Majestatea Sa, unitatea de frecare. Ce motor electric este mai bun pentru o bicicletă: pe un angrenaj de frecare, roată cu motor sau exterior? Servomotorul sau servomotorul este un motor silentios care economisește energie pentru mașina de cusut industrială, deoarece

Acționarea electrică de cusut a oricărei mașini industriale nu are doar un design diferit de control al vitezei (frecare), ci și un circuit electric diferit, principiul de funcționare al motorului electric.
Modelele de uz casnic de acționări electrice au o putere redusă de la 40 la 110 wați, viteză de rotație scăzută și tip de funcționare a motorului asincron. Cu alte cuvinte, un motor electric de uz casnic nu rezistă la sarcini mari și prelungite și necesită „răgaz” periodic. Motorul de cusut al unei mașini industriale poate funcționa zile întregi fără pauză, fără supraîncălzire și fără a pierde viteza.

Dacă aveți nevoie de o mașină pentru cusut în masă, atunci gândiți-vă imediat la o unitate bună potrivită. Conform reclamelor, puteți cumpăra mese ieftine folosite cu motoare de fabricație sovietică. Acestea sunt motoare electrice fiabile și eficiente și poate că acestea sunt exact ceea ce ar trebui să utilizați. Dar rețineți că toate funcționează foarte zgomotos, iar acest zgomot nu poate fi eliminat prin nicio ajustare. Prin urmare, vă recomandăm să cumpărați imediat unități bune, de exemplu, o masă și o unitate care vin cu o mașină de cusut tipică. Și tocmai o astfel de acționare electrică de cusut o vom lua în considerare în detaliu în acest articol.

Unitatea electrică de cusut tipică poate fi cumpărată separat și instalată pe orice masă industrială, dar este mai bine să o achiziționați ca set cu masa, mai ales că masa în sine este mai ieftină decât motorul.
Apropo, o masă convenabilă de cusut poate fi cumpărată și pentru o mașină de cusut de uz casnic. O masă confortabilă și spațioasă și, în același timp, o masă de tăiat pentru cusut, vă vor face munca mai confortabilă, ceea ce vă va afecta cu siguranță starea de spirit și, în consecință, calitatea muncii. Dacă există o oportunitate și trebuie să coaseți mult, nu neglija niciodată astfel de „lucruri mărunte”.

Chiar și un detaliu atât de nesemnificativ precum un comutator electric creează confort în muncă și influențează starea de spirit.

Puterea motorului și tensiunea rețelei

Pe partea frontală a motorului este o etichetă care indică tensiunea rețelei și puterea motorului.
Dacă intenționați să instalați mașina acasă sau într-o garsonieră mică unde nu există o priză de 380 de volți, alegeți un motor electric care să funcționeze dintr-o rețea de 220 de volți.
Și puterea motorului din acest exemplu nu contează cu adevărat, deoarece viteza mașinii depinde de alți factori. Vom vorbi despre asta puțin mai jos.

Ce este o unitate de frecare? Dacă conduci singur o mașină, atunci ar trebui să știi ce este ambreiajul. Deci, ambreiajul transmisiei electrice de cusut este dispus într-un mod similar.
Motorul se rotește constant cu aceeași viteză. Când apăsați pedala, discul dispozitivului de frecare (ferado) cu tampoane de textolit se apropie de volantul motorului și interacționează cu acesta. Cu cât apăsați mai strâns discul de ambreiaj pe volantul motorului electric, cu atât aderența acestora este mai bună și viteza este mai mare. Prin urmare, uneori de la munca prelungită la o viteză mică, apare mirosul de textolit ars.

Gradul de joc liber (fără forță) al pedalei de antrenare este reglat de acest șurub cu aripă.

Dar cu acest șurub, sau mai degrabă cu două șuruburi (încă unul pe revers), frânele sunt reglate. Da, exact frânele, aproape ca o mașină.
Dacă lucrați la viteză mare, atunci după oprirea mașinii de cusut prin inerție, aceasta va continua să se rotească. Prin urmare, este necesară o frână, care oprește imediat rotația deja inutilă. Este acest șurub cu piuliță de blocare care reglează gradul de „ascuțire” al frânei.
Nu am încărcat o fotografie a dispozitivului de ambreiaj al motorului, un electrician ar trebui să repare motorul, dar trebuie să puteți regla funcționarea acestuia cu propriile mâini.

