Temat ochrony samochodów przed korozją obrósł spekulacjami i mitami. Prawie wszystkie mity na ten temat dzisiaj nie odpowiadają rzeczywistości. W ostatnich latach technologie i rozwiązania w zakresie ochrony karoserii przed korozją poczyniły ogromne postępy i dają niedostępne wcześniej możliwości. Czas więc obalić kilkanaście mitów na temat antykorozyjności i korozji.
Mit 1: Nowy samochód nie potrzebuje środka antykorozyjnego.
W rzeczywistości tak nie jest. Każdy producent gwarantuje ochronę przed korozją przebijającą przez 12 lat. Dopóki na elementach karoserii nie powstaną dziury w ogniskach rdzy, roszczenia klienta nie będą uwzględniane. Aby nie popaść w sytuację, w której nadwozie zaczęło rdzewieć, ale w ramach gwarancji po prostu nie da się nic zrobić, lepiej wcześniej zadbać o profilaktyczną ochronę antykorozyjną.
Mit 2: Ocynkowana karoseria nie rdzewieje.
Chrom, który wchodzi w skład stali nierdzewnej lub nakładany na powierzchnię stali ocynkowanej, naprawdę skutecznie chroni jej powierzchnię przed korozją. Ale faktem jest, że karoserie nie są wykonane ze stali nierdzewnej, której części są po prostu trudne do zespawania ze względu na obecność cynku. Dlatego zakłady wykonują cynkowanie galwaniczne, w wyniku czego na powierzchni stali tworzy się warstwa cynku o grubości do 0,015 mm. Taka warstwa cynku jest dość ekonomiczna pod względem kosztów produkcji i zapewnia dobrą ochronę. Można go jednak łatwo uszkodzić mechanicznie. Co więcej, nie tylko w wyniku wypadku, ale także podczas działania ściernego na powierzchni ciała. Również warstwa cynku zostaje zakłócona podczas pracy, podczas której ciało doświadcza różnych obciążeń zginających i odkształcających. Z ich powodu korozja jako pierwsza pojawia się w punktach spawania i na połączeniach - liczne elementy napędowe i ruchome dowolnego nadwozia. Dlatego nawet dobry ocynkowany korpus nigdy nie stanie na przeszkodzie dodatkowej ochronie antykorozyjnej.
Mit 3: Tylko otwarte obszary ciała, których nie można zabezpieczyć antykorozyjną rdzą, będą działać.
Wcale tak nie jest. Należy pamiętać, że wiele pojazdów rdzewieje wzdłuż dolnych krawędzi zewnętrznych powierzchni i elementów. Krawędzie masek, drzwi, klapy bagażnika, krawędzie paneli dachowych, dolne krawędzie nieusuwalnych tylnych błotników są pierwszymi, które są atakowane przez korozję. Czemu? Chodzi o skondensowaną wilgoć, która nieuchronnie tworzy się poza sezonem. Przy nocnych przymrozkach metal ciała jest schładzany do niskich temperatur i pada na niego rosa. Co więcej, nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz – wszak powietrze i zawarta w nim wilgoć przenika do wszystkich nieszczelnych ubytków. A jeśli rosa wysycha na zewnętrznych panelach, to na wewnętrznych nie. Krople wilgoci spływają do dolnych krawędzi i tam gromadzą się, stopniowo wnikając w stal przez cienką warstwę gleby. W efekcie spod farby wyrywa się rdza - uwodniony tlenek żelaza. Dlatego w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć ukryte wgłębienia karoserii oraz połączenia blach materiałem antykorozyjnym!
Mit 4: Ochrona przed korozją podwozia wystarczy.
W rzeczywistości ochrona podwozia przed korozją to tylko efekt placebo. Wyobraź sobie taką sytuację: mistrz pokazuje mastyk nałożony na dno, a właściciel samochodu wzdycha z ulgą. "Maszyna jest chroniona!" On myśli. I choć niewiele, ale mylił się. Jak sugeruje poprzedni mit, ważne jest, aby chronić ukryte jamy ciała. Otwarte powierzchnie, nawet spód, nie rdzewieją tak szybko. A na dole ogniska korozji tworzą się z ukrytych nisz w dźwigarach i progach.
