Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

• при трогании с места;
• во время разгона;
• на невысоких оборотах;
• при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
• на переходных режимах;
• во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

1. Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
2. Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел . Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

• сцепления;
• механических или автоматических коробок перемены передач;
• узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
• износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Печать

В статье рассматриваются популярные проблемы с двигателем автомобиля, которые очень портят характеристики двигателя, и приводят к проблемам с движением автомобиля. А также: начальная диагностика и способы решения проблемы.

Машина плохо едет.

Как машина может ехать плохо? Вот возможные основные проблемы.
1. Машина слишком медленно разгоняется.
2. Машина едет вроде нормально, но максимальная скорость почему-то ограничена, эта скорость значительно меньше максимальной скорости, которую могла бы развивать машина.
3. Движение машина неравномерно, особенно при разгоне.
4. Вроде все хорошо, но двигатель не развивает полной мощности (не всем нужна полная мощность).
5. Мощность и нормальная работа двигателя то зависит от погоды. В сырую погоду, в дождь плохо едет.
6. Возможны комбинации первых четырех вариантов.

Чаще всего на автофорумах в вопросах можно услышать простые фразы: мотор не тянет, или мотор плохо тянет, плохой разгон, двигатель тупит, упала мощность, не вытягивает скорость. В ответах — также традиционные фразы: плохой бензин, плохие СТО, плохие машины, плохие дороги.
Если кто-то еще верит, что на форуме легко услышать правильный ответ на свой вопрос, пусть задаст этот вопрос где-нибудь в очереди к врачу в поликлинике, или в очереди на кассу в магазине. Ответы будут такие же, как на форуме, и пользу от этих ответов будет такая же.

Технические ответы лучше искать в технической литературе. Любая техническая неисправность двигателя приводит или к ухудшению характеристик двигателя, или даже до того, что двигатель не заводится. Не существует технических неисправностей, которые улучшают любую характеристику двигателя. Двигатель с технической проблемой или теряет мощность, или тратит много бензина, или обе неприятности сразу.

Не надейтесь прочитать в статье чудодейственный рецепт: если двигатель не тянет, или двигатель плохо тянет, надо сделать то и это.
Не надейтесь увидеть таблицу, в одной колонке которой написано о проблемах с двигателем, а в другой колонке — простые способы решения проблем.
Хотите, чтобы ваш двигатель имел штатные, заложенные конструкторами характеритик — научитесь хотя бы правильно и подробно описывать проблему, без знаменитой фразы «двигатель не тянет».

Как лучше и проще диагностировать проблему с двигателем? Для этого надо знать, какие проблемы создает то или иное неисправность. Итак, начинаем анализировать возможные неисправности двигателя и проблемы, которые при этом возникают. Начнем с особо неприятных неисправностей.

Слишком низкая компрессия двигателя

Что такое компрессия? Компрессия двигателя — это давление бензиново-воздушной смеси в цилиндре двигателя в верхней мертвой точке работы поршня в цилиндре, это давление зависит от атмосферного давления, коэффициента сжатия в цилиндрах двигателя, и политропный показателя, который для бензина примерно равна 1.2. Компрессия двигателя не может быть больше, чем рассчитанная конструкторами.
Простой пример. В идеальном бензиновом двигателе с коэффициентом сжатия 10 компрессия будет 14 атмосфер, при стандартном атмосферном давлении.
Компрессия максимальная тогда, когда хорошо работают компрессионные кольца в поршнях, и правильно работает газораспределительный механизм.
Считается, что стандартный бензиновый двигатель должен иметь компрессию не менее 10, хотя лучше 12-13. Если компрессия немного меньше нормы, увеличивается расход бензина, а также …

Хорошо, что вспомнили о бензине. Интересная закономерность: двигатель, у которого компрессия немного ниже нормы, например, 10-11 вместо 12-13, сжигает больше нормы бензина на низких и средних оборотах, но на высоких оборотах расход бензина в таком двигателе практически соответствует норме. С таким двигателем вы сжигаете больше бензина в стандартном городском цикле, но во время быстрого движения по шоссе расход бензина — в соответствии с нормой этого авто для такой скорости. Двигатель, у которого немного снижена компрессия, без проблем развивает штатные высокие обороты.

Так вот, мы продолжаем. Двигатель с пониженной компрессией имеет слишком большое давление картерных газов, это приводит к значительному перерасходу моторного масла.
Дополнительное снижение компрессии приводит к увеличению расхода моторного масла и задымление выхлопа, еще ниже компрессия приводит к тому, что двигатель практически не заводится, хотя с некоторыми усилиями его можно завести с помощью буксира.

Как проверить компрессию двигателя? Для этого нужен компрессометр с манометром, точности которого вы доверяете. При эксплуатации двигателя кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны газораспределительного механизма неплотно прилегают к своим посадочных мест, также будет плохой результат. Для выявления причины плохой компрессии необходимо после первого измерения компрессии добавить 10-20 грамм машинного масла в цилиндры и снова померить компрессию. Если компрессия увеличилась, то тогда проблема — в кольцах поршня. Если не увеличилась — проблема с клапанами.
Очень упрощенная фраза: проблема в кольцах поршня. На самом деле эта проблема может иметь несколько вариантов:
— «залегли», потеряли упругость маслосъемные кольца. Компрессия не слишком изменилась, но двигатель «ест масло», расход моторного масла значительно выше нормы, и двигатель дымит.
— «закоксувались», то есть хорошо приклеились шлаком до поршней компрессионные кольца. Компрессия низкая, и значительно ухудшается при попытках использовать «эффективные промывающие средства» для прочистки «форсунок и всего двигателя от шлаков». Рекламные фразы эффектные, но толку от них никакого. Даже обычный переход на использовании био-бензина, то есть бензина со спиртом, вымывает шлак с хорошо забитых грязью компрессионных колец, и компрессия падает еще больше. Возникает эффект «хотела как лучше, а получилось, как всегда».
— треснуло какое-то из колец. Характерный признак — компрессия падает только в этом цилиндре. Также компрессия падает до нуля только в одном цилиндре при прогорания прокладки блока головок цилиндров, или поломке одного из клапанов.
— выше нормы изношенные гильзы цилиндров. Это действительно дорого и плохо.

Неправильно отрегулирован газораспределительный механизм

В этом случае автовладельца ждет гарантированное снижение мощности двигателя и перерасход бензина. Двигатель начнет греться выше нормы, хотя при нормально работающей системе охлаждения этого нельзя не заметить. Если газораспределительный механизм разрегулирован еще больше, даже хорошо работающая система охолдження не справляется, и двигатель перегревается.
Снижение мощности двигателя — это немного медленнее разгон, снижена максимальная скорость автомобиля. В некоторых случаях может появиться незначительное раскачивание автомобиля вперед-назад при разгоне.
Слишком большие зазоры в клапанах увеличивают стук двигателя, газораспределительный механизм при этом быстрее изнашивается.
Слишком малые зазоры в клапанах могут испортить вам двигатель.
Неправильно выставлены метки в газораспределительном ремне или газораспределительном цепи чрезвычайно ухудшают работу двигателя и уменьшают его мощность, а также приводят к значительному перерасходу бензина.
Плохо натянут ремень ГРМ или цепь ГРМ создают дополнительную нестабильность в работе двигателя, особенно на низких оборотах.
Слишком сильно затянутый ремень ГРМ или цепь ГРМ работает хорошо, но очень недолго, и его обрыв часто приводит к дорогостоящей и сложной поломки в двигателе.
Изношенный ролик ГРМ или старый ремень ГРМ будут вам стоить в десятки раз больше, чем своевременно куплены новые.
Изношенный газораспределительный вал — это все равно, что полностью изношен весь двигатель. С изношенным газораспределительным валом добиться нормальной работы исправного двигателя просто невозможно.

Закупоренный грязью и кусочками металла выхлоп

Выхлопные газы из выпускного коллектора двигателя попадают в катализатор, если он есть в машине, далее в резонатор и глушитель. Весь этот путь выхлопных газов автовладельцы могут коротко называется «выхлоп», но и сами выхлопные газы — это также «выхлоп». Откуда берутся мелкие кусочки этого же металла в катализаторе или в глушителе? Они откалываются от внутренних решеток катализатора, если он есть в машине, и внутренних тонких перегородок глушителя.
Немного теории. Динамическое сопротивление препятствия на пути воздуха, движущегося прямо пропорционален условной поперечной площади препятствия, и прямо пропорционален квадрату скорости самого воздуха.
При увеличении оборотов двигателя и скорости выхлопных газов в два раза динамическое сопротивление выхлопного тракта увеличивается в четыре раза. Эту фразу мы еще вспомним.
Так вот, даже новенький, исправный катализатор или глушитель создают довольно значительный динамическое сопротивление для выхлопных газов. Мы втрачаеио до 10 процентов мощности двигателя только для того, чтобы выхлоп был чище и тише. Хорошо закупоренный катализатор или глушитель превращают эти несколько процентов на десятки процентов.
Сначала максимальная скорость машины ехидно уменьшается. Едет вроде нормально, но выше определенной скорости разогнаться не может.
Если закупорка увеличивается, чувствуется значительное ослабление двигателя даже на меньших скоростях, особенно при разгоне.
А дальше двигатель даже не заводится.
Диагностировать неисправность возможно при значительной закупорке выхлопа. На нормально разогретом двигателе при неподвижной машине, на нейтральной передаче на несколько секунд максимально нажимают на педаль «газа» и смотрят на тахометр. Если двигатель быстро дает хотя бы 5000 оборотов в минуту, выхлопом нельзя не заниматься, с таким катализатором и таким глушителем еще можно ездить.
А если не дает? Надо перепроверить. Можно немного открутить катализатор, и снова погазуваты. Реветь будет так, как надо! Если обороты станут больше 5000, выхлопной тракт действительно чем-то забит.

Негерметичность где от блока дросселювання и до впускных клапанов

Очень популярная и неприятная проблема. Небольшая негерметичность почти незаметна в работе двигателя, но может провоцировать увеличение оборотов двигателя на нейтральной передаче при движении автомобиля. Конечно, есть водители, которые думают, что «так и надо».
Чуть больше негерметичность может увеличивать холостые обороты, даже когда автомобиль не двигается.
Искать негерметичность достаточно трудно, если нет дымогенератора. Но негерметичности также может быть из-за плохого клапан вакуумного усилителя тормозов, или клапан системыEGR , «exhaust gas recirculation», что в переводе означает «рециркуляция выхлопных газов».
Только в карбюраторных двигателях негерметичности очень портила и уменьшала холостой ход. В инжекторных двигателях негерметичности разгоняет холостой ход.

Очень забит грязью воздушный фильтр

Хуже при этом — значительный перерасход бензина. Также немного уменьшается мощность двигателя. Проверить воздушный фильтр легко, если на него хотя бы посмотреть. Посмотрев на фильтр, независимо от увиденного, его надо вынуть и хорошую постучать фильтром о штаны, выбивая из фильтра лишнюю пыль.
Фильтр должен быть чистый.

Слишком низкое давление в топливной системе

Подозрения начинаются с клапанов бензонасоса, короче говоря, с бензонасоса. Главный симптом при слишком малом давлении топлива — это периодическое уменьшение оборотов холостого хода и заглохання двигателя. Общая мощность двигателя немного уменьшается, но электроника пытается поддерживать динамические характеристики двигателя.
Диагностика? Какая там диагностика! Мерить надо.
Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно разгоняется, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой).
НЕ давление поддерживается, а разница давлений.
Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.

Слишком высокое давление в топливной системе

Давление топлива может быть нормальным, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива («обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может не срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.

Очень загрязнен топливный фильтр

Проблему можно почувствовать по нестабильной работе двигателя на больших оборотах. Не уменьшение мощности, не ограничена максимальная скорость машины, а нестабильная работа на больших оборотах.
Не стоит любую проблему двигателя списывать на грязный топливный фильтр и плохой бензин. Эти два фактора — весьма незначительны.

Очень загрязненные форсунки

Загрязненные форсунки гарантированно дают перерасход бензина, а очень загрязненные дают ненормальный разгон с расшатыванием, быстрое отруювання дорогого и полезного катализатора, и значительную перерасход бензина.
Форсунки должны быть чистыми.

Вода в топливной системе

Очень плохо заводится холодный двигатель, если в топливном баке мало бензина. Зимой избыток воды может замерзнуть, тогда к потеплению не заведется. Очень нестабильная работа двигателя на всех режимах. Фраза «плохой бензин» очень часто означает «много воды в бензине».
Незначительное количество воды в бензине есть всегда.

Нестабильное формирования искры в системе зажигания

Возможно периодическое заглохання двигателя при разгоне, или нестабильная работа двигателя при разгоне, а также на больших оборотах. Конкретной причиной может быть любой элемент в системе зажигания, почмнаючы со свечей, и заканчивая коммутатором. Вариантов нестабильности очень много.
Искра может быть на стабильные в сырую погоду, в дождь.
Двигатель «троит», вы слышите стабильную неритмичничть на холостых оборотах. Чувствуется, что мощность двигателя немного упала. У вас нет искры на одном из цилиндров. Возможно, плохая свеча или высоковольтный кабель, или проблема в трамблере.
Двигатель «срывается», делает чрезвычайно короткие паузы на высоких оборотах, и под нагрузкой, при этом машина при езде вздрагивает. Очень возможно, что неисправен модуль зажигания (катушка зажигания) или модуль электронного коммутатора. Очень возможно, что модуль хороший, но плохой контакт в электрооборудовании, которое формирует искру в системе зажигания. Когда ищут плохой контакт, в первую очередь подозревают контакт «по массе», или «по питанию». Хорошая зачистка всех подозрительных контактных площадок — обязательна.
Очень изменился тон мотора на холостых оборотах, стал бы ниже, хотя скорость холостых оборотов не изменилась. Мощность снизилась так, что машина едет с трудом. Очень похоже, что вместо четырех цилиндров у вас работают только два. Проблема может быть в модуле зажигания, или в электронном коммутаторе, или в разъемах системы зажигания.

