Как повысить проходимость автомобиля по снегу. Рекомендации по повышению проходимости по снегу автомобиля класической компановки

Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто , готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения
проходимости. И самое главное — решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить
Главное — автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь , противобуксатор , траковую цепь , цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую) , а также ремни для повышения проходимости . Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность). В этом случае сила сцепления существенно возрастет. На наиболее проблемных участках рекомендуется включать пониженные передачи, в противном случае тяговой силы может не хватить для преодоления препятствия. На бездорожье лучше избегать подъемов (появляется дополнительное сопротивление). При этом лучше не форсировать скорость.

Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются . Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

Траковые цепи

Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

Цепи гусеничного типа

Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

Ремни для повышения проходимости

Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

Личный автомобиль один из наиболее популярных средств передвижения, который несомненно значительно превосходит уровень комфорта городского общественного транспорта, а также, позволяет самостоятельно выбирать необходимый маршрут и время поездки. К тому же, автомобиль может стать надежным транспортом для отдыха, позволяя выбраться на природу в кругу близких и родных.

Однако, поездки по бездорожью могут значительно подпортить настроение, в случае, если автомобиль застревает и выбраться самостоятельно своими силами не выходит. При этом, от данной ситуации не застрахован как опытный водитель, так и новичок. Несомненно, одним из наиболее популярных процессов для преодоления данной ситуации является буксировка авто, но, не всегда удается встретить авто на проселочной дороге.

Таким образом, благодаря специалистам компании «ДорНабор» удается подготовить свой авто к любой дорожной ситуации, гарантируя при этом безупречный результат. Браслеты противоскольжения на колеса являются одним из наиболее эффективных средств для беспрепятственного преодоления даже самых размытых дорог, что несомненно является отличным преимуществом для каждого ценителя отдыха на природе.

Благодаря простому, недорогому, а самое главное эффективному оборудованию от компании «ДорНабор» удается значительно повысить проходимость автомобиля, что будет полезным для каждого автовладельца. Не исключением являются и городские условия, особенно если речь идет об заснеженных районах страны. В таком случае даже простой выезд из парковки может быть достаточно затруднительным, однако, используя браслеты противоскольжения, осуществить выезд даже из самой заснеженной парковки становится простой задачей, с которой справится даже неопытный водитель.

Кроме того, огромным преимуществом браслетов противоскольжения является простота монтажа, что позволяет за несколько минут значительно повысить проходимость. При этом, цены на браслет противоскольжения доступны для каждого, независимо от дохода и выделенного бюджета. Таким образом, компания ДорНабор является непревзойденным лидером и помощником для каждого автовладельца, позволяя справиться с любой, даже самой сложной задачей, оснащая автомобиль недорогим, но эффективным оборудованием.

Просто интересно тк мало ли что БП ведь, имеются 2 машины с передком а полный как то руки не доходят купить да и на переде езжу сколько ипомогают браслеты с цепями (ну и мех.лебедка с якорем а как же)

Вопрос таков: что лучше для езды по говнам: резина зубастая или цепи/браслеты

И так чисто для себя: как повысить проходимость в песке, дает ли преимущество снижение на 55% давление в шинах и надо ли сдувать все или только ведущие?

P.S не надо всякого типа жип рулит и передок посасывает и в таком духе, передний привод проще вытащить из дерьма чем полный тк и машина легче и легла одна ось, источник: собственный опыт

01.04.2014 20:49, mcn

Лучше на восьмёрку свою поставь, раз решил. Если ты на королле мотаешься по трассе, то не стоит, на управляемости скажется. Как максимум самоблок с лёгким натягом, чтоб цеплял только в грязи, когда буксовать начинает. Но ради скудной помощи не стоит тратить червонец, на мой взгляд. Терапия должна быть комплексной, как говориться. А на восьмёру, которую ты вроде как к БП готовишь можно и с большим натягом поставить, но по трассе только если время от времени ездить и не быстро. Вообще, люди довольно успешно ставили на восьмёрки подвеску от Нивы, всю вместе. Вот туда можно и блокировки межосевые с кнопки и поднять повыше и всё остальное, чо ты там хотел. Но я уже говорил вроде, у всего своё назначение и свои особенные характеристики, не стоит того, делать из седана вседорожник и наоборот.