Mit 5: Obróbkę antykorozyjną należy wykonać na nowym samochodzie.
Rzeczywiście, przez wiele lat najmądrzejszą decyzją było potraktowanie karoserii nowego samochodu, nienarażonej na korozję. Ale dziś każdy samochód można zabezpieczyć przed korozją, nawet ten zardzewiały, nawet wyprodukowany pół wieku temu. I będzie to skuteczna obrona, a nie wyimaginowana powierzchowna.
Mit 6: Nie ma sensu obsługiwać skorodowanego samochodu.
Nie, nie bezużyteczne. Są na to dwa rozwiązania. Możliwe jest oczyszczenie metalu z ognisk korozji i zabezpieczenie jego odsłoniętej powierzchni warstwą antykorozyjną. Możesz też po prostu nałożyć nowoczesną, skuteczną mieszankę antykorozyjną na wszystkie zardzewiałe powierzchnie. W takim przypadku kompozycja zneutralizuje korozję – zatrzyma jej rozwój, a w efekcie zniszczenie metalu. Działanie środka antykorozyjnego w tym przypadku można porównać do zdzierania metalu i późniejszej obróbki ochronnej. Tylko w tym przypadku potrzebujesz znacznie mniej pracy i czasu.
Mit 7: Ukryte ubytki i wewnętrzne powierzchnie ciała są niezwykle trudne do leczenia antykorozyjnego.
Nie. W rzeczywistości wszystko jest łatwe i proste. Obecnie istnieje skuteczny środek antykorozyjny, który nakładany jest metodą aerozolową i chroni wszystkie powierzchnie metalowe, na których się osadza. W ten sposób można obrabiać zarówno otwarte powierzchnie, jak i ukryte, a także trudno dostępne części (np. przewody paliwowe i hamulcowe) - wystarczy przebić je specjalną sondą ze sprayem, z którego - mieszanka antykorozyjna dostarczana jest pod ciśnieniem.
Mit 8: Zabezpieczenie antykorozyjne jednego samochodu dziennie.
Rzeczywiście, jeszcze kilka lat temu zabezpieczenie samochodu środkiem antykorozyjnym, zwłaszcza dotkniętym już korozją, wymagało dużego nakładu pracy: obrabiane powierzchnie musiały zostać oczyszczone z brudu i oczyszczone z korozji. Często wymagany był częściowy demontaż korpusu – w przypadku konieczności dostępu do załączników lub ukrytych wnęk. Nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony antykorozyjnej pozwalają na obróbkę zewnętrznych powierzchni karoserii (spód), ukrytych wnęk drzwi, maski, pokrywy bagażnika itp. w zaledwie kilka godzin.
Mit 9: Zabieg antykorozyjny należy wykonać przed sezonem jesienno-zimowym.
Możliwe i konieczne jest przetwarzanie i ochrona karoserii przed korozją o każdej porze roku. Nowoczesne związki antykorozyjne pozwalają na ich aplikację zarówno na suche jak i mokre (np. po umyciu) powierzchnie karoserii (spód). Nowoczesny antykorozyjny nie boi się wpływu wilgoci i odczynników, które nieuchronnie spadną na obrabianą powierzchnię zaraz po wjechaniu na drogi publiczne.
Mit 10: Komora silnika i części zawieszenia nie mogą być traktowane środkiem antykorozyjnym.
To nie prawda. Nowoczesne technologie pozwalają nie omijać komory silnika, ale celowo ją przetwarzać. Właściwości ochronne związków antykorozyjnych pozwalają bezpiecznie obchodzić się z kablami elektrycznymi, okablowaniem, otwartymi i zamkniętymi złączami elektrycznymi, jednostkami sterującymi i ogólnie całą elektroniką. Nowoczesny antykorozyjny nakładany jest ledwo zauważalną warstwą i jest dielektrykiem - czyli jest całkowicie bezpieczny dla każdego sprzętu elektrycznego.