Свечи зажигания. Не надо сразу менять свечи зажигания на какие-то особые и улучшены. Посмотрев на свечу, вы в первую очередь видите не состояние свечи, а состояние двигателя. Поясню. Смотрим на свечи двигателя.
— Свечи мокрые, и двигатель не заводится. Свечи нормальные, у вас по какой причине нет искры.
— На свечах нагар, черное бархатистое покрытие. Вы ездите на слишком обогащенной смеси, у вас идет перерасход бензина.
— электроды и корпус свечи покрыты блестящим налетом или масляным нагаром. Меряйте компрессию.
— На ваших свечах слой бархатистого светлого рыжего покрытия. Вы ездите не в плохом бензине, а на очень плохом. Никогда больше там ни Заправляйтесь.
— электроды свечей оплавленные или пористые. У вас слишком раннее зажигание.
— Внутренние изоляторы свечей ненормально свете, свечи подозрительно чистые. Вы ездите на слишком обедненной смеси, и этим портите свой двигатель, при этом у вас небольшая экономия бензина.
— Свечи сухие, поверхность внутреннего изолятора имеет цвет от светло-серого или серо-желтого до слегка темно-рыжеватого. Все нормально с вашей системой зажигания.
Общий вывод. Свечи — это не проблема, а индикатор, который показывает вам проблему.
Общая рекомендация. Формирование искры может быть нестабильным, если проблема в электрооборудовании, но не в самой системе зажигания. Проблему может создавать генератор или плохой контакт в силовой части электрооборудования.

Пробуксовывает сцепление

Водитель хорошо слышит, что двигатель газует, как надо, но машина не едет быстрее. Это обычное пробуксовки сцепления. Накладки на диске сцепления, или весь диск сцепления придется заменить.
Терминология и жаргон. Сцепление «ведет», это значит, что при полностью нажатой педали сцепления двигатель все равно пытается двигать машину. Сцепление «буксует», когда педаль сцепления отпущенная, и обороты двигателя неплохие, а машина не едет, или едет слишком медленно.
Если в машине автоматическая коробка передач, и при газировке хорошо слышно, как увеличиваются обороты двигателя, но машина не едет быстрее, значит, гидротрансформатор в автоматической коробке передач уже отслужил свое. Он не ремонтируется, он меняется.

Все остальные проблемы в работе двигателя во время движения машины создаются датчиками двигателя.

Датчик атмосферного давления во впускном коллекторе
или
датчик массового расхода воздуха

Знакомые сокращение для этих датчиков:
ДАД (датчик атмосферного давления).
MAP (manifold absolute pressure sensor), его могут называть МАП .
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
MAF (mass air flow sensor), его могут называть МАФ .
Несмотря на такое разнообразие, эти датчики выполняют одну общую функцию: помогают измерить интенсивность воздушного потока во впускном коллекторе. Очень важный параметр! Он помогает правильно рассчитывать режим работы двигателя под значительной нагрузкой, когда машина едет вверх, или ускоряется.
При плохо работающем датчике — значительные провалы в работе двигателя при переходе с одного режима на другой, очень неравномерная работа двигателя при разгоне, возможно ритмичное колебания скорости оборотов в некоторых режимах, словом, езда становится ужасной. Кроме неисправности самого датчика, возможно загрязнение датчика, а для датчика MAP еще загрязненность трубки, которая идет от впускного коллектора к датчику, или разрыв этой трубки.
Даже с отключенным неисправным датчиком машина едет значительно ровнее, и обороты вроде нормальные, но под нагрузкой «не идет». Датчик чрезвычайно нужен, чтобы двигатель хорошо работал под значительной нагрузкой.

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик традиционно резистивный, то есть гарантированно изнашивается. Современные датчики делаются на эффекте Холла, надежность таких датчиков значительно выше, а линейность меньше, поэтому в некоторых случаях новый хороший современный датчик может создавать дополнительные незначительные проблемы.

Проблемы создает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)?
— При обрыве или неконтакты «нижнего» вывода датчика (подключенного на «массу») двигатель может не заводиться, но заводиться с отключенным датчиком.
— При обрыве или неконтакты на сигнальном выводе датчика возможные рывки при движении автомобиля, ухудшены и нестабильные динамические характеристики двигателя (я вспомнил традиционную фразу «плохо тянет»), обороты холостого хода всегда нестабильны.
— При обрыве оба неконтакты на «плюсового» выводе датчика, куда традиционно подается напряжение + 5V, двигатель работает стабильно, но значительно хуже, и такое впечатление, будто уменьшенная мощность двигателя.
— датчик, характеристики которого совсем немного отличаются от штатных, может вызвать нестабильность с холостым ходом, а также ненужное резкое увеличение оборотов в нейтральной передачи при движении автомобиля. Традиционная фраза — «зависают обороты».

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Популярное сокращение в литературе — ДТОЖ. Неисправный датчик имитирует, что двигатель совсем холодный. Закорочен датчик имитирует, что температура двигателя несколько выше, чем температура Солнца. Равномерность работы двигателя никак не меняется, но увеличивается расход бензина. Иногда отключен датчик — это лучше, чем неисправен, так как при отключенном датчике контроллер двигателя начинает пользоваться аварийными таблицами.
Кроме датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе также датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости. Важно то, что они находятся в разных точках циркуляции охлаждающей жидкости, Датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости — для водителя, а датчик температуры охлаждающей жидкости — для контроллера двигателя.
В некоторых случаях неисправные датчики температуры охлаждающей жидкости или темперетары воздуха во впускном коллекторе могут ухудшать заводки двигателя. Для проверки — отключают оба датчика, и снова пытаются завести двигатель.

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

Неисправный датчик провоцирует изменение режимов работы двигателя, и перерасход бензина. Водитель, который хорошо чувствует свой двигатель, может подумать, что мощность двигателя немного уменьшилась. Кроме того, ухудшается заведения разогретого двигателя, но нормально заводится холодный.

датчик детонации

Этот датчик можно даже отключить, если вы заправляетесь нормальным бензином, именно таким, на который рассчитывали конструкторы двигателя, и вы не любите быстрой, динамичной езды. Датчик детонации — это обычный пьезокерамический вибрационный датчик, и если сигнал с датчика выше нормы, контроллер оперативно уменьшает угол опережения зажигания, чтобы детонация уменьшилась.
На все остальные характеристики двигателя и автомобиля этот датчик никак не влияет.

датчик фаз

И зажигания, и впрыск топлива в вашем автомобиле может быть одновременным (это устарела, раритетная редкость), попарно-параллельным и фазированным.
Попарно-параллельный впрыск — это когда одновременно срабатывают 1 и 4 форсунки, или 2 и 3 . В таком двигателе датчика фаз нет. Считаем для упрощения, что ваш двигатель имеет 4 цилиндра.
Фазированный впрыск — это когда каждая форсунка срабатывает индивидуально, при наполнении своего цилиндра топливной смесью. Двигатель с фазированной впрыском, у которого испортился датчик фаз, сразу переходит на попарно-параллельный впрыск, экономичность двигателя на несколько процентов уменьшается, и такой двигатель требует на несколько секунд больше времени для заведения.
И все.

Датчик положения коленчатого вала

Этот датчик сокращенно называют ДПКВ. При неисправном датчике двигатель не заводится, нет искры и топливо не подается в цилиндры. При плохо работающем датчике двигатель может иметь перебои на низких оборотах, или неожиданно останавливаться, но этот датчик никак не влияет на все остальные характеристики двигателя.

датчик скорости

Датчик скорости — это привычный стрелочный спидометр или нет? Это зависит от конструкции автомобиля. В одних автомобилях спидометр использует сигнал с датчика скорости, и при отключенном датчике спидометр ничего не показывает. В других автомобилях спидометр и датчик скорости — это независимые конструкции.
Зачем в автомобиле, помимо традиционного спидометра, еще и датчик скорости? Этот датчик нужен потому, что во время движения автомобиля немного иначе идет расчет количества бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. Алгоритм расчета почти тот же, но немного отличается.
Если в машине отключить датчик скорости, водитель во время езды по городу может ничего не заметить. Только при езде на больших скоростях, или под значительной нагрузкой водитель может заметить, что мощность двигателя вроде немного меньше, и запас скорости также меньше, а экономичность немножко увеличилась. Все потому, что на скоростных режимах контроллер должен немного иначе рассчитывать цикловое наполнения цилиндров.
Неисправен датчик скорости может провоцировать лишние обороты при движении на нейтральной передаче, и уменьшает мощность двигателя при значительной нагрузке на двигатель.

Кислородный датчик, лямбда-датчик

Очень полезный и нужный датчик в машине. Этот датчик ничего не измеряет, он лишь показывает контроллеру, есть ли в выхлопных газах остатки кислорода.
И все.
Если кислорода нет, значит, что в цилиндры подается лишний бензин, и количество бензина надо уменьшить. Если кислород есть, но двигатель не нагружений, контроллер не делает из этого проблему, эта ситуация нормальная. Если кислород есть, а двигатель нагружений, контроллер имеет возможность добавлять в цилиндры дополнительный бензин для увеличения текущей мощности двигателя.
Сигнал с кислородного датчика может меняться 2-3 раза в секунду.
Если кислородный датчик дает слишком высокий сигнал в контроллер, машина начинает слишком медленно разгоняться, двигатель становится немножко «тупенький» .Если сигнал с датчика слишком низкий, машина едет очень даже неплохо, но увеличивается расход бензина.
Если сигнал с датчика слишком медленно меняется, очень трудно разогнаться без расшатывания машины вперед-назад.

термостат

Термостат лишь пытается поддерживать температуру двигателя стабильной. При холодном двигателе охлаждающая жидкость циркулирует в обход радиатора охлаждения, а когда температура охлаждающей жидкости достигает определенной нормы, термостат пускает циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор, для охлаждения этой жидкости, а значит, охлаждение двигателя.
Термостат имеет два варианта неисправности:
— завжлы открыт, при этом в двигателе поддерживается нужная температура, в холодное время года двигатель нормально разогревается, быстрее изнашивается, идет перерасход топлива, в холодное время года немного уменьшается мощность двигателя.
— всегда закрыт. Это ненадолго, двигатель очень быстро и очень серьезно испортится. Пока двигатель очень перегревается.

НЕ датчик, но вспомним. Микропрограмма контроллера (прошивка)

Это любимая тема для людей, которые любят что-то модное и современное, и не любят интеллект. Что бы ни случилось в двигателе — «полетела прошивка». Наиболее мощные автофорумы в Интернете — о «чипирование» и «модернизацию прошивки». Стадо любителей «чипирование» убеждают друг друга в лучших или худших особенностях той или иной прошивки, и любую проблему двигателя рассматривают с точки зрения «что-то произошло с прошивкой, нужно перепрошить». Ну, просто швеи-мотористки!
Я этим людям не родственник, не друг и не враг. Пусть забавляются с прошивками, это лучше, чем нюхать клей или любую другую гадость. Это лучше, чем бухать.
Это их право.
А мое право — немножко рассказать читателям об автомобильных контроллеры и программы для них, так называемые «прошивки». Сейчас воспользуюсь своим правом.

Автомобильный контроллер, или электронный блок управления (ЭБУ, российское ЭБУ, английское ECU) — это небольшой компьютерный блок, который считывает информацию с датчиков двигателя и управляет исполнительными механизмами двигателя, это подача бензина в цилиндры и зажигания.
Контроллер не является универсальным для всех автомобилей, является чрезвычайное много разновидностей этих контроллеров. Контроллер работает по хорошо выверенной конструкторами программе, но при этом пользуется очень большими и громоздкими таблицами параметров, и в соответствии с этими таблиц оперативно меняет такие параметры двигателя, как опережение зажигания, а также количество бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.
Кроме таблиц параметров, микропрограмма пользуется также таблицей опций. Каждая опция — это утверждение «да» или «нет».
Вот примеры:
ли поддерживать режим просушки цилиндров? Да.
Или опрашивать датчик удара? Ни
ли опрашивать датчик скорости? Да.
В микропрограмме контроллера — очень много опций, которые могут быть установлены в положение «да» или «нет», и длинные таблицы комбинаций различных параметров.
Контроллер не является «засекреченной коробочкой», он умеет обмениваться необходимой информацией с диагностической аппаратурой. Подключив к контроллеру такую аппаратуру, которую по-простому называют «сканер», автомеханик может посмотреть много параметров двигателя, и при желании и некоторых знаниях автомеханику даже разрешается некоторые из этих параметров немножко изменить.

Любимые «прошивки» — это, собственно, немного изменены в ту или иную сторону таблицы параметров и опций. Почему же автовладельцы с радостью бегают на «чипирование»? Потому что это быстро, и результат вроде есть, и сразу. Может, кто-то хочет конкретные примеры?

Даю конкретный пример. Машина достаточно нормально ездит, но время от времени загорается лампочка CHECK ENGINE . Эта лампочка традиционно оранжевая. Сканер показывает какую-то тупую непонятную ошибку, о какой «неравномерность циклового наполнения», или что-то подобное. Чипувальщик, широко расставив пальцы, быстро меняет прошивку, и ошибка больше не загорается.
Красота!
Красота, да не очень. В новой прошивке увеличены разрешенные рамки неравномерности циклового наполнения. Проблему не решили, но «забили» на эту проблему. Она проявится позже, с худшими последствиями.

