Rozpoczęła swoją rozbudowę na początku XIX wieku. I już w tym czasie budowano nie tylko duże jednostki do celów przemysłowych, ale także dekoracyjne. Większość ich klientów stanowili bogaci szlachcice, którzy chcieli bawić siebie i swoje dzieci. Po tym, jak silniki parowe ugruntowały się w życiu społeczeństwa, silniki dekoracyjne zaczęto wykorzystywać na uniwersytetach i w szkołach jako modele edukacyjne.
Parowozy dzisiaj
Na początku XX wieku znaczenie silników parowych zaczęło spadać. Jedną z nielicznych firm, która kontynuowała produkcję ozdobnych mini-silników, była brytyjska firma Mamod, która do dziś pozwala na zakup próbki takiego sprzętu. Ale koszt takich parowozów z łatwością przekracza dwieście funtów, co nie jest tak mało jak na drobiazg na kilka wieczorów. Co więcej, dla tych, którzy lubią samodzielnie montować wszelkiego rodzaju mechanizmy, o wiele ciekawsze jest stworzenie prostego silnika parowego własnymi rękami.
Bardzo prosta. Ogień ogrzewa kociołek wody. Pod wpływem temperatury woda zamienia się w parę, która popycha tłok. Dopóki w zbiorniku jest woda, koło zamachowe połączone z tłokiem będzie się obracać. To jest standardowy układ silnika parowego. Ale możesz złożyć model i zupełnie inną konfigurację.
Cóż, przejdźmy od części teoretycznej do bardziej ekscytujących rzeczy. Jeśli jesteś zainteresowany zrobieniem czegoś własnymi rękami i jesteś zaskoczony takimi egzotycznymi maszynami, ten artykuł jest dla Ciebie, w którym z przyjemnością opowiemy Ci o różnych sposobach montażu silnika parowego własnymi rękami . Jednocześnie sam proces tworzenia mechanizmu sprawia nie mniejszą radość niż jego uruchomienie.
Metoda 1: DIY mini silnik parowy
Więc zacznijmy. Złóżmy najprostszy silnik parowy własnymi rękami. Rysunki, skomplikowane narzędzia i specjalistyczna wiedza nie są potrzebne.
Na początek bierzemy spod każdego napoju. Odetnij dolną trzecią część. Ponieważ w efekcie otrzymujemy ostre krawędzie, należy je zagiąć do wewnątrz za pomocą szczypiec. Robimy to ostrożnie, aby się nie skaleczyć. Ponieważ większość puszek aluminiowych ma wklęsłe dno, należy je wypoziomować. Wystarczy mocno docisnąć go palcem do jakiejś twardej powierzchni.
W odległości 1,5 cm od górnej krawędzi powstałego „szkła” należy wykonać dwa otwory naprzeciw siebie. Wskazane jest użycie do tego dziurkacza, ponieważ konieczne jest, aby miały one średnicę co najmniej 3 mm. Na dnie słoika kładziemy ozdobną świeczkę. Teraz bierzemy zwykłą folię stołową, marszczymy ją, a następnie owijamy nasz mini-palnik ze wszystkich stron.
Mini dysze
Następnie należy wziąć kawałek miedzianej rurki o długości 15-20 cm Ważne jest, aby była ona pusta w środku, ponieważ będzie to nasz główny mechanizm wprawiania konstrukcji w ruch. Środkowa część tuby jest owijana wokół ołówka 2 lub 3 razy, tak aby uzyskać małą spiralę.
Teraz musisz umieścić ten element tak, aby zakrzywione miejsce znajdowało się bezpośrednio nad knotem świecy. Aby to zrobić, nadajemy rurce kształt litery „M”. Jednocześnie wyświetlamy odcinki, które schodzą w dół przez otwory wykonane w banku. W ten sposób miedziana rurka jest sztywno zamocowana nad knotem, a jej krawędzie są rodzajem dysz. Aby konstrukcja mogła się obracać, konieczne jest zgięcie przeciwległych końców „elementu M” o 90 stopni w różnych kierunkach. Projekt silnika parowego jest gotowy.
Rozruch silnika
Słoik umieszcza się w pojemniku z wodą. W takim przypadku konieczne jest, aby krawędzie rurki znajdowały się pod jej powierzchnią. Jeśli dysze nie są wystarczająco długie, możesz dodać niewielką wagę do dna puszki. Uważaj jednak, aby nie zatopić całego silnika.