Zabezpieczenie antykorozyjne zawieszenia nie jest zbędnym środkiem. Rzeczywiście, prawie żadne wahacze nie zdążą rdzewieć nawet za ćwierć wieku. Jednak ochrona antykorozyjna miseczek, na których spoczywają sprężyny zawieszenia, nie będzie zbyteczna. W wielu samochodach miejscowe rdzewienie dolnych zwojów sprężyny jest przyczyną ich przedwczesnego pękania. Ponadto nowoczesny środek antykorozyjny, nanoszony metodą aerozolową, zabezpiecza wszystkie gumowe elementy podwozia: liczne pylniki, silentbloki, elementy podpór i mocowań. Dodatkowo antykorozyjny zabezpiecza wszystkie połączenia gwintowane przed korozją: wszystkie nakrętki, śruby i wkręty będą łatwiejsze do poluzowania podczas napraw.
Ale to, czego żadna kompozycja antykorozyjna nie jest w stanie ochronić, to elementy układu wydechowego. Wysokie temperatury, do których nagrzewa się tłumik, niszczą wszelkie powłoki antykorozyjne i ogólnie wszelkie powłoki, które spadają na jego powierzchnię.
Narzędziem, które przełamuje wszelkie mity na temat ochrony przed korozją, jest kanadyjski związek Krown T40. Bardzo łatwo i szybko nakłada się na otwarte i ukryte powierzchnie karoserii, chroni przed korozją i neutralizuje jej istniejące ogniska, chroni elektrykę w komorze silnika i elementy zawieszenia przed działaniem agresywnych mediów i substancji.
Możesz zabezpieczyć swoją karoserię przed korozją w jednym z centrów Krown.
Wykonane antykorozyjnie dno i wszystkie łuki. Kompozycja do aplikacji (smaruję nią moje Hondochki) jest wykonana według następującego przepisu:
50% - Tłuszcz armatni, znany również jako „PVCL GOST 19537-83 Grease”, znany również jako „Mike Sanders Korrosionsschutzfett” (w Niemczech). Niemcy też nie gardzą smarowaniem swoich "behi" i "Miłosierdzia" tłuszczem armatnim!
25% - Rust Stop B (Kanada) - jako inhibitor korozji można zastąpić urotropiną lub Movil;
25% - mastyk bitumiczny (jeśli kompozycja znajduje się na dnie). Dodaję mastyks jako zagęszczacz oraz jako barwnik. Bez bitumu środek antykorozyjny okazuje się rdzawo-czerwonym kolorem, co jest sprzeczne z koncepcją projektową mojej jaskółki))) Zamiast mastyksu można stopić autoplastelinę lub początkowo wziąć twardszy pushsalo "Bikar".
Ta kompozycja nigdy nie twardnieje, dzięki czemu nie pęka ani nie odpada,
Po podgrzaniu w letnim upale kompozycja topi się i czołga w mikropęknięcia i uszkodzenia,
Nie jest wymagane żadne przygotowanie powierzchni (nie jest tutaj wymagane zmatowanie i odtłuszczenie, jak zrobiłem pod mastyksami Dinitrol),
Wszystkie wymienione składniki mają dużą suchą pozostałość (przeczytaj minimum rozpuszczalników), co oznacza mniej szkodliwych oparów.
Na otwartych przestrzeniach jest stopniowo zmywany. Ale w porach, szwach, zamkniętych miejscach nadal pozostaje, a biorąc pod uwagę łatwość aplikacji, po kilku latach zabieg można powtórzyć.
Niezwykle trudno znaleźć przystanek Canadian Rust w naszej prowincji, ktoś zastępuje go Movil, TEP-15 (nigrol), odpracowuje itp.
