Почему не включается зажигание ваз 2109. Проблемы со спидометром

Легковой автомобиль ВАЗ-2109 выпускался в России 19 лет (1987-2006г.), как с карбюраторными, так и с инжекторными (ВАЗ-2111-80 (1.5i 8V), ВАЗ-11183-20 (1.6i 8V)) двигателями. Признаками появления неисправностей в системе зажигания, могли стать перебои в работе двигателя только на холостом ходу, а также на любом из режимов работы двигателя. При этом теряется часть мощности, или как говорят водители, «двигатель не тянет». При полном отказе системы зажигания, запустить двигатель становилось невозможно.

Поиск неисправностей в системе зажигания обычно начинают с проверки наличия искры на свечах зажигания, которая должна быть мощной, бесперебойной, а цвет её сине-оранжевый. Если искры нет, тогда придётся проверять исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятках» с карбюраторным двигателем поиск искры можно начать с высоковольтного провода катушки зажигания, идущего на центральную клемму трамблёра. Если напряжение на нём есть, значит, цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания исправны. Тогда проверки подлежат бегунок и крышка трамблёра.

Их может пробить на «массу», кроме этого, в бегунке возможно перегорание сопротивления, а на контактах крышки трамблёра появление коррозии. Также, износ или зависание угольного стерженька, при помощи которого передаётся напряжение с провода катушки зажигания на токоразносящую пластину бегунка, приведут к прекращению подачи высокого напряжения на свечи зажигания. Если напряжение на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к трамблёру, отсутствует, тогда придётся методом замены на заведомо исправные устройства проверить работу коммутатора и самой катушки зажигания.

Так как на щитке приборов «девятки» есть вольтметр, то по движению его стрелки в момент включения зажигания можно определить состояние коммутатора. Если она перемещается без задержки от нуля до положения соответствующего напряжению АКБ, то можно сделать вывод, что коммутатор неисправен. Если замена коммутатора ничего не даёт, тогда придётся проверять работу датчика Холла, расположенного внутри трамблёра.

Неисправность проводов высокого напряжения будет хорошо видна в тёмное время суток, если при заведённом двигателе открыть капот ВАЗ-2109, так как при пробое проводов они начинают светиться.

Замок зажигания Ваз 2108 2109 21099 бывает старого и нового образцов:
-Старый имеет четыре положения, реле и длинный ключ,
-Новый без реле и с коротким ключом на три положения.
Функций у замка зажигания две:
-Электрическая: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
-Механическая: блокировка рулевого колеса без ключа. То есть без ключа нельзя будет крутить руль, даже если минуя электрическую часть замка заведете машину. Чтобы вращать руль нужно будет разобрать замок и снять механическую блокировку.
Неисправностей по электрической части у замка зажигания Ваз 2108 2109 21099 всего две (как впрочем и у всей электрики):
1) Отсутствие контакта в определенном положении ключа. При этом машина может , либо не будут работать отдельные потребители.
2) Присутствие контакта там где не нужно. В таком случае замок начинает плавится, дымить и издавать характерный запах.
Замена
1) Снимаем кожух рулевого колеса. Для этого откручиваем шурупы крепящие верхнюю и нижнюю его часть между собой. Убрав защиту, сразу получаем доступ к замку зажигания и подрулевым переключателям.

2) Откручиваем пластмассовую облицовку замка зажигания отверткой. Снимаем ее.

3) Снимаем контактную группу замка зажигания.

Она подсоединяется к остальной проводку с помощью штекера. Если замена производится на замок зажигания нового образца, то необходимо будет немного переделывать проводку.

Просто так подключить не получится, так как схемы расключения у них разные.
4)Затем откручиваем механическую часть замка, крепящуюся к рулевому колесу.

Новый замок устанавливаем в обратном порядке.
Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить не трогая весь замок.
Проверка правильности работы замка зажигания Ваз 2108 2109 21099:
Чтобы проверить исправен ли замок в случае подозрений, нужна схема, указывающая какие контакты замыкаются между собой при различных положения ключа в замке зажигания.