Заказать можно в любом сервисе, который заказывает запчасти по интернету или в спецмагазинах по автоспорту.

01.04.2014 22:06, subarist

королла тоже по говнам ходит хорошо на скорости, я в неё успел раллийную подвеску длинноходную поставить и прыгаю летаю по гравийке как раллийный авто а с виду кажется что обычный седан) окей а без блокировки можно на браслетах или цепях хоть как то ехать? Я недавно в заболоченный луг на ней заехал и только начала буксовать по 4 браслета на каждое колесо одел и знаешь....поехала а потом с дуру втопил (всёравно лебёдка и дерево было рядом) и машина мигом села на днище а колёса пробурили яму...ну вытащился...решил на спущенных колёсах поездить...сдул до 0,9 атм и меедленно ехал и причём знаешь уверенней нежели на 2х атмо с браслетами по болотцу хотя пока машину вытягивал задние колёса почти по диск ушли в землю...вот ещё заинтересовался что лучше если по заболоченному лугу едешь (пришлось) лучше колёса сдуть (и до скольки чтобы ещё и не разгерметилось тк я не знаю как обратно одевать безкамерки и сдувал что было только до 0,8 несколько раз а дальше очко) или браслеты одевать (цепи грязью забиваются хрен отчистишь)

p.s Существенная разница в проходимости свободного диффа и блокированного?как сблизить значения у первого?

02.04.2014 00:01, mcn

Разница в том, что когда авто попадает на неустойчивое покрытие, вроде грязи или льда, диф отключает ось и крутится только то колесо, которое испытывает наименьшее сопротивление, то есть буксующее. Блокировка позволяет крутится всем колёсам на оси, то есть, если под вторым колесом покрытие более надёжное, она по нему вылезет.

02.04.2014 13:42, subarist

А можно ли заблокировать дифф самостоятельно избегая заварки или обратиться к кому чтобы на машину сделали? Просто на мою найти немогу никак (королла 2010), принципиально этот автомобиль, у меня там уже раллийка стоит хочется её уже до конца доработать, представь как носится среднестатический завышенный немного седан по ухабам и полям и как смотрят на него джиперы на обочине? На дачу именно так гоняю и пробки для меня понятие за мкадом расплывчатое

30.03.2014 14:01, ABI

езжу сколько ипомогают браслеты с цепями (ну и мех.лебедка с якорем а как же) - жесткач... если ты с лебедкой катаешься и с цепями на колесах советы отсюда тебе врят ли помогут.

Что дадут большие колеса к примеру вместо 205/55 r16 вставить 215/66 r17 и как повлияет на расход, управляемость, проходимость и ресурс ШРУСов?

Давай посчитаем 205*0,55 = 112,75, 215*0,66=141,9

141,9-112,75 = 29,15

29,15 + 25,4 = 54,55

т.е. в теории клиренс должен увеличиться на 54 мм, по факту будет где то 40 мм.

Расход увеличиться на 15% в среднем, т.к. колеса шире, машину будешь чаще использовать на 1-2-3 передачах (из-за разницы в диаметре).

Управляемость будет хуже т.к. центр тяжести выше, это частично компенсируется увеличившейся колеёй.

Ресурс ШРУС и всей подвески уменьшится, все зависит от вылета твоих новых дисков. Если получится впихнуть резину не применяя диски с большим вылетом то будет лучше.

Проходимость - если у тебя коробка автомат то проиграешь в любом случае, если механика - то до 2л объема проходимость будет падать, а если двигло больше 2 л то ты в проходимости выиграешь.