Technologia:
Mój tyłek i łuki z Karcherem;
Wypożyczam zbiornik gazu i układ wydechowy (w zależności od nastroju);
Suszę opalarką. Przedmuchuję trudno dostępne miejsca sprężonym powietrzem i suszę przemysłową suszarką do włosów;
Przygotowuję miksturę: smar z armaty rozgrzewam do stanu płynnego, resztę składników dodaję do smaku)
Nakładam antykorozyjny pistolet antyżwirowy lub… piaskowanie. To właśnie piaskowanie potrafi „wypluć” gęstą kompozycję w postaci przepięknego wachlarza! W tym samym czasie jego zbiornik opróżnia się błyskawicznie, ale szybkość pracy wzrasta wielokrotnie, a ponadto można wykonać warstwę o dowolnej grubości! Zasadniczo możesz pracować zwykłym pędzlem - jest to idealne, ale nudne.
Na koniec podgrzewam dno suszarką do włosów, aby kompozycja stopiła się i nasiąkła wszystkimi uszkodzeniami, połączeniami i spawami.
Mały hack na życie) Jeśli trudno jest znaleźć tłuszcz armatni w twoim regionie, możesz go zamówić w jednym, dobrze znanym rosyjskim sklepie internetowym, korzystając z następujących artykułów:
6106 - OilWright z tworzywa sztucznego
6105 - OilWright w puszce, wygodnie się podgrzać;
VSK00023430 - BIKAR, solidny, doskonały na dno;
EL-0216.10 - Elrance, bardzo miękki jak Lithol.
Jednocześnie może być wyróżniony producent chińskich części zamiennych (!), Ale w porządku, w rzeczywistości, o dziwo, pojawia się pusalo ...
Stary UAZ to samochód wieczny, nie tylko ze względu na to, że bardzo, bardzo trudno go sprzedać. Mimo to samochód jest bardzo amatorski. I nawet wtedy powiedzieć - nawet sprzedając to, nie możesz zwrócić zużytej siły psychicznej. Dlatego warto starać się, aby UAZ żył dłużej i przechodził z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, jak rodzinna klątwa…
Z tego punktu widzenia warto zastanowić się nad procesem montażu UAZ - dobrze, silnik został właśnie zmieniony i samochód jest już w zasadzie w ruchu. A główna zasada jest taka:
"Pamiętać! Śrubę, którą wkręciłeś, również powinieneś ją odkręcić!”
Ogólnie rzecz biorąc, prawidłowy montaż samochodu to znacznie bardziej brudna sprawa niż jego demontaż. Demontaż czegoś - no cóż, rdza, no, ziemia była wszędzie zapchana, no cóż, gdzieniegdzie sączył się olej (na wszystkich złączach) ... Ale montaż to gruntowny biznes. Wszystkie łączniki odkręcone podczas demontażu są w nafcie. Tak, tak po prostu, w korycie nafty - plusk!
Jeśli jesteś mniej lub bardziej profesjonalny w montażu i demontażu, gorąco polecam myjkę ultradźwiękową. Na chińskich odpowiednikach ebay można je kupić za 800 rubli, wlewa się je do takiej nafty, wkłada śruby - i wyjmuje je czyste, jak nowe. Ale jeśli jest to rzadka sprawa, możesz majstrować przy pędzlu, w porządku. Śruby umyte w nafcie kładziemy na szmatkę, pozwalamy nafty spłynąć i wsiąknąć i zaczynamy grać w Kopciuszka:
Łączniki demontujemy w specjalnych kasetach (mam ich cały stos), jednocześnie sortujemy na dobre i uszkodzone. Ten ostatni jest bezlitośnie wysyłany na śmietnik - korzystanie z niego jest droższe. Nacięty nić we właściwym miejscu może stworzyć tyle pracy dla szlifierki i spawania, że lepiej nie...
Oczywiście najlepiej jest wymienić wszystkie łączniki na nowe, pozłacane tytanem, ale za każdym razem jest to zbyt drogie. Dlatego wymieniam tylko uszkodzony, jak sobie życzysz.
Kolejna dobra zasada:
"Zdemontowany - smar z antykorozyjnym!"
