De unică folosință, dar nu chiar: modalități de revizuire a motoarelor moderne. Repararea blocului motor: ceea ce trebuie să știți Cum să reparați un motor

O revizie a motorului este un proiect foarte serios, dar planificarea inteligentă a muncii poate ajuta la evitarea greșelilor și frustrărilor costisitoare și poate economisi timp și efort. Aflați cum să scoateți un motor, să-l dezasamblați și să-l diagnosticați pentru a-l readuce la starea nouă sau pentru a-i îmbunătăți puterea. Treceți la pasul 1 pentru mai multe informații.

Pași

Partea 1

Spălați bine motorul înainte de a începe lucrul. Murdăria și praful adunate pe acesta vor face foarte dificilă deșurubarea șuruburilor și detașarea pieselor.

Parcați-vă mașina lângă lift. Veți avea nevoie de o cameră bine luminată, cu podea la nivel, suficient de mare pentru a instala un lift și pentru a avea un loc de muncă. Un garaj suficient de mare ar fi o alegere excelentă.

• Faceți fotografii ale motorului și ale diferitelor piese din diferite unghiuri. În timpul muncii, ele pot deveni foarte utile. De asemenea, le puteți tipări și semna.

1. Organizează-ți spațiul de lucru înainte de a începe lucrul. Cutii pentru șuruburi, elemente de fixare și cleme, un banc de lucru sau un banc de lucru pentru a pune unelte și piese pe el, precum și o cârpă și o găleată - având aceste lucruri la îndemână vă va facilita foarte mult munca.

   Scoateți capota. Etichetați șuruburile astfel încât să le puteți găsi cu ușurință mai târziu. Slăbiți șuruburile fără probleme, cereți pe cineva să vă ajute să scoateți capota din mașină și puneți-o într-un loc sigur până când treaba este terminată. Rețineți că unele hote au cablaje pentru iluminarea compartimentului motor, faruri, dimensiuni sau faruri de ceață. De asemenea, trebuie eliminat.

   Începeți să scoateți părțile exterioare ale motorului.În primul rând, deconectați borna negativă a bateriei, apoi scurgeți tot lichidul din furtunurile sistemului de răcire. Aveți grijă să nu deteriorați clemele metalice - acestea sunt mai greu de înlocuit decât furtunurile de cauciuc.

   • Scoateți grila și carcasa ventilatorului, dacă există. Atenție, secțiunile din aluminiu sunt foarte fragile și se deteriorează ușor.
   • Apoi scoateți alternatorul, rolele, ventilatorul și curelele. Deconectați conducta de aer și conducta de combustibil. La unele vehicule, sistemul de alimentare rămâne presurizat chiar și atunci când motorul este oprit, așa că asigurați-vă că evacuați excesul de combustibil și eliberați presiunea. Scoateți pompa servodirecției și compresorul A/C fără a scoate toate furtunurile din ele - acest lucru vă poate economisi timp.
   • Faceți câteva fotografii, desenați o diagramă și marcați toate furtunurile cu bandă de mascare și marker permanent. Nu te baza pe deplin pe memoria ta. Unele conexiuni de cabluri și furtunuri vor fi evidente, dar altele pot fi confuze - va trebui să utilizați mijloace vizuale pentru a ușura asamblarea.

2. Deconectați toți conectorii electrici de la motor. Puteți lăsa firele de înaltă tensiune, dar în acest moment este necesar să deconectați sistemul de evacuare și toate firele electrice care duc la cutia de viteze pentru a vă pregăti pentru scoaterea cutiei de viteze.

   Slăbiți șuruburile care țin tigaia cutiei de viteze. Ridicați vehiculul pe suporturi de cric și așezați-l pe suporturi, apoi țineți transmisia să nu cadă cu un alt cric. Este foarte important să țineți cutia înainte de a deșuruba șuruburile de fixare a cutiei. Dacă nimic nu ține cutia, aceasta va cădea imediat ce deșurubați șuruburile. Acest lucru nu se aplică vehiculelor cu traversă.

   • În majoritatea cazurilor, nu este necesară demontarea transmisiei - aceasta poate rămâne instalată pe vehicul atâta timp cât motorul este scos.

3. Scoateți motorul cu un palan. Agățați motorul de cârligele speciale de pe chiulasă sau de cele mai mari șuruburi din apropierea vârfului motorului, ridicați ușor motorul, astfel încât partea din față a acestuia să iasă mai întâi.

   • Ai grija. Cu grijă, pentru a nu lovi mașina, trageți motorul și coborâți-l pe un banc de lucru sau pe podea, unde veți efectua diagnosticarea și dezasamblarea ulterioară.

   Partea 2

   Verificarea și dezasamblarea motorului

   1. Găsiți manualul de service pentru mașina dvs. Nicio recenzie nu poate acoperi complexitatea reparării fiecărui motor, toți producătorii fac instrucțiuni pentru fiecare model de motor specific. Găsiți manualul potrivit, citiți-l și păstrați-l la îndemână în orice moment.

      • Chiar dacă aveți un model vechi de mașină, puteți găsi un manual potrivit pe eBay sau căutați în bibliotecă pentru bani puțini. Dacă investiți în repararea motorului, este absolut necesar să aveți la îndemână un manual care să descrie toate subtilitățile și caracteristicile modelului dvs. de motor.

   2. Inspectați vizual motorul. Verificați dacă există semne de scurgeri de la dopuri, la conexiunile senzorilor și la conexiunile dintre piesele motorului. Verificați volantul pentru fisuri în izolația de cauciuc, ceea ce poate indica faptul că trebuie înlocuit. Verificați motorul pentru semne de supraîncălzire. Inspectați garniturile pentru exces de etanșant de la reparațiile anterioare.

      • Verificați numărul și modelul motorului pentru a vă asigura că veți lucra cu motorul la care vă gândiți. Astăzi, înlocuirea motorului este o procedură destul de populară, iar toate motoarele au propriile caracteristici tehnice.

   3. Inspectați părțile exterioare ale motorului. Verificați dacă șuruburile de fixare ale unității de distribuție a aprinderii sunt slăbite scuturând-o cu mâna. Verificați cureaua, redați videoclipul și ascultați pentru zgomote neobișnuite. Verificați discurile de ambreiaj pentru uzură excesivă.

      Scoateți galeria de evacuare dacă nu ați scos încă la scoaterea motorului din vehicul.Șuruburile de evacuare pot fi foarte ruginite, încercați să le slăbiți fără a le deteriora. Lubrifianții speciali pot face munca mai ușoară, dar unele șuruburi se pot slăbi doar când sunt fierbinți.

      Examinați pereții cilindrilor. Utilizați un micrometru pentru a măsura diametrul cilindrului, cilindrii foarte uzați pot să nu fie reparabili. Dacă sunteți sigur că motorul nu a fost revizuit, puteți estima uzura cilindrului uitându-vă la marginea superioară. În partea de sus a cilindrului, nu există uzură pe segmentele pistonului, iar sub acest punct, pereții cilindrului sunt în contact constant cu inelele pe măsură ce se deplasează în sus și în jos, astfel încât diametrul inițial al cilindrului poate fi estimat. În general, uzura mai mică de 0,5 mm permite utilizarea pistoanelor vechi cu inele înlocuite, iar uzura peste 0,5 mm necesită șlefuirea cilindrilor și utilizarea pistoanelor mai mari. Scoateți piulița din partea superioară a cilindrului folosind un alez special.

      În partea superioară a cilindrului, unde inelele pistonului nu ajung la punctul mort superior, se formează o piuliță. Pereții cilindrilor nu funcționează în acest loc, dar eliminarea acestui prag este necesară pentru a putea demonta și instala pistoanele fără teama de a deteriora noile inele.

      Scoateți pistoanele cu biele. Scoateți capacele bielei și puneți capacele de protecție pe biele pentru a proteja suprafața interioară a cilindrului de deteriorarea mecanică cauzată de șuruburile bielei în timpul demontării și instalării. Pentru a proteja firele șuruburilor, puteți trage bucăți de furtun de combustibil din cauciuc pe el. După îndepărtarea bielelor, instalați capacul corespunzător pe fiecare bielă și depozitați-le în perechi. Depozitați piesele grupate așa cum erau în cilindru. Acest lucru este necesar pentru a nu dezechilibra sistemul și a preveni avariile.