Не хватает клиренса - не грей голову, поставь проставки.

Вообще тебе не верю чтоб ты на 205/55 r16 куда то решился ехать, такую резину пробивает на каждой кочке, штатное давление под 3 очка, про какой ты там песок говоришь?

31.03.2014 10:21, subarist

про рыхлый песок

Проставки же убивают подвеску?

Посоветуй тогда покрышку по размеру и ширине не влияющую сильно на подвеску но хоть как то повышающую проходимость и я немного не разбираюсь просто я понял если вылет измениться у колеса в любую сторону то это херово, как вернуть его прежний если все же измениться? Просто ставят резину более широкую и ничего

03.04.2014 19:34, ABI

Не сектынь мозг. Попытка на короле 2010 года ездить по грязи это глупо.

Могу тебе реальный способ подсказать как заполучить пепелац.

Вот ты собрался покупать такую резину и диски на 17, стоить это будет прилично, так вот действуешь так:

Покупаешь за 40 восьмерку года по свежее и с целым дном.

Далее тебе нужно купить передние пружины (можно и задние) смотри по жесткости (раньше маркировались желтым цветом если не ошибаюсь). Блокировка дифа, как и дифы повышенного трения на лады стоят копейки (спасибо любителям тюнинга этого халама) и продаются в любом магазине. Следующим шагом нужно купить два баллона Белшина БИ-509 (не выпускается но можно найти на развалах). Резина лучшая для грязи.

Я тебе могу гарантировать что сей таз едет лучше нивы при меньшем расходе и большем комфорте. Проезжает практически везде. А главное - не жалко.

А твоя машина до первого пня по бездорожью... чую ты наверное никогда в луже ещё бампер за коренья не цеплял?

04.04.2014 01:16, subarist

на королле примерно так лазил как ты говоришь с браслетами противоскольжения но все же думаю именно ее замутить, она ебни переживает нормалтно а емли пнем что сниму то увы, у меня же передок там не полный привод и нету редукторов карданов которые хоть и маленткий да риск погнуть/сломать есть, друзья на рено симболе и мазде 626 лазиют именно так, думал что бы подобное королле сделать хотя она сама ездиет норм но однако я не спорю с тобой что да она пеньки или что то еще днищем очень неприятно скрежит но едет и ничего не ломается однако днище малость мнется (моторный отсек закрыт альминевым листом) думаю как на раллийных авто выпрямлю от вмятин днище и покрою защитой, деньни есть и норм будет, зато на королле:) ах да, блокировки хоть и не хватает но ее заменяют сендтраки причем без блокировк ехать можно но если допустим на топкой местности омтановился то тут хоть и можно стартануть слабо но не всегда, 70/30 колесо резко рыть начинает ну ничего кладу что то и проезжаю, вроде едет, думаю на ибее в америке блокировку посмотреть на нее там ее тюнят же

12.04.2014 08:40, ABI

у меня же передок там не полный привод и нету редукторов карданов которые хоть и маленткий да риск погнуть/сломать есть, друзья на рено симболе и мазде 626 лазиют именно так, думал что бы подобное королле сделать хотя она сама ездиет норм но

Хер когда когда мост погнуть можно или кардан вырвать, это "уметь" нужно.

А вот гранаты на бездорожье на короллах (а так же остальных "безмостовых" машин) выпадают только в путь, потом будешь лазить в лужах и выпавший привод искать это в лучшем случае если его второй конец не ебанет куда-нибудь в картер со всей дури.

Мазду 626 топили в поза прошлом году (человек провалился на переправе весной), вода до пола поднялась т.е. коврик скрыла. Итог - двигло как-то воды натянуло (х.з. как), выбило сальник и через него все масло вышло.

Итог - прикипели вкладыши, двиглу конец.

Осенью кое как её продали на запчасти за копейки.