Схема приведена ниже:
Пояснения к схеме(по цветам проводов контактной группы):
Красный — на стартер,
Розовый — +12В,
Коричневый — +12В для включения реле зажигания,
Белый — включение реле зажигания,
Черный, голубой — прочие потребители.
Положение ключа «0»:
Ни один провод в контактной группе не должен звониться с другими. Все провода разомкнуты друг от друга.
Положение ключа «1»:
В данном положении включается реле зажигания и по голубому с черным проводу запитывается система зажигания Ваз 2108 2109 21099.
Белый замкнут с коричневым, розовый с голубым и черным.
Положение ключа «2»:
В данном положении опять таки реле зажигания остается включенным, подается +12В на реле включения стартера.
Белый замкнут с коричневым, розовый с красным и черным.
Положение ключа «3»:
В данном положении замыкаются цепи, обеспечивающие подсветку авто, габариты, сигнализацию дальним светом фар.
Коричневый замкнут с черным, розывый с черным.
Типичный пример неисправности контактной группы: автомобиль не заводится. Крутишь стартер, . Начинаешь грешить на коммутатор, датчик Холла, . Но потом оказывается, что все исправно, просто система зажигания не запитана. То есть с замка зажигания Ваз 2108 2109 21099 не поступает питание на систему зажигания.

На Ваз 2109 неисправности с электрикой возникают со временем. Опытный автомобилист должен уметь с этими проблемами справляться.
Желательно, чтобы он самостоятельно устранял на Ваз 21093і неисправности, электрооборудование проверял и делал соответствующие выводы. В этой статье мы попытаемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

Общая информация

Начнем с общей информации. Следует знать, что на автомобиле Ваз 2109 два источника питания – это АКБ и генератор. АКБ предназначена для подачи тока при пуске силового агрегата авто, а также для питания стартера и других потребителей на 12 В при неработающем двигателе.
Когда мотор заработает, вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током все потребители, даже систему зажигания и АКБ.

Когда генератор не дает ток

Примечание. Каждый водитель обязан знать, что если на панели приборов горит красная лампа зарядки, то от генератора не поступает заряда в бортовую сеть, то есть расходуется запасенная энергия АКБ. Понятно, что запас ограничен и зависит от величины батареи, ее емкости. Конечно же, в этом случае можно доехать до дома без генератора, но глушить автомобиль уже нельзя и придется ехать без остановок.

Порядок работ

Итак:

• В первую очередь, нужно проверить, а на месте ли . Случается, что он обрывается.
• Если ремень на месте, цел и невредим, то рекомендуется проверить его натяжение. Для этого нажимаем большим пальцем руки сверху и замечаем, насколько ремень погнулся. 10-15 мм – это норма.
• Вооружаемся соответствующим ключом и отворачиваем гайку, фиксирующую генератор к кузову. Затем вставляем монтировку между генератором и блоком цилиндров мотора. Методом рычага генератор отодвигаем и затягиваем гайку крепления.

• Нужно проверить, а не сгорел ли соответствующий предохранитель. Если да, то заменяем на новый (подробнее о предохранителях ниже).

• Пускаем силовой агрегат и проверяем, гаснет ли лампа зарядки АКБ. Если погасла, то значит все сделано правильно.
• Если она не погасла, то нужно проверить кабель, который тянется от генератора к АКБ (плюсовой). Проблемы могут быть именно в нем.

Примечание. От батареи идут два провода: толстый соединяет АКБ со стартером, а тонкий – тот, который нужен нам.

• Проверяем целостность этого провода. Может он оборван или еще чего.
• Проверить тщательно нужно и контакты, которые могли быть со временем окислены.
• Все эти неисправности, если они были обнаружены, исправляем. Запускаем двигатель и смотрим, появилась ли зарядка.
• Если да, то счастливого пути!

Если зарядки опять нет, то нужно проверить уже сам генератор(см.). Для этого лучше обратиться к специалистам или же сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

Совет. Как и говорилось, доехать с испорченным генератором до сервиса или собственного гаража можно. Для того чтобы максимально снизить потребление тока АКБ, нужно обязательно отключить в этот момент все приборы, такие как автомагнитола, лишние осветительные приборы, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т.д.

Проверка регулятора

Если автомобилист опытный, то ему можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора. Данный компонент требуется для того, чтобы поддерживать в заданных пределах напряжение генератора, даже если изменяется частота вращения и нагрузка. Не исключено, что он «отработался» и генератор функционирует неправильно.
На автомобиле:

• Вооружаемся вольтметром, наделенным шкалой до 15-30 В.
• Замеряем напряжение обязательно после некоторой работы двигателя на средних оборотах.
• Напряжение замеряем при включенных фарах, в месте между соответствующей клеммой и массой генератора. Норма – тринадцать/четырнадцать В.
• В противном случае, если значение ниже или выше, регулятор нужно будет заменить.

