Автомобиль зимой: хранение, подготовка к зиме и эксплуатация в зимнее время. Как правильно прогревать двигатель зимой Как ездить на ваз 2107 зимой

Зима уже не за горами , значит пришла пора заняться подготовкой своего четырехколесного «друга » к зимней эксплуатации . Кто —то скажет , что достаточно поменять резину с летней на зимнюю . Но опытные автомобилисты прекрасно знают , что даже совершенно исправный и новый автомобиль может доставить массу неприятностей в зимнее время .

Начнем с резины . Многие автолюбители предпочитают ездить круглый год на всесезонной резине . Такой вариант подойдет для мягкого климата без сильных морозов . В средних широтах лучше использовать зимнюю резину . При выборе зимней резины обращайте внимание на ее ширину . Чем уже резина , тем легче автомобиль будет продавливать снежную кашу , и тем проще ему будет зацепиться за твердое основание .
Не поленитесь пройти диагностику перед зимним сезоном . Это поможет выявить возможные проблемы и избежать дорогостоящего ремонта .
Замена масла – это еще одна процедура , которую желательно пройти перед началом холодов . Дело в том , что летнее масло имеет большую вязкость , что не очень хорошо для морозов . Зимние масла имеют меньшую вязкость , что помогает маслу правильно циркулировать и смазывать двигатель в условиях низких температур .
Проверьте емкость аккумулятора . Если аккумулятор хорошо работает летом , то это не значит , что он так же хорошо будет работать и зимой . Если емкость батареи снизилась на 30 % или более , то лучше поставить на зиму новый аккумулятор , а старый можно будет снова использовать летом . Проверьте клеммы . Если есть необходимость , то зачистите их и хорошенько затяните .

Нелишней будет и проверка системы зажигания . Особое внимание уделите свечам . Если свечи уже отходили один сезон , то лучше их заменить в преддверии зимы . Эта процедура значительно снизит вероятность не завести машину в мороз .

Промойте форсунки инжектора . Загрязненные форсунки могут стать причиной того , что вы просто не сможете завести машину в мороз , когда испаряемость топлива резко снижается . При этом в теплую погоду форсунки могут работать нормально , так что не пренебрегайте данной процедурой .
Если летом вы используете дистиллированную воду для омывателей стекла и фар , то не забудьте поменять ее на незамерзающую «омывайку » . После замены прокачайте систему , чтобы удалить остатки воды из системы .
Проверьте состояние системы охлаждения . Если требуется , то доливайте антифриз . Не забывайте , что нельзя смешивать красный и желтый антифриз с другими типами жидкостей . Зеленый и синий антифриз можно смешивать без всяких негативных последствий .
Антикоррозийная обработка кузова – это один из самых простых способов защиты автомобиля от коррозии . Естественно , что подобную обработку лучше проводить в автосервисе . Антикоррозийный состав наносится на днище автомобиля , им покрываются все скрытые полости , куда может попасть снег , влага и дорожные реагенты . Для защиты лакокрасочного покрытия (ЛКП ) можно применять разные типы воска , мастики , всевозможных полимерных средств , предотвращающих ЛКП от повреждений .

Смажьте все замки в автомобиле силиконовой смазкой . Этой же смазкой смажьте и все уплотнители дверей и багажника , чтобы предотвратить примерзание дверей в морозы . Впрочем , даже если вы смазали замки , то все равно приобретите специальные средства для размораживания замков .
Не забудьте купить щетку со скребком , для очистки автомобиля от снега и льда . Не будут лишними и коврики с высоким бортиком . Вода от растаявшего снега будет оставаться на коврике , не заливая пол вашего авто . Можно заменить щетки дворников на более жесткие .
Проверьте , как функционирует обдув и обогрев стекол . Если есть какие —то проблемы , то исправляйте их до наступления холодов .

