Размеры печки действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.
Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.
В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также "выходы" на обдув ветрового стекла.
В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141(лучше купить Иранский - сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло - были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке - есть турецкие - они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы.) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).
На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона . Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.
В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.
- вентилятор отопителя ВАЗ-2108 - 2 шт.,
- радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) - 1 шт.,
- дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правый - 2 шт., левый - 2 шт.,
- резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 - 2 шт.,
- тросики управления заслонками АЗЛК-2141 или им подобные - 4 шт.,
- жесть (оцинкованная или обычная),
- уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 - 2 мм.,
- оргалит,
- ковролин,
- клей-герметик типа жидкие гвозди,
- заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
- крепежные изделия (болты, гайки, шайбы М4-М6).
Инструмент:
- дрель со сверлами,
- болгарка или ножовка,
- ножницы по металлу,
- заклепочный пистолет.
Примем следующие условные термины: передняя часть печки - сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона - сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.
Изготовление начинаем с
каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут
образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны
(попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна
вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет
образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его
нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются
снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и
горизонтально внутрь).
На высоте 55мм правая и левая
части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же
высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и
горизонтально наружу).
Далее, из оргалита вырезается
дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от
центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для
вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового
каркаса.
Боковые полости (слева 45 мм,
справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя
стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости
вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420
мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер
175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и
заклепок.
Вырезанные в дне полости
вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по
периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации.
При установке вентилятора потребуется срезать штатные "уши" крепления, а также
небольшой "клюв" раструба воздуховода. (в противном случае вставить вентилятор
в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует
пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и
неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную
смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или
губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения
теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри
пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз
проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть
плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие
дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка
30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости
штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов
условно будем называть надрадиаторной полостью.
Для равномерного распределения
потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к
двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между
наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить
строительной монтажной пеной.
В том случае если используется
раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира
надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка
прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным
клеем.
Боковые части надрадиаторной
полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно
следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его
следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.
Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры - вниз горячее, вверх - прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось - из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).
Левая и правая заслонка
симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А
сделан для "прохождения" заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит
внутрь сопла вентилятора, вырез Б - делается по месту исходя из следующего
условия - в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно
вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления "петлей" - их
следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка
должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для
крепления троса управления заслонкой. Для исключения "звона" заслонки желательно
кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.
Далее изготовляются
воздуховоды верхней части - под дефлектор "к лицу" и боковой отвод для обдува
лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот
материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и
стеклоткани.
Для изготовления воздуховода
к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем
деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в
отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух
перераспределяется (поток "к лицу" прекращается и направляется на обдув стекол).
С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует
слегка опилить.
Далее следует изготовить
боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести
гнул квадратную "трубу", а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу
круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на
круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).
Две детали соединяются вместе
с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки.
Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию,
наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.
В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды - для этого с правого боку наискосок просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Из вентиляторной полости шланг срезаем заподлицо. Конец шланга в дальнейшем выводим в штатное отверстие кузова.
Далее приступаем к
изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На
боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления
каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на
расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте
уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение
данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички),
которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После
нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде.
Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева
становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и
отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части
каркаса.
Далее следует отрезать от
уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью
печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей
соответственно.
Далее отрезаются два куска
уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 - толщина уголка 2 мм) Уголки
скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно
проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть.
Правая - симметрична.
Далее замеряется длина
радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем
случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и
левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются
"полочкой" внутрь - именно на них и будет "лежать" радиатор.
Боковые вертикальные стенки
располагаются "внутри" каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней
частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для
бачков радиатора.
Далее "выходы" стенок
скрепляются уголком. Обратите внимание - его концы обрезаны с одной стороны и
загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.
Изготавливаем переднюю
стенку.
Пространство между боковой
стенкой и внешним каркасом заливаем "пеной". После застывания выравниваем
плоскость ножом.
Далее обклеиваем боковые
стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.
Изготавливаем и прикрепляем
на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную
трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный
размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.
Далее в боковых стенках
делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично
изготовлению патрубков для верхней половины печки.