   4. Scoateți și verificați arborele cotit. După demontare, păstrați arborele cotit într-un loc unde va fi protejat de deteriorare, utilizați un suport special, astfel încât să fie convenabil să luați măsurători. Tratați cu grijă lagărele vechi de rădăcină și inspectați-i pentru uzură și contaminare. După ce ați scos arborele cotit, reinstalați capacele rulmentului principal și strângeți conform instrucțiunilor.

      • Scoateți arborele cu came, balansoarele și angrenajele. Atenție la ordinea în care sunt instalate șaibe și felinare - acestea trebuie instalate în aceeași ordine la asamblare. Scoateți rulmenții, notați care ar trebui să fie instalat în timpul asamblarii.

   5. Inspectați vizual arborele cotit. Căutați semne de supraîncălzire și fisuri. Măsurați dimensiunile arborelui cotit în diferite locuri. Această procedură include măsurarea diametrului fusului principal, al vârfului arborelui cotit și al tijei, precum și al tijei bielei pentru a verifica dacă nu există o curgere radială. Comparați cu dimensiunile indicate în instrucțiuni.

      • Dacă diametrele diferă de cele menționate în pașaport, faceți semnele corespunzătoare pe arborele cotit și contactați un atelier de reparații auto agreat pentru o soluție la această problemă, care dispune de toate echipamentele necesare pentru a reînnoi suprafața scaunelor lagărelor și a elimina deformarea radială. Dacă arborele cotit a fost reparat, aflați cum să îndepărtați materialul și să selectați rulmenți noi cu diametrul corespunzător.
      • După ce arborele cotit a fost îndreptat în atelierul de reparații auto, utilizați o tijă pentru a curăța așchiile de metal de pe canalele conductei de ulei. Apoi verificați din nou diametrele arborelui cotit pentru a vedea dacă puteți folosi rulmenții vechi și evitați jocul.

   6. Scoateți părțile rămase. Scoateți dopurile, suporturile, știfturile și orice alte părți care sunt încă instalate pe blocul cilindrilor. Inspectați vizual blocul cilindrilor pentru a detecta fisuri.

      • Utilizați magnaflux pentru a găsi fisuri în blocul cilindrului. Magnaflux poate fi utilizat numai pe blocuri din fontă. Utilizați chit de contrast pe blocuri de aluminiu. Majoritatea atelierelor de caroserie pot efectua aceste verificări și, de asemenea, pot testa presiunea blocului cilindrilor și a chiulasei. Dacă ați contactat un service auto, îi puteți cere și să spele blocul cilindrilor și chiulasa într-o baie specială.

   7. Faceți măsurători. Cel mai bine este să faceți acest lucru la un atelier de caroserie, dar dacă aveți instrumentele potrivite, puteți utiliza o riglă și calibre pentru a verifica suprafețele planeitatea. Efectuați măsurători în direcțiile longitudinale și transversale, precum și în diagonală. Dacă rugozitatea suprafeței este mai mare decât cea admisă conform documentației, suprafața trebuie să fie din nou șlefuită. Aveți grijă când începeți să șlefuiți - dacă îndepărtați prea mult material, supapele vor lovi pistoanele.

      • Utilizați un manometru interior pentru a vă asigura că nu există o curgere radială în cilindri. Examinați fiecare cilindru pentru urme de pătare și depuneri de metal pe pereții cilindrului. Folosiți un abraziv dur și fin pentru a dezvălui prezența căderii pe pereții cilindrului.

   Partea 3

   Demontarea și verificarea capului motorului

   Partea 4

   Asamblarea blocului motor

   1. Dacă blocul cilindrilor a fost prelucrat, verificați din nou toate dimensiunile. Atelierele de reparații auto fac greșeli și este treaba ta să te asiguri că totul este făcut corect. Asigurați-vă că conducta de ulei și toate orificiile de admisie ale acesteia nu sunt înfundate și fără așchii de metal, murdărie și praf.

      • Spălați blocul cilindric de această dată cu apă fierbinte și săpun și apoi uscați din nou. Eliminați murdăria și praful din orificiile filetate cu un compresor înainte de a înșuruba știfturile.

   2. Lubrifiați bine toate piesele. Instalați dopuri noi ale sistemului de ulei și de răcire. Nu folosiți niciodată dopuri de silicon în aceste zone - ele pot începe să se descompună la contactul cu uleiul, iar bucățile care se desprind din ele vor înfunda conducta de ulei.

      • Înainte de lubrifiere, curățați și uscați rulmentul rădăcină și locașul acestuia. Lubrifiați toți rulmenții și dispozitivul de curățare cu unsoare recomandată pentru acest motor. Instalați rulmentul de rădăcină și slingerul de ulei exact la locul lor, aceste piese sunt foarte sensibile la instalarea incorectă.

   3. Montați arborele elicei și capacele lagărului principal. Ungeți rulmenții arborelui cu came cu unsoare de înaltă presiune și apoi instalați arborele cu came. Este foarte important să instalați capacele rulmentului fără denaturare - odată ce acest lucru este făcut, strângeți cu atenție șuruburile.

      • Rotiți arborele cotit pentru a vă asigura că nu se frecă. Dacă se rotește ușor și ușor, treceți la pasul următor.

   4. Instalați lanțul de distribuție sau cureaua conform instrucțiunilor. Asigurați-vă că setați corect etichetele pentru sincronizare.

      • Pentru a seta corect arborele cotit și sincronizarea supapelor, aliniați marcajele din punctul mort superior și, folosind un raportor special, setați arborele cu came pentru a sincroniza mișcările pistoanelor și supapelor pentru fazele de injecție, compresie, cursă de putere și evacuare.
      Puneți capacele de protecție pe biele și ungeți bucșele de pe biele, instalați și strângeți capacul bielei. La instalarea capacului, porniți mai întâi șuruburile, apoi, alternativ, strângeți în 3 pași. Aplicați etanșant sau lubrifiant recomandat de producător pe șaibe și filete ale șuruburilor, apoi strângeți șuruburile în trei pași, folosind secvența recomandată de producător. Acordați atenție lungimii șuruburilor pentru a nu le amesteca.
      • Simpla înlocuire a rulmenților nu va da rezultate pozitive. Majoritatea motoarelor au coduri de culoare pentru bucșe și inele în funcție de dimensiune. Puteți citi mai multe despre acest lucru în instrucțiunile pentru motor.
      • Dacă cumpărați rulmenți noi, asigurați-vă că se potrivesc cu cei din fabrică, altfel bielele se vor clătina. Dacă bucșa este foarte uzată, o puteți găuri și pune un rulment standard de 25 mm în locul său.
      • Dacă nu aveți un micrometru bun, folosiți măcar omologul său ieftin, dar nu asamblați motorul fără măsurători de control, altfel erorile nu pot fi evitate.
      • Adevărații profesioniști folosesc micrometre și calibre ale alezajului și efectuează, de asemenea, unele calcule. Nu sări peste niciunul dintre aceste două puncte.

În același timp, atât nodurile din interiorul blocului, cât și din chiulasa sunt supuse unor sarcini mecanice și termice semnificative în timpul funcționării motorului.

Nu este surprinzător, deteriorarea blocului cilindrilor nu numai că va perturba performanța, dar va dezactiva și unitatea de alimentare. Din acest motiv, restaurarea unității și repararea acesteia trebuie efectuate eficient și în timp util.

Citiți în acest articol

Principalele defecte și defecțiuni ale blocului motor

Pentru început, există două tipuri de blocuri cilindrice:

• BC-uri din fontă;
• blocuri din aliaj de aluminiu;

De regulă, blocurile de fontă sunt întărite suplimentar cu grafit, iar produsele ușoare din aluminiu sunt fabricate cu manșon (un manșon din fontă este introdus în bloc). Există și blocuri de cilindri din aluminiu fără căptușeli. Compoziția aliajului include siliciu, care întărește semnificativ blocul.