Компоновка автомобилей ВАЗ-2105,ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 выполнена по так называемой классической схеме.Двигатель расположен спереди,а ведущие колёса-задние.Крутящий момент к задним колёсам передаётся от двигателя через коробку передач,карданный вал и задний мост.Двигатель,сцепление и коробка передач объединены в одном узле-силовом агрегате.Все агрегаты и механизмы крепятся к цельнометаллическому сварному кузову.
Тормоза автомобиля не теряют эффективности после многократного торможения с высокой скорости и обеспечивают сохранение заданного направления при резком торможении.Имеющийся в системе привода задних тормозов регулятор давления исключает опережающую блокировку задних колёс при торможении,что снижает вероятность заноса автомобиля.Минимально изменяется эффективность мокрых тормозов.
Надёжность тормозной системы обеспечивается дисковыми тормозами на передних колёсах и раздельным приводом,при котором главный цилиндр имеет два поршня:один для приведения в действие передних тормозов,а второй-задних.В этом случае при выходе из строя одной системы,оставшаяся,хотя с меньшей эффективностью,обеспечивает торможение.
Ветровое стекло типа «триплекс»,состоящее из двух слоёв стекла с прозрачной пластмассовой плёнкой между ними,остаётся всегда прозрачным в отличие от закалённого,которое при разрушении мгновенно становится непрозрачным,лишая водителя возможности видеть дорогу.
Таким образом,в конструкции автомобилей ВАЗ-2105,04,07 учтены требования активной и пассивной безопасности.

Предупреждение

Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.

Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “...греметь ключами на морозе намного приятнее”. Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.

Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см 3 .

При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.

Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных - Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:

- емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой - генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;

- ток стартерного разряда , А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.

Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.

Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).

В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.

Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.

Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости - антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.

Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см 3 , так и в градусах температуры замерзания.

Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

Плотность электролита при 25 °С, г/см 3

Характеристики зимних масел

Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)

Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.

Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.

Совет

Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.

Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.

Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.

Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале - просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.

Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.

Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.

Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.

Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.

Основные показатели водного раствора этиленгликоля

Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)

Как говорят, по льду и снегу в летней обуви не ходят – также и автомобиль следует переобуть на зиму. Для эксплуатации автомобиля зимой подходят шины со следующей маркировкой “W”(зима-«Winter») или «M+S»? расшифровываемый как «грязь+снег». Эта маркировка иногда бывает в совокупности со значками в виде тучи и снежинки. Лучше всего подбирать резину немного уже, чем летнюю, но диапазон размера должен быть предельно допустим для вашей машины. Протектор покрышки должен выдавливать грязево-снежную кашицу до хорошего покрытия, и с этим хорошо справляются узкие шины.

Нежелательно в зимнее время применение всесезонных шин, имеющих маркировку «AW» (любая погода). Возможности этих шин в зимних условиях очень слабые, лучше всего эти шины ведут себя в малоснежных странах Европы. Очень хорошо держат на снегу и льду шины шипованные, но если асфальт чистый, стальные шипы невероятно легко скользят по нему при торможении и на порядок увеличивается вероятность того, что колёса будут заблокированы, тогда вас просто может занести, и увеличивается тормозной путь.

Одной из главных проблем эксплуатации автомобиля в зимних условиях является холодный двигатель и проблемы с его запуском. Чаще всего от этого страдают двигатели с карбюратором, но при больших морозах с этим сталкиваются и двигатели с системой впрыска. Причины такого поведения двигателя известны – это упавшая ёмкость аккумулятора, застывшее масло, недостаточное испарение бензина.

Здесь нужен опыт некоторых стран с суровым климатом, где широкое применение нашли предпусковые электрические подогреватели. Достаточно вставить в розетку вилку, установить таймер и к определённому времени прогревание двигателя будет произведено. Любые автомобили можно доукомплектовать, купив импортные алкотестеры . Одним из недостатков электроподогрева является то, что возле офиса или дома необходимо иметь электрощиток со специальной розеткой.