Далее изготовляем нижние
заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор - он разделяет потоки на
два направления - "к ногам назад" и "к ногам вперед". Для уменьшения потерь
потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам
передних седоков (соответственно "наружние" половины заслонок) сделана
полукруглая "направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок
аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без
хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в
отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через "дно", где
и крепится его оболочка.
Из жести изготовляем и корпус
дефлектора к ногам передних седоков (на рисунке изображен правый). Внутрь него
после "опиловки" вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом можно
направить поток воздуха "к ногам" в желательном направлении. Сам корпус
дефлектора прикреплен к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из
точек опоры печки.
После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:
Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках "плоскости разъема". По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.
Проверяем ее работу - дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.
Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным "ушам" печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется "окно" размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции - когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.
По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).
Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.
Радиатор подсоединяется так - передний нижний патрубок - вход, задний верхний - выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.
В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.
 Вид сбоку |
 Вид сверху |
 Подсветка |
 Обдув сзади |
Результат превзошел все ожидания – с вентиляцией на малой скорости можно вообще не открывать окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при езде на скорости. При этом поток воздуха можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир сам управляет своей стороной. Например, ему можно включить обогрев только к ногам, а водителю обогрев к ногам и обдув «холодом» к лицу, а можно вообще отключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 гр, охлаждается до 70…
Эксплуатация выявила один нюанс - к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на "выходе" очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.
Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном подводит это самая «песка» тогда, когда гром грянет. Словно по пословице. Так оно и есть, ведь летом водитель зачастую не задумывается о том, насколько эффективно отдает тепло отопитель – печка, если она конечно не протекает. В итоге выясняется, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.
Делая заключение о неисправностях радиатора салона (печки) можно сказать, что их бывает две – типовых. Первая, когда радиатор протекает. В основном по прокладкам установленным между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда печка забивается. Тот и другой вариант ремонтопригоден. Так в частности место протечки может быть залито клеем, а в случае засорения печка может быть промыта. Для этого используют моющие, чистящие средства и насос, которым прокачивают в циркуляционном режиме жидкость через печку. В любом случае, после такого ремонта никто вам не даст гарантии о долгосрочной и безпроблемной эксплуатации. В итоге, порой проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.
Процедура замены радиатора – отопителя салона (печки) УАЗ Патриот
Первым делом необходимо слейть жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот »).
Далее снимите панель приборов (см. « »), так как именно под ней и установлен радиатор.
Отсоедините колодки проводов от клемм дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.
Выверните три винта крепления, с помощью которых крепится воздуховод к радиатору (печке). Выход воздуха…
…и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Вход воздуха.
Отверните одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.
Выверните два винта крепления накладки закрывающей радиатор …
Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.
[ Скрыть ]
Возможные неисправности
Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:
- Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
- Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
- Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
- Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
- Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
- Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.
Критерии выбора радиатора печки
Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.
Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:
- отопительное устройство КИТБ;
- печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
- радиатора АвтоВАЗ.
По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто . Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).
Инструкция по замене печки
Как меняется печка на УАЗ:
- Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
- Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
- Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
- Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
- На место установите салонные фильтры.
- Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
- Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
- Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
- Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.
Фотогалерея «Процесс замены»
Цена вопроса
Видео «Доработка стандартной УАЗовской печки»
Как осуществляется доработка штатного отопителя УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор ролика — канал white).
Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот...
Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла - на лобовом остается 2 "амбразуры", боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был "сделан" в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки - плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально...
Я "положил" эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес... Это была печка(точнее как выяснилось половина - корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу...
Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед - болгаринг, напилинг, гнутинг и... получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).
Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком
Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада - передняя панель немного мешает... Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна "летнего" обдува со старой печки остались функциональны.
И опять требуется подумать... Воздуховодов я не нашел - пытался подобрать... Оказалось трубы для сантехники на 50 - самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете - теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.
Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош - нашу нет) и торжественный запуск...)))