Bardzo wygodny futerał - kaganiec został już usunięty, pozostaje zrzucić skrzydła, ponieważ jest to prosta sprawa. (Wskazówka to śrubokręt z nasadką na śruby ( nie reklamuje) znacznie skraca czas odkręcania wielu identycznych nakrętek. Vzhiiiik - i gotowe. Szkoda, nie wszędzie mogą się czołgać...)
Dlaczego jest to potrzebne? A potem, co najprawdopodobniej, zdejmując skrzydła, zobaczysz coś takiego:
UAZ nie posiada wrodzonej ochrony antykorozyjnej, dlatego naszym zadaniem jest dbanie o jego bezpieczeństwo. Ogólnie rzecz biorąc, brak skrzydeł mu odpowiada, nie sądzisz? - Pojawia się klasyczna brutalność:
Najlepszy środek antykorozyjny wszechczasów i narodów, osobiście uważam mieszankę tłuszczu armatniego z nigrolem ( nie reklamuje):
Weź puszkę pushala (150 rubli) i litr nigrolu (50 rubli), podgrzej pusalo na płycie grzejnej do stanu płynnego, wlej do niego nigrol, wymieszaj. Im więcej nigrolu, tym cieńszy środek antykorozyjny. Do ubytków potrzebujesz płynu, do elementów zewnętrznych - grubszych, więc dostosuj się.
To naprawdę piekielnie czarna mieszanka - przenika wszystko, w tym luźną rdzę, spływa we wszystkie pęknięcia, nigdy nie wysycha i nie jest przez nic całkowicie usuwana.
I tak, to się brudzi. Nie, nie tak - ona Brudnie! Przygotuj się na to, że wszystko będzie w tłustych czarnych plamach – karoseria, wnętrze, narzędzia, ubrania, garaż i Ty – po uszy. Po kilku podróżach po zakurzonych drogach przynajmniej przestanie spływać z ramy - utworzy się warstwa ochronna - ale do tego czasu wszystko będzie w stanie antykorozyjnym.
W te trudno dostępne miejsca, w których nie ma możliwości nalania popychaczy, spryskuję movilem w aerozolu ( nie reklamuje):
Wyczyściliśmy więc rdzę, wzięliśmy do ręki pędzelek - i wszędzie, gdzie się da, nakładamy nasz antykorozyjny:
Nie zapomnij też o skrzydłach:
Właściwie w tym przypadku warto wymienić uszczelkę, która jest ułożona w fugach, ale ja jej nie miałem, a włożyłem starą. Nie bierzcie mojego przykładu, dzieci!
Dobra, przypuszczam, że to nie ostatni raz, kiedy kręcę...
Tym razem nie dotarłem do ubytków, zostawiłem go na wakacjach, ale w skrócie technologia wygląda następująco:
Płyn antykorozyjny rozcieńczony nigrolem wlewa się do specjalnie wywierconych otworów na końcu puszki (można użyć np. strzykawki transmisyjnej). Otwory są następnie zaślepione plastikowymi zaślepkami (są takie specjalne zaślepki). Następnie maszynę umieszcza się pod skarpą, tak aby zalana woda spływała na drugi koniec pudła. Tymczasowo zatykamy otwory drenażowe plasteliną, aby nie skończyła się przed czasem. Dobrze jest robić to na słońcu, ale można też ogrzać skrzynkę opalarką, szczególnie jeśli chodzi o wnęki ramy.
Potem możesz być spokojny o przyszłość naszego UAZ - odziedziczą go nie tylko dzieci, ale także wnuki.
Zajmuję się tą terapią grafitowo-olejową od wielu lat i wiele razy byłam sobie za to wdzięczna - szczególnie przy demontażu zawieszenia po kilku latach pracy. Wszystko jest wyłączone dosłownie jak w zegarku.
Czy wszyscy tęsknili? Kolekcjonerska. Przy następnym demontażu powtórzyć procedurę, jeśli to konieczne.
A teraz - do zmycia. Osobiście używam Purge ( też niestety nie reklama) - doskonale usuwa piekielną mieszankę nigrolu i pusalu i nie podrażnia skóry, choć obrzydliwie śmierdzi...