Teraz musisz napełnić rurkę wodą. Aby to zrobić, możesz opuścić jedną krawędź do wody, a drugą wciągnąć powietrze jak przez rurkę. Słój opuszczamy do wody. Zapalamy knot świecy. Po pewnym czasie woda w spirali zamieni się w parę, która pod ciśnieniem wyleci z przeciwległych końców dysz. Słoik zacznie się wystarczająco szybko obracać w pojemniku. W ten sposób otrzymaliśmy silnik parowy zrób to sam. Jak widać, wszystko jest proste.
Model silnika parowego dla dorosłych
Teraz skomplikujmy zadanie. Zbudujmy poważniejszy silnik parowy własnymi rękami. Najpierw musisz wziąć puszkę farby. Musisz się upewnić, że jest absolutnie czysty. Na ścianie 2-3 cm od dołu wycinamy prostokąt o wymiarach 15 x 5 cm, dłuższy bok układamy równolegle do dna słoika. Z metalowej siatki wycinamy kawałek o powierzchni 12 x 24 cm, z obu końców dłuższego boku mierzymy 6 cm, te odcinki wyginamy pod kątem 90 stopni. Otrzymujemy mały „stolik platformowy” o powierzchni 12 x 12 cm z nogami 6 cm, a powstałą konstrukcję montujemy na dnie puszki.
Na obwodzie pokrywki należy wykonać kilka otworów i umieścić je w półokręgu wzdłuż połowy pokrywki. Pożądane jest, aby otwory miały średnicę około 1 cm, jest to konieczne, aby zapewnić odpowiednią wentylację wnętrza. Silnik parowy nie będzie działał dobrze, jeśli u źródła ognia nie będzie wystarczającej ilości powietrza.
główny element
Wykonujemy spiralę z miedzianej rurki. Potrzebujesz około 6 metrów miękkiej miedzianej rury 1/4 cala (0,64 cm). Od jednego końca mierzymy 30 cm, zaczynając od tego miejsca należy wykonać pięć zwojów spirali o średnicy 12 cm każdy. Reszta rury jest wygięta w 15 pierścieni o średnicy 8 cm, zatem na drugim końcu powinno pozostać 20 cm wolnej rury.
Oba przewody przechodzą przez otwory wentylacyjne w pokrywce słoika. Jeśli okaże się, że długość odcinka prostego jest do tego niewystarczająca, można odgiąć jeden obrót spirali. Węgiel jest umieszczany na wstępnie zainstalowanej platformie. W takim przypadku spiralę należy umieścić tuż nad tym miejscem. Węgiel jest starannie układany między kolejnymi turami. Teraz bank można zamknąć. W efekcie otrzymaliśmy palenisko, które zasili silnik. Silnik parowy jest prawie gotowy własnymi rękami. Nie ma wiele.
Zbiornik wodny
Teraz musisz wziąć kolejną puszkę farby, ale o mniejszym rozmiarze. W środku jego wieczka wywiercony jest otwór o średnicy 1 cm, dwa kolejne otwory są wykonane z boku słoika - jeden prawie na dole, drugi - wyżej, przy samej wieczku.
Biorą dwie skorupy, w środku których wykonany jest otwór o średnicach miedzianej rurki. 25 cm plastikowej rurki wkłada się w jedną skorupę, 10 cm w drugą, tak aby ich krawędź ledwo wystawała z korków. Skórkę z długą rurką wkłada się do dolnego otworu małego słoika, a krótszą rurkę do górnego otworu. Mniejszą puszkę umieszczamy na dużej puszce z farbą, tak aby otwór na dole znajdował się po przeciwnej stronie kanałów wentylacyjnych dużej puszki.
Wynik
Rezultatem powinien być następujący projekt. Woda wlewa się do małego słoika, który przez otwór w dnie przepływa do miedzianej rurki. Pod spiralą rozpala się ogień, który ogrzewa miedziany pojemnik. Gorąca para unosi się w górę rury.
Aby mechanizm był kompletny, konieczne jest przymocowanie tłoka i koła zamachowego do górnego końca miedzianej rurki. W efekcie energia cieplna spalania zostanie zamieniona na siły mechaniczne obrotu koła. Istnieje ogromna liczba różnych schematów tworzenia takiego zewnętrznego silnika spalinowego, ale we wszystkich zawsze zaangażowane są dwa elementy - ogień i woda.