În ceea ce privește blocurile cu mâneci, mânecile sunt „umede” și „uscate”. În primul caz, lichidul de răcire este în contact direct cu manșonul, în timp ce în al doilea caz, manșonul este presat strâns în corpul blocului în timpul fabricării.

Într-un fel sau altul, fiecare soluție are avantajele și dezavantajele sale, iar în timpul funcționării apar diverse deteriorări și defecte ale blocului cilindrilor sau defecte ale căptușilor blocului (în funcție de tipul de BC).

Reparația blocului cilindrilor trebuie să înceapă cu stabilirea cauzei defecțiunilor și depanarea. Adesea, principala problemă la motoarele cu kilometraj mare este uzura suprafeței cilindrului sau a căptușei. Pe suprafața (oglindă) cilindrului apar zgârieturi, se pot forma crăpături, cochilii etc.

Mai rar, cauza defectelor blocului este distrugerea neașteptată a segmentelor de piston și alte defecțiuni neprevăzute. De asemenea, adăugăm că deformarea patului lagărelor arborelui cotit etc. apare adesea în BC.

• În ceea ce privește uzura suprafețelor cilindrilor, în acest caz, o astfel de uzură este adesea „naturală”, adică rezultatul funcționării motorului în condiții normale de funcționare. Repararea cilindrilor în acest caz implică adesea alezarea și șlefuirea cilindrului (aplicarea șlefuirii). Acest lucru vă permite să îndepărtați elipsa cilindrului, să eliminați zgârieturile și zgârieturile de pe oglindă.
• Un caz mai dificil poate fi considerat o biela spartă,
  deoarece prejudiciul este de obicei mai grav. De asemenea, cauza defectelor blocului este ruperea, distrugerea scaunului supapei etc. Rezultatul este zgârieturi pe suprafața cilindrului și alte daune. De asemenea, în lista defecțiunilor frecvente, trebuie evidențiate mânecile.
• De asemenea, adăugăm că există așa-numitele probleme „ascunse”, adică poate fi dificil să se determine vizual defectele în cadrul unei inspecții superficiale. În același timp, reparațiile necalificate, care se limitează la înlocuirea banală a pieselor uzate, vor duce în continuare la faptul că motorul va trebui să fie din nou dezasamblat după câteva sute sau mii de kilometri.

Aceste defecte „ascunse” includ, în primul rând, deformarea blocului cilindrilor. Adesea, o astfel de deformare este o consecință a unei încălcări a tehnologiei în procesul de fabricație a unui bloc. Cu cuvinte simple, dacă stresul intern nu este îndepărtat în bloc, se va produce deformare.

Apropo, această problemă este mai inerentă blocurilor din fontă. De asemenea, deformarea blocului (atât din fontă, cât și din aluminiu) poate fi cauzată de supraîncălzirea motorului sau de încălzirea neuniformă a acestuia în timpul funcționării.

Restaurarea cilindrilor motorului

Deci, repararea blocului cilindrilor și restaurarea cilindrilor înșiși implică:

• curățarea temeinică a suprafețelor BC;
• apoi produs (jachetă de răcire);
• se spală și se curăță și canalele de ulei, apoi se verifică canalele de ulei;
• efectuate în continuare;
• apoi blocul este alezat/manșonat, suprafețele sunt șlefuite etc.

Pentru multe motoare, alezarea cilindrilor este o procedură obligatorie. Pentru a efectua procedura, se folosește o mașină specială pentru alezarea cilindrilor motorului. Sub plictisirea blocului, ar trebui să înțelegem procesarea suprafeței interioare.

O astfel de prelucrare este de fapt îndepărtarea unui strat de metal pentru a netezi denivelările, îndepărtarea zgârieturilor, netezirea gropilor etc. Sarcina principală a prelucrării este de a da cilindrilor o formă normală (cilindric).

Următorul pas după plictiseală este. Aplicarea șlefuirii pe suprafețele interioare ale cilindrilor se realizează cu un material abraziv cu granulație fină (piatră de șlefuire pe capul de șlefuire). Capul de șlefuit în sine este atașat de axul mașinii de șlefuit. O astfel de mașină vă permite să implementați mișcări de rotație și alternativă.

O altă reparație a blocului de cilindri poate implica un manșon sau re-manșon. În primul caz, instalarea manșoanelor trebuie înțeleasă, deși designul fabricii nu implică inițial acest lucru. În al doilea, manșonul uzat este scos din bloc, după care se instalează unul nou reparat.

De regulă, manșonul blocului poate fi realizat în două moduri, atunci când manșonul este răcit cu azot lichid sau partea de împerechere este încălzită. În primul caz, manșonul răcit este redus în dimensiune și ușor de plasat (presat) în scaun. A doua metodă implică încălzirea. Ambele metode de presare a mânecilor vă permit să obțineți etanșeitatea dorită.

În sfârșit, observăm că și în cadrul refacerii blocului, poate fi necesară repararea patului lagărelor arborelui cotit. De asemenea, în unele cazuri, devine necesară eliminarea deformării blocului. Pentru aceasta, se folosește metoda de îmbătrânire artificială, când blocul este încălzit la o anumită temperatură, după care sunt prelucrate diferite secțiuni.

Care este rezultatul

După cum puteți vedea, există destul de multe defecțiuni ale blocului cilindric în sine. Unele pot fi considerate minore (de exemplu, etc.), în timp ce altele sunt destul de grave (de exemplu, uzura peretelui cilindrului, fisuri etc.)

Este important să înțelegeți că, în fiecare caz, tehnologia de reparare a blocului cilindrilor poate diferi. De asemenea, complexitatea reparării unui bloc motor va depinde direct de problema în sine, de starea generală a piesei deteriorate, de caracteristicile de proiectare etc.

În practică, aceasta înseamnă că în unele cazuri este posibil să restabiliți blocul cilindrului cu propriile mâini chiar și într-un garaj, în timp ce în altele veți avea nevoie de echipamente speciale (mașini pentru alezarea blocurilor, șlefuirea, șlefuirea). De asemenea, un aspect foarte important este experiența și calificările maestrului însuși.

Având în vedere cele de mai sus, devine clar că numai specialiștii experimentați ar trebui să aibă încredere pentru a efectua astfel de lucrări, iar motorul în sine ar trebui reparat în mod optim la astfel de stații de service, unde este posibil să se efectueze toate operațiunile necesare chiar la fața locului. În primul rând, acest lucru va reduce timpul de reparație și poate servi adesea ca garanție a calității.

Citeste si

De ce este instalat un manșon în blocul cilindrilor. Avantajele și dezavantajele motoarelor cu manșon, blocuri din aliaj de aluminiu, caracteristici, reparații.

AvtoVAZ, producătorul a stabilit kilometrajul mediu pentru mașinile VAZ 2114 = 150 mii km. Aceiași indicatori au, în medie, toate mașinile rusești. Dar, dacă diverse probleme sunt eliminate în timp, resursa motoarelor poate rezista cu ușurință la 250 de mii de km. Resursa motoarelor mașinilor străine, în medie, este de 200.000 - 300.000 km înainte de revizie.

Ce este inclus într-o revizie a motorului

Revizia motoarelor diesel și pe benzină se face în etape:

1. Dezasamblarea motorului.
2. Spălarea și curățarea pieselor.
3. După curățare, un mecanic auto cu experiență este capabil să determine cât de uzate sunt anumite piese, dacă pot fi reparate sau mai bine înlocuite. Se face depanare, adica dupa ce a fost scoasa chiulasa (chiulasa), acesta si blocul cilindrului (chiulasa) sunt verificate pentru aschii si fisuri; examinați cilindrii pentru zgârieturi și zgârieturi; determinați golurile părților de împerechere; inspectați starea pistoanelor pentru prezența așchiilor, coji, funingine; inspectați bielele arborelui cotit; studiul arborelui cotit al motorului cu ardere internă; degete; rulmenti; se verifică și părți ale mecanismului de distribuție a gazelor (supape, culbutori etc.). De asemenea, ei compară dimensiunile pieselor importante cu cele din fabrică.
4. După depanare, este necesar să se evalueze gradul de uzură a întregului motor: ce trebuie schimbat, ce să lăsați, ce să reparați.