Aici se reglează cel mai bine înălțimea liftului sau unghiul pedalei.

Ce determină viteza unei mașini de cusut industriale

Viteza unei mașini de cusut industrială depinde în primul rând de numărul de rotații ale motorului electric. Acest parametru poate fi găsit pe etichetă sau în fișa tehnică a unității. Dar astfel de detalii interesează doar specialiștii în croitorie din fabrică. Pentru producătorii mici, acest parametru al motorului are o importanță secundară, deoarece există o altă modalitate de a regla viteza mașinii de cusut industrială.

Si anume prin schimbarea scripetei motorului. Cu cât diametrul scripetelui este mai mare, cu atât viteza maximă a mașinii de cusut este mai mare.
Nu este dificil să schimbați scripetele, pentru aceasta aveți nevoie de o cheie pentru 19 și scripetele în sine, care este de obicei atașat la motor. Dar rețineți că va trebui să reglați lungimea curelei de transmisie și, în multe cazuri, va trebui să aibă un diametru diferit.

Oricât de bună este o unitate industrială, chiar și una atât de modernă, aproape silențioasă și frumoasă ca Typical, dar nu este întotdeauna necesară. Acest lucru se aplică croitoreselor. Deseori lucrează acasă la mașini de cusut industriale, cum ar fi clasa 1022, clasa 97. Din diverse motive, dar în primul rând zgomotul crescut de funcționare, nu le pot folosi.

Pentru a rezolva această problemă simplu și ieftin, cumpărați motorul electric TUR-2 și instalați-l direct pe corpul unei mașini industriale. Nu vă vom explica cum se instalează, în fiecare caz trebuie să utilizați propria soluție. Dar vă putem sfătui, dacă este necesar, în loc de priză, să lipiți firele așa cum se arată în fotografie.
În plus, dacă poziția înfășurărilor este resedită în locuri într-un astfel de motor, motorul se va roti în sens opus. Acest sfat va fi util atunci când conectați un overlock la o astfel de unitate.
Dar toate aceste sfaturi sunt destinate doar unui electrician, recomandăm cu căldură amatorilor să nu demonteze singuri motorul și, în plus, să schimbe sau să lipize ceva acolo. Nu există doar un pericol direct de șoc electric, ci și unul ascuns. Apare după mult timp. De la supraîncălzirea înfășurărilor motorului, chiar și atunci când mașina de cusut nu funcționează, dar este conectată la rețea, poate apărea aprinderea înfășurărilor.

Pe mașinile industriale pot fi instalate și alte mărci de motoare electrice, dar vă recomandăm doar ceea ce am testat și anume propulsorul electric TUR-2.
Și nu uitați că viteza mașinii este redusă considerabil și puteți coase pe ea pentru o perioadă scurtă de timp, luând pauze lungi (pauze).

Uneori devine necesară dezasamblarea mașinii de cusut, sau mai degrabă îndepărtarea carcasei de plastic a mașinii pentru a avea acces la unele noduri. Această nevoie este foarte rară și apare numai atunci când motorul mașinii de cusut sau cureaua de transmisie trebuie înlocuită. Cu toate acestea, pentru a înlocui motorul electric, uneori este suficient să îndepărtați doar capacele inferioare și laterale. Dar pentru a elimina "blocarea" va trebui să dezasamblați complet mașina.

În acest articol, veți afla cum să găsiți cauza unei defecțiuni electrice, precum și cum să înlocuiți singur motorul electric.

De obicei, problemele de cusut electric încep cu pedala, nu cu motorul. Cu toate acestea, nu vă recomandăm să dezasamblați singur pedala. Manipulați pedala cu grijă, nu răsuciți firele, nu „stați” pe ele cu piciorul unui scaun și, în general, amintiți-vă că aceste fire transportă un curent electric de 220 de volți.

Mașină manuală de cusut - dispozitiv de antrenare și reparație
O mașină de cusut manuală este pur și simplu de neînlocuit atunci când coaseți țesături groase și chiar piele. Dar acționarea manuală este atât de incomod încât nu există dorința de a o folosi. Cu toate acestea, această situație este ușor de remediat dacă cumpărați o unitate electrică de cusut împreună cu o pedală și o curea de transmisie în kit. Fiecare motor electric are un suport obișnuit, care îi permite să fie instalat chiar și pe o mașină de cusut manuală.