Есть сотни вариантов «решения» тех или иных проблем двигателя с помощью вот такого «чипирование». Я не планирую перечислять в статье все варианты.
Коротко: когда есть проблема с мотором, нормальные мастера на СТО ищут причину проблемы с мотором, а не меняют прошивки. А для тех, кто хочет немного изменить ходовые характеристики своего исправного двигателя — меняйте прошивки, сколько хотите. Может, найдете такую, которая вам подойдет. Что даст вам новая Удачная прошивка?
— среднюю мощность обычного двигателя можно поднять на 5-7% . Без убеждения себя, что «стало лучше», вы эту разницу не заметите. В дорогих, хороших двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском традиционно заложен значительный запас мощности, там можно извлечь из двигателя дополнительных 20-25% . С Аконы физики еще никто не отменял! При увеличении мощности двигателя расход топлива возрастет, несмотря на рекламные заклинания. Расход топлива возрастет.
— возможна незначительная коррекция небольших «провалов» в работе двигателя на некоторых режимах. При этом расход топлива немного увеличится, субъективно работа двигателя станет приятнее. Это действительно так, небольшие «провалы» в работе двигателя могут уменьшиться, и это гарантировано за счет совсем незначительного увеличения расхода бензина.
— возможно небольшое понижение максимальной мощности двигателя, с незначительным экономией топлива и рекламной фразой «экономный режим двигателя». Это я опять вспомнил о законах физики.
— подержанный двигатель начнет заводиться лучше или хуже. Если лучше — вам скажут, что это такая замечательная прошивка. Если хуже — вам расскажут о «самоочистки» свечей перед пуском, или придумают какую-то другую байку для дураков.
— может, что-то реально изменится? Нет.
Для особых зевак подсказываю: заодно с перепрошивкой вам сделают короткую, но полезную прочистку впускного тракта двигателя, якобы для того, чтобы «почувствовать результат». На самом деле наиболее полезна сама прочистка.

Подтверждаю, что иногда, и очень редко, я подчеркиваю, очень редко, изменение некоторых параметров программы контроллера просто необходима. Есть незначительные ошибки или недоработки, заложенные конструкторами автомобиля, потому что конструирование автомобилей не обходится без ошибок. Приветствую тех, кто может исправлять такие незначительные ошибки, это нужно и полезно. Абсолютное большинство «ошибок прошивки» — это не совсем нормально выставлены десятки параметров, которыми пользуется контроллер для управления работой двигателя. Коррекция этих параметров делается с помощью сканера и практического опыта. Некоторые параметры закрыты от сканера, их можно изменить перепрошивкой.

Даю бесплатную информацию для тех людей, которые знают цену деньгам и имеют интеллект: ресурс двигателя зависит в первую очередь не от настроек прошивки, а от стиля вождения и условий эксплуатации.
Даю бесплатную информацию для всех остальных: чипу, ребята, Чипу!
И мое сочувствие к болванов, которые свихнулись на «Чипирование».
И моя пренебрежение к гивнюкив- «чипувальщикив», которые этим пользуются.

Наконец, последнее. бензин

Не желаю вступать в бесконечную спор о том, какой бензин лучше, и какой хуже. Просто надо знать, какие проблемы может создавать бензин.
1. На любой, самой замечательной и проверенной заправке можно подхватить немало грязи в бензобак, если в танке именно той колонки, где вы только заправились, заканчивается бензин, и для вас колонка выдавила последние капли. «Танк» — это лишь терминология, это закопан в землю большой бак, в котором хранится бензин на бензозаправочний станции. Заборник топлива из танка — традиционно поплавковый, он берет бензин сверху, потому что внизу традиционно много грязи и воды. Если вам не повезло, и вы заправились остатками бензина, все это добро попадет в бак вашего автомобиля. Неужели во всем мире такая проблема? Нет, в тех странах, где жадность бизнесменов не всесильна, на заправках не допускают, чтобы в танке оставалось топлива меньше, чем четверть всего объема танка.
2. Ваше право, если больше ничего делать, заливать бензин с большим октановым числом, чем тем, на которое рассчитан двигатель. Но, заливая топливо с меньшим, чем надо, октановым чмсле, вы уверенно портите свой двигатель, или начинаете осторожно ездить, без быстрых разгонов, чтобы облегчить рабочий режим двигателя.
3. Если на заправке самостоятельно добавляют к бензину какие-то добавки для повышения октанового числа, это хуже, чем грязь и вода в бензине.
4. Добавлять к бензина в бак вашей машины что-нибудь разрекламированное и «эффективное» — это идиотизм. Если действительно хочется почистить форсунки, не вынимая их из двигателя, для этого есть специальные жидкости, которые используются ВМЕСТО бензина, в бензопровод подается именно такая жидкость, и двигатель определенное количество минут работает на холостом ходу на этой жидкости, это немного прочищает форсунки. Если идея прочистки двигателя для вас очень важна, можете для прочистки на полный бак бензина добавлять 100-200 грамм чистого спирта. Такое небольшое добавление спирта забирает воду со дна вашего бензобака, и промаленьку пропускает эту воду через двигатель.
5. Пользуясь био-бензином, то есть бензином со спиртом, вы можете проблемы перейти на обычный бензин. Но не надо «быстро и сразу» переходить на био-бензин, потому что такое топливо начинает вымывать шлаки из хорошо загрязненной топливной системы, и резкий переход может спровоцировать некоторые начальные проблемы. На био-бензин переходят, сначала понемногу добавляя такое топливо в обычный бензин.
6. Био-бензин — лучше или хуже? Не лучше и не хуже. На обычных режимах езды с био-бензином вы будете тратить примерно на 0.5 литра и 100 км больше, чем на традиционном бензине. На максимальных скоростных режимах будете терять до 1.5 литра на 100 км больше. Если очень точно измерить мощность вашего двигателя (не пользуясь вашей «интуицией», а пользуясь измерительными приборами), то мощность двигателя на несколько лошадок упадет. Выхлоп двигателя станет холоднее (это хорошо для двигателя) и чистый (это хорошо для экологии). Будет небольшая финансовая экономия для водителей, не выдавливают из двигателя всю возможную мощность. Поршневая группа двигателя служит дольше. Зашлакованность двигателя будет значительно меньше, и это легко увидеть: выход выхлопной трубы через некоторое время станет не черным, а ржавым, он не будет ржавым, если ваша выхлопная труба из нержавеющей стали. А какое кому дело до выхлопной трубы? Никакого, но состояние выхлопа цинично демонстрирует владельцу состояние двигателя.

Это все. В статье, как вы видите, перечислено ТОЛЬКО САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ проблемы двигателя, которые создают неудобства при движении автомобиля.

Большинство из водителей , просто могут запаниковать, что в итоге может привести к серьезному ДТП. Многие из автомобилистов считают, чем больше опыт вождения автомобиля, тем больше водитель подготовлен к опасным ситуациям, которые могут возникнуть во время их движения по магистрали. Но статистика говорит об обратном. Многие опытные водители столкнувшись с экстренной ситуацией на дороге, начинают паниковать и в итоге совершать непростительные ошибки, которые в последствии приводят к ДТП. Да, это действительно так, когда в вашей машине непредвиденно пробивается и спускается колесо или на дорогу неожиданно выбегают животные, например, собака, лось, кабан и т.д., а так же пропадают тормоза, у большинства водителей эти явления вызовают сразу панику, которая будет только способствовать увеличению их риска попасть в автоаварию. Поэтому, так считают эксперты, каждый водитель в независимости от опыта вождения, должен быть неплохо подготовлен к любой из этих экстренных ситуаций. Он четко должен понимать, что ему необходимо сделать или делать в тех или иных обстоятельствах.

Есть много страшных и опасных вещей которые могут произойти внезапно, особенно, когда вы находитесь за рулем. Но зная о том, как надо реагировать на экстренные ситуации, вы возможно избежите полностью аварии, либо максимально минимизируете те последствия дорожного происшествия. Вот что вам необходимо делать при самых распространенных ситуациях случающихся на дорогах во время движения автомобиля.

Автомобиль глохнет во время его движения

Если ваш при движении, сразу включите аварийную сигнализацию ("аварийку"), чтобы заранее предупредить позади идущий транспорт о случившейся у вас проблеме с автомобилем. Помните всегда о том, несмотря на то что двигатель автомобиля заглох, он по-прежнему будет продолжать движение и катиться по дороге. Ваша задача в такой ситуации снизить скорость и полностью остановиться на обочине или в крайней правой полосе по ходу движения. Не забывайте, после того, как двигатель в вашей машине заглох, то в ней полностью отключится и гидро или электро-усилитель рулевого управления. Таким образом, несмотря на то, что управление автомобилем полностью не исчезнет рулевое колесо машины будет вращаться очень туго и тяжело. Постарайтесь рассчитать сразу, если ваша машина заглохла на полном ходу, на сколько больше усилий вам понадобится, чтоб управлять в такой ситуации своим автомобилем.

Если вы заглохли на автошоссе где нет обочины, то остановитесь в крайней правой полосе и не выходите из машины. Пристегнитесь ремнем безопасности, включите аварийные сигналы и вызовете автотех- помощь. Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вести ремонтные работы находясь в крайней правой полосе движения. Это очень опасно и чревато серьезными последствиями.

Неожиданно спустило колесо во время движения машины

Если во время движения ваш автомобиль неожиданно начинает тянуть в сторону, то есть вероятность, что одна из автошин повреждена и давление в этом колесе упало до критического уровня. В этот как-раз момент многие и начинают паниковать. Особенно в том случае, если колесо не просто спустило, а лопнуло или взорвалось. Ни в коем случае не нажимайте резко на педаль тормоза. Вам необходимо изначально сразу убрать свою ногу с педали газа. Далее, надо крепко удерживать рулевое колесо обеими руками и постараться направьть машину в сторону обочины или постараться удержать руль так, чтобы ваша машина продолжала двигаться прямо до того момента, пока у нее постепенно не снизиться скорость для дальнейшего безопасного перестроения машины в правую полосу или для полной ее остановки на обочине. Если вы собираетесь самостоятельно установить запасное колесо, то обязательно убедитесь, что сделать это вы сможете в безопасном месте. Всегда надо помнить, что если выбранное место вашей вынужденной остановки небезопасно, а у вас нет финансовой возможности вызвать дорожную автопомощь, то вам придется продолжить свое движение на спущенном колесе (на медленной скорости).

Да, это конечно же а возможно и повредит диск вашего колеса, но ваша личная безопасность стоит больше всех этих лишних затрат.

Аквапланирование автомобиля (глиссирование)

На мокрой дороге, особенно когда протектор ваших шин сильно изношен, между самой дорогой и резиной образуется тонкая водяная пленка и протектор изношенной резины просто не успевает отводить лишнюю воду. По своей сути, при образовании такой пленки шина не едет по дороге, а как-бы плывет и не отталкивает воду в разные стороны. , то она уже начнет уклоняться от заданного курса движения. В такой ситуации ни в коем случае нельзя нажимать на тормоз и резко дергать рулевое колесо автомобиля, так как это может привести к заносу вашего автомобиля. Вместо всего этого, надо просто убрать ногу с педали газа и крепко держите руль прямо, т.е. параллельно направлению движения, до того момента пока вы не почувствуете, что вам удалось вернуть контроль над своей машиной.

Опасность подстерегающая на обочине (песок, гравий и т.п.)

Многие аварии происходят из-за неправильных действий самих водителей при выезде машины с асфальта на грунтовую обочину края дороги. Многие водители новички при неожиданном и резком съезде на обочину дороги слышат как правило, неприятный шум ударяющегося гравия об днище своего автомобиля. Это может вызвать у данного водителя определенную панику, и в конечном итоге такие водители начинают совершать для всех одну и ту же подобную ошибку, пытаются резко вернуться на дорогу с асфальтовым покрытием. Это часто как-раз и приводит к тому, что машина, от резкого бросания с грунта на асфальтированную дорогу просто улетает в кювет. Помните пожалуйста, и наехали на нее даже не всеми колесами, то ни в коем случае не выворачивайте резко руль, поскольку машина от резкого выворота руля в сторону и находясь в этот момент не всеми колесами на асфальте, может потерять сцепление с дорогой и тут-же потерять управление, что может привести к серьезному ДТП. Поэтому постарайтесь, если вы вдруг выехали на обочину и тут же захотели вернуться на нормальную асфальтированную дорогу, снизить скорость нажав при этом педаль тормоза, не забыв при этом убрать ногу с самой педали газа, а далее, можете плавно и безопасно для себя и остальных уже вернуться в правую полосу автодороги.

Пропали тормоза во время движения! Что делать?

Представьте для себя такую ситуацию. Во время движения как обычно, чтобы снизить скорость или остановиться вы начинаете нажимать на педаль , но она неожиданно уходит в пол и проваливается, машина естественно не замедляется. Это есть признак полного отказа тормозной системы. Ваша задача в такой ситуации не паниковать, а тут-же принять экстренные по остановке своей машины. Для этого необходимо (если ваша машина оснащена механической коробкой передач, переключите коробку на пониженную скорость). Таким образом вы будете осуществлять торможение непосредственно двигателем. Это обязательно должно замедлить машину. Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то переключите коробку в нейтральное положение. Так же как и при любой трансмиссии вам необходимо как можно быстрее поднять ручной стояночный тормоз автомобиля (ручник). Если все ваши действия напрасны и бесполезны, то вы должны направить свой автомобиль в то место на дороге, где он получит меньшее из всех повреждений. Например, вместо любого дерева автомобиль лучше направить в забор. Также, ваша задача состоит еще и втом, чтобы направить автомобиль в такое место, где рядом нет ни каких пешеходов или других автотранспортных средств.

Проблема с педалью газа

Если во время движения убрав ногу с педали газа вы замечаете, что , то скорее всего напольный коврик в автомобиле заблокировал сам ход педали газа. Ни в коем случае не пытайтесь на ходу поправить этот коврик и разблокировать педаль газа. Вы только напрасно потеряете время. В данном случае есть только один выход, а именно, поставить коробку передач в нейтральное положение и уж затем нажать на педаль тормоза. Это должно вам помочь. Но если эти действия не помогли, то выключите само зажигание. Если ваш автомобиль оснащен системой запуска двигателя с кнопки (Старт/стоп), то, чтобы выключить зажигание во время движения машины вам придется удерживать эту кнопку несколько секунд.