Замена масла производится обычно по отношению к пробегу автомобиля, а не к сезону. Абсолютное большинство выпускаемых в настоящее время масел для мотора – всесезонное, но и зимы не бывают одинаковыми – и с большими морозами и слякотно-тёплые. При подборе масла для определения его пригодности по температуре, можно использовать простой приём, который знает любой водитель. Этот приём называется “правило 35″. К примеру – масло 15W-40. Если из числа 35 вычесть число 15 (индекс вязкости зимой), то получается величина предельной температуры прокачки (35-14=20). Это означает, что масло 15W-40 пригодно при температуре -20 градусов.

Для эксплуатации машины зимой наиболее удобным будет установка видеорегистратора, который поможет разобраться во всякой дорожной ситуации. С таким помощником можно уверенно управлять автомобилем даже зимой. Автомобильные видеорегистраторы заказать можно и через интернет-магазины, доставка которых осуществляется незамедлительно.

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

В зимний период, когда наблюдаются пониженные температуры, очень часто возникают проблемы с транспортными средствами. Это может произойти, как с иномаркой, так и автомобилем отечественного производства. Особенно трудно завести автомобиль, который долгое время простоял в холодном гараже или на морозе. Далее более подробно рассмотрим, как завести ВАЗ 2107.

Заводим ВАЗ 2107 на морозе

— В крайнем случае, всегда можно вызвать эвакуатор или мастера, который решит эту проблему. При этом к таким действиям нужно прибегать только в крайнем случае. Можно попробовать свои силы, чтобы завести любимую машину на морозе.

— В первую очередь нужно проверить состояние аккумуляторной батареи. Для этого поднимаем капот и проверяем, как горит индикатор. Он должен гореть ярко. В противном случае не удастся завести ВАЗ 2107, если аккумулятор полностью разряженный.

Также по теме: Когда автомобильный генератор ломается чаще всего?

— В случае полной разрядки аккумуляторной батареи нужно искать другое транспортное средство, которое позволит зарядить ее. В противном случае автомобиль можно просто подтолкнуть. Для этого просим помощи у прохожих. В этом случае до упора нужно выжать сцепление и с первой перейти на вторую передачу. Автомобиль должен завестись, что позволит доехать до автосервиса и зарядить аккумуляторную батарею.

— Могут быть проблемы со свечами зажигания, если ярко горит индикатор аккумуляторной батареи. На свечи может просочиться масло. В этом случае нужно просто почистить свечи. Может удастся завести ВАЗ на морозе.

— В зимний период обязательно нужно убирать в теплое помещение аккумулятор, если не предполагается поездок. Также стоит держать машину в теплом гараже и заводить ежедневно, даже если не планируется никаких поездок. Так что мы дали ответ на вопрос, как завести ВАЗ 2107 зимой.

Также по теме: Что нужно для прохождения техосмотра в 2015 году?

Как завести машину-автомат в мороз?

Как уже говорилось выше, мороз негативно влияет не только на отечественные автомобили, но и автомобили с автоматической коробкой передач. Далее более подробно рассмотрим, как завести авто с автоматической коробкой на морозе:

— Более ответственно нужно готовиться к низким температурам всем владельцам автоматической коробки передач. Так рекомендуется купить новую аккумуляторную батарею, если срок старой превысил четыре года. Также стоит поменять моторное масло. Также нужно поменять все остальные жидкости в автомобиле.

— В магазине можно купить специальные присадки, которые улучшают свойства топлива и позволяют завестись автомобилю в зимний период. Обязательно рекомендуется использовать такие присадки, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики бензина.

Также по теме: Как часто менять топливный фильтр на Land Rover?

— Если не удалось запустить двигатель, то рекомендуется несколько миллилитров эфира впрыснуть во всасывающий коллектор. Данный метод позволит быстрее запустить двигатель в зимний период.

— Можно использовать пуско-зарядное устройство, если не удалось запустить двигатель в течение нескольких попыток. Восстановить емкость аккумулятора можно с помощью других автомобилей. Всегда можно обратиться в сервисный центр.