12.04.2014 08:43, ABI

думаю как на раллийных авто выпрямлю от вмятин днище и покрою защитой,

Прикалист.. давай выпрями его:) Можешь сразу болгаркой все лонжероны срезать и усилители, чтоб у тебя на первой кочке машину завернуло винтом. :)

Если какая то деталь есть, значит зачем то она нужна.

Именно тебе по этому и говорил по 8-9-ки т.к. дно плоское.

14.04.2014 18:41, мародер

Глупости все это. Хочешь проходимую машину - бери внедорожник. Да передний привод вытащить легче, но там где его придется вытаскивать внедорожник проедет легко. Как пример имею НИВУ и 2108, возле дома грязь, там же ставлю машину. Пока ездил на НИВЕ, на грязь внимания не обращал вообще, не пробуксовок при выезде, ничего подобного. Стоило поставить 2108 куда ставил ЖиП, засел сразу. Да у полного привода больше деталей которые могут сломаться, но и ресурс у них больше.

15.04.2014 01:31, subarist

наверняка без цепей лазил по месту твоего джипа вот и сел:) с другом на тойоте хилюкс ездили по....высохшому болоту...ну думаю дальше могу не рассказывать;) вытащить не смогли и пошли домой за короллой....с разгону проехал всю эту плоскость скребя днищем и выбрался с пробуксовкой на более менее твердную почву (хотя и там пружинит земля) как на зло пошел дождь и королла на глазах села на землю...итог...лебедкой вытащили сперва буквально за 5 минут короллу, отогнал ее кое как(шлюфует зарывается но едет) т.к хилюкс тяжел и грунт в отличии от короллы бы не вытянул то пришлось тупо за нее лебедить:) а она давай скользить к жипу в эту жижу...ручник и прогазовка мнговенго посадил на днище машину и джип вытащился благополучно...(а потом опять зарылся вытягивая короллу) ВСЕХ ВЫРУЧИЛА ЛЕБКДКА И ЯКОРЬ, а еще ими можно зомбаков пиздить при бп

18.04.2014 21:02, TAI

блин вы бы еще тундру взяли по болотам кататься. хотя хюликс не сильно меньшь. нефиг. этим монстрам в лесу и на болотах делать, нельзя забывать про вес машины и ее базу. гавно вопрос эти монстры проходимы но блин если его посадить этож пистец....

_________________________________

Оптимист учит английский язык.

Пессимист учит китайский язык.

И только реалист изучает автомат Калашникова.т

19.04.2014 14:25, subarist

Любой авто массой до полутора тонн проходим но лучше иметь в запасе лебёдку механическую и якорь (лучше с усилителем для мягких грунтов)

Вытаскивал летом море джипов с песков и легковушек с помощью моего набора разруливая от нехер деланья летом по пляжу на королле и то сам где то зарываясь...кучу бабла наскрёб вытаскивая народ и причём всех вытаскивал начиная от шкод фабий рапидов ланосов и кончая всякими лэнд крузерами тундрами туарегами (всех вытащил) но вопрос во времени...легковушки до 10 минут вытаскивания, джипы (кроме сузуки джимни и нивы тк они тоже в категорию до полутора тонн входят) вытаскивать от 7 до часу и более минут...лебёдка на 5тонн и 2 стальных тросса (ещё ничего не рвал) сам иногда зарывался но мне только в удовольствие выйти и ненмого поработа рычажком под любимую музыку