Обязательно запомните, выключив зажигание машины на ходу ваше рулевое управление станет очень тяжелым, так как в этот момент отключится усилитель руля и тормоза станут жёсткими и тугими, вам понадобятся большие физические усилия для управления автомобилем.

На дорогу неожиданно выбежало животное

Мы все почти любим животных, но люди в любом случае имеют главный приоритет. Представьте себе, что во время движения на автомобиле перед вами неожиданно выбегает животное. Что вы будете делать? Вы будете пытаться резко остановиться? Или попробуйте совершить резкий маневр пытаясь объехать животное? Советуем каждому водителю заранее задуматься над ответами на эти вопросы. Ведь на дороге у вас почти не останется на это времени. Помните, что в каких-то определенных случаях при попытке избежать столкновения с животным вы можете поставить под угрозу свою безопасность, а также безопасность других участников дорожного движения. Мы не можем вам дать точный совет, как в этой ситуации поступить. Ваши действия должны зависеть только от самой ситуации. Но все-же мы попытаемся дать вам один неплохой совет. Понравится он вам или нет, выбирать только вам. Чтобы подобный случай не стал для вас полной неожиданностью, необходимо обращать свое внимание на дорожные знаки, которые и указывают на опасность появления на дороге животных. Помните и не забывайте, что подобные знаки установлены на дороге не просто так, что их кому-то просто захотелось поставить Если есть такое предупреждение, то вы обязаны в этом месте снизить скорость. Также, если вы выехали и движитесь за городом, то будьте то же предельно внимательны, особенно в сельской местности и в ночное время. Обращайте пожалуйста внимание на обочину дороги, где возможно в ночное время при свете фар вы сможете заметить отражение света в глазах бредущего животного. Кроме всего этого, в районах, где наблюдается много диких животных, всегда нужно ожидать, что в любой момент на дорогу может выбежать или лось, или олень, или кабан, а также много других диких животных преобладающих в этом регионе. Поэтому старайтесь в таких местах передвигаться на медленной скорости.

Неожиданно на перекресток выехал автомобиль. Что делать?

Представьте себе типичную ситуацию . Вы въезжаете на перекресток строго по правилам дорожного движения, а прямо перед вами неожиданно выезжает автомобиль. В этом случае вы резко нажимаете педаль тормоза, чтобы избежать столкновения. Но в большинстве случаев времени полностью остановить автомобиль не хватает. В таком случае ваша задача следующая, минимизировать последствия аварии, направить свой автомобиль в заднюю часть выехавшего в нарушение транспортного средства. Таким образом вы сможете смягчить удар (задняя часть любого автомбиля легче, поскольку передняя часть перегружена двигателем, коробкой передач, приводами и рулевым управлением). Таким образом, удар в заднюю часть автомобиля возможно поможет снизить риски и для водителя и для пассажиров выехавшего на перекресток транспортного средства.

Что делать, если вдруг произошло ДТП

Мы не раз на страницах нашего интернет издания публиковали различные советы и рекомендации, как нужно вести себя в случае произошедшего ДТП. Подробнее об этом можно прочитать .

Кратко мы повторим, что вы должны предпринять сразу после аварии. Во-первых, сразу после аварии необходимо выяснить, есть ли пострадавшие в ДТП. Если они есть, вы обязаны оказать первую помощь участникам аварии и немедленно вызвать скорую помощь позвонив по телефону 112. Далее воспользуйтесь нашей инструкцией-алгоритмом действия в случае ДТП.

Автомобиль начал скатываться на парковке

Если, припарковав свой автомобиль вы вышли из автомобиля, но забыли поставить его на ручной стояночный тормоз, а также, но вы не поставили рычаг коробки на передачу, то существует вероятный риск скатывания транспортного средства в ваше отсутствие. Но, если это все произошло при вас и на ваших глазах, то вы должны попытаться остановить автомобиль. К сожалению для этого существует не так много вариантов. Помните, главное- это ваша . Возможно вы попытаетесь остановить автомобиль руками. Это вполне возможно, но если машина начала уже скатываться на медленной скорости и практически только на ровной поверхности. А если транспортное средство при скатывании уже начало набирать скорость, то вы ни в коем случае не должны пытаться как каскадер что-либо здесь предпринимать. Вы рискуете попасть под колеса движущегося автомобиля.

Никогда не стойте перед движущимся автомобилем пытаясь его остановить. Помните, что вы не супермен или бэтман, или автомобиль возьмет испугается вас и объедет. Транспортное средство очень тяжелое и оно легко может вас повредить или покалечить.

Если автомобиль загорелся

Если ваш автомобиль загорелся, то вы должны как можно быстрее остановиться и выйти из машины. Ни в коем случае не открывайте капот и не пытайтесь вернуться обратно в салон, чтобы спасти какие-либо вещи. Ваша задача достать из багажника огнетушитель и как можно быстрее погасить пламя. Если у вас ничего не получается, то не подходите к автомобилю, отойдите на безопасное расстояние и дождитесь пожарников.

Всегда помните, что не стоит рисковать своей жизнью ради безуспешной попытки потушить транспортное средство или спасения каких-то личных вещей или документов. На первый план вы всегда должны ставить свою безопасность и безопасность пассажиров, ну естественно и других участников дорожного движения.

Машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: "Как определить, что машина дергается на газу?" Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка - немногие водители смогут это заметить.

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут - если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов - шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде - распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу - исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса - проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени.

Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем - движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще - они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров - нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке...

А что делать, если у вас В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь - промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры - перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
2. Снять патрубок.
3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
2. Вытаскиваете ось поплавка.
3. Снимаете поплавок и запорную углу.
4. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр-сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях - это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый - сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник - блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач - неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается, не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Для того чтобы комфортно чувствовать себя во время движения и меньше уставать, необходимо правильно сидеть за рулем автомобиля, поэтому прежде чем оказаться на дороге, посмотрите, правильно ли вы держите руль. Так, если при движении автомобиля водитель сидит правильно, он может, не отрывая спины от спинки сиденья, без напряжения держать левой рукой рулевое колесо в его верхней точке и одновременно правой рукой включить третью передачу.

Поэтому, прежде чем сесть за руль, необходимо правильно подготовить свое место – кресло водителя. В инструкции подробно говорится о том, как регулируется кресло. Однако здесь речь идет не об удобстве в обычном понимании, а о создании наиболее благоприятных условий для управления отдельными рычагами и приборами, о том, как обеспечить хороший обзор дороги, и быстрое реагирование на окружающую обстановку.

Рис. 5. Правильное положение тела за рулем

Для того чтобы создать оптимальные условия для удобного управления автомобилем не так просто, в зависимости от роста и телосложения водителя необходимо, чтобы конструкция автомобиля позволяла перемещать кресло вперед и назад, поднимать и опускать его, менять наклон спинки, менять положение рулевого колеса на оси (выдвигать с закреплением в разных положениях). Выбирая наиболее удобное для себя положение, следует руководствоваться такими правилами: сидеть за рулем следует прямо, опираясь на сиденье спиной, поясницей и ногами; взгляд должен быть направлен вперед и вдаль. Обратите внимание на положение головы и туловища. Правильным положением тела водителя за рулем можно считать такое, когда его бедренная кость и позвоночник образуют угол 80–100°, верхняя часть тела наклонена назад на 25°, руки слега согнуты в локтях, а ноги – в коленях под углом 95–130° (рис. 5). Центр тяжести должен находиться на сиденье, а не на педалях и рулевом колесе. В этом случае мышцы не напряжены. По мнению специалистов, такая поза позволяет дольше сохранять внимание в сложной дорожной обстановке. Именно в этом положении следует отрегулировать ремень безопасности. При правильно отрегулированном ремне безопасности кисть руки должна туго входить под него на уровне груди. Подголовник следует установить таким образом, чтобы он препятствовал движению головы назад и в его среднюю часть упирался затылок. Заняв место на сиденье, следует убедиться, что ноги свободно стоят на педалях, их не нужно вытягивать и сгибать в коленях, спина удобно опирается на спинку, руки на рулевом колесе слегка согнуты в локтях и расположены симметрично в положении, которое соответствует расположению стрелок на циферблате часов в зоне от 2 до 3 ч, – правая рука, от 9 до 10 ч – левая (рис. 6). Такое положение рук позволяет прочно удерживать рулевое колесо и при необходимости быстро повернуть его без дополнительного перехвата рук почти на 180°. Чтобы руки не уставали, не следует сильно сжимать обод колеса, через 5–10 мин нужно менять их положение на «без десяти два», «без десяти четыре».

Рис. 6. Положение рук на руле

Правильная посадка за рулем определяет и положение ног, которые должны быть расположены рядом с педалями без напряжения. Для достижения устойчивости каблуком опираются на пол. Левой ногой нажимают на педаль сцепления, правой – на педали управления подачей топлива и тормоза. Левая ступня обычно располагается левее педали сцепления или на полу перед ней, правая – почти напротив педали тормоза с опорой на каблук.

Во время движения дорожные условия диктуют различные приемы поворота рулевого колеса – руление . Различают три вида руления: выравнивающее – поворот руля производится на небольшой угол для компенсации прямолинейного движения; компенсаторное руление , с помощью которого ликвидируются заносы; основное – руление на поворотах.

Рулевые колеса объединяет одна общая черта – все они круглые. Различаются они, как правило, расположением спиц и материалом, из которого сделаны. Спицы служат для соединения рулевого колеса с рулевым валом, а не для того чтобы с их помощью управлять. Лучше всего рулевое колесо держать таким образом, чтобы, не перехватывая, сделать как можно больший поворот. Если же водитель держит рулевое колесо за спицы, то его придется перехватывать уже в самом начале поворота. Как раз на повороте руки на руле могут так запутаться, что, когда направление движения автомобиля нужно будет выравнивать, водитель не сможет повернуть, не перехватив руками вновь. Положение рук, показанное на рисунке 7а, позволяет проехать крутой поворот, не перехватывая руль руками. Если нужно круто повернуть налево, придется снять с обода левую руку, перенести ее в верхнюю часть руля (рис. 7б), а правую пока оставить на месте. На серпантинах с особо крутыми поворотами этого движения недостаточно и плавный поворот здесь может быть достигнут двумя способами. Если у автомобиля управление легкое, следует перехватить руль сразу перед поворотом (влево), как в предыдущем положении, и поворачивать одной правой рукой, левая остается на том же месте и обод проскальзывает между пальцами. В тот момент, когда правая рука уже не может больше повернуть руль, поворот продолжает левая, а правая свободно пропускает обод.

На рисунке 7в продемонстрирован другой способ, при котором еще до поворота, пока автомобиль движется прямо, последовательно нужно перехватить руль обеими руками, как показано на рисунке. К концу поворота руки примут исходное положение. Эти способы имеют различные варианты, применение которых зависит от угла поворота и скорости. Если вы научитесь делать их сразу правильно и обдуманно, то затем будете выполнять автоматически, что явится предпосылкой для хорошей водительской техники. В правилах о том, как держать руль, имеется исключение: при интенсивном движении там, где часто приходится пользоваться звуковым сигналом, следует держать руль, как указано на рисунке 7 г. Левой рукой нужно управлять, как обычно, правая лежит на спице, доставая большим пальцем до кнопки сигнала и одновременно помогая левой руке в управлении.

Рис. 7. Различные положения рук на руле

На практике начинающий водитель очень быстро убеждается, что автомобиль с исправным управлением сам стремится сохранять направление движения по прямой. В этом легко убедиться, если, сделав крутой поворот, дать рулю возможность легко скользнуть в руках – колеса сами возвратятся в начальное положение. Во время движения не следует постоянно теребить руль – это не только не нужно, но и вредит плавности движения автомобиля. Чуть заметное выравнивание необходимо лишь изредка и начинающий водитель вскоре будет его совершать совершенно автоматически, выравнивая машину, когда это действительно нужно. При правильном рулении скорость поворота рулевого колеса должна соизмеряться со скоростью движения автомобиля, его загрузкой и состоянием дороги.

Начинающему водителю следует выработать такой стиль управления автомобилем, который позволит перемещаться по проезжей части плавно, не мешая другим. Руль необходимо поворачивать также плавно, словно при езде по скользкому покрытию. Такой режим не вызывает неприятных ощущений у пассажиров, дольше сохраняет шины и узлы ходовой части и, самое главное, обеспечивает безопасность.

При движении, как правило, руль следует держать обеими руками, но нужно научиться вести автомобиль и одной рукой. Управление одной рукой допускается только во время движения задним ходом, при переключении передач, пользовании звуковым сигналом, включении и выключении освещения и стеклоочистителя.

Во время прикуривания от электрического прикуривателя, у некоторых начинающих водителей рука, держащая руль, поворачивает автомобиль в сторону. Это довольно опасно, особенно ночью: пламя зажигалки может ослепить глаза.

При формировании правильных и рациональных навыков безопасной езды начинающему водителю следует уделять технике управления рулевым колесом особое внимание, это поможет избежать опасных ошибок в критических дорожно-транспортных ситуациях. К ним относятся: открытый обхват рулевого колеса (рис. 8а), когда большие пальцы рук располагаются снаружи и нет возможности блокировать внезапное вращение руля, вызванное реакцией дороги, особенно при движении по песку, колее, при наезде на небольшое препятствие; обхват в нижнем или верхнем секторе (рис. 8б, 8 г), что уменьшает точность руления, угол и скорость поворота; обхват и поворот рулевого колеса за спицы (рис. 8в) и сильное перекрещивание руки не позволяют повернуть руль на больший угол; руление с перехватом в нижнем секторе руля (рис. 8д), что свидетельствует о недостаточной координации движений; крутое руление одной рукой с постоянно раскрытой кистью (через ладони) ослабляет контакт с рулевым колесом и может произойти проскальзывание руки по ободу; полное отпускание рулевого колеса вследствие каких-либо действий может вызвать неожиданное самопроизвольное изменение направления движения. Ошибочные действия, доведенные многократными повторениями до автоматизма, устраняются с большим трудом, требуют специальных тренировок, а в последующем строгого самоконтроля.