Acționarea cu piciorul a mașinii de cusut în vremea noastră este mai mult o piesă de muzeu. Zonă, bate, iar picioarele obosesc. În plus, adesea mașina începe să se rotească în direcția greșită. Cum să refuzi să-l folosești dacă mașina de scris Chaika sau Podolskaya ți se potrivește perfect? Trebuie doar să instalați un motor de cusut. Fiecare Pescăruș are o montură pentru el. Acționarea electrică în sine costă doar de două ori mai mult decât o nouă curea de transmisie cu picior.

Atașamentul în zig-zag pentru o mașină de cusut este un dispozitiv ingenios care imită execuția unei cusături în zig-zag cu o mașină convențională de cusături blocate de tip Podolsk.

În acest articol, veți afla de ce o mașină cu bucle de navetă orizontală și cum să remediați acest defect de cusătură cu propriile mâini.

Mașina de cusut nu va coase dacă șaiba cu frecare a roții de mână nu este instalată corect sau bucșele etc. au ruginit în timpul perioadelor lungi de depozitare.

Fiecare model de mașină de cusut de uz casnic are propriul set de picioare. O descriere detaliată a utilizării picioarelor pentru mașinile de cusut de uz casnic Janome.

Pentru a lucra cu pielea naturală, aveți nevoie de unelte speciale, accesorii pentru instalarea accesoriilor, adezivi și alte materiale aplicate.

Materiale si instrumente:

• Statie de lipit
• fir de lipit 60/40 1mm
• clemă de lipit
• fire 10 AWG (aproximativ un metru)
• conector "glonț" 4mm ("tată" - 6 buc, "mamă" - 4 buc)
• stripper
• tub termocontractabil 5mm-15cm, 15mm-8cm (culori roșu și negru)
• tăietori de sârmă
• pistol termic
• inel de cupru 15mm - 2buc
• banda izolatoare
• cleste/cleste de sertizare
• multimetrul

Pregătirea firului
După cum puteți vedea în fotografie, am folosit un fir cu izolație neagră, dar puteți folosi 50 cm de fire roșii și negre pentru a indica polaritatea conexiunii.

Sârma este tăiată în cinci segmente de 10 cm, ale căror capete sunt decupate pe o parte cu 4 mm, pe cealaltă cu 15 mm. Patru fire (de aceeași culoare) sunt răsucite împreună cu capete de 15 mm, iar apoi un al cincilea fir este conectat la această răsucire, dar mergând în cealaltă direcție.

Un inel de cupru este pus pe răsucire și sertizat clește pentru creier sau clești de sertizare.
Cablul rezultat este verificat pentru întreruperi folosind un multimetru, care este setat în modul „sunet”, prima sondă este aplicată unui singur contact de cablu, iar a doua este aplicată pe rând la fiecare dintre cele patru contacte, iar în absența unui circuit, inelul este sertizat mai puternic sau lipit cu lipire până se obține o conexiune între contacte.

În continuare, răsucirea este înfășurată cu bandă electrică, apoi este pusă pe ea o bucată de tub termocontractabil de 15x40 mm (roșu pentru firul pozitiv, negru pentru negativ) și „se micșorează” cu un pistol termic pentru o mai bună izolare.

Se efectuează aceleași operații pentru obținerea celui de-al doilea cablu cerebral .

Lipirea cablului pozitiv (roșu)
Capătul dezlipit al unui singur fir al cablului este răsucit și introdus în conectorul „mascul”. Apoi, este instalat în clema de lipit, astfel încât firul să fie orizontal și orificiul de lipit din conector să fie orientat în sus. Stația de lipit este setată la o temperatură ridicată, deoarece trebuie să încălziți bine conectorul și cablul, astfel încât lipirea să se topească.

Vârful încălzit al fierului de lipit este plasat pe priza de sub orificiul de lipit, lângă punctul de intrare al firului de 10 AWG, totul se încălzește pentru un timp (nu atingeți părțile fierbinți), apoi, în timp ce încă țineți lipirea fier de călcat la priză, este introdus în lipirea orificiului de lipit până când curge prin fir. După aceea, fierul de lipit este îndepărtat din părțile lipite și li se lasă timp să se răcească.

Întreaga procedură se repetă pentru celelalte patru fire ale cablului și conectorii tată.