• Dacă nu ați fost niciodată nevoit să dezasamblați complet motorul, atunci ar fi mai corect și mai bine să invitați un prieten care înțelege.
• Este de dorit să se efectueze dezasamblarea într-un garaj cald și bine luminat.
• În timpul dezasamblarii, puneți toate șuruburile, șaibe și piulițele într-o cutie cu pereți despărțitori, nu aruncați totul într-o găleată.
• În timpul dezasamblarii, amintiți-vă secvența dacă faceți acest lucru pentru prima dată.
• Daca nu stii cum se numesc piesele de schimb, duci piesele vechi la magazin si arata-le vanzatorului.

Revizuire a motorului pe cont propriu

În ghidul nostru de revizie a motorului, iată secvența de acțiuni:

1. Demontare si demontare.
2. Depanarea pieselor.
3. Spălarea pieselor demontate.
4. Comanda si achizitionarea pieselor de schimb.
5. Slefuire bloc și arbore cotit.
6. Reparație cap de bloc.
7. Lucrare de verificare.
8. Asamblare si instalare motoare cu ardere interna.
9. Alergând după capital.
10. Concluzie.

Demontare si demontare

În funcție de marca și modelul mașinii (designul motorului, numărul de cilindri, tipul cutiei de viteze), procesul de dezmembrare a motorului poate diferi. Locația motorului pe tracțiunea față și pe tracțiunea spate este, de asemenea, diferită.

Motoarele cu carburator sunt mult mai ușor și mai rapid de dezasamblat, deoarece nu sunt înghesuite cu dispozitive electronice, în prezența cărora, pentru a ajunge la motorul în sine, trebuie să le demontați cu atenție pe toate.

Deci, dacă trebuie să faceți un capital pentru Kamaz, de exemplu, atunci motorul său diesel de la uzina Yaroslavl YaMZ-236 va dura aproximativ 10 ore pentru a demonta. Dacă faceți aceeași muncă cu analogi grei ai Kamaz, va dura mai mult de 30 de ore.

Și pentru a dezasambla motorul VAZ, aveți nevoie de aproximativ 3 ore. Iar motoarele autoturismelor vor dura aproximativ 10 ore.

Este necesar să dezasamblați încet, aruncând șuruburi și piulițe oriunde. Odată cu dezasamblarea, diagnosticarea, ca să spunem așa, a început deja.

Depanarea elementelor în timpul valorificării motoarelor cu ardere internă

Depanarea în acest caz este mecanică, adică este necesar să se verifice vizual și cu ajutorul instrumentelor de măsură uzura pieselor.

Depanarea motorului cu ardere internă include următoarele lucrări:

• inspectați arborele cotit și măsurați dimensiunile acestuia, verificați îndoirea și centrarea;
• inspectați carcasa blocului de cilindri (BC);
• verificați detaliile mecanismului bielă-manivelă pentru joc și starea în sine: pistoane, cilindri, inele, degete, biele;
• inspectați carcasa chiulasei (chiulasa);
• detalii despre mecanismul de distribuție a gazelor;
• determina capacitatea de întreținere a pieselor și ansamblurilor.

Spălarea motorului și a pieselor individuale după demontare

Mulți neglijează lucrări precum spălarea motorului. Este indicat să clătiți fiecare piesă și să o curățați de placă, astfel încât să puteți determina gradul de uzură, clătiți de asemenea chiulasa și BC pentru a detecta macrofisurile, dacă există.

Ce piese sunt necesare pentru revizia motorului

După efectuarea procedurii de depanare și eliminarea celor care sunt potrivite pentru restaurare și a celor care nu sunt potrivite, este necesar să comandați piese noi pentru a le înlocui pe cele inutilizabile. Când știți deja ce piese de schimb sunt necesare, nu trebuie să trageți cu comanda și achiziționarea lor, deoarece piesele noi trebuie încă pregătite pentru instalare.

Piese de schimb pentru revizie motoare pe benzina:

1. Inserții (principal și biela).
2. Detalii despre grupul de piston.
3. Degetele bielei.
4. Bucșe bielei.
5. Supape (toate, atât de admisie, cât și de evacuare).
6. Inele raclete de ulei.
7. Garnituri (set complet).
8. Ghidajele supapelor și scaunele supapelor.
9. Pompa cu kit de reparatii.
10. Filtru de ulei si pompa.
11. Alte părți asociate.

Slefuire bloc și arbore cotit

După ce problema cu piesele de schimb a fost rezolvată, acestea încep să repare și să restaureze blocul și arborele cotit al motorului cu ardere internă. Pe o mașină de frezat și șlefuit de suprafață, un strat din scaunul chiulasei și blocul în sine sunt îndepărtate până când nu mai rămân coji și așchii. Se întâmplă să existe mai multe cochilii adânci, din cauza cărora trebuie să îndepărtați straturi în mai multe treceri. De obicei, în funcție de gradul de deteriorare, straturile sunt tăiate cu o grosime de 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. După aceea, încep să șlefuiască suprafața până la un finisaj în oglindă.

Există un tabel special pentru șlefuirea arborelui cotit, care indică grosimea și eficiența după reparație față de unul nou din fabrică.

Repararea capului blocului (chiulasa motorului cu ardere internă)

Pentru lucrări de reparații cu chiulasa, deși nu sunt dificile, din anumite motive mulți încearcă să o dea service-ului.

Reparația capului blocului constă în următoarele tipuri de lucrări:

1. Inlocuim arborele cu came (tot ce este in acest motor).
2. Schimbați supapele de aspirație și evacuare.
3. Schimbați bucșele de ghidare.
4. cu şei.
5. Dacă există crăpături în chiulasa, atunci fie schimbăm capul și îl șlefuim din nou, fie sudăm aceste fisuri cu argon.

Lucrare de verificare

După lucrările principale de reparație și restaurare efectuate, mai sunt verificări și altele suplimentare. Aceasta include alinierea ambreiajului și testarea presiunii motorului.

Pentru centrare, unele servicii oferă suporturi speciale de centrare. Legătura dintre arborele cotit și ambreiaj trebuie să fie centrată. Un arbore cotit și un ambreiaj echilibrate vor reduce uzura și frecarea, precum și curățarea finală.

Asamblare si instalare motoare cu ardere interna

Secvența de asamblare a motorului după revizie:

Dacă pentru prima dată decizi să faci o cutie de capital cu propriile mâini, după toate lucrările înainte de asamblare, este mai bine să asamblați cu un specialist experimentat în această problemă. Resursa întregii mașini depinde de calitatea construcției.

Rupere după capital

Cel mai plăcut proces într-o astfel de muncă este rodajul necesar motorului cu piese noi. În timpul spargerii, piesele noi sunt frecate, deci nu este recomandat să dați imediat o sarcină mare. Se recomandă să rulați un rodaj de până la 2000 km fără smucituri și un pornire bruscă.

Există mai multe moduri de a rula:

1. Alergând pe un stand rece.
2. Alergare la rece fără suport. Această metodă este comună, mai ales în țările CSI. După ce ați pregătit tot ce aveți nevoie (se completează cu ulei de motor și lichid de răcire), fără a porni motorul, rulați mașina în remorcare la 3 viteze timp de 2 ore. Această metodă nu este recomandată. Apropo, un memento foarte important: uleiul de motor are un cod și denumiri pentru aditivi, înainte de a-l cumpăra, este recomandabil să înveți, după care poți face singur alegerea corectă.
3. Fuga la cald. Această metodă constă în pornirea motorului și lăsarea acestuia la ralanti timp de 3 minute, apoi oprirea motorului. Și așa o fac de mai multe ori, așteptând doar să se răcească motorul. Apoi, după porniri pe termen scurt, motorul este pornit și lăsat să funcționeze timp de 1 oră. În timpul spargerii, motorul este inspectat pentru etanșeitate și alte indicatoare. După rulare, reglați jocul supapelor și setați aprinderea dorită. Dacă aprinderea de contact este instalată, atunci se recomandă, în locul celui vechi,. Reduce consumul de combustibil și generează o tensiune înaltă de până la 24 kilovolți, în timp ce contactul de aprindere este capabil să furnizeze nu mai mult de 18 kilovolți unei lumânări. Datorită acestui lucru, chiar dau o scânteie.
4. Rulare naturală. Se rulează în următoarele condiții: conducere lină, viteză nu mai mare de 60 km. După revizie fără instalarea de căptușeli noi, rodajul se efectuează până la 2 mii km. Dacă s-au instalat manșoane noi, atunci 4 mii de km.