Вопрос о проходимости является, несомненно, весьма важным для каждого водителя. Зная хорошо возможности своего автомобиля, водитель сможет в процессе езды более сознательно и эффективно его эксплуатировать, а также правильно выбирать тот или иной способ повышения проходимости.
Известно, что проходимость автомобиля увеличивается за счет улучшения его тягово-динамических свойств, применения систем регулирования давления воздуха в шинах, шин сверхнизкого давления большого профиля, одинарных колес и т. д.
Само собой разумеется, все то, что способствует увеличению силы тяги и снижению сил сопротивления движению повышает проходимость автомобиля. Существует много возможных способов повышения проходимости. Остановимся лишь на некоторых из них.
В процессе движения на труднопроходимых участках опытные водители включают передних ведущий мост. Это позволяет максимально использовать вес всего автомобиля в качестве сцепного, а вместе с тем и увеличить силу сцепления колес с дорогой. На труднопроходимых участках целесообразно пользоваться и пониженными передачами, так как тяговая сила, развиваемая ведущими колесами на повышенных передачах, оказывается недостаточной для преодоления сил сопротивления качению.
С целью увеличения тяговой силы не на буксующем колесе на скользких дорогах рекомендуется применять блокировку дифференцалов. Улучшение качества сцепления шин ведущих колес с дорогой на сильно загрязненных и заснеженных дорогах, снежной целине, слабых грунтах достигается применением систем регулирования давления воздуха в шинах колес на ходу автомобиля в зависимости от состояния дороги.
Ясно, что с уменьшением давления воздуха в шинах колес снижается удельное давление на грунт, увеличивается количество грунтозацепов в работе шин, уменьшается сопротивление качению (рис. 15). Во избежание быстрого износа шин давление рекомендуется снижать до 50% против установленного нормального. Из практики известно, что автомобили могут преодолеть снежный покров, заболоченную местность с рыхлым и очень увлажненным торфом, если удельное давление на грунт равняется 0,5 кг/см2 и менее.

Рис. 15. Сравнение удельного давления на опорную площадь у двухосного и трехосного автомобиля

Очень часто на грунтовых размокших дорогах и снежной целине используются одинарные колеса и шины большого профиля. Способ надежный и эффективный. Применение одинарных колес и шин большого профиля приводит к снижению сопротивления качению, т. к. происходит совпадение колеи передних и задних колес и улучшается сцепление шин большого профиля с грунтом. С увеличением площади отпечатка шин уменьшается давление на грунт (таблица 7, рис. 16).

Рис. 16. Удельное давление колес автомобилей на грунт

Таблица 7

ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГРУНТ ОТ ПЛОЩАДИ ОТПЕЧАТКА И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-157

Во время движения автомобиля задние сдвоенные колеса испытывают значительные сопротивления движению, ибо не используется уплотненная колея передних колес.
На мягких влажных грунтах можно снимать внешние колеса с задних мостов и устанавливать сдвоенные колеса на передний мост.
Двигаться на мягких грунтах рекомендуется по колее и на повышенных скоростях, так как колеса не успевают срезать верхний покров грунта.
Труднопроходимые участки пути рекомендуется своевременно укреплять подручными средствами (камни, хворост, солома и т. д.), иначе говоря, применять средства, уменьшающие удельное давление на грунт.
Чтобы не застрять на плохой дороге или вне ее, целесообразнее всего избегать разгонов автомобиля, стараться объезжать подъемы, так как при этом возникают дополнительные силы сопротивления движению.
Для грамотного вождения автомобиля водитель должен хорошо знать и умело использовать эксплуатационные свойства своего автомобиля, а также, при необходимости, средства, повышающие его проходимость.
Из средств, повышающих проходимость автомобиля в сложных дорожных условиях, широкое распространение получили металлические цепи противоскольжения. По своей конструкции они бывают: мелкозвенчатые, траковые, гусеничные.
Мелкозвенчатые цепи противоскольжения (рис. 17) применяются для движения по мягким грунтовым, скользким, обледенелым дорогам, по снежной целине и в горах.

Рис. 17. Мелкозвенчатые цепи противоскольжения

Каковы правила их установки?
Принято, что натяжение мелкозвенчатой цепи считается правильным, если среднюю часть поперечных цепей без особого усилия можно переместить рукой по покрышке колеса на 10-20 мм. Правильно смонтированные цепи не должны врезаться в покрышки и свободно перемещаться по ним.