Oprócz tego projektu możesz złożyć parowy, ale jest to materiał na zupełnie osobny artykuł.
Współczesny świat zmusza wielu wynalazców do ponownego powrotu do idei wykorzystania elektrowni parowej w pojazdach przeznaczonych do ruchu. W maszynach możliwe jest zastosowanie kilku opcji dla agregatów parowych.
silnik tłokowy
Współczesne lokomotywy parowe można podzielić na kilka grup:
Strukturalnie instalacja obejmuje:
- urządzenie rozruchowe;
- dwucylindrowy blok zasilania;
- wytwornica pary w specjalnym pojemniku, wyposażona w wężownicę.
Proces jest następujący. Po włączeniu zapłonu zasilanie jest dostarczane z akumulatora trzech silników. Od pierwszego uruchomienia uruchamiana jest dmuchawa pompująca masy powietrza przez chłodnicę i przekazująca je kanałami powietrznymi do urządzenia mieszającego z palnikiem.
W tym samym czasie inny silnik elektryczny uruchamia pompę przetaczającą paliwo, która dostarcza masy skroplin ze zbiornika poprzez wężyk elementu grzejnego do części korpusowej odwadniacza oraz grzałkę znajdującą się w ekonomizerze do wytwornicy pary.
Przed uruchomieniem pary nie ma możliwości dostania się do cylindrów, ponieważ przepustnica lub szpula, które są napędzane przez mechanikę kołyskową, blokują ścieżkę. Przekręcając uchwyty w kierunku niezbędnym do ruchu i lekko otwierając zawór, mechanik uruchamia mechanizm parowy.
Zużyte opary są podawane przez pojedynczy kolektor do zaworu rozdzielczego, w którym są dzielone na parę nierównych udziałów. Mniejsza część wchodzi do dyszy palnika mieszającego, miesza się z masą powietrza i zapala się od świecy. Powstający płomień zaczyna nagrzewać pojemnik. Następnie produkt spalania przechodzi do separatora wody, następuje kondensacja, spływająca do specjalnego zbiornika na wodę. Reszta gazu gaśnie.
Wytwornicę pary można bezpośrednio podłączyć do jednostki napędowej przekładni maszyny, a maszyna zaczyna się poruszać po rozpoczęciu pracy. Ale w celu zwiększenia wydajności eksperci zalecają stosowanie mechaniki sprzęgła. Jest to wygodne przy pracach holowniczych i różnych czynnościach inspekcyjnych.
Urządzenie charakteryzuje się możliwością pracy praktycznie bez ograniczeń, możliwe są przeciążenia, istnieje szeroki zakres regulacji wskaźników mocy. Należy dodać, że podczas jakiegokolwiek postoju parowóz przestaje działać, czego nie można powiedzieć o silniku.
W konstrukcji nie ma potrzeby instalowania skrzyni biegów, rozrusznika, filtra powietrza, gaźnika, turbosprężarki. Dodatkowo układ zapłonowy jest w wersji uproszczonej, jest tylko jedna świeca.
Podsumowując możemy dodać, że produkcja takich maszyn i ich eksploatacja będzie tańsza niż auta z silnikiem spalinowym, ponieważ paliwo będzie tanie, materiały użyte do produkcji będą najtańsze.
Powodem budowy tej jednostki był głupi pomysł: „czy można zbudować silnik parowy bez maszyn i narzędzi, używając tylko części, które można kupić w sklepie” i zrobić to samemu. Rezultatem jest ten projekt. Cały montaż i konfiguracja zajęła mniej niż godzinę. Chociaż projektowanie i dobór części zajęły pół roku.
Większość konstrukcji składa się z armatury wodno-kanalizacyjnej. Pod koniec epopei, pytania sprzedawców sprzętu i innych sklepów: „czy mogę ci pomóc” i „po co jesteś?” naprawdę mnie wkurzyły.
I tak zbieramy fundację. Po pierwsze, główna poprzecznica. Stosowane są tu trójniki, beczki, półcalowe narożniki. Wszystkie elementy naprawiłem szczeliwem. Ma to na celu ułatwienie ręcznego łączenia i odłączania. Ale do wykończenia montażu lepiej jest użyć taśmy hydraulicznej. 
Następnie elementy podłużne. Do nich zostanie przymocowany kocioł parowy, szpula, cylinder parowy i koło zamachowe. Tutaj wszystkie elementy są również 1/2". 
