58. Договоры на передачу исключительных прав При реализации авторских прав на произведения литературы, науки, техники и искусства, а также прав автора на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объекты интеллектуальной собственности возникает

ГЛАВА 10. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ Самый простой способ оценить уровень мотоциклиста - посмотреть, как он переключает передачи. Переключаться нам приходится часто, а неаккуратная смена передач делает езду некомфортной. Опытные водители уже нащупали правильный способ, но

2.4. Переключение передач Что такое идеальное переключение передач? Это когда его не чувствуешь и не слышишь. Послушайте, я знаю, что физически вы умеете переключать передачи. Но я предлагаю вам метод ниндзя. Поверьте, он мягче, чем кашемировый гульфик.Идеальное

Переключение на повышенную передачу (то есть разгон) Самое сложное – переключиться с первой передачи на вторую во время разгона. Двигатель раскручен на полную мощность и реагирует агрессивно. По мере того как вы переходите на более высокие передачи, становится

Замедление, торможение, переключение на пониженные передачи Торможение двигателемВ хорошей дорожной обстановке, когда вы свободно перестраиваетесь в потоке, вам едва ли нужна педаль тормоза. Когда при включенной передаче вы отпускаете газ, поступление горючей смеси

Перескакивание через передачу Переключая передачи вверх, я частенько перескакиваю через передачу, чтобы сэкономить топливо. Так же можно перескочить через передачу при переключении вниз, когда вы разом переходите, скажем, с четвертой на вторую. Если вы знаете заранее,

Приемы перегазовки можно отрабатывать ежедневно при обычной езде, и это единственный способ отточить его до идеального исполнения. Само собой разумеется, что при переключении вниз он необходим. Самое главное, чтобы усилие на педали тормоза в этот момент оставалось постоянным. Идеально, если высота педалей подобрана так, что вам требуется просто повернуть ступню, чтобы, удерживая педаль тормоза, нажать еще и на газ. Некоторые гонщики делают перегазовку пяткой, но в этот момент носок, давящий на тормоз, лишается опоры, и дозировать тормозное усилие становится крайне трудно. Лучший способ добиться хорошего результата: поднять обороты двигателя несколько больше, чем нужно, включить передачу и быстро отпустить сцепление в тот момент, когда обороты падают. В любом случае, чтобы овладеть перегазовкой в совершенстве, требуется постоянная тренировка. В мире не существует пилота экстракласса, выигрывающего гонки, но не пользующегося этим приемом при каждом переключении передач вниз.

Выполнение приема «Пятка-носок» (Heel-Toe Shifting)

В начале рассмотрим два способа, которые используются при практическом вождении и рекомендуются для освоения всем водителям.

Стандартная «перегазовка» перед включением понижающей передачи:

Применяется перед входом в поворот, при комбинированном торможении, на подъеме, перед обгоном. Последовательность действий:
- сбросить газ и выжать сцепление;
- включить понижающую передачу без паузы на «нейтрали»;
- резко «открыть» и «закрыть газ», доведя частоту вращения коленчатого вала двигателя до значений, соответствующих максимальному крутящему моменту, плюс запас 1000-1500 об/мин
- отпустить сцепление;
- «открыть газ».

Пробуксовка сцепления на постоянной передаче:

Перечисленные ниже приведены для справочной информации. Возможно у гонщиков они находят более широкое применение.

Применяется в экстремальных ситуациях при остром лимите времени. Выполняется этот прием следующим образом. Как только двигатель начинает терять обороты, а еще лучше до того, как это произойдет, водитель, удерживая дроссель открытым, выключает сцепление с задержкой, т. е. замедленно. Двигатель быстро наращивает обороты, и в этот момент включаются понижающая передача и сцепление. Задержка выключения сцепления приводит к его пробуксовке и позволяет поднять частоту вращения до любого уровня за короткое время.