În străinătate, spun ei, în serviciile auto există bancuri de spargere și de testare pentru motoarele cu ardere internă. Acest stand cu ajutorul unei electronice speciale arată resursa motorului restaurat.

Dacă totuși ați decis să faceți revizia nu pe cont propriu, ci să o dați service-ului, atunci veți primi o garanție pentru motorul reparat. Garantia o da cineva ca, cineva are 20 de mii de kilometri, cineva are 30 de mii de km. alerga.

Revizia motorului este posibilă doar parțial. Pentru că avem nevoie de mașini, chiulasa și chiulasa trebuie date pentru alezarea și șlefuirea. Restul muncii se poate face singur. Cu cât mașina este mai simplă, cu atât este mai ușor să faci reparații. Nu este dificil să faci capital independent pe mașinile VAZ, GAZ, UAZ, NIVA.

Pentru a crește resursele de motor ale oricărei mașini, aveți nevoie de:

• cumpărați piese de schimb și consumabile de înaltă calitate;
• întreținere la timp;
• cel mai important lucru este să schimbi uleiul de motor la fiecare 6-7 mii de kilometri;
• o plimbare ordonată fără smucituri mărește și durata de viață a mașinii.

După o revizie a motorului, uleiul trebuie schimbat la următoarele intervale:

1. După 500 km - prima schimbare.
2. După 1000 km - a doua înlocuire.
3. După 1500 km - al treilea schimb de ulei.
4. După 2000 km - a patra înlocuire și, mai departe conform programului, la fiecare 10-15 t.km.

Videoclipul arată câteva tipuri de lucrări la revizia motoarelor cu ardere internă.

Crezi că revizia motorului este o durere de cap? Gândești corect. Dar când afli cât de mult iau pentru muncă, capul nu te mai doare și mâinile vor începe să lucreze. Pentru că pentru banii ăștia poți repara trei motoare. Deci, vom economisi bani și vom stăpâni singuri revizia.

Când are nevoie un motor de o revizie majoră?

Ai condus, ai condus - deodată motorul calului tău preferat de fier zdrăngăni. Așa că nu vă grăbiți să apucați imediat „capitala”. Trebuie să verificăm totul mai întâi.

În primul rând, să stabilim imediat că acesta nu este un perete al motorului, când a fost dezasamblat, curățat, garniturile schimbate și asamblate. Există motive mai serioase aici. Deci, să aruncăm o privire la cerințele preliminare:

1. Câți ani are mașina? Cât de departe a fugit? Străin sau intern? Dacă mașina are mai mult de 10 ani, este autohtonă, de exemplu, un Zhiguli sau Moskvich, atunci limita sa este de 150 de mii de kilometri. Pentru o mașină străină - până la 300. Poate că resursa mașinii dvs. a fost epuizată și, din acest motiv, puterea a scăzut.
2. Să vedem ce e cu uleiul. Da, presiunea a scăzut din nou, în ciuda faptului că mașina sparge ulei fără Dumnezeu - un alt motiv pentru reparații.
3. Verificăm compresia, deoarece acesta este principalul parametru care afectează alegerea - dacă este sau nu necesară o revizie majoră. Luăm un compresometru de la prieteni, luăm măsurători. De exemplu, în cazul nostru, din patru indicatori, unul are cinci în loc de opt, ceea ce înseamnă că este cu siguranță timpul pentru o revizuire majoră.

Unde sa încep?

Desigur, cu informații. Primim un manual in care este raportat in detaliu si cu diagrame cum să reparați marca dvs. de mașină. Găsim pe internet un catalog care conține piese de schimb pentru această mașină pentru a stabili imediat prețurile și, eventual, a plasa o comandă într-un magazin online.

Instrumente de gătit:

• chei - clichet, cuplu;
• dornuri pentru cuplarea pistoanelor, capace;
• rassuharivatel la supape;
• micrometru;
• Capete;
• reglaj de supapă;
• extractor cu două sau trei brațe;
• stetoscop;
• pensetă;
• suport suport;
• palan hidraulic cu lanț;
• kit de tragere.

Ajunge la motor

Conducem mașina în garaj. Scoatem bateria. Desprindeți capota astfel încât să nu interfereze.

Scurgeți cu grijă toate lichidele: antigel, ulei. Pentru a face acest lucru, în loc de șuruburi pe radiator și blocul cilindrilor, instalăm robinete - acestea sunt vândute la orice magazin auto - și le drenăm folosind furtunuri în recipientul pregătit.

Având în vedere vechimea mașinii, deconectam cu mare atenție cablurile, conectorii, țevile, furtunurile etc., astfel încât să nu se sfărâme în mâinile noastre, să nu fie nimic deteriorat sau rupt. Și apoi niște meșteri mai repara apoi cablare, sistem de racire.

Îndepărtăm fără grabă tot ceea ce poate interfera cu obținerea motorului: un filtru de aer, un carburator, o pompă de benzină - nu uitați să înfășurați șurubul, separatorul de ulei, distribuitorul, capacul blocului de cilindri, arborele cu came, știfturile chiulasei și apoi bloc cap, protectie carter, generator cu curea, ventilator, calorifer. Deșurubam șuruburile care fixează motorul. Acum motorul poate fi scos.

Etape ale reviziei motorului pe exemplul mărcii Zhiguli

Pasul 1

Înainte de a ajunge la interiorul motorului și de a începe să faceți o revizie majoră, încercați să îl îndepărtați în siguranță. din masina. Apelați un asistent - nu se poate descurca aici.

Pregătiți patru anvelope stivuindu-le una peste alta. Puneți două blocuri de lemn deasupra. Apoi așezați motorul pe ele.

Pasul 2

Acum fixați talcul, adică liftul, pe grinda tavanului, acesta poate fi atașat de trepied, plasat deasupra capotei.

Stiti cat cantareste motorul? Cum îți place un agregat de 140 de kilograme? Lucru serios? Este clar că nu îl poți ridica cu mâinile, iar dacă cade, nu te poți răni. Pentru a preveni acest lucru, fiți extrem de atenți, verificați fixarea talcului și abia după aceea începeți ridicarea.

Pasul 3

Ușor, fără prea multă agitație, trageți motorul în sus, aduceți-l la teancul de anvelope care au fost deja așezate în fața mașinii, coborâți-l, întoarceți-l astfel încât carterul să fie deasupra, pe blocuri de lemn.

Când dezasamblați, amintiți-vă sau marcați undeva de unde trageți și unde a fost amplasată inițial piesa, pentru ca ulterior să nu mai aveți altele, ca unele de casă.

Începeți eviscerarea volantului: mai întâi scoateți ambreiajul, apoi ajungeți la portbagajul carterului. Treceți la filtrul de ulei. După ce au deșurubat elementele de fixare, scoateți șuruburile și scoateți carterul, având grijă să nu rupeți admisia de ulei.

Pasul #4

Acum scoateți capacele din față și din spate ale unității împreună cu cutia de umplutură. Aveți grijă de steaua purcelușului, îndepărtați-o folosind un extractor. Mergeți la opritorul lanțului și deșurubați, scoateți sabotul întinzător și apoi lanțul, pinionul arborelui cotit.

Treceți la arborele cotit. Scoateți piulițele de la capacele bielei, apoi capacele, trageți cu grijă pistoanele, îndepărtați căptușele, inspectați-le cu atenție pentru reutilizare. Dacă nu le mai puteți folosi, luați o probă și cumpărați altele noi la un magazin specializat sau o piață auto. Doar decideți mai întâi dacă aveți nevoie de o canelură pentru gât și abia apoi potriviți căptușelile sub ele. Luați arborele cotit cu semi-inele persistente.

