм, приводящий в действие данные элементы двигателя внутреннего сгорания, называется газораспределительным или клапанным.

По достижении двигателем высоких температур, происходит нагрев деталей и их расширение. По законам физики, следовательно, должны строго определяться зазоры на холодном двигателе между деталями с учётом их дальнейшего увеличения в объёме.

Неправильно отрегулированные клапаны могут привести к тому, что силовой агрегат будет работать не на сто процентов своих возможностей, при этом ещё значительно снижая свой ресурс. Например, если выставленные зазоры слишком малы, тогда и клапаны будут подвержены постоянному подгоранию. В противном случае, когда зазоры слишком большие, а клапаны открываются не полностью, будет заметно значительное снижение мощности автомобиля, сопровождающееся характерным металлическим стуком в подкапотном пространстве.

Как часто нужно выполнять проверку клапанов?

Рекомендуемая проверка клапанов двигателя должна проводиться через каждые 25 000 – 30 000 километров. При необходимости нужно будет провести их регулировку. Сначала проверьте, остыл ли двигатель. Только после этого приступайте к проверке клапанов. Изначально в мёртвую точку сжатия установите поршень цилиндра. В таком положении клапаны будут закрыты. Далее отпустите контргайку на регулировочном болте либо винте. При помощи регулировочного болта настройте зазор и затяните гайку. После данной процедуры зазор может быть изменён. Поэтому будьте очень внимательны, проделывая эту операцию. Если плоскому щупу удаётся пройти в него с неким усилием, тогда настройка выполнена верно. Если же необходимо приложить большие усилия или щуп проскальзывает легко, тогда стоит продолжить регулировку.

Как будут работать клапаны при неправильно выставленном зазоре?

В таком случае, как было написано выше, функционирование клапанов будет нарушено. Клапаны будут либо открываться больше положенного, либо останутся в постоянно открытом положении, в результате чего цилиндр утратит свою герметичность.

Как избавиться от регулировки клапанов?

Вы никогда не задавали себе вопрос: «Почему на современных 16-клапанных двигателях нет необходимости проводить регулировку клапанов?» А потому, что в таких моторах вместо толкателей, за счёт которых кулачок толкает клапан, устанавливаются гидрокомпенсаторы. Они находят оптимальный зазор между собой и кулачками за счёт высокого давления моторного масла, в результате чего работа клапанов всегда происходит при оптимальных зазорах.

Хорошей новостью будет то, что гидрокомпенсаторы устанавливаются практически на каждый автомобиль, следовательно, о регулировке клапанов можно позабыть, если бы не одно НО! Данные элементы системы силового агрегата можно устанавливать только в те автомобили, в которых механизм газораспределения состоит из распределительного и , клапанов и поршневой группы. Это, по сути, основная часть автомобиля.

Подписывайтесь на наши ленты в