După aceea, calitatea lipirii este verificată cu un multimetru, cinci bucăți de tub termocontractabil roșu de 5x30mm sunt tăiate și puse pe joncțiunea firelor și conectorilor, apoi sunt capturate cu un pistol termic pentru a izola conexiunile.
Lipirea cablului negativ (negru)
Pentru cablul negativ se repetă toate aceleași proceduri ca și pentru cablul pozitiv, se folosesc doar conectorii mamă, iar tubul termocontractabil este negru.

Notă: Se recomandă utilizarea tubului termocontractabil de 10 mm pentru a izola toate părțile deschise ale conectorilor, acest lucru va evita scurtcircuite la conectarea/deconectarea bateriilor pentru a le încărca.

Pasul 9: Comutator și cabluri de motor

Materiale si instrumente:

• Statie de lipit
• fir de lipit 60/40 1mm
• clemă de lipit
• 2 metri fir negru 10 AWG
• conector glonț 4mm - 4 buc fiecare
• clemă plată „mamă” 6,35 mm - 2 buc
• tub termocontractabil negru (5mm -3cm, 15mm - 60cm)
• tub termocontractabil roșu (5 mm - 20 cm, 15 mm - 4 cm)
• comutator
• stripper
• tăietori de sârmă
• pistol termic
• banda izolatoare
• multimetrul

Cablu butonul de oprire
Capetele a două fire negre de 50 cm de 10 AWG sunt îndepărtate cu 4 mm de izolație și un terminal plat de 6,35 mm este atașat la un capăt al fiecărui fir. Apoi, un conector „mascul” este lipit la capătul liber al unui fir, iar un conector „mamă” este lipit de celălalt fir. Și cu ajutorul unui multimetru se verifică calitatea conexiuni ale creierului.

Pe conexiunile terminale-sârmă rezultate, bucăți dintr-un tub termocontractabil roșu de 5x30 mm „se așează”, apoi firele sunt conectate la bornele comutatorului cu bascule și din nou calitatea contactelor și operabilitatea comutatorului în sine sunt verificat cu un multimetru. Dacă multimetrul arată un decalaj, atunci trebuie să verificați cât de strânse sunt bornele, acest lucru poate fi văzut direct, iar dacă totul este în regulă, atunci contactele sunt izolate cu bandă electrică și o bucată de termotub roșu de 15x40mm. După aceea, o bucată mare de tub termocontractabil negru de 15x400 mm este tăiată, pusă pe ambele fire care duc la comutatorul comutator și „micșorată” cu un pistol termic pentru a obține un cablu îngrijit.

Cablu motor
Unul dintre firele acestui cablu poate fi înlocuit cu un fir roșu de 10 AWG pentru a indica polaritatea.

Fiecare capăt al trei fire de 26 cm-x 10 AWG este dezlipit 4 mm, apoi un conector tată este lipit la un capăt al fiecărui fir, iar un conector mamă este lipit la celălalt.

Apoi, două bucăți de tub termocontractabil negru de 5x30 mm sunt tăiate și conexiunile unuia dintre fire (negru) sunt izolate cu ele. Două bucăți de termotub roșu de 5x30mm sunt tăiate și conexiunile celui de-al doilea fir (galben) sunt izolate cu ele. Și apoi încă două bucăți de tub termocontractabil roșu de 5x40 mm sunt tăiate și „se micșorează” pe conexiunile celui de-al treilea fir (roșu). Și, în cele din urmă, o bucată de țeavă termică neagră de 15x200 mm este tăiată și pusă pe toate cele trei fire, apoi „se micșorează”, formând astfel un cablu de motor îngrijit.

Notă:
După conectarea motorului, acesta se poate roti în direcția greșită, iar pentru a remedia acest lucru, este suficient să schimbați două fire cu izolație roșie. Și, de asemenea, puteți marca imediat firul „galben”, de exemplu, cu bandă electrică galbenă, iar în viitor, atunci când conectați motorul, nu vă faceți griji cu privire la corectitudinea acestei conexiuni.

Pentru izolarea tuturor conectorilor expuși de casă Se recomandă utilizarea tuburilor termocontractabile de 10 mm pentru a evita scurtcircuitul la conectarea/deconectarea contactelor.