«Перегазовка» на нейтральной передаче:

Применяется при существенной потере мощности перед интенсивным разгоном и включением понижающей передачи с пропуском, например V - II. Последовательность действий:
- «закрыть газ»;
- выжать сцепление;

- «открыть газ» и довести частоту вращения коленчатого вала двигателя до значений, соответствующих максимальному крутящему моменту, плюс запас 1000-1500 об/мин на потери при включении понижающей передачи;

- отпустить сцепление;
- «открыть газ».

«Перегазовка» с двойным выжимом сцепления:

Применяется при дефектах коробки передач (повреждении синхронизаторов), переключении передачи на скользкой дороге, включении понижающей передачи с пропуском двух циклов включения. Последовательность действий:
- «закрыть газ»;
- выжать сцепление;
- выключить передачу;
- отпустить сцепление;
- «открыть газ» и довести обороты до режима, близкого к максимальным;
- «закрыть газ»;
- выжать сцепление;
- включить понижающую передачу;
- отпустить сцепление;
- «открыть газ».

Если повреждена коробка передач двойной выжим сцепления также поможет при переключении «вверх». Последовательность действий будет следующей:
- «закрыть газ»;
- выжать сцепление;
- отпустить сцепление;
- выжать сцепление;
- включить следующую передачу;
- отпустить сцепление;

Если после первого выжима сцепления сделать выдержку, то можно второй выжим не делать, угловые скорости уравниваются и передача так же легко включается.

«Догазовка» при включении повышающей передачи:

Применяется для компенсации потери оборотов из-за длительной паузы при включении повышающей передачи, а также при включении передачи с пропуском одного цикла включения, например, I - III или II - IV. Последовательность действий:
- выжать сцепление;
- включить нейтральную передачу;
- резко, но дозированно «открыть-закрыть газ»;
- включить повышающую передачу;
- отпустить сцепление;
- «открыть газ».

Скоростная «перегазовка» с пробуксовкой сцепления и включением понижающей передачи ударным способом

Применяется в экстремальных ситуациях при остром лимите времени. Выполняется этот прием следующим образом. Как только двигатель начинает терять обороты, а еще лучше до того, как это произойдет, водитель, удерживая дроссель открытым, выключает сцепление с задержкой, т. е. замедленно. Двигатель быстро наращивает обороты, и в этот момент включаются понижающая передача и сцепление. Задержка выключения сцепления приводит к его пробуксовке и позволяет поднять частоту вращения до любого уровня за короткое время. Пробуксовка сцепления на постоянной передаче

Может применяться как разовый импульс повышения мощности, когда нет времени для включения понижающей передачи, например при преодолении вершины крутого подъема, участка сыпучего или грязного грунта, снежной целины. На короткое время (0,1 - 0,3 с) не полностью выключается и включается сцепление, что позволяет приобрести дополнительно 300 - 500 оборотов и некоторое ускорение автомобиля.

Перечисленные приемы имеют очень широкий спектр применения от стандартных дорожных ситуаций до критических. С одной стороны, они предназначены для создания надежной тяги двигателя, позволяющей уменьшить остроту критических ситуаций, а с другой, способствуют повышению устойчивости и управляемости автомобиля за счет использования антиблокировочного эффекта при экстренном торможении.

Рассмотрим более подробно прием «Пятка-носок» (Heel-Toe Shifting) и двойное нажатие сцепления:

Прием переключения передачи «Пятка-носок» - это гоночная техника переключения, позволяет водителям быстро переключаться на пониженную передачу с использованием тормоза. Правильное использование техники «Пятка-носок» приводит двигатель, трансмиссию и скорость вращения колес в правильное взаимодействие, поэтому не происходят толчки при понижении передачи.

При заносе «Пятка-носок» позволяет водителям переключаться на понижающую передачу для того, чтобы повысить количество оборотов двигателя в минуту, в то время как производится торможение и вес переносится вперед с задних колес.