Następnie wykonujemy stojaki. Na zdjęciu od lewej do prawej: stojak na bojler parowy, następnie stojak na mechanizm rozprowadzania pary, następnie stojak na koło zamachowe, a na końcu uchwyt na cylinder parowy. Uchwyt koła zamachowego wykonany jest z trójnika 3/4" (gwint męski). Idealnie nadają się do tego łożyska z zestawu naprawczego do rolek. Łożyska są utrzymywane przez nakrętkę dociskową. Nakrętki te można znaleźć osobno lub wyjąć z trójnika dla wielowarstwowych rury. prawy róg (nie używany w projekcie). Trójnik 3/4" jest również używany jako uchwyt na cylinder parowy, tylko gwint jest w całości żeński. Adaptery służą do mocowania elementów 3/4" na 1/2". 
Odbieramy kocioł. Do kotła używana jest rura 1". Znalazłem na rynku używaną. Patrząc w przyszłość, chcę powiedzieć, że kocioł okazał się mały i nie wytwarza wystarczającej ilości pary. Przy takim kotle silnik działa zbyt wolno.Ale działa.Trzy części po prawej stronie to: nasadka, adapter 1 "-1/2" i ściągaczka. Zawiesie jest wkładane do adaptera i zamykane zaślepką.Dzięki temu kocioł staje się hermetyczny. 
Tak więc kocioł początkowo się okazał. 
Ale sukhoparnik nie był wystarczająco wysoki. Woda weszła do linii pary. Musiałem przełożyć dodatkową lufę 1/2" przez adapter. 
To jest palnik. Cztery posty wcześniej był materiałem „Domowa lampa naftowa z rur”. Początkowo palnik został tak pomyślany. Ale nie było odpowiedniego paliwa. Olej do lamp i nafta są mocno wędzone. Potrzebujesz alkoholu. Więc na razie zrobiłem właśnie uchwyt na suche paliwo. 
To bardzo ważny szczegół. Dystrybutor pary lub szpula. Ta rzecz kieruje parę do cylindra roboczego podczas suwu roboczego. Gdy tłok cofa się, dopływ pary zostaje odcięty i następuje wyładowanie. Szpula wykonana jest z poprzeczki do rur metalowo-plastikowych. Jeden z końców musi być uszczelniony szpachlówką epoksydową. Z tym końcem zostanie przymocowany do stojaka za pomocą adaptera. 
A teraz najważniejszy szczegół. Będzie to zależało od tego, czy silnik będzie działał, czy nie. To jest działający tłok i zawór suwakowy. Tutaj stosuje się spinkę do włosów M4 (sprzedawaną w działach okuć meblowych, łatwiej znaleźć długą i odciąć żądaną długość), podkładki metalowe i podkładki filcowe. Podkładki filcowe służą do mocowania szkła i luster z innymi okuciami. 
Filc nie jest najlepszym materiałem. Nie zapewnia dostatecznej szczelności, a opory na przesuwanie są znaczne. Następnie udało nam się pozbyć filcu. Nie do końca standardowe podkładki były do tego idealne: M4x15 do tłoka i M4x8 do zaworu. Te podkładki muszą być jak najściślejsze, przez taśmę hydrauliczną, założyć spinkę do włosów i owinąć 2-3 warstwy tą samą taśmą od góry. Następnie dokładnie przetrzyj wodą cylinder i szpulkę. Nie zrobiłem zdjęcia zmodernizowanego tłoka. Zbyt leniwy, żeby się rozebrać. 
To właściwie cylinder. Wykonany z beczki 1/2", jest zabezpieczony wewnątrz koszulki 3/4" za pomocą dwóch nakrętek. Z jednej strony, z maksymalnym uszczelnieniem, złączka jest mocno zamocowana. 
Teraz koło zamachowe. Koło zamachowe wykonane jest z naleśnika z hantlami. Do środkowego otworu wkładany jest stos podkładek, a na środku podkładek umieszczany jest mały cylinder z zestawu naprawczego do rolek. Wszystko jest zapieczętowane. Dla posiadacza nosidełka idealny był wieszak na meble i obrazy. Wygląda jak dziurka od klucza. Wszystko składa się w kolejności pokazanej na zdjęciu. Śruba i nakrętka - M8. 
W naszym projekcie mamy dwa koła zamachowe. Musi być między nimi silny związek. To połączenie zapewnia nakrętka łącząca. Wszystkie połączenia gwintowane są mocowane lakierem do paznokci. 