Pasul 10: Controlerul de viteză, Rafinarea Testerului Servo și Comutatorul de accelerație

Materiale si instrumente:

• regulator de viteză HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​Controller 5A SBEC
• Tester Servo și ESC Etronix 3 Mode
• comutator de accelerație „deget”.
• Statie de lipit
• fir de lipit 60/40 1mm
• clemă de lipit
• "mama"-conector "glont" 4mm - 5buc
• tub termocontractabil negru 5x60mm
• tub termocontractabil rosu 5x60mm
• stripper
• tăietori de sârmă
• pistol termic
• banda izolatoare

Controler de viteză. Partea conexiunii bateriei
Pentru a viteze contactele controlerului meşteşuguri care merg la baterii, doi conectori mamă de 4 mm sunt lipiți folosind o clemă de lipit. Apoi, bucăți de tub termocontractabil roșu și negru de 5x30 mm sunt tăiate și puse pe contactele corespunzătoare ale regulatorului de viteză, apoi „se micșorează” cu un pistol termic.

Controler de viteză. Partea racordului motorului
Folosind o clemă de lipit, trei conectori mame (trei fire negre) sunt lipiți la contactele regulatorului de viteză care merg la baterii, apoi o bucată de conductă termică neagră de 5x30 mm și două bucăți de tub termocontractabil roșu de 5x30 mm sunt tăiate.

Notă:
Este necesar să se determine contactele motorului înainte de a pune tuburi termocontractabile pe ele, iar când se face acest lucru, contactele sunt marcate cu tuburi și „se contractă” cu un pistol termic.

Toate locurile deschise conectori pentru creier trebuie izolat cu un termotub de 10 mm pentru a evita scurtcircuitele.
Perfecţionarea servotesterului
Când utilizați un motor și un regulator de viteză, este necesar să reglați accelerația într-un fel și adesea un transceiver utilizat în modelarea radio este potrivit pentru aceasta.
In acest artizanat nu există niciun plan de a folosi o cutie wireless, aceasta folosește un servotester conectat la un comutator de accelerație cu degetul mare.

Mânerul este scos de pe arborele potențiometrului și carcasa servotesterului este „deschisă”, apoi potențiometrul însuși este lipit de pe placă și un jumper este lipit între cele două terminale în locul său (vezi fotografia). Placa este din nou plasată într-o carcasă și fixată cu bandă electrică, rămân libere doar conectori cu 3 pini - unul pentru accelerație, celălalt pentru regulatorul de viteză (vezi foto).

Comutator de accelerație
Pentru început, se determină scopul firelor și tipul de conector al comutatorului meșteșuguri ale creierului.
Trebuie să vă asigurați că firele sunt aranjate în următoarea ordine: negru, roșu și încă una din orice culoare (vezi fotografia), poate fi albastru, ca în fotografie, sau alb, sau altceva.
Le puteți lipi direct pe placă sau puteți folosi un conector JR cu 3 pini (vezi fotografia) și opriți comutatorul de accelerație dacă este necesar.

Pasul 11: Ansamblul unității de frecare

Materiale si instrumente:

• motor fara perii C6374/08 KV200
• ansamblu suport motor
• suport de nailon
• primăvară
• manșon de tensionare a arcului
• cheie 8mm
• șurub M4x20 cu cap cilindric - 4 bucăți
• bolt M5x20 cu filet exterior - 2 buc
• piuliță M5 - 2 buc
• șurub M8x40 cu cap cilindric - 2 buc
• bolt M4x8 cu filet exterior - 2 buc
• lubrifiant uscat pentru biciclete cu teflon
• chei hexagonale de 2, 2,5, 3 și 6 mm (de preferință cu capăt rotund lung)

Asamblare
proces de asamblare meșteșuguri ale creieruluiîncepe cu înșurubarea a două șuruburi M5x20 în suportul de nailon, astfel încât acestea să nu iasă în cavitatea segmentului, ci să fie la nivel cu aceasta, apoi piulițele M5 sunt înșurubate liber pe șuruburi. Apoi, un arc este introdus în orificiul de pe cealaltă parte a suportului cu capătul scurt spre interior (vezi fotografia).