Техника двойного нажатия сцепления состоит в следующем:
Перед входом в поворот притормозите, затем выжмите сцепление, переключите машину на нейтральную скорость и отпустите сцепление. Во время торможения переместите свою правую пятку на педаль газа и увеличьте число оборотов двигателя для того, чтобы трансмиссия соответствовала скорости двигателя. Без соответствия количества оборотов при понижении передачи скорость двигателя вызовет толчок, из-за которого бесконтрольно нарушится сцепление задних колес.
Перед входом в занос необходимо притормозить для того, чтобы перенести вес вашей машины вперед. Переключиться на пониженную передачу использовав двойное нажатие сцепления. Далее вывернуть колеса в сторону поворота до упора. Необходимо сохранить достаточно инерции при вхождении в поворот для того, чтобы вызвать избыточную поворачиваемость.
После того, как будет достигнуто соответствующее количество оборотов, выжмите сцепление и включите понижающую передачу. Двойное сцепление необязательно, но оно снижает износ трансмиссии. Используйте ручной тормоз, если инерция и понижение передачи не создают достаточно избыточную поворачиваемость.
Отпустите сцепление, отпустите педаль тормоза и нажмите педаль газа. Ускоряйте машину для того, чтобы поддерживать скольжение и продолжать состояние избыточной поворачиваемости. Необходимо подруливать (противодействие уводу) для того, чтобы удержать машину от вращения или схода с трассы.

Опытные гонщики в совершенстве владеют приемом двойного выжима сцепления. Он помогает добраться до финиша, если изношены или сломаны синхронизаторы КПП. Другая крайность - это переключение вообще без выжима сцепления. Такой способ сопровождается быстрым износом деталей коробки и большим риском механической поломки. Пользоваться этим приемом все время рискованно, но овладеть им, чтобы добраться до финиша, если возникли проблемы со сцеплением, будет вполне полезно.
Секрет такой техники - в точном подборе оборотов, подходящих для переключения. Любая передача довольно легко выключается без выжима сцепления. На «нейтрали» делается перегазовка, то есть обороты двигателя повышаются до максимальных и правая нога убирается с педали газа. В этот момент рычаг осторожно двигается в сторону желаемой передачи. Как только обороты снизятся и достигнут оптимального значения, желаемая передача включится! Иногда это происходит на удивление легко, как по маслу, но иногда сопровождается неприятным хрустом шестеренок. Количество экстренных переключений без сцепления желательно сократить до минимума, иначе коробка передач может очень быстро выйти из строя.

Все больше гоночных машин оснащается секвен-тальными коробками передач, которые не требуют выжима сцепления при переключении. При переключении вверх достаточно ослабить газ (так же, как с обычной коробкой), чтобы включить следующую передачу. При переключении вниз надо сделать короткую перегазовку в тот момент, когда «подтыкается» понижающая передача. С такой коробкой невозможно пропускать передачи при переключении вниз, и этот вопрос отпадает сам собой.

При каждом переключении скорости водитель выжимает педаль сцепления, предварительно отпустив педаль газа. Это означает, что тяга на ведущих колесах на какой-то момент прерывается. Значит, любое переключение связано с перераспределением веса автомобиля. Именно поэтому от переключения в поворотах необходимо воздержаться. Переключения на понижающую передачу надо делать еще до начала поворота.

А зачем вообще переключаться перед поворотом? Чтобы в повороте на ведущих колесах был необходимый крутящий момент, чтобы машина могла в конечной фазе поворота разгоняться. Это увеличивает ее стабильность и устойчивость на дороге. В связке поворотов переключение иногда необходимо для того, чтобы разогнаться на выходе из последнего, самого важного поворота. В этом случае переключение осуществить можно только в так называемой «мертвой точке», в тот момент, когда автомобиль полностью сбалансирован. Гонщик должен поймать момент, когда в перекладке наступает небольшая пауза, в которой отсутствуют боковые ускорения.

Как не ошибиться в переключении, не включить, например, вместо четвертой вторую передачу? Основное правило: не спешить. При поспешном переключении водитель неизбежно убирает правую руку с руля и берется за переключатель, машина в этот момент делает зигзаг влево. Это связано с анатомическим или, скорее, с биомеханическим строением рук человека. Прежде чем убирать правую руку с руля, силу, с которой левая рука держит руль, следует увеличить. Совершенно недопустимо браться за ручку переключателя двумя пальцами или разворачивать руку ладонью вперед при включении третьей или пятой передачи.