Pasul #5

Scoateți porcul, pompa de ulei și angrenajul său de antrenare. Întoarceți-l, punându-l lateral, îndepărtați pistoanele cu biele din cilindri. Cumpărați un nou sistem de piston conform vechiului model. Mai trebuie să mergi la atelierul de reparații auto.

Luați pistoane noi, lăsați-le să găsească blocul sub ele și, de asemenea, șlefuiți arborele cotit și apăsați bolțurile pistonului. Măsurați fustele arborelui cotit cu un micrometru, căutați în manual ce dimensiune ar trebui să aibă garniturile, cumpărați-le. Dacă alegeți corect garniturile, puteți roti arborele cotit cu mâna Acesta va fi testul de potrivire.

Pasul #6

Începeți asamblarea prin îndepărtarea depunerilor de carbon. Îndepărtați toate așchii metalici, spălați paturile, ungeți-le și căptușelile cu ulei de motor, instalați la locul lor, ghidat de manual. Pe peretele din spate al blocului, așezați jumătățile inelelor de împingere astfel încât adânciturile să fie rotite pe planul arborelui cotit.

Acum puteți readuce arborele cotit cu căptușeli și capace la locul său, verificând marcajele conform manualului, locurile în care sunt amplasate încuietorile. Asigurați-vă că sunt toate de aceeași parte. Luați o cheie dinamometrică, strângeți șuruburile, întoarceți arborele cotit - dacă se rotește ușor, atunci totul este în ordine. În caz contrar, înlocuiți căștile cu altele mai subțiri.

Pasul #7

Solicitați atelierului să monteze pistonul, deoarece nu puteți încălzi capetele bielei la mai mult de 100 de grade, dar trebuie să le încălziți până la peste 200. Verificați procesul.

Acum ungeți cu atenție știfturile pistonului prin găuri, aruncați inelele pistonului fără grabă, asigurați-vă că fantele și găurile sunt păstrate, strângeți dornul cu o cheie. Așezați blocul pe o parte, introduceți pistonul cu biela, fără a uita marcajele.

Pasul #8

Luați un bloc de lemn și, lovind ușor, împingeți pistonul în cilindru. Rotiți blocul înapoi în poziția inițială, dar faceți-o astfel încât arborele cotit să fie în partea de sus. Strângeți șuruburile.

Începeți ușor să trageți bielele spre gât. Apoi derulați arborele cotit pentru a vă asigura că totul este setat corect și că nu trebuie schimbate căptușele. Acum puteți strânge șuruburile.

Pasul #9

Puneți un nou sigiliu de ulei pe capac, instalați-l pe bloc, pre-ungeți îmbinările cu etanșant. Continuați cu instalarea portbagajului ambreiajului și a volantului. Amintiți-vă că volantul trebuie rotit la al patrulea genunchi al arborelui cotit cu o canelură - acest lucru este important.

Acum începeți să instalați pinionul, porcul, sabotul întinzător, etanșarea față, pompa de ulei, ambreiajul volantului.

Pasul #10

În sfârșit puteți instala motorul și îl puteți fixa. Strângeți cu atenție pentru a nu dezlipi firele și a nu sparge piesele. Readuceți pompa, generatorul, radiatorul, pompa de combustibil în locurile lor originale, atașați firele, furtunurile, terminalele, verificați rezistența de fixare.

Alergarea la rece

Odată finalizată revizia motorului, este imperativ să efectuați o rodare la rece înainte de a-l instala pe mașină. Acest lucru se face astfel încât noile părți să se obișnuiască unele cu altele și se desfășoară într-un mod pasiv, pe bancă. sau la remorcare greu, când din cauza mișcării roților arborele cotit începe să se învârtească și are loc o spargere la rece.

Deci, în garaj, conectați furtunurile filtrului de aer, sistemele de răcire, alimentarea cu ulei, evacuarea la motor. Instalați dopuri. Conectați unitatea la motorul electric.

Completați lichidul de răcire care a fost scurs în timpul dezasamblarii, încălzindu-l la 85 de grade, apoi ulei încălzit la 80 de grade. La turații mici, de la 600 la 1000, lăsați motorul să funcționeze 2 minute, la turații mari, de la 1200 la 1400, timp de 5 minute.

Sfaturi pentru operarea motorului după o revizie majoră

1. Înainte ca mașina să alerge două mii și jumătate de kilometri, nu accelerați brusc, creșteți viteza treptat, nu supraîncărcați motorul.
2. Dupa prima rulare se scurge uleiul, inlocuindu-l cu unul curat, dar de aceeasi marca (de preferinta).

Acum sunteți convins că o revizie a motorului este posibilă și profitabilă, deoarece costă de trei ori mai puțin. În plus, vă va permite să operați mașina încă câțiva ani ca urmare a prelungirii duratei de viață, a preveni avariile neașteptate pe drum și vă va ajuta să evitați un accident.

Următorul videoclip vă va spune despre ce piese de schimb sunt necesare pentru revizia motorului VAZ 2103:

Ia-o, spune-le prietenilor tăi!

Citește și pe site-ul nostru:

Afișați mai multe

Tendințele industriei auto moderne sunt de așa natură încât blocurile clasice din fontă pentru mai multe dimensiuni de reparare a pistonului au devenit deja o specie pe cale de dispariție, mai des motoarele sunt „de unică folosință”. Nu există dimensiuni de reparație ale grupului cilindru-piston, nu există dimensiuni de reparație ale căptușelilor arborelui cotit.

Ce se poate întâmpla cu un astfel de motor și ce să faci dacă încă se defectează, iar înlocuirea lui cu o unitate nouă nu este o opțiune din cauza prețului prea mare? Motoarele sunt diferite, dar aproape întotdeauna poți găsi o cale alternativă și o poți readuce la viață. O altă întrebare este, are sens din punct de vedere financiar?

Blocuri din aluminiu cu manșoane din fontă

Cea mai simplă opțiune este un motor „obișnuit” cu manșoane din fontă și uneori chiar cu un bloc din aceeași fontă, dar care nu are dimensiunile de reparație ale grupului de piston și arborelui cotit.

Și apropo, de ce? Există o „teorie a conspirației” conform căreia producătorii limitează în mod specific eliberarea pieselor pentru reparații, atâta timp cât consumatorul merge la showroom-uri într-un banc pentru mașini noi. Dar dacă acest lucru este adevărat, atunci în parte. Cert este că multe motoare moderne din fontă din punct de vedere al rezistenței la uzură nu sunt ca cele vechi.

Datorită progresului materialelor, manșonul din fontă din punct de vedere al rezistenței la uzură s-a apropiat de tehnologiile foarte scumpe care folosesc alusil și nikasil, despre care vom discuta în detaliu mai jos.

Uzura naturală a fontei este în esență un lucru din trecut. Adesea, dezvoltarea naturală a cilindrului cu o cursă de peste trei sute de mii de kilometri este minimă. Și dacă uzura este mai mică decât adâncimea de șlefuire (două sau trei sutimi de milimetru), atunci nu este nevoie de plictisire.

Desigur, acesta este un motiv bun pentru ca producătorul să abandoneze dimensiunile de reparație și să producă doar câteva gradații de pistoane și inele „nominale”. Dar, din păcate, purtarea nu este doar naturală. Dacă segmentele pistonului se află, abrazivul pătrunde în cilindri, supraîncălzirea, detonarea sau alte probleme cu motorul, unul sau toți cilindrii se pot defecta.

Pe ele apar gripări, elipticitate sau chiar uzură inelară și sunt posibile încălcări ale geometriei bielei și grupului de piston. Dacă ar fi posibilă plictisirea, atunci problema ar fi rezolvată pur și simplu prin re-șlefuire la o dimensiune nouă, defectele de acest fel sunt de obicei eliminate fără probleme. Dar nu poți ascuți! Pur și simplu nu există pistoane de dimensiune nouă la vânzare, iar dacă există probleme cu arborele cotit, atunci nici acesta nu poate fi ascuțit - nu există căptușeli.