To stanowisko niestety nie jest opłacane przez producentów chemii samochodowej i elektronarzędzi. Hej producenci, dlaczego się zgubiliście? Biorę to w naturze! 🙂
Prawie każdy właściciel samochodu, po zamknięciu samochodu i odejściu na pewną odległość, na pewno odwróci się, aby ponownie podziwiać swój samochód i ocenić jego stan.
Samochód jest stale narażony na agresywne wpływy środowiska. Głównym wrogiem jest wilgoć - przyczyna rdzy.
Aby się przed tym zabezpieczyć, części maszyn należy pokryć powłoką antykorozyjną. Rynek pielęgnacji samochodów oferuje wiele opcji. Jedną z najpopularniejszych jest obróbka samochodu tłuszczem armatnim.
Wymagania dotyczące powłoki antykorozyjnej
Prawidłowy środek antykorozyjny powinien mieć następujące właściwości:
- Tworzy elastyczną warstwę na metalowej powierzchni.
- Posiadają wysoki stopień przyczepności - przyczepność różnych powierzchni w postaci stałej lub płynnej.
- Impregnuje nie tylko płaskie powierzchnie, ale również penetruje pęknięcia i zagłębienia.
- Wypiera nagromadzoną wilgoć.
- Dobrze zwilż powierzchnię.
- Nie powinien wysychać.
- Nie tworzyć pęknięć, w których możliwa jest penetracja wody.
- Nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni.
- Być odpornym na naprężenia mechaniczne drobnych cząstek unoszących się z nawierzchni drogi – żwiru, piasku, kamyków.
- Bądź odporny na zmiany temperatury i zachowaj swoje właściwości o każdej porze roku.
Stosowanie tłuszczu armatniego spełnia te wymagania i zapewnia niezawodną izolację od otoczenia. Skład tłuszczu armatniego to olej naftowy, który jest zagęszczany wazeliną i cerezyną. Dodatek antykorozyjny jest dodawany w celu zapewnienia wydajności.
Powłoka otrzymała swoją nazwę ze względu na to, że początkowo służyła do konserwacji broni artyleryjskiej, w tym armat.
Korzyści z tłuszczu armatniego
Główne cechy substancji:
- wysoki stopień elastyczności;
- możliwość utrzymywania się na powierzchni bez rolowania jej podczas aplikacji i dalszego użytkowania;
- brak interakcji z wodą, co pozwala z powodzeniem stosować go na spodzie auta;
- zakres temperatur użytkowania - od minus 50 ° do plus 50 ° C;
- ochrona przed korozją pod działaniem wody morskiej i mgły solnej;
- obszar zastosowania - czarne i kolorowe powierzchnie metalowe.
Wizualnie jest to jednorodna, pastowata masa o barwie od żółtej do jasnobrązowej. Sprzedawane w metalowych puszkach lub wiadrach o różnych pojemnościach. Opakowanie zaczyna się od 1 kg.
Cena tego typu powłoki antykorozyjnej jest bardzo przystępna. Dla porównania tabela przedstawia koszt w zależności od ilości i producenta.
Rada! Możesz zaoszczędzić na zakupach, kupując towary w sklepach, które świadczą swoje usługi przez Internet.
Przygotowanie
Przed nałożeniem powłoki należy przygotować wszystko, czego potrzebujesz. Aby przeprowadzić obróbkę antykorozyjną, będziesz potrzebować:
- tłuszcz armatni w słoiku lub wiadrze;
- agent hodowlany;
- kuchenka elektryczna lub suszarka do włosów;
- pędzel;
- strzykawka.
Szczególną uwagę należy zwrócić na środek hodowlany. Istnieje kilka opcji przerzedzania tłuszczu armatniego do stanu płynnego.
W tym celu można zastosować:
- benzyna;
- rozpuszczalnik;
- olej odpadowy;
- środek antykorozyjny RUST STOP.
Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Rozpuszczalnik będzie kosztował trochę więcej. Właściwości przetwórcze zależą od rodzaju oleju użytego na początku.