4 года Метки: передачи, мкпп, перегазовка

Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!

С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?

Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины . Получается, рывок - как бы протест мотора

Перегазовка или сцепление?

Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления . Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь:)))

Toe Forever!

Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка - анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…

Еще добавлю, что перегазовка - неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас - обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!

А если вам понадобится практика - приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!

С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец,

Многие водители предпочитают ездить на высоких передачах, экономя бензин. И пониженные включают только в тех случаях, когда мощности двигателя уже никак не хватает для движения. Но ожидаемого эффекта это, как правило, не дает, поэтому надо научиться включать пониженную передачу заблаговременно.

Чем плохо несвоевременное включение пониженной передачи

Пониженная передача необходима в тех случаях, когда на двигатель возлагается большая нагрузка, например, при движении в гору, обгонах, крутых поворотах и т.д. Но само переключение передачи и, что более важно, набор мощности происходит далеко не мгновенно. В результате привычка экономить топливо и включать пониженную передачу тогда, когда двигатель уже практически начинает «чихать», оборачивается против водителей. Рассмотрим это на примере обгона с выездом на полосу со встречным движением.

Этот маневр практически всегда начинается с того, что обгоняющее авто некоторое время движется строго сзади обгоняемого или, как говорится, «висит на бампере». При этом скорости движения у них равны, а усилия, которые прилагают двигатели обоих авто, тоже схожи. Совершая выезд на встречную полосу для начала обгона, авто двигается с той же скоростью, но ему сейчас необходимо резко ускориться. Если не перейти на пониженную передачу заранее, сделать это практически невозможно. По крайней мере, на это требуется время, а ведь навстречу вам тоже движется разный транспорт.

Вот и получается, что если не включить пониженную передачу при обгоне, то необходимо либо возвращаться в свой ряд, либо судорожно маневрировать на встречной полосе, пытаясь набрать скорость и не попасть в аварию. В тоже время, находясь сзади обгоняемого авто и включив пониженную скорость, вы начинаете газовать в момент выруливания на встречную полосу и спокойно набираете необходимую скорость. Тем самым выполняя маневр четко, быстро и аккуратно.

Также целесообразно включать пониженную передачу при прохождении практически любых поворотов. Плюсов у такого метода два. Первый - передние колеса становятся более загруженными, а значит и более устойчивыми, что упрощает маневрирование. Второй - вы можете экстренно тормозить двигателем, если это необходимо, или, наоборот, ускориться и объехать внезапное препятствие без потери времени.

Какую передачу выбрать и каков правильный алгоритм переключения — вопрос вроде тривиальный, но лишь для тех, кто привык ездить на механике и делает это достаточно длительное время. Заметка рассчитана на тех, кто интуитивно владеет навыками переключения. Для получения базовых знаний, рекомендую для начала ознакомиться с заметкой .

Как вообще переключаться на механике

Разберем сначала самый простой случай, когда мы разгоняемся, и разгоняться будем без торможений до требуемой скорости. Вроде бы тронулись и перебирай себе передачи. Но не все так просто. Вот мы тронулись на первой передаче…. Почитайте на всякий случай про то, . Как только педаль сцепления отпущена полностью, начинаем плавно добавлять газ, чтобы скорость стала расти более менее стремительно. И вот обороты доходят до…. А вот тут возможны варианты. Можно крутить мотор до 3000, 4000, 5000, 6000 оборотов, а можно вообще переключаться на 2000 и даже ниже. Все зависит от требуемой динамики разгона.

Если ваша задача выиграть заезд на четверть мили, то конечно же вам необходимо выводить мотор в режим максимальной мощности и держать его в таком режиме весь трек. Здесь важно знать характеристики вашей машины. Если максимальный крутящий момент достигается на 4000 оборотах, то после переключения на следующую передачу значение оборотов должно быть не ниже числа максимального крутящего момента.