Unsoarea pentru biciclete este aplicată pe axa de rulare și este introdusă în orificiul suportului din partea cu segmentul selectat. Suportul din nailon este ridicat ușor peste etrierul din aluminiu, astfel încât capătul lung al arcului să se ridice deasupra axei de rulare, acest lucru va permite ca capătul arcului să fie introdus în orificiul de 2 mm al bucșei de tensionare a arcului, care este pus cu partea găurită la suportul de nailon, apoi totul este mutat înapoi la etrier (vezi fotografia).

După aceea resortul cerebral tensionat prin rotirea manșonului cu ¼-1/2 de tură în sens invers acelor de ceasornic până când se găsește orificiul corespunzător din axa de rulare, apoi șuruburile M4 ale manșonului de tensionare sunt strânse cu un hexagon de 2 mm.

Prin intermediul șuruburilor M4x20 cu cap cilindric și patru găuri în etrier, motorul este atașat la acesta, ținând cont de locația firelor sale (vezi fotografia). Nu este necesar, dar în această etapă este posibilă fixarea celei de-a doua părți a suportului cu ajutorul șuruburilor M8 cu cap cilindric.

Notă:
Nu strângeți în exces arcul, deoarece acesta poate îndoi capătul arcului și îl poate trage afară din orificiul de 2 mm.

Pasul 12: Montarea ambreiajului pe bicicletă

Materiale si instrumente:

• ansamblu ambreiaj
• bară plată (riglă metalică sau bară lungă)
• cheie 8mm
• hexagoane de 2,5 si 6 mm
• ruletă

Suport de frecare pe cadru
Frecare de casă se aplică pe tubul de sub scaun astfel încât în ​​poziția „inactivă” motorul să fie situat la o distanță de 10 mm de anvelopă și șaibele șuruburilor M8 să fie ușor strânse pentru a putea alinia marginea motorului paralel cu axa roții (vezi foto). După aceea, șuruburile M8 sunt strânse uniform mai mult de o jumătate de tură, astfel încât ambreiajul să nu se rotească pe tubul cadru.

Apoi, motorul este tras cu puțin efort până când lovește roata. Cu ajutorul unei bare plate (rigla metalică), care este aplicată pe axa de rulare și pe axa roții, poziția motorului este setată astfel încât centrul său „să se afle” pe bară (rigla) (vezi foto).
După ce s-a realizat acest lucru, șurubul de reglare inferior este strâns cu un hexagon de 2,5 mm, în timp ce centrul arborelui motorului ar trebui să fie direct pe linia dintre axe sau puțin sub aceasta. Am descoperit că, cu o poziție reglată corect, motorul se va sprijini pur și simplu pe anvelopă și se va decupla de roată cu un efort minim.

Găsirea unui bun mod de gândire Pe motor, strângeți piulița șurubului de reglare cu o cheie de 8 mm. Poate fi mai ușor să faci asta pe cealaltă parte a bicicletei și cu motorul scos, acest mic truc va face mai ușor să „arunci” cheia. (Cred că, în sprijinul următoarei ambarcațiuni, va trebui să frezați secțiunea corespunzătoare).

După aceea, poziția motorului este setată în modul „inactiv”. Pentru a face acest lucru, șurubul de reglare superior este strâns până când motorul „se rupe” de anvelopă cu 5 mm, după ce s-a realizat acest lucru, șurubul este fixat cu o piuliță de blocare (vezi fotografia).

Notă:
După instalarea completă a frecării de casă puteți marca poziția sa de mai multe ori prin înfășurarea cadrului bicicletei cu bandă electrică în partea de sus și de jos a suportului și concentrați-vă asupra acestor semne dacă trebuie să eliminați frecarea spălarea creierului.

Pasul 13: Conectarea unității de frecare

Materiale si instrumente:

• cleme-sape
• cleşti/cleşti
• chei hexagonale
• comutator de accelerație
• comutator pornit/oprit
• cabluri de conectare
• servotester modificat
• geantă pentru baterie (Topeak Aero Wedge Pack)
• regulator de viteză (HobbyKing 85A Blue Series Brushless Speed ​​​​Controller 5A SBEC)
• două baterii reîncărcabile (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)

Cabluri de conectare
Un comutator de accelerație este atașat la ghidonul unei biciclete într-un loc convenabil, iar cablul care vine de la acesta este atașat de-a lungul cadrului și sub scaun cu ajutorul unor legături de cablu (vezi foto).