Рис. 8. Типичные ошибки руления: а – открытый обхват; б – обхват руля в нижнем секторе; в – обхват руля за спицы; г – обхват руля в верхнем секторе; д – руление с перехватом в нижнем секторе руля

Запомните! Правильная посадка за рулем является очень важной составной частью безопасной езды. Не пожалейте времени на регулировку сиденья – оно окупится удобством и безопасностью; не трогайтесь, не пристегнув ремни безопасности; не бойтесь менять свое положение на сиденье – меньше устанете; не держитесь судорожно двумя руками за рулевое колесо, научитесь уверенно управлять и одной, когда другая занята иными действиями; не опускайте рулевое колесо для обратного раскручивания, приучите себя контролировать возврат руля после выполнения того или иного маневра.

Сиденье водителя – не единственное, от чего зависит удобство и простота управления автомобилем, что непосредственно влияет на технику вождения. Удобное сиденье обеспечивает правильное положение тела водителя по отношению к органам управления автомобилем, но не менее важно и взаимное размещение рычагов, педалей и т. д.

Как правило, начинающий водитель оперирует шестью органами управления – рулевым колесом, педалями сцепления, тормоза и акселератора (газа), рычагами коробки передач и указателей поворотов. Три-четыре добавляются при движении в темноте, непогоду, от случая к случаю прибегают еще к пяти. Обратимся к педалям, так как легкое и безопасное управление ими облегчает овладение некоторыми сложными действиями, например переключением передач при одновременном торможении. Некоторые свойства педалей непосредственно влияют на принципы водительской техники.

Начинающий водитель обязан знать, что во время езды держать ногу на педали сцепления нельзя, так как это положение ограничивает отжатие педали, подшипник выжимной муфты соприкасается с рычагами выключения сцепления и быстро изнашивается. Поэтому очень удобно, если во время езды водитель может поставить левую ногу, когда не пользуется педалью сцепления. Место должно быть достаточно широкое, чтобы водитель, перенеся ногу на педаль, не опасался зацепить ее краем подошвы. Ставить ногу справа от педали сцепления неудобно, потому что тогда ноги в большинстве случаев находятся под педалью тормоза. При необходимости внезапно затормозить и одновременно выключить сцепление может случиться, что левую ногу прижмет педалью тормоза одна нога зацепится за другую. В любом случае промедление может привести к неприятным последствиям.

Педали дросселя газа и тормоза находятся близко друг от друга, они управляются одной ногой, а педаль сцепления находится слева. Если справа от педали дросселя нет внутренней стенки кузова или кожуха над коробкой передач, приходится во время движения, когда вы только слегка прижимаете педаль, удерживать ногу без какой-либо опоры, исключительно напряжением мышц, что в дальних поездках весьма утомительно. Некоторые водители прикрепляют к полу сбоку педали удобную опору, которая не только уменьшает утомление ноги, но и позволят более плавно нажимать на педаль, что имеет большое значение и с точки зрения расхода горючего, так как при любом, даже очень незначительном нажиме на педаль, излишне обогащается смесь.

Кроме педалей имеются и другие весьма важные органы управления, которыми во время движения водитель пользуется постоянно и от которых зависит безопасность управления автомобилем – это рычаг управления коробкой передач и руль.

В настоящее время у некоторых марок автомобилей рычаг управления коробкой передач помещают на рулевой колонке под рулевым колесом, поэтому пользоваться им можно, почти не снимая руки с руля, сократив до минимума время, когда водитель держит руль одной рукой. Однако такое устройство неудобно из-за множества шарниров и рычагов, находящихся между самим рычагом и коробкой передач, что способствует повышенному трению, неплавному переключению и, в конце концов, появлению значительного люфта. Поэтому у большинства марок автомобилей рычаг переключения связан непосредственно с коробкой передач. При переключении передач не следует прилагать к рычагу больших усилий, перемещайте его к себе пальцами рук, а от себя – открытой ладонью без усилий, рывков и наклона туловища вперед (рис. 9).

Безопасность управления автомобилем зависит и от рулевого управления . Вождение автомобиля, управление которого имеет большой люфт, что проявляется в неприятном «мертвом» ходе руля, очень сложно и опасно, требует от водителя большого напряжения и ведет к быстрому утомления.

Рис. 9. Перемещение рычага коробки передач: а, б – к себе; в – от себя

Первым помощником для начинающего водителя являются приборы . Они дают возможность контролировать скорость движения, состояние двигателя в данный момент, работу всех наиболее важных и ответственных органов, от которых зависит его надежность и срок службы, помогают обнаружить неисправности и предупреждают об опасности. Размещение основных приборов определяется конструкцией щитка. Наиболее важными из приборов являются спидометр, указатели температуры масла, воды и давления масла. У большинства автомобилей некоторые из этих приборов снабжены контрольными лампочками (указатель давления масла, амперметр, указатель температуры воды). Контрольная лампочка давления масла гаснет, когда пускается двигатель, и зажигается на ходу (или наоборот – в зависимости от конструкции выключателя), если давление упадет ниже определенного уровня. Если давление масла ниже, чем обычно при тех же обстоятельствах, это сигнал о том, что в двигателе мало масла и оно перегревается, что видно по его температуре. Конечно, водитель автомобиля, у которого есть указатель давления масла, не начнет движение с непрогретым двигателем сразу же после его пуска, потому что медленно двигающаяся стрелка прибора укажет, сколько времени пройдет, прежде чем все магистрали двигателя и все места, требующие смазки, получат первую порцию масла.

Если давление при более высоком числе оборотов упадет, это означает, что насос не обеспечивает достаточной подачи масла, что происходит при низком уровне масла. Если все в порядке, но давление все же остается низким, возможно, засорился фильтр или поврежден какой-либо подшипник. Начинающий водитель должен научиться читать приборы автомобиля и сопоставлять их показания с работой механизмов, с которыми они связаны, чтобы вовремя предупредить повреждения и неполадки.

При движении ночью или в условиях плохой видимости от начинающего водителя требуется полная сосредоточенность, чтобы создать наиболее благоприятные условия для себя и других водителей. В этих условиях первой предпосылкой безопасной езды является правильное освещение. Если освещение отрегулировано плохо, оно не только затрудняет передвижение остальных транспортных средств, но и приводит к преждевременному утомлению водителя, так как недостаточная освещенность дороги перед машиной там, где свет нужнее всего, очень утомляет зрение. При движении в тумане и дождь незаменимы противотуманные фары, которые следует правильно отрегулировать.

Во время движения начинающий водитель прежде всего должен уметь предвидеть, как будет развиваться дорожная обстановка, поэтому ему следует правильно организовать свое внимание, несмотря на то, что практически ни одной секунды он не остается бездеятельным: небольшой поворот руля, ослабление или усиление давления на педаль газа, включение указателя поворота, сложная комбинация движений при переключении передач и т. д. Кроме того, он переносит огромную психическую нагрузку, непрерывно перерабатывая и анализируя поток информации, которую получает как от окружающей обстановки, так и от агрегатов и приборов автомобиля. Психологи установили, что человек за рулем принимает в минуту до 15 решений. Большую часть своих действий водитель выполняет за счет навыков, приобретенных при обучении и накоплении опыта. В момент возникновения опасной ситуации он вынужден в кратчайший срок проанализировать обстановку, принять решение и четко выполнить определенные действия, которые должны соответствовать возникшему положению. Реализация действий зависит от времени, которым он располагает, от его собранности и подготовленности. Во многих случаях умение предвидеть сводится к умению соблюдать элементарную осторожность.

Во многих случаях начинающий водитель может предвидеть вероятность возникновения препятствий. Оценив обстановку в целом и мысленно представив себя на месте других участников движения, он должен проникнуть в их психологию. Например, естественно ожидать, что в плохую погоду, дождливую или морозную, пешеходы более нетерпеливы, чем в хороший теплых день; что если справа от вашего автомобиля к остановке подошел троллейбус, а слева по переходу бегут люди, то они обязательно срежут угол, чтобы успеть на троллейбус.

Кроме того, крайне необходимо уметь оценивать и действия водителей различных транспортных средств. От умения правильно взаимодействовать с другими водителями зависит многое, в том числе и безопасность движения. Конфликты здесь довольно часты. Возникают они в случаях, когда два или несколько водителей, например, по-разному действуют в одинаковой обстановке. Поэтому никогда не предпринимайте маневров, основанных на том, что другие участники движения могут вас объехать, подождать, увидеть, не допустить столкновения. Помните, что они могут или этого не захотеть, или отвлечься, или растеряться, или просто не понять ваших действий.

Так, поведение водителя может и не противоречить Правилам дорожного движения, однако отклонения от сложившихся в процессе водительского опыта норм взаимодействия могут привести к тому, что его действия в транспортном потоке будут неразгаданы и транспортное средство, идущее позади, может удариться в его автомобиль. Причина проста: он слишком поздно начал снижать скорость и тем самым несвоевременно предупредил других водителей о своем маневре тормозными сигнальными огнями.

Предупредительный сигнал должен быть подан заблаговременно до начала маневра и прекращен немедленно после его завершения. Подача сигнала не дает водителю преимущественного права проезда и не освобождает его от принятия необходимых мер предосторожности. Включив сигнал, водитель должен продолжать движение в том режиме, в котором он двигался, пока не убедится, что окружающие его участники движения поняли его намерение совершить маневр.

Так, в конце рабочего дня некоторые водители грузовых автомобилей спешат вернуться в автопарк и более склонны к нарушению Правил дорожного движения, чем утром или днем. Водители автобусов и троллейбусов, отъезжая от остановки, в основном мало обращают внимание на другие транспортные средства. Некоторые водители стремятся пробраться в любой минимальный просвет между другими машинами. Ранней весной водители индивидуального транспорта после долгого перерыва еще не восстановили былую технику вождения, поэтому рассчитывать на их мастерство не приходится. Существует и множество других случаев. Как бы там ни было старайтесь заблаговременно предугадывать маневры других водителей и тем самым обезопасить себя. Например, вы видите, что вас начинает обгонять другая машина, а впереди, в левом ряду, кто-то остановился, собираясь совершить левый поворот. Это значит, что обгоняющая вас машина, завершая маневр, будет вынуждена вас «подрезать», чтобы попасть на свободную полосу. Поэтому вам, чтобы не создавать аварийной ситуации, необходимо либо сбросить скорость, пропуская спешащий автомобиль, либо скорость увеличить и не дать себя обогнать.

У каждого начинающего водителя в городе или за городом уже имеются знакомые маршруты. На этих дорогах он знает, какой перекресток регулируется, а какой нет; где находится въезд на территорию гаража, заправочной станции или предприятия и откуда можно ожидать неожиданного появления автолюбителей; где вход в школу или поликлинику; какие дорожные знаки расположены на улице и др. Эти знания очень полезны, но ими нужно умело использовать, чтобы двигаться по маршруту словно по заранее составленной программе, экономя физическую и нервную энергию. Однако, знакомые маршруты таят в себе другую опасность: много раз вы проезжали здесь, и все было хорошо, так будет всегда. Но это далеко не так. Необходимо помнить, что в чем-то дорожная ситуация каждый раз будет непохожа на предыдущую. Внимание и бдительность притуплять опасно. Поэтому в любых, даже самых ординарных или наоборот неожиданных ситуациях, необходимо контролировать обстановку так, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и трагических последствий.

Основную информацию о дорожной обстановке начинающий водитель, как и другие, получает через органы зрения. Первыми помощниками водителя являются зеркала заднего вида . С их помощью в любой момент можно узнать, что делается позади автомобиля, они же помогут действовать уверенно и безопасно перед подачей сигнала о совершении маневров – поворотов, обгонов, перестроений, перед открытием дверей, перед торможением. Если в нижнем правом углу внешнего зеркала видны колесо, задняя часть кузова и уголок задней дверцы – зеркало установлено правильно. При движении можно проверить точность установки зеркал, наблюдая за опережающим слева автомобилем – как только его отражение начнет исчезать из внутреннего зеркала, оно тут же должно появиться во внешнем. Приучитесь пользоваться зеркалом постоянно, чем плотнее транспортный поток, тем чаще необходимо смотреть в зеркало.

Во время движения внимание водителя должно быть сосредоточено на трех основных группах объектов. Прежде всего это дорожные знаки и разметка, сигналы светофора и регулировщика. Далее – дорожные условия и, наконец, другие участники дорожного движения. Дорожные знаки, разметка, сигналы светофора и регулировщика дают водителю информацию об условиях организации движения на конкретном участке дороги, предупреждают об опасностях, напоминают о законах дорожного движения. Из всего потока поступающей информации их надо выявлять в первую очередь. Водитель способен осознать только один объект, на который в данный момент направлено его внимание. Поэтому ехать быстро можно только в том случае, если успеваешь охватить всю информацию для безопасного движения. Если поток информации избыточен, следует немедленно снизить скорость, чтобы получить запас времени для осознания и обработки информации. Поэтому во время движения нельзя отвлекаться. Отсутствие внимания на полторы секунды (мимолетный взгляд на сидящего рядом, на щиток приборов или прикуривание) при скорости движения 60 км/ч приведет к тому, что за это время автомобиль пройдет 25–32 м практически без контроля водителя. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы при внезапном возникновении препятствия не успеть предотвратить несчастье.

Дорожные условия являются следующим объектом внимания водителя. Водитель постоянно должен наблюдать за профилем дороги, типом и состоянием дорожного покрытия. В этом ему помогают предупреждающие знаки. Читая предоставленную информацию, водитель заранее знает, что впереди дорога поворачивает или идет в гору, значит, обзорность в этих местах будет ограниченной. Сообразно с этой информацией он выбирает скорость передвижения.

Кроме предупреждающих дорожных знаков существуют своеобразные знаки – жесты и сигналы, которые придумали сами водители для общения на расстоянии.