Te dwa koła zamachowe wydają się być takie same, jednak jedno będzie połączone z tłokiem, a drugie z zaworem suwakowym. W związku z tym nośnik w postaci śruby M3 jest mocowany w różnych odległościach od środka. W przypadku tłoka nośnik znajduje się dalej od środka, w przypadku zaworu - bliżej środka. 
Teraz wykonujemy napęd zaworu i tłoka. Płyta przyłączeniowa do mebli była idealna do zaworu. 
W przypadku tłoka jako dźwignia używana jest podkładka zamka okiennego. Przyszedł jak rodzina. Wieczna chwała temu, kto wynalazł system metryczny. 
Zmontowane dyski. 
Wszystko jest zamontowane na silniku. Połączenia gwintowane są mocowane lakierem. To jest napęd tłokowy. 
Napęd zaworu. Zwróć uwagę, że położenie uchwytu tłoka i zaworu różni się o 90 stopni. W zależności od tego, w którym kierunku obsada zaworu prowadzi obsadę tłoka, kierunek, w którym będzie się obracać koło zamachowe, będzie zależał. 
Teraz pozostaje podłączyć rury. Są to silikonowe węże akwariowe. Wszystkie węże muszą być zabezpieczone drutem lub zaciskami.
Należy zauważyć, że nie ma zaworu bezpieczeństwa. Dlatego należy zachować maksymalną ostrożność. 
Voila. Nalewamy wodę. Podpaliliśmy go. Czekam, aż woda się zagotuje. Podczas ogrzewania zawór musi być w pozycji zamkniętej. 
Cały proces montażu i wynik na filmie.
Silniki parowe były instalowane i napędzane większością parowozów od początku XIX wieku do lat 50. XX wieku. Pragnę zaznaczyć, że zasada działania tych silników zawsze pozostawała niezmieniona, pomimo zmiany ich konstrukcji i wymiarów.
Animowana ilustracja przedstawia działanie silnika parowego.
Do wytworzenia pary dostarczanej do silnika wykorzystano kotły pracujące zarówno na drewnie, jak i na węglu oraz na paliwa płynne.
Pierwszy środek
Para z kotła dostaje się do komory parowej, z której poprzez zawór zaworu pary (oznaczony kolorem niebieskim) dostaje się do górnej (przedniej) części cylindra. Ciśnienie wytwarzane przez parę popycha tłok w dół do BDC. Podczas ruchu tłoka z GMP do BDC koło wykonuje pół obrotu.
Uwolnienie
Na samym końcu suwu tłoka do BDC zawór parowy jest przemieszczany, uwalniając pozostałą parę przez otwór wylotowy znajdujący się poniżej zaworu. Reszta pary wybucha, tworząc dźwięk charakterystyczny dla parowozów.
Drugi środek
Jednocześnie przestawienie zaworu w celu uwolnienia reszty pary otwiera wejście pary do dolnej (tylnej) części cylindra. Ciśnienie wytwarzane przez parę w cylindrze powoduje ruch tłoka do GMP. W tym czasie koło wykonuje jeszcze pół obrotu.
Uwolnienie
Pod koniec ruchu tłoka do GMP pozostała para jest uwalniana przez ten sam otwór wylotowy.
Cykl powtarza się od nowa.
Silnik parowy posiada tzw. martwy punkt na końcu każdego suwu, gdy zawór przechodzi z suwu rozprężania do suwu wydechu. Z tego powodu każdy silnik parowy ma dwa cylindry, co pozwala na uruchomienie silnika z dowolnej pozycji.
silnik parowy
Trudność produkcji: ★★★★☆Czas produkcji: jeden dzień
Materiały pod ręką: ████████░░ 80%
W tym artykule opowiem Ci, jak zrobić silnik parowy własnymi rękami. Silnik będzie mały, jednotłokowy ze szpulą. Moc wystarcza, aby obrócić wirnik małego generatora i wykorzystać ten silnik jako autonomiczne źródło energii elektrycznej podczas wędrówek.
- Antena teleskopowa (można wyjąć ze starego telewizora lub radia), średnica najgrubszej tuby musi wynosić co najmniej 8 mm
- Mała rurka na parę tłoków (sklep hydrauliczny).
- Drut miedziany o średnicy około 1,5 mm (można go znaleźć w cewce transformatora lub sklepie radiowym).