Проверка демонтированного регулятора:

• Регулятор демонтируем.
• Проверяем его по схеме.

Примечание. Если регулятор на Ваз 2109, выпущен до 1996 года, то его лучше проверять в сборе с щеткодержателем. Это даст возможность обнаружить сразу обрывы выводов щеток и плохой контакт между концами регулятора.

• Включаем проверочную лампу между щетками.
• К выводам В и Б и корпусу регулятора подводим ток, напряжением 12 В.
• Затем подвоим ток, напряжением уже 15 В.
• В случае, если регулятор неисправен, лампа не должна гореть при напряжении 15 В и гореть при напряжении 12 В.
• Если она горит в обоих случаях, то регулятор неисправен и можно даже точно определить, что в нем пробой.
• Если же лампа не горит в обоих случаях, имеется в регуляторе обрыв.

Предохранители

Предохранители – это своего рода и защитники, и разведчики. Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или же других проблем с электрикой, если перегорают во второй раз.
А проблемы с электрикой нельзя класть в долгий ящик, ведь это грозит возгорание всей электропроводки и пожаром.

Примечание. Помните, что категорически запрещается заменять испорченный предохранитель новым, с большим номиналом. Совет. Чтобы сделать поиск неисправностей легче, рекомендуется пользоваться схемой, приведенной ниже.

Стоит отметить, что на Ваз 2109 могут быть установлены разные блоки: старый и новый. Отличительной особенностью нового является то, что в нем используются предохранители нового образца.
Вместо цилиндрической формы предохранителей (как на старом блоке), здесь используются ножевые. Кроме того, используются в таком блоке и новые компактные реле.

Разберем теперь схему предохранителей на Ваз 2109, так как для работы с электрикой автомобиля это очень важно. Предохранители сокращенно будем называть буквой П, если монтажный блок старого образца и буквой P, если нового.
Итак:

• 1 и 2 П с 8 А (в старом блоке) и 8/9 P с 7,5 А(в новом блоке) – отвечают за противотуманные фары.
• П номер 3 с 8А и P1 с 10А – отвечают за очистители, реле и клапан включения фар.
• П4 с 16А и P7 с 30А – отвечают за очистители фар, электродвигатель моторчика печки, моторедуктор очистеля заднего стекла, лампочки бардачка, обогрев стекол и т.д.
• П5 с 8А и P16 с 15А – отвечают за поворотники, реле аварийки, задние фары, за указатели температуры Ож и уровня топлива и т.д.
• П6 с 8А и P3 с 10А – задние фары, стоп-сигналы и освещение салона.
• П6 и P6 s 30A – отвечают за электрические стеклоподъемники передние.
• П7 и P10 с 7,5А – отвечают за лампочку номерного знака.
• П8 с 16А и P5 с 20А – отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
• П9 на 8А и P10 на 7,5А – в ответе за левую габаритку и заднюю левую фару.

• П10 на 8А и P11 на 7,5А – в ответе за правую фару-габаритку и правую заднюю фару.
• П11 с 8А и P2 с 10А – отвечают за поворотники и аварийку.
• П12 с 16А и P4 на 20А – за обогреватель заднего стекла, прикуриватель и штепсельную розетку.
• П13 и П14 с 8А и P15/P14 с 7,5А – в ответе за осветители/дальний свет.
• П15/П16 с 8А и P13/P12 с 7,5А – в ответе за осветители/ближний свет.

Неисправности электрики Ваз 2109 и их устранение

Частой проблемой, связанной на Ваз 2109 с электрикой, является комбинация приборов. Встроена она в торпедо со стороны водителя и включает в себя систему приборов, которые следят за текущим состоянием автомобиля.
Это могут быть такие приборы, как , датчик оборотов двигателя или просто ряд контрольных лампочек.

Рассмотрим неисправности.

Указатели

• Если не работает указатель температуры и уровня топлива, то причиной может стать, как неисправность самих лампочек или датчиков, так и обрыв в цепи питания.
• Лечение: прозвон всей цепи и проверка предохранителей. Если не помогло, то проверка работоспособности приборов и датчиков, с последующей их заменой.