Środek antykorozyjny RUST STOP należy do substancji skutecznie zwalczających korozję metali. Producent - kanadyjska firma „A.M.T. Inc. ”.
Zaletą RUST STOP jest to, że nigdy nie zamarza. Będąc w stanie półpłynnym, ten produkt wypełnia wszystkie pęknięcia i rysy na powierzchni metalowej bez uszkadzania części gumowych. Warstwa inhibitorów korozji niezawodnie chroni powierzchnię przed wyglądem.
Ten środek antykorozyjny nie wymaga szczególnie starannego przygotowania powierzchni przeznaczonej do obróbki - można go nakładać na cienką warstwę rdzy. Dzięki temu technologia obróbki antykorozyjnej jest znacznie uproszczona, a czas całego procesu skrócony. Dodatkowy bonus – producent stosuje różne zapachy, np. wiśniowy czy truskawkowy.
Informacja! Dodatek środka do tłuszczu armatniego nadaje mu właściwości antykorozyjne i sprzyja lepszemu pełzaniu. Inhibitory zmniejszają szybkość korozji.
Tryb aplikacji
Najpierw musisz przygotować samochód. Usuń wszystkie plastikowe części, które przeszkadzają w działaniu. Opłucz zabezpieczane powierzchnie. Usuń ślady korozji. Odtłuścić powierzchnię przecierając ją benzyną lakową.
Następnie powinieneś przygotować tłuszcz armatni. Ta praca polega na rozgrzaniu i doprowadzeniu do konsystencji gęstej śmietany. Możesz go podgrzać na kuchence elektrycznej, ciągle mieszając. Możliwe jest również skorzystanie z suszarki budowlanej.
Po około dwóch minutach od zakończenia ogrzewania do roztopionego boczku dodajemy rozpuszczalnik lub w proporcji 4:1. Rozwiązanie jest gotowe do użycia.
Na dużych powierzchniach roztwór nakłada się pędzlem. Obróbka spodu samochodu tłuszczem armatnim sugeruje, że samochód trzeba podnosić na podnośnikach. Jeszcze wygodniej będzie pracować w studzience inspekcyjnej.
Na dole rozsądnie jest zastąpić pojemnik, w którym nadmiar będzie spływał lub kapał. Nałóż tłuszcz armatni na powierzchnię szerokimi pociągnięciami. Każda warstwa powinna mieć grubość 0,3-0,4 mm. W kontakcie z zimnym pojazdem smar szybko zastyga. Po utwardzeniu można nałożyć kolejny na wierzch.
Błędem byłoby przetwarzanie tylko zewnętrznych powierzchni. Konieczne jest dokładne sprawdzenie wnętrza i posmarowanie znajdujących się w nim metalowych części. Wilgoć dostaje się do wnętrza maszyny przez szczeliny, przyczyniając się do powstawania tam rdzy.
Oprócz dużych powierzchni, z którymi praca nie jest bardzo trudna, będziesz miał do czynienia z bardziej niedostępnymi miejscami:
- wlać płyn przez otwory technologiczne do istniejących wnęk;
- progi procesowe i otwory drzwiowe;
Tutaj potrzebna jest strzykawka, za pomocą której można pod ciśnieniem wpompować środek antykorozyjny do niezbędnych zagłębień.
Poświęcając więcej czasu na staranne przetwarzanie, właściciel samochodu będzie mógł zapewnić sobie spokój na kilka lat.
Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa:
- pracować w rękawiczkach;
- przeprowadzać przetwarzanie na świeżym powietrzu, jeśli jest to niemożliwe - w dobrze wentylowanym garażu;
- nie pozostawiaj włączonej kuchenki elektrycznej bez nadzoru.
Czas potrzebny do utworzenia stabilnego filmu wynosi około 30 minut.
Porównanie z innymi gatunkami - opinie
Istnieje wiele forów, na których omawiane są właściwości różnych powłok antykorozyjnych. Ten temat niepokoi prawie wszystkich kierowców. Zadaje się pytania i dzieli się udanymi doświadczeniami.