Одним из таких сигналов является мигание светом. Одно короткое мигание дальним светом означает «обрати внимание» или «понял»; два коротких – «снижай скорость, впереди опасность или автоинспектор»; несколько коротких – «пропускаю». Смена дальнего света на ближний или наоборот применяется при обгоне, выезде из ворот и переулков, на поворотах и при движении через неохраняемые железнодорожные переезды. Чтобы не быть ослепленным светом фар встречного автомобиля, следует переключать свой дальний свет на ближний, приглашая к тому же водителя встречного автомобиля. Если обгоняющий автомобиль не сможет завершить обгон из-за препятствия, водитель обгоняемого автомобиля должен либо рукой, либо световым указателем поворота предупредить о возможной опасности, а иногда и загородить дорогу. При разъездах на пересечениях равнозначных дорог водители иногда показывают жестами, кто должен ехать первым. Если водитель рекомендует остановиться из-за замеченной неисправности, он мигает фарами и подает звуковой сигнал, а также указывает рукой на обочину.

Короткие многократные сигналы означают неудовольствие из-за нарушения другим правил движения. Если у идущего навстречу автомобиля не выключены подфарники после туннеля, то показывают на свои глаза или мигают фарами. Если у идущего впереди автомобиля неплотно закрыта дверь, необходимо обратить внимание водителя на себя, двигаясь рядом и указать рукой на дверь. Если просят пропустить, включают полный свет во всех фарах и подают непрерывный звуковой сигнал. О спущенной шине сообщают, описывая кистью круг и указывая вниз. Водитель, стоящий у открытого капота и голосующий, нуждается в технической помощи. Если у него в руках ведро или канистра – нужен бензин. Если водитель показывает на трос, он просится на буксир. Если у стоящего автомобиля открыта водительская дверь – это значит, что водитель просит помощи, что-то случилось с его здоровьем, ему плохо.

При движении особое внимание следует обращать на тип и состояние дорожного покрытия так как попадание переднего управляемого колеса даже в небольшое углубление может выбить рулевое колесо из рук. Если покрытие плохое, то следует постоянно внимательно наблюдать за дорогой непосредственно перед автомобилем, однако при этом в поле зрения должно оставаться около 300 м дороги впереди. Чтобы проще было совмещать одно с другим, следует снизить скорость, и вероятность по падания в неприятную ситуацию значительно уменьшиться. Лучше всего сухое асфальтобетонное или цементобетонное покрытие, хуже – щебенка и грунт. Одинаково опасно любое мокрое покрытие. Во время движения водитель должен постоянно наблюдать и оценивать поведение других участников дорожного движения – транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и т. д.

Особый характер носит взаимодействие с пешеходами. Именно по вине пешеходов ежегодно происходят тысячи дорожно-транспортных происшествий – практически каждое третье.

Многие неувязки являются следствием того, что по маневренности пешеход намного свободней водителя, который скован ограничениями, присущими автомобилю. Пешеход может моментально изменить направления движения, остановиться, пойти быстрее или побежать и т. д. Автомобиль же останавливается и разгоняется долго и не может резко менять направление. Поэтому начинающему водителю нужно всегда помнить, что пешеход склонен злоупотреблять своим превосходством в маневренности в самых неожиданных местах; он редко осознает, что автомобиль неповоротлив и инертен; прямолинейность движения автомобиля многие пешеходы, особенно пожилые, расценивают как грубость, бестактность и неуступчивость водителя.

Начинающему водителю обязательно необходимо учитывать особенности поведения пешеходов на проезжей части, зависящие от пола, возраста, времени суток или года. Больше дорожно-транспортных происшествий, связанных с пешеходами, случается в воскресенье, меньше – в среду. Вероятность участия в дорожно-транспортных происшествиях мужчин более высокая, чем женщин. Пешеходы, имеющие водительские права, в 3–4 раза меньше подвержены риску оказаться под колесами, чем остальные. Самыми распространенными нарушениями являются переход улицы или дороги в неустановленном месте, пересечение перекрестка при запрещающем сигнале светофора, игнорирование подземного перехода, появление на проезжей части из-за стоящего транспорта.

В утренние часы «пик» большинство пешеходов переходит улицу при запрещающем сигнале светофора – все спешат на работу или на учебу. Затем число нарушений снижается до 10 %, и этот уровень сохраняется на протяжении всего дня. После 17 ч, когда большинство людей возвращаются с работы, вновь число нарушений возрастает до 50–60 %. Поздно вечером, когда интенсивность движения составляет около 10–15 % дневной, количество нарушений не только не уменьшается, а даже увеличивается. Здесь сказывается беспечность и недисциплинированность пешеходов.

Вряд ли можно обвинять пешеходов в незнании Правил дорожного движения. Каждый знает, где и как надо переходить улицу. Дело в другом – нарушая Правила, пешеходы чаще всего проявляют эгоизм к другим участникам движения, подвергая их и себя смертельной опасности. Статистика показывает, что 2/3 всех дорожно-транспортных происшествий составляют наезды на пешеходов, а от 50 до 90 % наездов на пешеходов происходит по вине самих пострадавших, из-за их самонадеянности и беспечности.

Начинающий водитель должен знать, что приближаясь, например, к нерегулируемому обозначенному пешеходному переходу, необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, вступивших на переход.

При проезде мимо трамвая попутного направления, стоящего на обозначенной остановке, в случае необходимости следует снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, идущих к остановке или от нее. Особенно опасные ситуации возникают при внезапном появлении пешехода на проезжей части из-за стоящего транспорта, что чаще всего наблюдается на остановках общественного транспорта. Поэтому, проезжая мимо стоящих на остановках автобусов или троллейбусов, необходимо быть особенно внимательным, снизить скорость и выдерживать интервал не менее метра.

Следует постоянно помнить, что самыми беспечными участниками дорожного движения являются дети, так как они не осознают реальной опасности, которая грозит им в результате нарушения правил движения. Дети всегда считают пешеходный переход абсолютно безопасным местом, особенно если он оборудован светофором, но не любят пользоваться подземными и наземными пешеходными переходами и обычно стараются пересечь дорогу где-нибудь неподалеку от них.

Пристальное внимание к дорожной ситуации следует уделить в случаях, когда ребенок находится около проезжей части; когда две группы детей находятся по обе стороны дороги; когда возле дороги дети увлечены игрой; когда дети спешат в школу или возвращаются из нее; когда вы приближаетесь к детской площадке, детскому саду, парку, школе, стоящему на остановке автобусу; когда впереди вас едет ребенок на велосипеде и что-либо держит в руке либо когда велосипед слишком мал или велик для него. Необходимо учитывать, что ребенок оценивает ситуацию не так, как взрослый, потому что не видит ее в целом, а лишь некоторые ее детали. В отличие от взрослых дети не могут правильно определить скорость движения транспорта и соизмерить свою скорость по отношению к приближающимся автомобилям при переходе дороги.

Ребенок умеет смотреть, но не умеет предвидеть, а на улицах случается много ситуаций, когда визуально нет никакой опасности, хотя на самом же деле она близка. Начинающий водитель должен учитывать особенности детской психологии и проявлять заботу о маленьких пешеходах: не вынуждать детей, особенно, если они едут на велосипеде, прижиматься к краю дороги; объезжать, не подав заранее предупредительный звуковой сигнал; объезжать с ускорением; пытаться проехать между двумя детьми, когда они переходят дорогу группой, даже если кажется, что расстояние между ними достаточно велико.

Чаще других опасности подвергаются дети от 4 до 9 лет и пешеходы старше 60 лет.

Беспечно относятся к дорожному движению и выпившие пешеходы. Действия их часто непредсказуемы. В таких случаях лучше снизить скорость и держать ногу на педали тормоза, пока вероятность опасности не останется позади.

Управляя автомобилем, начинающему водителю приходится взаимодействовать не только с движущимся транспортом, пешеходами, но и с животными , которые порой становятся жертвами в результате столкновения с машиной. Подобные случаи происходят обычно между 19 и 22 ч и в предрассветное время. Дикие и домашние животные, обладая совершенно разными «отношениями» к людям, на дороге ведут себя по своим «правилам движения». Дороги, проходящие близ заповедных зон, для водителей наиболее опасны, так как в таких районах животные обладают менее суровым опытом общения с человеком и техникой и ведут себя равноправней, появляясь на пути самым неожиданным образом.

По-разному ведут себя и домашние животные. Чем примитивней соображает животное, тем больше надо водителю заботиться о том, чтобы не пострадать самому и не повредить животному. Наиболее сообразительным и рациональным домашним животным является свинья. Одиночная свинья, даже находясь у обочины, что бывает нередко в сельской местности, очень предупредительная, по дороге не ходит, разве что в составе стада. Наезд на свинью может произойти только при превышении скорости движения.

Кошка незаметна, как правило, на фоне проезжей части. Кроме того, она всюду ведет себя так, словно хищник во время охоты. Перебегая дорогу, она может застыть неподвижно, высматривая промежуток в потоке транспорта, словно маскируясь при этом. Ее трудно заметить заблаговременно. Приняв решение, кошка резко, без предварительных движений бросается вперед.

Собака по сообразительности, вопреки общему мнению, идет вслед за кошкой. Если кошка перебегает дорогу по прямой и кратчайшим путем, то собака медлит, задерживается и почти никогда не перебегает по кратчайшему пути. Кошка, оказавшись на дороге, активна и, рискуя, редко утрачивает направление движения, собака же может полностью утратить способность ориентироваться. Водителю проще заметить собаку, потому что она, находясь возле дороги, всегда движется и никогда не маскируется. Обычная дворняжка, обладая очень развитыми способностями к обучению, больше других собак подвержена чисто собачьей слабости – увлекаться любым движущимся объектом и преследовать его с громким лаем. Особенно беспомощны комнатные собаки. У них полностью отсутствует способность действовать самостоятельно. На дороге такая собака очень опасна, тем более если она часто бывает возле автомобилей. При движении нужно учитывать и такой важный вопрос: жизнь собаки нельзя ставить на один уровень с безопасностью человека.

Очень опасны на дороге коровы и лошади. Корова не придерживается никаких правил. Она слышит сигналы, видит автомобиль, но никак не реагирует. Корова практически неспособна к тому, чтобы координировать направление движения с другими движущимися объектами. Водителю следует просто выждать, когда это животное самостоятельно уйдет с дороги.

Еще более опасна на дороге лошадь, если ею не управляет человек. На нее сильно действуют любые неожиданные сигналы. Лошадь может самым непредвиденным образом отреагировать на сигнал автомобиля и на его появление.

Весьма редко бывает, чтобы поведение кур или гусей полностью отвечало желаниям человека, находящегося за рулем.

Возможность столкновения с животными остается в любое время года, но летом она значительно возрастает, во-первых, выше скорость движения, а во-вторых, хуже просматриваются из-за листвы края дороги.

Бесспорно, умение воспринимать и оценивать обстановку у водителя вырабатывается не сразу, но затем, когда навык сформируется, водитель начинает реагировать незаметно для себя своевременно и правильно. Чтобы выработать этот навык, следует замечать и продумывать допускаемые ошибки, потому что только так в дальнейшем их можно исправить или избежать.

Как правило, многие начинающие водители, проехав несколько тысяч километров, начинают считать управление автомобилем делом достаточно простым. Однако они еще не совсем понимают, что стоят лишь на пороге посвящения в тайны водительского мастерства, которые откроются при эксплуатации автомобиля в различных дорожных и климатических условиях. Так на поворотах возникает центробежная сила, стремящаяся либо занести колеса, либо вообще опрокинуть автомобиль. При резком торможении блокируются колеса и начинают ползти юзом – машина теряет управление. Ряд неожиданностей возникает при движении в гололед, по снежному или мокрому покрытию, в туман или ливень. Все это водитель должен знать, пройти, предвидеть и быть готовым уверенно управлять автомобилем в самой сложной ситуации. И всегда для него и всех, кто находится за рулем, основой основ мастерства управления автомобилем и обязательным требованием является обеспечение безопасности движения.

Безопасность автомобиля включает в себя комплекс конструктивных и эксплуатационных свойств, сни жающих вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, тяжесть их последствий и отрицательное влияние на окружающую среду. Различают активную, пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность автомобиля. Активная безопасность – это свойство автомобиля снижать вероятность возникновения аварии или вообще предотвращать ее в опасной дорожно-транспортной ситуации. Обеспечивается активная безопасность эксплуатационными свойствами, которые позволяют водителю уверенно управлять автомобилем, разгоняться и тормозить с необходимой интенсивностью, совершать маневры, которые требует дорожная обстановка, без значительных затрат физических сил. Основными из этих свойств являются: тяговые, тормозные, устойчивость, управляемость, проходимость, информативность, обитаемость. Тяговые и тормозные свойства называют динамичностью .