Стрелка топливного бака

• Случается и так, что вы только заправились в АЗС, но стрелка указателя возвращается к началу шкалы.
• Проверяем, не был ли сбит ограничитель поплавка. Бывает и так, что он неправильно установлен либо отрегулирован (ограничитель).
• Снимаем датчик и поводим повторную регулировку.
• Если эта самая стрелка постоянно скачет и в конце падает до отметки нуля, проблема в слабом контакте резистора. Может быть здесь и другая причина: обрыв в резисторе.
• Лечение: заменяем регулятор уровня топлива на новый.

Лампочки

• Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки. Причина может заключаться в замыкании самого датчика либо его гибкой шины.
• Лечение: разбираем регулятор, выпрямляем шину и устраняем замыкание.

Контрольные лампы

• Если не работают контрольные лампы на панели приборов, то возможно, они перегорели или слабо сидят в гнездах.
• Лечение: лампы заменяются либо их контакты поджимаются.
• Возможно, что окислились контакты. В этом случае необходимо их хорошенько зачистить.

Проблемы со спидометром

• Не менее распространенная неисправность, подразумевающая проведение следующей операции: замены троса.
• Прежде, чем проводить замену, рекомендуется проверить качество затяжки гаек наконечников.
• Случается и так, что при работе спидометра слышен шум. В этом случае, скорее всего, деформировался гибкий вал.

На этом проверку и устранение неисправностей электрики Ваз 2109 можно считать законченным делом. Крайне важно в процессе работы своими руками, не игнорировать инструкцию по автомобилю.
Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео – материалы. Если научиться самостоятельно устранять такие проблемы, можно неплохо сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги подобного рода у автоэлектриков чрезмерно завышена в наши дни.

Неисправности замка зажигания Ваз 2109 довольно распространенное явление. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
Из-за этого неисправности замка зажигания на Ваз 2109 могут представлять для многих большую проблему, справиться с которой самостоятельно им не удается. Данная публикация ставит перед собой цель ознакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить, как их исправить.

Что собой представляет

Для начала приведем строение замка.
Узнаем как он выглядит, из чего состоит, каков его принцип работы и так далее:

• Как и говорилось, – это очень важный элемент автомобиля Ваз 2109, ведь практически все имеющееся оборудование связано с ним.

Примечание. Хотя есть компоненты, которые никак не зависят от замка. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габаритки, аварийка, лампочка салона и подсветка на торпеде.

• Замки зажигания встречаются разные: нового или старого образца. Первая разновидность без реле имеет три положения и короткий ключ, вторая с реле – четыре положения и длинный ключ.

Схема

Ниже представлена типичная схема замка зажигания на «девятке».

Характерные неисправности

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Отметим сразу, что если наблюдаются проблемы, то устранить их можно своими руками, ведь, как правило, на «девятке» установлена устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как удостовериться в неисправности

Ниже приводится совет, как удостовериться, что замок зажигания действительно не работает:

• Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в определенное положение. Обязательно должно произойти при этом замыкание в цепи. Смотрим по схеме: если положение “1” ключа, работает ли наружное освещение или контрольные приборы;
• Рекомендуется проверить на всех положениях замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, налицо неполадки с замком;
• Можно проверить функциональность замка зажигания и следующим способом: покрутить руль, который не должен блокироваться. Сработать же блокировка на работоспособном руле должна только при вторичном повороте ключа из положения “1” в положение “2”;

• Достоверно проверить, работает ли замок, можно так: берем обыкновенную переносную лампу и подключаем ее одним концом к массе, другим – к замку. Включаем зажигания – если лампочка горит нормально, то замок в порядке. В случае, если лампочка горит слабо или вовсе не горит – замок неисправен.

Распространенные неисправности

Среди них на первом месте следующие:

• Замок заклинивает. Это даже наблюдается в «девятках», когда поставлен замок новый. Причина – заводской брак или то, что приведено ниже.

Примечание. Заклинивать замок может и по причине проблем взаимодействия со стартером. В этом случае надо ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, как только замок заклинит.

• Замок может износиться со временем и это станет причиной его плохой работы;
• Замок зажигания легко приходит в негодность при неудачной попытке угона автомобиля, а также любом неаккуратном обращении.

Ремонт и замена

Как правило, замок можно отремонтировать. Если сделать это не получится, придется его полностью заменить(см.).
Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не была устранена или есть возможность менять замок целиком, то лучше сделать последнее.

Личинка и ее замена

Итак, делаем следующее:

• Снимаем кожух и откручиваем болтики крепления, стягивающие хомут замка зажигания.