Metoda de reparare #1: Cumpărarea unui bloc de lovitură

Deci motoarele sunt încă de unică folosință? Deloc. Există mai multe moduri de a rezolva problema unui astfel de motor. Prima dintre ele este standard, recomandată de producător. Și de multe ori, apropo, nu cel mai rău. Aceasta este achiziționarea unui așa-numit bloc de șuruburi, adică un bloc cilindric complet cu pistoane și un arbore cotit. Puneți capetele blocurilor, carterul, accesoriile pe el - și motorul este gata.

De obicei, dezavantajul unei astfel de soluții este prețul, dar dacă vă amintiți că pistoanele originale sunt de obicei scumpe, iar munca costă mult, atunci ... Întrebarea, ca întotdeauna, este prețul unor cazuri specifice. De exemplu, binecunoscutele motoare Opel Z22SE sau Saab B207 ca produse GM au o gamă largă de blocuri de împușcături, și nu numai de la producător. Prețul lor în SUA este foarte plăcut - de la o mie și jumătate de dolari. Pentru doi ani și jumătate, puteți cumpăra un bloc ranforsat tuning cu un kit de stroker de 2,5-2,7 litri sau unul conceput pentru o presiune de supraalimentare mai mare și un cuplu solid. Dar pentru Toyota de vârstă mijlocie, un bloc de împușcături va costa cel puțin trei mii și jumătate. În același timp, o bună parte din motoarele de mare volum au blocuri care au costat aproximativ cinci mii. Și aici trebuie deja să te gândești la o alternativă la o simplă înlocuire.

Metoda de reparație nr. 2: căptușeală bloc cilindrilor și pistoane „native”.

Mânecile sunt făcute, după cum se spune, „la valoare nominală”, adică aceeași dimensiune ca în original. Dacă alegeți cu succes materialul manșonului și precizia „preîncărcării”, atunci doar transferul de căldură va avea de suferit puțin, deoarece manșonul „nativ” este turnat cu precizie în metalul topit, iar manșonul de reparare, în funcție de metoda de potrivire, poate fie să nu aibă aproape niciun spațiu de montare, fie să mențină un decalaj de la una la trei sutimi.

Apoi totul depinde de precizia prelucrării și de calitatea ansamblului. Grupul de piston de dimensiune nominală originală va funcționa bine într-un astfel de motor. Este posibil să manșonați doar un cilindru deteriorat și, prin urmare, să reduceți costul muncii. Depinde mult de priceperea interpreților, dar dacă orașul tău are mașini de precizie, atunci aceasta este o modalitate relativ ieftină de a restaura motorul.

Dar amintiți-vă că în timpul tratamentului termic al blocului de cilindri sunt posibile deformații și încălcări ale geometriei. Prin urmare, este recomandat să căptușiți toți cilindrii deodată și să alezați cu noua geometrie de la „baza” blocului, și nu cu vechile axe ale cilindrilor. Dacă este necesar să reparați un singur cilindru, este mai bine să utilizați tehnologia de aterizare la rece a căptușelii cu o presă sau o instalație cu un gol.

Metoda de reparație nr. 3: garnituri „native” alezate și pistoane cu diametru mai mare

Blocul cilindrilor este pur și simplu plictisit pentru pistoanele personalizate noi - nu originale, ci personalizate, la dimensiunea dorită. De obicei vorbim despre așa-numita forjare - pistoane obținute prin prelucrare dintr-un semifabricat obținut prin ștanțare izotermă. Astfel de pistoane sunt vizibil mai puternice decât cele turnate obișnuite, dar, ca orice lucrare individuală, poate să nu fie cea mai de succes.

Chiar și pistoanele de la un producător reputat necesită un decalaj termic mai mare datorită coeficientului de expansiune mai mare al aliajelor de forjare și a distorsiunii termice nesocotite. Și, desigur, un piston mai puternic nu înseamnă întotdeauna o viață mai lungă a motorului, deoarece atât inelele, cât și cilindrul în sine se uzează. În acest caz, mult va depinde atât de prelucrarea cilindrului în sine (în acest caz, își păstrează transferul de căldură și parametrii de geometrie, spre deosebire de căptușeală), cât și de noul piston.

Același lucru este valabil și atunci când grupul original de piston este foarte scump sau rar, iar motorul este construit pentru utilizarea de zi cu zi. Aceasta este o modalitate bună dacă pistoanele pentru motorul reparat au fost deja stăpânite cel puțin într-o serie mică sau există mostre testate. La urma urmei, nimeni nu vrea să lucreze ca tester de motoare de testare.

Cu toate acestea, dacă îi adunați pe cei care doresc să comande cinci sute sau o mie de pistoane, atunci comanda dumneavoastră are toate șansele să fie produsă folosind tehnologiile originale Kolbenschmidt sau Mahle, cu toate acestea, prețul pistoanelor va fi cel puțin la fel de bun ca cel original. cele, dar dimensiunea este orice într-o toleranță rezonabilă față de designul obișnuit și complet dezvoltat din serie.

Blocuri complete din aluminiu fără manșoane

Este extrem de profitabil să faci blocuri de cilindri din aluminiu fără căptușeli din fontă. În primul rând, este o masă mai mică a motorului. În al doilea rând, conductivitatea termică a aluminiului este mai mare decât cea a fontei, ceea ce înseamnă că îndepărtarea căldurii din părțile cele mai încărcate ale motorului este mai bună. In fine, atat pistoanele cat si chiulasa sunt tot din aluminiu, ceea ce inseamna ca coeficientul lor de dilatare termica va fi apropiat de coeficientul de dilatare al blocului. Prin urmare, este posibil să se reducă la minimum golurile termice datorită diferenței de temperatură dintre piston și blocul cilindrilor.

Tehnologiile blocurilor cilindrice din aluminiu pot fi împărțite condiționat în trei grupuri de materiale și, în toate cazurile, nu va fi aluminiu „pur”, ci un bloc de metal „înaripat” cu o acoperire durabilă a cilindrului.

Blocuri din aluminiu Nikasil

În primul rând, este Nikasil, care a fost primul care a câștigat acceptarea în masă ca modalitate de a produce motoare fiabile din aluminiu, fără căptușeli din fontă. Numele companiei Mahle a devenit un nume de uz casnic, deși, probabil, marca comercială a unui strat similar de la compania Kolbenschmidt - Galnical - s-a dovedit a nu fi atât de armonioasă și secundară ...

A fost destinat în primul rând motoarelor rotative, dar s-a răspândit în anii 90 și este încă folosit în Formula 1, ca și în motoarele de motociclete. De exemplu, „monstrul” Suzuki Hayabusa are un astfel de înveliș al cilindrului. Inca nu a fost inventat un material mai rezistent si de succes pentru cilindri, stratul sau este dur si destul de vascos, este gros si nu crapa, poate fi irosit putin daca a fost deja demolat cumva. Dar acest lucru este extrem de rar, acoperirea este aproape eternă.

Dar stratul de nichel-carbură-aluminiu, atât de puternic și rezistent la uzură, se teme de compușii cu sulf. Și la mașinile din SUA și Canada care foloseau benzină cu conținut ridicat de sulf, acoperirea a eșuat rapid. Nu veți găsi o astfel de benzină acum, dar există un alt motiv pentru care acoperirea a fost abandonată. Este etern, dar este și costisitor - tehnologia necesită o metodă complexă de galvanizare și prelucrare a materialului de înaltă rezistență.

Blocuri de aluminiu Alusil

Prin urmare, Kolbenschmidt a propus utilizarea tehnologiei Alusil foarte veche (brevetată în 1927 de Schweizer & Fehrenbach) pentru producția de blocuri de cilindri. Deoarece Kolbenschmidt aparținea Grupului Audi la acea vreme, tehnologia a fost rapid adusă în practică.