Пассивная безопасность является свойством автомобиля уменьшать тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия. Она может быть внутрен ней и внешней. Внешняя пассивная безопасность должна обеспечить такое конструктивное выполнение наружных поверхностей и элементов автомобиля, при котором вероятность повреждения человека этими элементами в случае дорожно-транспортного происшествия была бы незначительной. Примером элемента внешней пассивной безопасности является травмобезопасный бампер, который смягчает удары автомобиля о препятствия при небольших скоростях движения, защищает от повреждений кузов автомобиля, пассажиров и водителя. При столкновении на больших скоростях бампер и передняя часть автомобиля деформируются совместно, поглощая значительную часть энергии удара и защищают водителя и пассажиров от серьезных травм. На современных автомобилях все шире применяются утопленные ручки дверей, не наносящие травм пешеходам в случае аварии, не применяются выступающие эмблемы предприятий-изготовителей автомобилей и фигуры на передней части автомобилей. Внутренняя пассивная безопасность должна создавать условия, при которых человек мог бы безопасно выдерживать значительные перегрузки, а также исключать травмоопасные элементы внутри кузова или кабины. Водитель и пассажиры при столкновении после мгновенной остановки автомобиля еще продолжают двигаться, сохраняя скорость движения, которую автомобиль имел перед столкновением. Именно в это время происходит большая часть травм в результате удара головой о лобовое стекло, грудью о рулевое колесо и рулевую колонку, коленями о нижнюю кромку щитка приборов. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большинство погибших находилось на переднем сиденье. Поэтому при разработке мероприятий по пассивной безо пасности в первую очередь внимание уделяется обеспечению безопасности водителя и пассажира, находящегося на переднем сиденье. Для этого конструкция и жесткость кузова выполняются такими, чтобы при столкновениях деформировалась передняя и задняя часть кузова, а деформация салона была по возможности минимальной для сохранения зоны жизнеобеспечения, то есть минимально необходимого пространства, в пределах которого исключено сдавливание тела человека, находящегося внутри салона. Кроме того, предусмотрены меры, снижающие тяжесть последствий при столкновении – необходимость перемещения руля и рулевой колонки и поглощения ими энергии удара, а также равномерное распределение удара по поверхности груди водителя; исключение возможности выброса или выпадения пассажиров и водителя; наличие индивидуальных защитных и удерживающих средств для всех пассажиров и водителя, например ремни безопасности, пневмоподушки, подголовники; оборудование кузова травмобезопасными стеклами. По действующим правилам жизнь находящихся в автомобиле должна быть сохранена: при наезде на неподвижное препятствие со скоростью 50,7 км/ч; при ударе сзади предметом, масса которого равна массе автомобиля, движущегося со скоростью 36 км/ч; при боковом ударе под углом 90° с той же скоростью; при опрокидывании (удар по крыше) на скорости почти 11 км/ч.

Распространенное мнение, что если перед столкновением упереться руками и ногами, то можно значительно снизить тяжесть травм, не прибегая к ремням безопасности, ошибочно. Так, при наезде автомобиля на препятствие со скоростью 30 км/ч водитель испытывает перегрузки, эквивалентные падению с высоты 3,5 м, при скорости 60 км/ч перегрузки эквивалентны падению с высоты 14 м. Исход в данном случае зависит то того, на какую часть тела придется энергия удара. Сила, действующая на человека при столкновении, измеряется тоннами, а при высоких скоростях – десятками тонн; противодействовать таким силам мышцами рук – бесполезное занятие. Поэтому Правила дорожного движения обязывают водителя не начинать движение, не пристегнув ремни безопасности.

Послеаварийная безопасность – это свойство автомобиля уменьшать тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия после остановки и предотвращать возникновение новых аварий. Она обеспечивается аварийной сигнализацией, запасными люками для эвакуации людей, огнетушителями и т. п.

Под экологической безопасностью автомобиля понимается его свойство снижать степень отрицательного влияния на окружающую среду путем снижения токсичности отработавших газов, уровня вибрации и шума.

Среди многих факторов, от которых зависит безопасность дорожного движения, основными являются скорость и дистанция. В зависимости от скорости водитель должен выбрать такую дистанцию, чтобы избежать столкновения в случае торможения движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасное движение. Следовательно, для безопасного управления начинающий водитель должен учитывать все: и неожиданное торможение идущего впереди автомобиля, и появление препятствий на дороге, и плотность транспортного потока.

Ориентировочно принято считать безопасной дистанцией между автомобилями, движущимися в транспортном потоке с одинаковой скоростью, расстояние в метрах, равное половине величины скорости. Интервал между движущимися транспортными средствами также определяется скоростью движения и должен составлять при движении в попутном направлении со скоростью 60 км/ч 1–1,5 м.

В Правилах дорожного движения (9.11) сказано, что вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также водитель транспортного средства длиной более 7 м должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу. Однако это требование не действует при движении по участкам дорог, на которых запрещается обгон, при интенсивном движении и движении в организованной транспортной колонне.

Специалисты, изучавшие влияние дистанций на поведение водителей, установили, что наезд автомобиля на впереди идущий часто вызван «пешеходными» оценками величины дистанции. Поэтому неопытному водителю необходимо тренировать глазомер и отвыкать от привычных оценок дистанций, учиться оценивать их по-водительски. В пешеходных представлениях 8–10 м – это довольно большое расстояние. Неопытный водитель поэтому ведет себя, особенно за городом, очень странно. На незагруженной дороге он, увидев впереди автомобиль, не желая того, догоняет его, а на расстоянии около 10 м он спохватится, прекратит сближение и будет продолжать движение на таком же расстоянии. Самое неприятное обстоятельство состоит в том, что на близких дистанциях водители-новички чувствуют себя вне опасности. Опытный водитель, наоборот, избегает тесноты и стремится уйти от идущего сзади. Однако начинающий не отстает. Попытка оторваться от «преследователя» приводит к тому, что волей-неволей оба автомобиля догоняют третий, идущий впереди. Не случайно профессиональные водители с неприязнью смотрят иной раз на малоопытных, которые в своей беспечной «пешеходной» логике постоянно пренебрегают безопасными дистанциями.

Дистанция безопасности не является величиной раз и навсегда заданной для какой-то конкретной скорости. Она зависит и от тормозных возможностей впереди идущей машины (если они выше, чем ваши, дистанция должна быть увеличена в 1,5–2 раза против обычной) и от состояния дорожного покрытия: на сухой грунтовой дороге дистанцию следует увеличивать в 1,2–1,3 раза, на мокрой асфальтобетонной – в 1,4–1,6, на мокрой грунтовой – в 1,8–2, на заснеженной – в 2,5–3, на обледенелой – в 4–5 раз.

Несоблюдение безопасной дистанции часто ведет к попутным столкновениям. Достаточно распространенной является следующая ситуация. Водитель, не соблюдая безопасную дистанцию, двигается в условиях ограниченного обзора и, не сосредоточив внимание на стоп-сигналах впереди идущей машины, при внезапном ее торможении совершил наезд сзади. Но и первый водитель здесь поступил неверно. Он должен был заблаговременно предупредить о своем намерении. При внезапной остановке впереди идущего автомобиля водитель второй машины также должен остановиться; объезжать остановившиеся машины можно лишь выяснив обстановку и не создавая помех для других автомобилей.

На выбор безопасной дистанции очень влияет и скорость едущих один за другим автомобилей. Чем больше скорость, тем меньше у начинающего водителя времени для того, чтобы отвести взгляд в сторону от дороги без риска допустить ошибку. В результате небольшие объекты могут оказаться незамеченными на значительном расстоянии, а по мере приближения к ним остаться вне поля зрения.

Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать такую скорость, чтобы с учетом интенсивности движения, дорожных условий, в частности ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, а также особенностей груза быть в состоянии выполнить необходимые действия по управлению транспортным средством. Часто случается, что на легко идущем автомобиле человек за рулем почти не ощущает скорости. Впереди крутой поворот. Доверяясь своему ощущению скорости, начинающий водитель выполняет маневр: сбрасывает газ, входит в поворот. Ему и пассажирам кажется, что машина не едет, а ползет. Но, не доехав и до середины кривой, водитель начинает чувствовать, что автомобиль не хочет вписываться в поворот и его буквально выбрасывает в кювет.

Многие начинающие водители не знают, например, о том, что при высокой скорости движения автомобиля происходит искажение соотношений пропорций окружающих предметов. Так, совершая обгон на большой скорости, водитель воспринимает дорогу как более узкую, чем это есть на самом деле, вследствие чего он может непроизвольно отклониться в сторону от осевой линии. Правильное восприятие ширины дороги может быть искажено перспективой поворота, на котором дорога кажется значительно уже, чем в действительности. Иллюзорные восприятия опасны, так как даже при незначительном искажении действительности они легко могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

В прямой зависимости от скорости движения находится длина тормозного пути: автомобиль, двигающийся со скоростью 50 км/ч, после начала торможения пройдет путь около 15 м, а при скорости 100 км/ч – 60 м, то есть тормозной путь увеличивается в 4 раза.

Для безопасного управления автомобилем самым важным является соблюдение ограничения скорости, установленного Правилами дорожного движения. Так, при движении в городских условиях на скорости 80 км/ч опасность аварии почти в 2 раза выше, чем на скорости 60 км/ч. Если скорость движения автомобиля отличается от средней скорости транспортного потока всего на 30 км/ч, то вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие для такого автомобиля выше почти в 10 раз по сравнению с теми, кто движется со средней скоростью потока.

Правилами дорожного движения в населенных пунктах (пункт 10.2) разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видом транспортных средств на автомагистралях.

В соответствии с пунктом 10.3 Правил дорожного движения вне населенных пунктов движение разрешается:

легковым и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч;

междугородным и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах – не более 90 км/ч;

другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 79 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, – не более 60 км/ч;

транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, – не более 60 км/ч;

транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, – не более 50 км/ч.

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что из 100 аварий и наездов 40 происходит из-за превышения скорости. Доказано, что при скорости 100 км/ч вероятность смертельного исхода в случае аварии в 8 раз больше, чем при скорости 40 км/ч; удар о стену при движении со скоростью 120 км/ч эквивалентен падению с крыши 12-этажного дома, а при скорости 30 км/ч падению с крыши одноэтажного дома. Следует иметь в виду, что при лобовом столкновении скорости объектов складываются.

Правила дорожного движения запрещают водителю:

превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой данного транспортного средства, или скорость, указанную на специальном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве;

затруднять нормальное движение других транспортных средств, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью;

резко тормозить, если это не требуется для обеспечения безопасности движения.

При выборе скорости основная задача начинающего водителя заключается в умении найти такое оптимальное значение, которое обеспечит и быстрое движение, и безопасность.

В настоящее время многие предприятия выпускают автомобили с мощными двигателями, позволяющими развивать скорость до 200 км/ч. Однако мощный двигатель означает обычно не столько большую скорость, сколько быстрый разгон с места, что в условиях городского движения значительно повышает пропускную способность перекрестков, что очень важно для городских улиц. Мощный двигатель – это прежде всего гарантия его малого износа и длительного срока службы, так как на своих предельных режимах он работает довольно редко. И только после этого мощный двигатель – это потенциальная скорость, которую можно развить только на хороших магистралях.

Кроме того, начинающий водитель должен знать, что с увеличением скорости движения возрастают расходы топлива и масла. Особенно неэкономичной считается движение со скоростью близкой к максимальной. Для большинства автомобилей наиболее экономичной является скорость 80–90 км/ч. При увеличении скорости на 20 % расход топлива возрастает на 15 %. При этом выигрыш во времени с учетом реальной дорожной обстановки очень мал. Наиболее экономичными считаются условия работы двигателя при его максимально крутящем моменте, что обычно соответствует 2/3 максимальной скорости.

Понятие экономичности вождения включает не только экономию эксплуатационных материалов, но и снижение износа отдельных деталей и узлов автомобиля.

Многие, даже достаточно опытные автомобилисты, часто не осознают в полной мере тот факт, что стиль вождения и различные внешние факторы в значительной степени влияют на увеличение эксплуатационных расходов.

Скорость является одновременно и силой, и слабостью современного автомобиля. Чем больше скорость, тем опаснее движение, тем труднее предотвратить аварию и тем тяжелее ее последствия. Потому очень важно для начинающих водителей правильно выбрать скорость движения, особенно на городских улицах, при прохождении крутых поворотов.

На все возможные случаи, к сожалению, конкретных рекомендаций дать нельзя, так как многое зависит от дорожной ситуации, состояния водителя и его умения. Даже сравнительно высокая скорость, оправданная условиями движения, может быть безопасной для участников, а небольшая – может привести к столкновению. Так, начинающему водителю рекомендуется снижать скорость в следующих случаях:

плохая дорога;

ограниченная ширина проезжей части;

повороты на крутых спусках;

приближение к перекресткам и пешеходным переходам;

разъезд с колонной машин или ее объезд на стоянках;

объезд общественного транспорта во время посадки и высадки пассажиров;

встречные разъезды с гужевыми повозками, обгон стад животных;

приближение к железнодорожным переездам;

недостаточная видимость.

Некоторые начинающие водители считают езду на высокой скорости признаком мастерства. Такое мнение ошибочно – опытные, бывалые водители ездят без больших перепадов скоростей, без резких разгонов и торможений, с наименьшим количеством переключения передач.

Необходимо знать, что с увеличением скорости время на получение необходимой информации о дорожной обстановке (поворотах, знаках, спусках и др.) резко сокращается. Это заставляет водителя устремлять взгляд все дальше вперед и поле зрения значительно уменьшается. Любое усложнение дорожной ситуации должно сопровождаться снижением скорости, чтобы создать резерв времени для оценки изменившейся обстановки и выработки необходимого решения.

Перед тем, как сесть за руль и запустить двигатель, необходимо совершить следующие действия. Во-первых, проверить исправность автомобиля и его заправку. Во-вторых, проверить, заторможен ли автомобиль стояночным тормозом и находится ли рычаг переключения передач в нейтральном положении. Затем проверьте уровень масла в картере, наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и топлива в баке; подкачайте рычагом ручной подкачки насоса топливо в поплавковую камеру карбюратора; вытяните до отказа ручку или кнопку воздушной заслонки карбюратора; выключите сцепление и включите зажигание; на несколько секунд включите стартер; после пуска двигателя утопите ручку или кнопку воздушной заслонки на четверть или по ловину ее хода до положения, которое обеспечивает устойчивую работу двигателя на наименьшей частоте вращения коленчатого вала. В течение 2–3 мин прогрейте двигатель; увеличьте частоту вращения коленвала до 1200–1400 об/мин и продолжайте прогревать двигатель, утопив ручку воздушной заслонки до отказа. Проверьте температуру охлаждающей жидкости, которая должна достичь нормы и не превышать ее, давление масла и зарядку аккумуляторной батареи, пристегнитесь ремнями безопасности, проверьте, свободна ли дорога, и начинайте движение.