Примечание. Болты имеют срезанные головки и тогда придется воспользоваться молотком и зубилом. Болты сначала ослабляются посредством ударов зубилом, а затем выкручиваются пассатижами.

• Две части хомута разъединяем так, чтобы они вышли из зацепления;
• Личинку можно менять уже на этой стадии операции;
• Вытаскиваем боковой штифт, который держит личинку в замке.

Совет. Личинку легко демонтировать тонкой отверткой, например, от часов. Одновременно надо постукивать по замку молотком.

• Если вытащить личинку, после того, как был снят боковой штифт, не получится, можно попробовать высверлить личинку, используя тонкое сверло;
• Если опять не получилось вынуть личинку, то рекомендуется окончательно снять замок;
• Снимаем штекеры проводов.

Примечание. Один из штекеров (тот, который с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, надо просунуть руку под панель.

• Если замок зажигания с реле, то достаем его из-под панели;
• Разъем отсоединяем;
• Снимаем также провод массы;
• Снимаем крышку, отжимая защелку, а затем и контактную группу;
• Теперь снять личинку будет гораздо легче;
• Меняем ее на новую;
• Проверяем работу на месте, прежде чем собрать все на место. Поворачиваем внутри замка ключ – все описанные выше процессы должны работать.

Примечание. Не забываем проверить также работу блокировки руля. Если рулевой вал не блокируется при полном обороте баранки, регулируем правильное расположение замка на колонке.

• После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягиваем болты до тех пор, пока не оторвутся головки. Использовать желательно ключ на «10».

Контактная группа

Если неисправность замка заключена именно в этом, с точки зрения денежных затрат, самая выгодная. Действия сводятся к снятию замка (как это сделать, написано выше).
Вот некоторые рекомендации, которые надо соблюдать:

• Перед отключением контактов, надо пронумеровать их, чтобы избежать путаницы;
• Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое прежде надо вынуть. Сделать это наиболее легче с помощью шила.

Неисправности замка зажигания на Ваз 2109 таким образом удастся устранить своими руками. В процессе работ будет очень полезно изучить различные фото – материалы и схемы, посмотреть тематический видео обзор.
Цена ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, проводятся самостоятельно.

В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа должны замыкаться определенные электрические цепи. Если этого не происходит, то как минимум не будут работать отдельные потребители, максимум автомобиль не заведется. При поиске неисправностей в электрических цепях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не стоит забывать о проверке .

— тестер (мультиметр или аналогичный прибор в режиме омметра).
Если нет тестера, можно использовать контрольную лампу (лампочку на 12 В с припаянными проводами).

Подготовительные работы

— снимаем нижнюю часть пластмассового кожуха рулевой колонки, для облегчения доступа к соединительной колодке замка зажигания.

Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— находим и разъединяем соединительную колодку замка зажигания под панелью приборов;

— на части колодки жгута проводов ведущей к замку зажигания проверяем исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

Поворачиваем ключ в замке зажигания в имеющиеся 3 положения. Используем тестер в режиме омметра, прижимаем его выводы к замыкаемым контактам замка или подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на один проверяемый вывод, минус от АКБ на другой. Если контакты замыкаются, тестер должен показывать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа гореть. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не горит.

Последовательность замыкания контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Положение ключа в замке зажигания – 0 (выключено).
Контакты под напряжением 30 и 30/1

Выводы в колодке коричневого и розового провода.

2. Положение ключа в замке зажигания – 1 (зажигание).
Контакты под напряжением — 30 и INT (наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом), 30/1 и 15/1 (обмотка возбуждения генератора, система зажигания, очиститель ветрового стекла, блок управления электромагнитным клапаном карбюратора, указатели поворота, свет заднего хода, контрольные приборы), 30-15/2 (ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет, фароочистители, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения).

Выводы в колодке черного и розового, коричневого и белого, коричневого и голубого провода.

3. Положение ключа в замке зажигания – 2 (стартер).
Контакты под напряжением – 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и INT (стартер).

Розовый и красный.

3. Положение ключа в замке зажигания — 3 (стоянка).
Контакты под напряжением — 30 и INT, 30 и 1-Р (все перечисленные в пункте 2 электрические цепи). Контакт «Р» до 1988 года использовался для включения стояночного света.

Выводы в колодке черного и розового провода от замка зажигания.