Рис. 18. Траковая цепь противоскольжения

Траковые цепи (рис. 18 а, б) используются при движении по грунтовым дорогам в распутицу, по заболоченному грунту или снежной целине. Натяжение траковой цепи считается правильным, если один из траков может быть поднят рукой над крышкой на 5-8 мм.

Рис. 19. Гусеничные цепи противоскольжения

Гусеничные цепи противоскольжения (рис. 19) применяются для движения трехосных автомобилей также по грунтовым дорогам в период распутицы, по снежной целине и заболоченному грунту. Натяжение гусеничной цепи считается правильным, если провисание их верхней ветви между колесами не превышает 10-15 мм. Необходимо помнить, что во избежание износа покрышек, разрушения дорог, в целях экономии горючего цепи сразу же снимаются, как только преодолен труднопроходимый участок дороги.
Очень часто выезд автомобиля из препятствия обеспечивается с помощью простого универсального приспособления – противобуксаторов (рис. 20). Перед тем как укладывать противобуксаторы под задние ведущие колеса, рекомендуется надеть цепи-браслеты на задние сдвоенные колеса. В период движения автомобиля цепи захватывают цепи противобуксаторов, обеспечивая этим самым вывод автомобиля с места застревания.

Рис. 20. Противобуксатор для автомобилей с двухскатными ведущими колесами

Для вывода застрявшего автомобиля из углубления в грунте (снегу) можно применить якорь-самовытаскиватель (рис. 21). Устанавливают его перед передними колесами автомобиля по ходу движения. Для этого цепи якорей свободным концом закрепляют на ступицах сдвоенных колес. Если ведущие колеса односкатные, то для наматывания цепей устанавливают фланцы и съемные барабаны. Ведущие колеса, вращаясь, наматывают цепи между дисками или на съемные барабаны, подтягивая якори под передние колеса. Якори, погружаясь в грунт (снег) от наезда колес автомобиля, увеличивают зацепление с грунтом.

Рис. 21. Якорь-самовытаскиватель для автомобиля с двухскатнми ведущими колесами

Для увеличения проходимости автомобилей используются также браслеты противоскольжения, противобуксовочные колодки и другие приспособления.

Краткая заметка для тех, кто уже полазил по грязи на Шевике и понял, что это неплохой внедорожник, однако его проходимость нужно увеличивать. На самом деле тут не хватает многого, но самое главное, чего не шватает Шевику — это клиренса. И его нужно увеличивать однозначно, а уж вслед за ним идут менее значимые доработки.

Клиренс — просто печаль-беда. Посадить на мосты Шевика в грязи — раз плюнуть. Сам сажал за последний год 3 раза — два летом и один — весной, посадил на слежавшийся снег. Когда едешь по грязи и там присутствует колея хотя бы от Уазов, то на Шевике приходится ехать одним колесом по колее, а вторым жидкой грязи между колеями, либо, если есть возможность — пускать одну колеину между колесами.

(На фото — подготовленная Нива Шевроле на резине Я-569 «Медведь» размером 235/75R15, лифт под резину, защита двигателя, штатный пластиковый бампер заменен на силовой)

Клиренс можно увеличить установкой грязевой резины большего диаметра, оптимально для Шевика — 235/75/R15, по сравнению с максимальными колесами для стока 215/75/R15 прирост в клиренсе будет всего 1.5 см. Так мало — скажете вы? Отнюдь, полтора сантиметра порой решают, сядете ли вы на мосты или проедете, притираясь брюхом по грунту. Однако установка резины большего диаметра создает нагрузку на все узлы подвески, поэтому требуется авто дорабатывать — резать арки, чтобы колеса при повороте не цеплялись и на свесах тоже вели себя нормально.