- Śruby, nakrętki, wkręty
- Ołów (ze sklepu wędkarskiego lub znaleziony w starym akumulatorze samochodowym). Jest potrzebny do uformowania koła zamachowego. Znalazłem gotowe koło zamachowe, ale ten przedmiot może ci się przydać.
- Drewniane pręty.
- Szprychy do kół rowerowych
- Stojak (w moim przypadku z arkusza tekstolitu o grubości 5 mm, ale nadaje się również sklejka).
- Klocki drewniane (kawałki desek)
- Słoik z oliwek
- Rura
- Superglue, spawanie na zimno, żywica epoksydowa (rynek budowlany).
- Szmergiel
- Wiertarka
- lutownica
- Brzeszczot
Boiler parowy
Kocioł parowy będzie słojem oliwek z zamkniętą pokrywką. Przylutowałem też nakrętkę, żeby można było przez nią przelać wodę i mocno dokręcić śrubą. Rurę też przylutowałem do wieczka.
Oto zdjęcie:
Zdjęcie zespołu silnika
Silnik montujemy na drewnianej platformie, każdy element stawiając na wsporniku
Film z silnikiem parowym
Wersja 2.0
Kosmetyczna modyfikacja silnika. Zbiornik ma teraz własną drewnianą platformę i spodek na suchą tabletkę paliwa. Wszystkie detale pomalowane są w pięknych kolorach. Swoją drogą, jako źródło ciepła najlepiej użyć domowej roboty
Jak zrobić silnik parowy
Schemat silnika
Cylinder i rura szpuli.
Odetnij 3 kawałki z anteny:
? Pierwsza część ma 38 mm długości i 8 mm średnicy (sam cylinder).
? Drugi element ma długość 30 mm i średnicę 4 mm.
? Trzeci ma 6 mm długości i 4 mm średnicy.
Weź rurkę nr 2 i zrób w niej otwór o średnicy 4 mm w środku. Weź tubę nr 3 i przyklej ją prostopadle do tuby nr 2, po wyschnięciu superglue przykryj wszystko spawaniem na zimno (na przykład POXIPOL).
Do kawałka nr 3 (średnica - trochę więcej niż rurka nr 1) mocujemy okrągłą podkładkę żelazną z otworem w środku, po wyschnięciu wzmacniamy ją spawaniem na zimno.
Dodatkowo wszystkie szwy pokrywamy żywicą epoksydową dla lepszej szczelności.
Jak zrobić tłok z korbowodem
Bierzemy śrubę (1) o średnicy 7 mm i zaciskamy ją w imadle. Zaczynamy nawijać wokół niego drut miedziany (2) na około 6 zwojów. Powlekamy każdą turę superglue. Odcinamy nadmiar końców śruby.
Drut pokrywamy żywicą epoksydową. Po wyschnięciu ustawiamy tłok papierem ściernym pod cylindrem tak, aby poruszał się tam swobodnie nie przepuszczając powietrza.
Z blachy aluminiowej wykonujemy listwę o długości 4 mm i długości 19 mm. Nadajemy mu kształt litery P (3).
Wiercimy otwory (4) o średnicy 2 mm na obu końcach, aby można było włożyć kawałek igły dziewiarskiej. Boki części w kształcie litery U powinny mieć wymiary 7x5x7 mm. Przyklejamy go do tłoka stroną 5 mm.
Korbowód (5) wykonujemy z rowerowej igły dziewiarskiej. Przyklej do obu końców szprych na dwóch małych kawałkach rurek (6) z anteny o średnicy i długości 3 mm. Odległość między środkami korbowodu wynosi 50 mm. Następnie wkładamy korbowód jednym końcem do części w kształcie litery U i mocujemy go igłą dziewiarską.
Przyklejamy igłę na obu końcach, aby nie wypadła.
Trójkątny korbowód
Trójkątny korbowód jest wykonany w podobny sposób, tylko z jednej strony będzie kawałek igły dziewiarskiej, a z drugiej rurka. Długość korbowodu 75 mm.
Trójkąt i szpula
Wytnij trójkąt z blachy i wywierć w nim 3 otwory.
Szpula. Tłok szpuli ma długość 3,5 mm i musi poruszać się swobodnie na rurze szpuli. Długość mostka zależy od rozmiaru koła zamachowego.
Korba tłoczyska powinna mieć 8 mm, a korba szpuli powinna mieć 4 mm.