Ideea de bază este destul de simplă: căptușeala sau întregul bloc cilindric este realizat în întregime dintr-un aliaj de aluminiu cu un conținut ridicat de siliciu, conține cel puțin 17% - acesta este așa-numitul aliaj hipereutectic. În acest caz, siliciul este conținut în material nu sub formă dizolvată, ci sub formă de cristale.

Iar dacă „precipitați” aluminiu, atunci obțineți un strat continuu de cristale de siliciu proeminente, foarte dur, „alunecos” și rezistent la uzură, pe el pot lucra deja cele mai dure segmente de piston. Această metodă este mai simplă și mult mai ieftină, iar acoperirea este gravată chimic sau obținută prin prelucrare specială într-un strat de aluminiu cu conținut ridicat de siliciu. În ceea ce privește duritatea, alusilul nu este inferior nikasilului.

Un avantaj suplimentar al tehnologiei este apropierea aliajelor de aluminiu ale blocului și pistonului - sunt turnate și din aluminiu hipereutectic, ceea ce înseamnă că decalajul termic va fi cel mai mic. Doar că stratul întărit este mult mai subțire decât cel de Nikasil, iar stratul în sine este mult mai fragil, sub cămașa cea mai subțire de cristale de siliciu este încă același aluminiu. Îi este frică de supraîncălzire și de pătrunderea particulelor solide și chiar de funingine din inele. De asemenea, îi este frică de compușii chimici agresivi ai sulfului și alții.

În același timp, metoda de producție permite adesea formarea de cavități și zone cu o calitate neuniformă a acoperirii. Și chiar dacă acum aceasta este cea mai comună tehnologie pentru motoarele din aluminiu, încă are propriul domeniu de aplicare și nu ar putea înlocui simplele căptușeli din fontă.

Dar există un plus aproape nefolosit: teoretic este posibil să găuriți și să restabiliți stratul de acoperire. Tot ce este nevoie aici este o tehnologie specială plictisitoare care îndepărtează un strat de aluminiu și apoi formează un strat de siliciu solid la suprafață și „netezește” ușor cristalele. Dar necesită caracter de masă și, prin urmare, fabrici mari pentru restaurarea blocurilor de cilindri. Și încă nu există.

Kolbenschmidt are și tehnologia Locasil în atuul său - un aliaj în care conținutul de siliciu este de 27%, dar nu mai este posibil să turnați un bloc cilindric din el, este prea fragil, dar puteți face un manșon pentru un bloc cilindric. , va fi mai rezistent la uzura decat alusil, dar tehnologia pentru reparatii au aceleasi.

Exotice: pulverizare cu plasmă

Există și variante mai rare. De exemplu, VW în blocurile de cilindri ale infamelor motoare 2.5 TDI folosesc pulverizarea cu plasmă. O tehnologie similară de depunere de siliciu cu laser în loc de Alusil gravat chimic este utilizată pe noile motoare BMW din „serie globală” B38-58. Teoretic, această tehnologie este progresivă și face posibilă obținerea unui strat de întărire suficient de gros cu caracteristici bune, dar evident că încă nu a fost perfecționat.

Metoda de reparație nr. 1: blocuri de aluminiu acoperite

Desigur, toate tehnologiile cu întărirea la suprafață a stratului de aluminiu nu prevăd uzura oglinzii cilindrice, ceea ce înseamnă că aproape nu există motoare cu dimensiuni de reparație ale grupului de piston. Cu excepția cazului în care motoarele BMW foarte vechi sub Nikasil au avut câteva dimensiuni de reparație, dar a devenit rapid clar că stratul fie servește și nu se uzează, fie este deteriorat și atunci este necesar să se schimbe ansamblul blocului cilindrilor. În consecință, dimensiunile de reparație pentru motoarele nikasil au dispărut rapid.

Modelele mai noi de obicei nu vă permit să cumpărați pistoane „originale” din catalogul fabricii - doar ansamblul blocului de împușcături. Acest lucru este justificat, ca de obicei, de preocuparea față de consumatori și de standardele înalte de calitate. Dar, deoarece piesele grupului de piston sunt comandate de producătorul mașinii „pe lateral”, piesele de schimb originale pot fi găsite în cataloagele producătorilor de piston, trebuie doar să aflați care dintre cei zece producători le-au furnizat către transportor.

Uneori este posibil să comandați dimensiuni de reparație, de exemplu, dacă aveți posibilitatea de a reface o acoperire de tip alusil, atunci această opțiune va asigura păstrarea tuturor caracteristicilor din fabrică ale motorului. Restaurarea completă din fabrică permite galvanizarea sau pulverizarea cu plasmă a unei acoperiri asemănătoare nichelului sau cromului, cu alezarea ulterioară sau pulverizarea de înaltă precizie, fără prelucrare ulterioară. Dar dacă în producția de masă nu pot asigura calitatea și resursa stabilă a unei astfel de acoperiri, atunci când se utilizează tehnologii de reparare, resursa se poate dovedi a fi și mai mică, totul depinde de antreprenor.

Există șanse pentru o reparație de calitate, tehnologia este utilizată pe scară largă pentru construcția de motoare de curse la scară mică și există cele mai înalte cerințe pentru acoperire. Acesta este doar prețul muncii și procedura de testare va fi adecvată. Din gloriosul trecut sovietic, multe fabrici au moștenit tehnologii de recuperare din această serie. Este posibil ca undeva să se aplice know-how care să permită ca o astfel de restaurare să fie efectuată în mod fiabil și ieftin, dar eu personal nu cunosc astfel de locuri. Cine știe, distribuie!

Un avantaj suplimentar al utilizării unor astfel de tehnologii este capacitatea de a restaura doar un cilindru deteriorat, ceea ce face ca această opțiune să fie benefică atunci când revine la viață exact un bloc deteriorat, dar nu uzat.

Manșoanele din fontă sunt mult mai ieftine, nu sunt făcute pentru un motor anume, ci sunt selectate în funcție de dimensiune. Ca rezultat, un manșon de motor care utilizează această tehnologie este vizibil mai ieftin și este folosit mult mai des. Spre deosebire de montarea unui manșon din fontă, numai fitingul „fierbinte” este utilizat în fontă sau cu utilizarea azotului lichid pentru a răci manșonul și a reduce diametrul acestuia.

Atunci când utilizați căptușeli de înaltă calitate și prelucrare precisă, resursa grupului de piston se poate dovedi a fi chiar mai mare decât cea a acoperirii originale, dar, din nou, sunt posibile erori în activitatea atelierului, ceea ce înseamnă că supraîncălzirea locală a pot apărea cilindri şi deformaţii termice.

Dezavantajele tehnologiei manșonului din fontă au fost în mod tradițional deteriorarea deja menționată în disiparea căldurii, necesitatea de a utiliza încălzirea blocului mare pentru „contractare”, răcirea cu azot a materialului sau tehnologia de sudare prin centrifugare de înaltă tehnologie și o probabilitate mai mare de eroare decât cu manșoane din aluminiu.

De cele mai multe ori, aceasta va fi singura tehnologie inteligentă de reconstrucție a motorului disponibilă. Există multe motive pentru aceasta: de exemplu, nu există manșoane specializate din aluminiu, tehnologii pentru alezarea și prelucrarea Alusil și aplicarea Nikasil, care este tipic pentru Rusia. Dacă blocul cilindric a fost supraîncălzit și geometria acestuia a fost spartă, atunci este nevoie de o căptușeală, a cărei suprafață de lucru poate fi găurită pentru noua geometrie a blocului, iar aici alegerea tehnologiilor de recuperare se îngustează la fontă sau aluminiu forat. garnituri.

Pistoanele pentru motoarele cu manșon sunt selectate dintre cele originale conform tehnologiei deja descrise sau se realizează altele speciale la comandă, precum și pentru motoarele cu suprafață de lucru standard cilindrică din fontă.

Care este rezultatul?

99% din toate motoarele sunt produse conform tehnologiilor descrise, ceea ce înseamnă că există întotdeauna șanse de restaurare. Principalul lucru este să găsiți un bun performer cu o tehnologie de recuperare, un furnizor de piese de schimb de înaltă calitate și să luați o atitudine responsabilă pentru verificarea motorului care a primit o nouă viață.