Таким образом, при максимальном моменте на 4000 оборотов необходимо раскрутить двигатель минимум до 5000-5500, чтобы после переключения двигатель резво продолжил разгоняться. Но мы ведь не на треке, и заезды на четверть мили устраивать не будем… Разумеется да. Будьте аккуратнее с разгоном. Лучше недоразогнаться, чем пере. Однако пример очень показателен. Чем выше число оборотов, тем динамичнее разгон. Следовательно, на каких оборотах переключаться, выбирать только вам, и только в зависимости от обстановки.

Как работать сцеплением при переключении

Сильно расписывать не буду. Единственное, что можно сказать, то сцепление, в общем случае необходимо выжимать быстро, а отпускать педаль плавно, дозируя силу сцепления двигателя с колесами, ведь в конце концов мы или душим колесами разгон двигателя, или же наоборот раскручиваем двигатель за счет кручения колес. Поэтому старайтесь не допускать ударов (когда двигатель крутится быстрее, чем нужно колесам) или клевков(когда двигатель крутится медленнее, чем необходимо колесам). Почему стараться избегать? Сейчас объясню:

• Удары — они явно не прибавят жизни вашему диску сцепления, однако это не все. На снежной и тем более ледяной дороге, может последовать пробуксовка колес, что может привести к сносу передней оси у передне приводных и к заносу у заднеприводных. У полноприводных лотерея. Может поплыть вся машина целиком, а может отработать правило как для заднего так и для переднего привода.
• Клевки — у заднеприводных может начаться занос(скорее снос конечно, но не встречал такого понятия) задней оси, у переднеприводных все тот же пресловутый снос передней оси. У полного привода как повезет, да и от привода зависит.

Что из этого хуже? Да и то и то достаточно неприятно, и оба явления могут привести к печальным последствиям. Научились мы значит правильно работать со сцеплением, но ведь это пол дела. Помните я говорил про обороты, динамику, и что при отпускании сцепления мы обязательно душим или разгоняем двигатель. Все потому что практически невозможно выбрать идеальные обороты. Ну и ладно. Не реально значит не будем. Хотя подождите. Мы можем помочь двигателю, подведя обороты к необходимым. При разгоне, чем быстрее мы переключимся, тем меньше оборотов потеряем.

Причем динамику потери оборотов мы можем регулировать педалью газа. Что? Вас учили отпускать педаль газа при переключении полностью? Забудьте. Полностью отпускать газ имеет смысл только при очень быстрых переключениях. Обычно же отпускается лишь часть газа. Допустим вы нажали на газ на 50%. Перед переключением ловим момент когда машина прекращает разгоняться, потом отпускаем еще немного газ, и переключаемся.

Для примера нажали на 50% газ, раскрутили двигатель, потом на 40% почувствовали прекращение разгона, выжали сцепление, еще немного отпустили газ, чтобы обороты немного начали падать, и отпускаем педаль сцепления. Отпускаем, а не бросаем. В идеале обороты должны упасть до того числа, на котором бы ехала машина на той передаче, которую вы хотите включить. К примеру едем мы на второй, 3000 оборотов, скорость 50 км/ч. Надо переключиться на третью. На третьей передаче, машина бы ехала 50 км/ч на 2000 оборотов, следовательно, при переключении, обороты должны быть как можно ближе к 2000.

К моменту отпускания сцепления, когда двигатель уже контачит с колесами хоть как то, можно слегка добавить газ. Это позволит избежать клевка, а ведь пассажиры клевки переваривают хуже, чем легкие ускорения. А теперь домашнее задание. Опишите логику переключения на пониженную. Шутю, шутю. Читайте) Переключиться на пониженную сложнее чем на повышенную. Тоесть со второй на третью переключиться проще, чем с третьей на вторую. Объясню почему.