Un cablu este conectat la regulatorul de viteză care merge de la acesta la motor, iar regulatorul de viteză în sine este montat deasupra pungii bateriei, apoi acesta pungă pentru creier atârnat pe o bicicletă (vezi foto), cablul de la controler este conectat la motor.

Comutatorul de pornire/oprire este instalat sub scaun, cablul care vine de la acesta este atașat de cadru cu cleme, apoi unul dintre firele acestuia este conectat la firul „roșu” de pe „partea de putere” a regulatorului de viteză (vezi fotografie). Cablul comutatorului de accelerație este conectat la servotesterul, care este situat sub scaun, iar cablul subțire al regulatorului de viteză este conectat la spatele servotestului (vezi fotografia).

Lângă cele două baterii de casă se conectează cablurile corespunzătoare, iar bateriile în sine sunt introduse în punga „bateriei” cât mai adânc posibil. Firul pozitiv „roșu” care vine de la baterii este conectat la comutatorul de pornire/oprire, iar firul negativ „negru” la pinul corespunzător de pe „partea de alimentare” a regulatorului de viteză.

Rămâne doar să fixați geanta „bateriei” și meșteșug gata!

Calibrarea de bază a accelerației cu regulator de viteză (prima rulare)
După ce ați studiat instrucțiunile pentru regulatorul de viteză, accelerația este reglată, este necesar să vă asigurați că comutatorul de accelerație funcționează corect.

Pentru cel folosit în asta spălarea creierului regulatorul de viteză, primul lucru de făcut este să mutați comutatorul de accelerație în poziția „maximă” și să-l fixați în el, după aceea, aplicând tensiune la sistem prin apăsarea comutatorului de pornire / oprire, regulatorul de viteză va emite mai multe bipuri scurte, apoi comutatorul de accelerație este mutat la „minim” și este fixat din nou în el, înainte ca controlerul să emită un alt bip, ceea ce va însemna că calibrarea este finalizată, iar după aceea întregul sistem este oprit de pornirea / comutator de oprire. Cam despre asta e.

Notă:
Nu atingeți comutatorul de accelerație când porniți alimentarea în timp ce controlerul de casă emite bipuri, cu excepția cazului în care controlerul este calibrat.

Pasul 14: Unitatea de frecare în acțiune

Trebuie reținut că sistemul de frecare din această versiune este conceput doar ca un element suplimentar și nu trebuie pornit în timpul conducerii, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea motorului.

Activez asta de casă cu o viteză de minim 22 km/h, în timp ce țin comutatorul de accelerație în poziția de mijloc, sau la „maxim”, dar timp de 3-4 secunde, apoi eliberez.

În prezent, folosesc doar două dintre cele patru pachete Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo în acest design și îmi rezistă 19,3 km în călătoria mea dus-întors.

Asta e tot, sper creier-util!

1. Motor de frecare- acesta este un motor "normal" pentru o mașină de cusut. Când apăsați pedala, două discuri de ambreiaj sunt adunate împreună și cuplul este transmis scripetei. Un mare dezavantaj al acestui motor este controlul vitezei, deoarece. se produce prin alunecarea discurilor de frecare si depinde de forta de presiune asupra pedalei. Ceea ce necesită o oarecare îndemânare și cu o creștere a forței de puncție (la îngroșări) duce la oprirea utilajului.
Și încă un moment neplăcut al motorului de frecare: este zgomotos și, prin urmare, dacă ești croitoreasă „acasă”, probabil ca vecinii tăi să audă ce faci ziua și mai ales noaptea. =)
Există varietăți de motoare cu frecare pentru tensiunea de rețea 220 V sau 380V, de regulă, acest criteriu nu afectează costul.
Punctul pozitiv este disponibilitatea în poziția de preț, motorul de frecare este mai ieftin decât servo.

2. Servomotor sau servomotorreprezintămotor silentios economisitor de energie pentru masina de cusut industriala, tk. motorul funcționează numai când pedala mașinii este apăsată - aceasta este economisirea de energie.

Un servomotor este un motor cu control electronic al vitezei. Viteza depinde nu numai de „forța de presiune” pe pedală. La trecerea prin îngroșări locale, viteza rămâne constantă. Acesta este principalul lor avantaj, puteți regla viteza de cusut a mașinii dvs. În plus, mașina va avea o pornire lină!
Servomotorul este mai puternic decât motorul de frecare și, atunci când este încorporat în capul mașinii, este, în general, ideal pentru .