Надежды оправдались - зима еще не наступила, но "ходовые испытания" показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости - приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий - рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом - поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу - поднял рычаг и открыл, опустил - закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:
Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р
резистор, провода, включатель 3-х позиционный - 800р
ремонт радиатора печки, пропайка и проверка - 500р
герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. - 300р
труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 - 400р
утеплитель (пенофорл 10 мм) - 200р
Итого - 2200р (без стоимости доп. электропомпы)
Вот вообщем и все, патентовать не буду - пользуйтесь)))
В конце осенне-зимнего периода температуры не слишком низкие, чтобы понять, насколько исправен ваш отопитель. С увеличением температуры «за бортом» отпадает потребность в хорошем прогреве вашего салона. А в жаркое время года печка вообще перекрывается и не используется, что в значительной степени усугубляет ситуацию. И после тёплого времени года, с наступлением пониженных температур, случается так, что вроде работающая печка не даёт хорошей отдачи тепла.
Диагностика и замена фильтра
Причин плохой отдачи тепла может быть несколько. Начнём с самой простой и будем продвигаться по мере сложности, до полного устранения неисправности. Начнём с . Процедура несложная и не потребует больших вложений. Находится фильтр со стороны переднего пассажира, за бардачком. Нащупываем защёлки крепления крышки, отщёлкиваем их и вытягиваем фильтрующий элемент. Далее, производим замену элемента с последующей сборкой в обратной последовательности. Проверяем в работе. Если изменений не произошло, движемся дальше.
Замена термостата
Замену термостата следует производить, если двигатель долго набирает или вовсе не набирает рабочую температуру. Процедура замены не очень сложная и не потребует больших затрат. Термостат – важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за его некорректной работы двигатель либо не прогревается, либо кипит. На УАЗ Патриот, как и на остальных автомобилях с жидкостным охлаждением, данный элемент очень часто выходит из строя.
Проблемы с радиатором
Если всё вышеперечисленное не помогло, или в салоне наблюдается подтёки с устойчивым запахом охлаждающей жидкости, поможет . Процедура эта трудоёмкая и потребует от вас опыта в подобных работах, поскольку заменить радиатор печки получится, только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. А блок отопитель – кондиционер считается неразборным, но кого это останавливает?
Есть ещё вариант с промывкой радиатора, устранить течь он не поможет, а вот убрать мелкие засоры вполне возможно. Для этого нужно:
- слить охлаждающую жидкость;
- отсоединить патрубки входа и выхода с радиатора и слить остатки охлаждайки в заранее приготовленную тару;
- далее, надеваем шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, кусок шланга надеваем на «обратку» и кладём в ёмкости с промывочной жидкостью, туда же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
- заполняем всю систему охлаждения промывкой, хорошо удалив при этом весь ;
- заводим двигатель и наблюдаем за тем, как очищается наша система.
Данный способ малоэффективен для сильных засоров, грязь настолько забивается, что промывка проходит мимо, вымывая лишь незначительные части.
Чтобы извлечь радиатор из блока отопителя, необходимо снять весь блок, поскольку радиатор встроен в него. Начнём:
- клемму с аккумулятора лучше снимать, чтобы не спалить чего-нибудь;
- снятие переднего пассажирского кресла необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
- слить ОЖ в чистую тару, объём жидкости в системе примерно 10 литров;
- открутить и снять нижнюю часть панели, так же поступить со средней частью и подлокотником;
- далее следует разборка соединений воздуховодов: от вентиляторов до блока отопитель – кондиционер;
- затем аккуратно выковыриваем сам радиатор с таким учётом, что нам потом это место нужно будет заклеивать;
- приобретаем УАЗ Патриот, какой лучше – решать вам, можно взять делфи, или подобрать что-нибудь от ВАЗа, главное, чтобы подошёл по размеру (645*438), и вставляем на место старого;
- далее, необходимо всё собрать и проклеить. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, не подверженные влиянию повышенных температур. Проклеить необходимо всё качественно, в противном случае будет утечка воздуха и не будет эффективного отопления;
- все резиновые патрубки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверить дренажное отверстие и трубку, они не должны быть забитыми, и дренаж должен беспрепятственно проходить, не застаиваясь. Необходимо заменить колечки на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, всё – теперь печка, как новая;
- далее, не собирая панель, заливаем ОЖ, накидываем клеммы, заводим автомобиль. Внимательно, лучше с дополнительным освещением, проверяем все узлы соединений и устраняем все подтёки, если такие имеются;
- собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.
Теперь подробности проведения вам известны, и перед тем как на УАЗ «Патриот» 3163, следует определиться: заниматься этим самому или доверить такую процедуру профессионалам. Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструмента. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.