Итак, колеса поставили, машина стала повыше. Тянуть она станет еще хуже, поэтому, чтобы облегчить работу двигателю, нужно снизить общую массу колеса. Сделать это можно двумя способами. Первый — ставить резину легкую. Например — Контайр Экспедишн в размере 235/75/15 весит на 10 процентов легче баллона Кордиант Оффроада. Ну и второе — меняем диски. Штамповка, конечно, хорошо — дешево и сердито. Однако она весит тонну, а можно поставить кованые диски (они будут легче штамповки на 30-40 процентов). Вот и получится, что колесо большого диаметра с легкой резиной на ковке будет весить столько же, сколько колесо меньшего диаметра с тяжелой резиной и на штампованных дисков.

Так что если вы видите Ниву Шевроле с зубастой резиной на кованых дисках (чаще всего это ВСМПО), то знайте — владелец авто шарит и снижает нагрузку на трансмиссию авто с помощью снижения веса колеса.

Если вы видите на дороге Шевик без родного пластикового бампера — значит штатный хозяину мешался и он его снял, поскольку большие колеса при вывороте руля максимально вбок цепляются за бампер. А потому вариант — его убрать и поставить вместо него силовой, который имеет срезанную форму треугольника как раз-таки для установки больших колес, чтобы при вывороте руля они не цеплялись. Ну и само собой, предназначение силовика — таранить небольшие деревца при зарубах на бездорожье.

Продолжаем)) Проходимая Нива Шевроле — это всегда зубастые колеса. Зубья нужны для того, чтобы они копали жидкую грязь и докапывались до твердого грунта и машина бы выезжала. Также следует обратить внимание, чтобы резина была с боковыми грунтозацепами — выходить из колеи будет проще, а это для Шевика — приоритетная задача, уметь вылезать из колеи Шеви должен уметь обязательно, поскольку в большинстве случаев ехать по чужой колее просто нереально. А если попал в такую колею — сразу сядешь на мосты, ибо дорожный просвет тут печальный. Из зубастых колес Кордиан Оффроад (они потяжелее), (полегче), а также импортные — Гудрич, Кумхо и Ханкук.

О смене главных пар говорить не буду, итак понятно, что большие колеса снижают динамику и по трассе ехать становится не комфортно.

Итак — просвет мы увеличили, резину зубастую поставили. Что еще? Межосевая блокировка есть и она очень часто выручает. Однако бывают моменты, когда и её недостаточно. Очень часто в засадах крутится всего 2 колеса — одно на переднем мосту, второе — на заднем (это при включенной блокировке). Вот крутилось бы еще одно и машина бы выехала. Чтобы крутилось третье колесо — нужна межколесная блокировка или так называемый самоблок. Ставим в задний мост и проходимость увеличивается еще сильнее. .

Ну и самое главное — проходимость Нивы Шевроле напрямую зависит от скилла водителя. Поэтому чаще выезжайте покататься, пробуйте разные варианты расположения машины на бездорожье, чтобы были буераки и сильные наклоны. Со временем вы научитесь находить оптимальные маршруты движения авто по бездорожью, ловко пускать колеса только по единственному правильному пути, научитесь определять, какие «засады» проходить внатяг, а какие «тапку в пол». Недаром Нива и Нива Шевроле считаются отличными внедорожниками, при умелом пользовании и опыте можно проехать даже дальше, чем Уаз.

Подведем итоги. Для увеличения проходимости вашего Шевика в первую очередь вам нужно обязательно увеличить клиренс — делается это с помощью установки резины большого диаметра (оптимал 235/75/15), однако чтобы поставить такую резину, придется либо резать арки, либо делать лифт хотя бы 5 см. Для новых машин — лифт, для старых — резка. А можно сделать и то и другое вместе. Если же вы ездите в места, где правила диктуют Уралы, то тогда Шеви — не ваш выбор, ибо даже при всех доработках максимально можно поставить колеса 29″. А вложений будет прилично. А вот на Уаз можно впендюрить уже 31-33 и даже 35″ (тут уже тотальные доработки) и просвет будет на порядок выше. Думайте, решайте))

Еще больше оффроада.