Acum să rezumam textul de mai sus:

P.S. Desigur, aprobam si recomandam folosirea unui servomotor, deoarece avantajul său este prezentat mai sus, dar există mașini de cusut industriale pentru scopuri speciale, care, conform parametrilor lor, sunt echipate doar cu motoare de frecare.

Dispozitivul motorului de frecare pentru o bicicletă este diferit de alte modele de motociclete, este foarte simplu, transferând energia de mișcare către roata unei motociclete, minimizând munca de instalare a unui kit de motor de frecare pe o bicicletă.

Sistemul de frecare este considerat cel mai fiabil și cel mai ieftin, totuși, dacă intră apă pe anvelopă, rola de presiune poate aluneca puțin. Întreținerea și îngrijirea motorului bicicletei și a suportului motorului este cea mai simplă, în proiectarea motorului bicicletei cu frecare, nu există componente și piese complexe, cum ar fi un întinzător de lanț și un amortizor, nu necesită întreținere atentă a lanțului etc. . oricine se poate descurca, chiar si un copil. Dezvolta o viteza de 35-45 km/h.

În sezoanele trecute, unele motoare de biciclete au prezentat o uzură crescută a rolei de frecare (mai ales atunci când funcționează pe nisip pe vreme umedă), la cererea clienților, am realizat noi role din oțel de scule călit în Rusia.

Ce poate fi mai simplu decât o rolă plantată direct pe arborele cotit al motorului și apăsată pe anvelopa roții? Până acum, nu a fost inventat nimic mai simplu și mai de încredere. Unitatea de frecare a fost folosită la motoarele de biciclete germane și la mopedul Velosolex de cult și la motorul de bicicletă domestic Irtysh:

Nici măcar Ducati nu a disprețuit la începuturile sale de construcție a motorului să folosească o unitate de frecare. Chiar și Ernesto Guevara însuși a făcut o călătorie impresionantă pe o bicicletă propulsată de Ducati Cucciolo.

Valul de abundență de motoare uzate de la mașinile de tuns iarba nu a ajuns încă la noi, dar în America doar leneșii nu își construiesc propria motocicletă dintr-un motor vechi de tuns și un cuier de bicicletă. Cel mai adesea, în astfel de modele chiar nu există ambreiaj - a împins cu piciorul, a pornit motorul și a plecat! În cel mai bun caz, cei care fac bricolaj pun un arc care apasă motorul cu o rolă pe roată.

Desigur, simplitatea designului joacă un rol important în industria motocicletelor, dar nu uitați că motoarele moderne au mers mult înainte în designul lor și nu trebuie să renunțați la astfel de facilități precum ambreiajul centrifugal automat și pornirea motorului cu un demaror cu braț. Dezvoltatorii motorului modern pentru biciclete cu frecare, care este acum replicat de producătorii chinezi, au aderat la aceleași idei.

Setul este format din bare pe care suportul motorului este fixat mobil pentru a regla forta de presare a rolei pe anvelopa. Dacă trebuie să vă deplasați pe pedale, atunci tăvălugul poate fi ridicat, astfel încât să nu creeze rezistență inutilă la conducere. Suportul motorului este o secțiune dintr-un profil în formă de U, în interiorul căruia un arbore de frecare trece pe doi lagăre suport. La un capăt al arborelui este instalată o cupă de ambreiaj centrifugal.

Ca de obicei, simplitatea și fiabilitatea vin cu prețul confortului. În acest caz, aceasta este o uzură mare a anvelopei. De asemenea, dacă anvelopa se udă, ambreiajul se poate roti, tăind anvelopa și mai adânc. Motorul merge dar bicicleta nu se misca.

Odată, o persoană a venit la redacția noastră și a repetat singur acest design. Spre surprinderea mea, pentru o alergare de 800 km, nu am observat prea multă uzură a anvelopelor. Adevărat, motorul nu a fost unul dintre cele mai cube - Honda GX-25, cu o putere mai mică de 1 CP.

Avantajele unui motor de bicicletă cu fricțiune includ posibilitatea instalării acestuia pe roata din față, pe brațul pendul al unei biciclete cu suspensie completă, posibilitatea de a scoate rapid motorul la transportul unei biciclete în transportul public. Supraviețuirea designului este evidențiată de prevalența sa colosală în întreaga lume.