Когда мы переключаемся со второй на третью, наша задача сделать обороты ниже, чем есть сейчас. Едем на 3000, после переключения должно быть 2000. А вот при переключении на пониженную было 3000, должно стать 4000. А двигатель разогнать сложнее, чем остановить. Вспомните хотя бы как легко вы глохнете, и каких усилий стоит тронуться. Так вот по сути есть две техники включения пониженной передачи:

1. Добавить двигателю оборотов, чтобы не разгонять его колесами
2. Очень плавно отпускать сцепление, чтобы не получить сильного клевка, ведь в некоторых случаях торможение двигателем(а ведь это именно оно и есть, когда мы не трогаем газ, и при этом есть сцепление двигателя с колесами) может быть ооочень эффективно.

Сразу скажу. Не вздумайте включать пониженную, если есть риск выхода за пределы рабочих оборотов двигателя. Допустим вы едете на пятой и у вас 5000 оборотов, а максимальные обороты 6000. Если вы переключитесь на 4ую, вам еще может повезти, но если вы переключитесь на две передачи ниже, то есть на третью, то двигателю может стать совсем плохо. Конечно коробка передач устроена хитро, и вряд ли даст вам совершить такой акт вандализма, однако и коробки рвало и двигатели выходили из строя.

А вот переключиться на несколько передач вниз вполне нормальное явление. Допустим вы ехали с горы, и у вас была включена пятая передача(ну не правильно же, ведь с горы крайне желательно включать что-нибудь ниже прямой передачи) и тут вы тормозите. Но тормозите вы правильно, и сцепление не выжимаете. Вы же помните что передача должна быть включена как можно больше времени. Если на четвертой ехать не возможно, включайте третью, не возможно на третьей, включаем вторую. Ну так вот, ехали вы с горы на пятой, и тут приходится резко тормозить, потом оказалось, что заяц передумал перебегать дорогу, но у вас уже 1500 оборотов и вы катитесь в горку, куда ваш мотор не вытащит на таких скромных оборотах.

Конечно нужно включить хотя бы четвертую, или лучше третью, чтобы резво набрать былую скорость, ведь ехать по трассе крайне медленно нельзя, а порой опасно(крайне медленно это 30-40 км/ч). Так вот подкинули оборотов и включая передачу, плавно отпускаем сцепление.

Какую передачу выбрать и как правильно переключаться

Ну очень философский вопрос. Давайте поразмышляем. Режимов езды на конкретной передаче у нас шесть. Собственно теперь можно систематизировать алгоритмы выбора передачи(значение оборотов непосредственно перед переключением, разумеется условные значения, которые на ваше машине могут быть другими):

Если увидели ошибку в таблице, напишите об этом в комментариях. Сразу скажу, что таблица скорее прибросочная, ведь ситуаций достаточно много, и все зависит исключительно от вашей способности прогнозировать и знания вашего автомобиля. Я дал лишь примерный ориентир.

Ну и напоследок отвечу на вопрос одного из читателей: «Опишите, пожалуйста, процесс переключения передач на скорости, с пониженной на повышенную и в каких случаях наоборот. Если можно поподробнее, порядок конечно понятен: 1-я - только для того, чтобы трогаться… потом 2-3-4-5… Но бывают моменты: едешь на 4 и тут затор или светофор, нужно притормозить, а тут зелёный и движение началось с медленной скоростью… надо-ли переходить на 3 или можно продолжить движение на 4, но медленно… и подобные нюансы…».

Я обычно ориентируюсь из ситуации и скорости потока в целом. Допустим машины впереди ускоряются, однако видно, что через 5-6 машин поток снова тормозит. Смысла разгоняться попросту нету и движение можно продолжить на той передаче, на которой и ехали, а можно включить пониженную и регулировать ход автомобиля за счет ускорений и торможений двигателем.

В моем случае все зависит от настроения, вероятности что кто то начнет втискиваться без предупреждения и прочих факторов, но чаще всего я переключаюсь на пониженную, чтобы все время держать мотор в тонусе, или другими словами в зоне комфортных и силовых оборотов.