Рис. 10. Медленное отпускание педали сцепления

Для начала движения переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения в положение, соответствующее включению I или II передачи; перенесите правую руку на стояночный тормоз, снимите его с фиксатора и отпустите на треть хода; посмотрите в левое боковое зеркало заднего вида, включите указатель левого поворота; плавно отпустите педаль сцепления, одновременно полностью отпустите стояночный тормоз, нажмите правой ногой на педаль управления подачи топлива; перенесите правую руку на рулевое колесо; плавно начните движение автомобиля, увеличив частоту вращения коленчатого вала путем нажатия на педаль управления подачей топлива на 2/3 ее хода; отъехав от стоянки по плавной кривой, выровните автомобиль и выключите указатель поворота. Чтобы с места тронуться плавно, необходимо немного задержать педаль сцепления в положении, которое обозначено на рисунке 10 буквой В и затем медленно опустить ее на участке БВ с одновременным нажатием на педаль подачи топлива, что постепенно увеличит частоту вращения коленчатого вала. Однако очень медленное нажатие на педаль, а также резкое отпускание ее приводит к нагреванию накладок диска муфты, короблению и выводит их из строя.

Начало движения на ровной сухой дороге осуществляется на низшей передаче с небольшим открытием дроссельной заслонки карбюратора.

Для начинающего водителя самым сложным на подъеме является не само движение, а момент трогания с места. Для трогания с места на подъеме необходимо отпустить педаль сцепления в сочетании с увеличением частоты вращения вала двигателя и одновременным снятием автомобиля со стояночного тормоза. Техника трогания с места на подъеме заключается в следующем: выжать (выключить) педаль сцепления и включить первую передачу; медленно отпустить педаль и одновременно увеличить частоты вращения коленчатого вала (чем круче подъем, тем больше должна быть частота вращения). В момент, когда сцепление должно включиться, что происходит примерно на половине хода педали, следует отпустить стояночный тормоз, больше увеличить нажим на педаль управления дроссельной заслонкой и полностью отпустить педаль сцепления. После выполнения этих действий автомобиль плавно трогается без скатывания назад. Между тем невыполнение любого из условий часто приводит к тому, что двигатель глохнет, автомобиль скатывается назад и может столкнуться со стоящей позади машиной. Потому на подъеме не следует останавливаться ближе 2 м от впереди стоящей машины, так как, трогаясь с места, она может откатиться назад и столкнуться с вашим автомобилем.

Довольно часто для отработки техники трогания на подъеме выбирают подъем где-нибудь в спокойном месте, загоняют туда автомобиль и упражняются, пробуя его удерживать на одном месте, не прибегая к тормозам, пользуясь только педалями газа и сцепления. Как правило, такой тренинг помогает выработать хорошие навыки для начала движения на подъеме. А чтобы вообще избавиться от таких трудностей, следует приобрести автомобиль с автоматической коробкой передач.

Определенные сложности довольно часто возникают у начинающих водителей при управлении автомобилем в зимнее время, особенно при трогании на подъеме по накатанному льду. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо положить в багажник немного песка и при вынужденной остановке на обледеневшем склоне поставить автомобиль на ручной тормоз, выйти из машины и посыпать песком лед позади ведущих колес; затем сесть за руль, снять автомобиль с тормоза и откатиться немного назад, чтобы ведущие колеса оказались на песке; тронуться, немного разогнаться и продолжить подъем.

Движение на подъеме порой связано с дорожными заторами – сужение проезжей части при въездах на путепроводы, виадуки, мосты. Чтобы не прерывать путь постоянными остановками, сохраняйте дистанцию в 8–10 м и медленно сокращайте ее, приближаясь на минимальной скорости с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. При угрозе остановиться окончательно чуть отпустите сцепление, добавьте обороты, потом снова выжмите его. Когда машина впереди начнет движение, следует увеличить сократившуюся дистанцию. Таким образом можно преодолеть весь подъем без остановок.

Дорога это не прямая колея, к тому же здесь находится множество движущихся объектов, поэтому приходится постоянно маневрировать: перестраиваться в рядах движения, совершать обгоны, повороты, развороты, останавливаться, ставить автомобиль на стоянку и т. д. Перед самым маневром нужно заблаговременно включать предупредительные сигналы, чтобы ваш маневр ни для кого не оказался неожиданным. Если перед поворотом направо при скорости 40 км/ч вполне достаточно включить указатель поворота за 20 м до начала маневра, то при движении по магистрали со скоростью 80–90 км/ч для объезда препятствия необходимо подавать сигнал за 150–200 м до него в зависимости от обстоятельств. Даже при маневрах в пределах одной полосы (опережение велосипедиста) необходимо подавать сигнал.

Вот стандартная дорожная ситуация – необходимо опередить недостаточно быстро едущее транспортное средство. Это связано с перестроением. О маневре следует предупредить других водителей. Перед включением указателя взгляните в зеркало заднего вида. Если по соседней полосе приближается другой автомобиль, условий для опережения нет – значит и указатель поворота пока включать незачем, чтобы не растревожить едущего сзади водителя, который начнет нервничать, не зная видите вы его или нет. При перестроении придерживайтесь известной последовательности: зеркало – сигнал – маневр.

Когда водитель перестраивается для опережения, необходимо сразу же включить сигнал поворота. Опережение даже одиночной машины занимает иногда много времени. К тому же не исключено, что возвращаться на прежнюю полосу не придется, так как впереди окажутся другие транспортные средства. Если же это понадобиться, нужно включить указатель перед началом нового перестроения.

Приближаясь к выбранному месту для поворота или к закруглению, следует заблаговременно снизить скорость. Перед поворотом не смотрите на дорогу непосредственно перед автомобилем, а старайтесь увидеть конец поворота или более отдаленный видимый участок дороги. Тогда водитель сможет точнее оценить крутизну поворота, раньше увидеть встречное транспортное средство или препятствие, определить наиболее удобную и безопасную траекторию движения автомобиля.

Выбирая наиболее безопасное положение при движении, следует иметь в виду следующее: на дороге с одной полосой движения в каждом направлении необходимо двигаться как можно ближе к осевой полосе; на дорогах с двумя и более полосами в каждом направлении безопасным является второй ряд справа. Он достаточно далек от тротуара, откуда могут выбежать пешеходы, там не перегораживают проезд остановившиеся или приготовившиеся к правому повороту автомобили. В то же время водители, превышающие скорость, стремятся ехать левее и не создают для вас аварийную ситуацию. Крайняя левая полоса предназначена преимущественно для автомобилей скорой помощи, милиции, пожарных и тому подобных автомобилей. К этому иногда обязывает и дорожная разметка, разрешающая съезд с крайней левой полосы, но запрещающая въезд на нее.

Двигаясь в транспортном потоке водитель может оказаться лидером или вторым. Как правило, виновниками дорожно-транспортных происшествий становятся водители, следующие за лидером, из-за невнимательности, ошибок в выборе дистанции или по причине неумелого управления автомобилем водителем-лидером. Водитель-лидер обязан всегда помнить о едущих за ним и заблаговременно предупреждать о каждом своем намерении совершить тот или иной маневр.

При движении за лидером водитель должен непрерывно наблюдать за его поведением и своевременно принимать соответствующие меры. О намерениях движущегося впереди водителя можно судить по следующим признакам: снижение скорости и перемещение вправо или влево с включенными указателями поворота говорят о предстоящей остановке, развороте или повороте; увеличение скорости при включенных указателях поворота и смещение автомобиля свидетельствуют об обгоне или опережении; перемещение влево при включенном указателе поворота без увеличения скорости – об объезде; снижение скорости и перемещение к правому краю проезжей части или даже на обочину при включенном левом указателе поворота свидетельствуют о развороте; снижение скорости, перемещение к правой обочине, включение стоп-сигнала свидетельствует о намерении произвести поворот направо или остановиться. Едущий за лидером водитель в этом случае должен принять немного левее, на загородной дороге подать звуковой сигнал, ночью подать сигнал светом фар и быть готовым к торможению.

Если первый водитель снижает скорость и перемещается к осевой линии или на левую сторону дороги, он намеревается произвести поворот налево; второй водитель должен снизить скорость и быть готовым к торможению. Когда первый водитель начнет поворот, следует принять чуть левее и продолжить движение с прежней скоростью.

Если первый водитель перемещается к осевой линии и снижает скорость вплоть до остановки, включает стоп-сигнал, он намерен произвести разворот или поворот налево. Действия второго водителя в такой ситуации таковы: снизить скорость и быть готовым к торможению; когда лидер начнет разворот или остановится у осевой линии, следует принять немного правее и продолжить движение с прежней скоростью.

Если первый водитель увеличивает скорость и выезжает на полосу встречного движения без снижения скорости, он намеревается объехать стоящий на правой стороне дороги автомобиль. Действия второго водителя: снизить скорость, объезжать стоящий автомобиль лишь после того, как его объедет первый водитель.

Если первый водитель снижает скорость и перемещается вправо вплоть до выезда на обочину, открывает левую дверцу и посматривает назад, его намерением является сделать разворот. Второй водитель на загородной дороге должен подать звуковой сигнал, ночью – световой сигнал, снизить скорость и быть готовым к торможению; принять чуть влево и продолжить движение.

Если первый водитель перемещается к правой обочине, не снижая скорости, он желает произвести разъезд со встречной машиной. Второй водитель должен принять немного правее и продолжить движение с прежней скоростью.

Наблюдая за впереди идущей машиной, внимательно следите за ее стоп-сигналами. При движении в потоке рядом с крупногабаритными автомобилями и автобусами зона обзорности ограничена и риск столкнуться с неожиданным препятствием очень велик. Для обеспечения безопасности увеличивайте дистанцию при больших габаритных размерах впереди идущей машины в темное время, а также если чувствуете себя утомленным и в местах, где достаточно высока вероятность торможения впереди идущего автомобиля – перед перекрестками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта.

Двигаясь в колонне транспортных средств важно соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и через зеркало заднего вида контролировать расстояние едущего сзади.

При движении по магистрали, наиболее безопасной является средняя скорость общего транспортного потока. Придерживаясь этой скорости, водитель заметно снижает напряженность вокруг своего автомобиля.

Для маневрирования и уверенного управления автомобилем по ограниченным проездам и площадкам необходимо хорошо чувствовать габариты своего автомобиля, четко представлять геометрию, величину полосы его движения на поворотах, траекторию передних и задних колес. Здесь следует помнить, что размер полосы для движения автомобиля при маневрировании (динамический габарит или коридор) превышает его габаритную ширину. Заметно растет динамический коридор при криволинейном движении.

Перед перестроением следует подать сигнал поворота (налево или направо в зависимости от дальнейшего направления движения), затем, не изменяя направление, с помощью зеркала заднего вида и поворотом головы влево или вправо нужно убедиться, что тот ряд, куда вам необходимо перейти, свободен. Только после этого следует плавно перестроиться в этот ряд.

При смене полосы наилучшей траекторией является очень плавная кривая из закруглений большого радиуса. Главное сначала убедитесь в безопасности, включите сигнал и только потом действуйте. Перед включением указателя поворота нужно взглянуть в зеркало заднего вида. При перестроении также следует придерживаться уже упоминавшейся оптимальной последовательности: зеркало – сигнал – маневр. Перестроившись, например, для опережения, нужно сразу же включить указатель поворота. Выполняя маневр, нельзя резко снижать скорость, так как это может вызвать задержку других машин. Если заняты все ряды, перестраивайтесь постепенно, переходя из ряда в ряд под острым углом.

Разворот является очень ответственным и опасным маневром. Главное – выбрать безопасный момент и место для разворота, когда никто не обгоняет вас слева и дорога хорошо видна в обоих направлениях. При развороте на неограниченном участке без применения заднего хода следует действовать следующим образом (рис. 11): выбрать место для поворота и остановиться (рис. 11.1, 11.2); определить возможность разворота; посмотреть в зеркало заднего вида; включить указатель левого поворота и низшую передачу; еще раз посмотреть в зеркало; после трогания автомобиля с места (рис. 11.2) быстро перехватом повернуть рулевое колесо до упора (рис. 11.3); подъехать к середине участка, выбранного для выполнения поворота (рис. 11.4), оценить дорожную ситуацию и завершить поворот (рис. 11.5); посмотреть в зеркало заднего вида; выключить указатель поворотов и выровнять автомобиль параллельно обочине (рис. 11.6, 11.7).

Рис. 11. Разворот на неограниченном пространстве

Рис. 12. Разворот с применением заднего хода

Разворот нужно выполнять быстро; прежде всего выполняют поворот предельно малого радиуса, чтобы затратить меньше времени на маневрирование и завершить его по возможности без заднего хода. За городом можно использовать обочину, а также свободное пространство по сторонам проезжей части.

Разворот с применением заднего хода совершают на дорогах и улицах небольшой ширины (рис. 12). Его особенность состоит в том, что в положении 3, не доезжая около 2 м до бордюра, на малой скорости необходимо повернуть руль максимально в обратную сторону, как бы подготавливая автомобиль к последующему повороту задним ходом. Если этого не сделать, затратится больше движений вперед-назад, а поворот колес на месте вызывает повышенный износ рулевого механизма и шин.

Рис. 13. Разворот с применением заднего хода на городских дорогах: а – правильно; б – неправильно; А, Б, В, Г – последовательность разворота

При узком проезде разворот выполняют в несколько приемов, иногда поворачивая сразу влево, затем произвольно назад и так 2–3 раза, пока автомобиль не выйдет на дорогу в обратом направлении. Такой разворот задерживает движение и мешает другим водителям, поэтому вместо этого следует довести автомобиль до отказа вправо (до края дороги), а затем с наименьшим радиусом поворота – влево.

Чтобы ускорить разворот в городских узких проездах, используют арки, ворота, различные расширения дороги, куда автомобиль подается задним ходом и выезжает в нужном направлении (рис. 13). При полной безопасности маневра можно совершать разворот с ходу, минуя промежуточные остановки.

Движение задним ходом возможно лишь при небольшой скорости, но и в этих случаях необходимо остерегаться наездов и столкновений. Чаще всего аварийная ситуация возникает из-за неумения водителя заметить представляющий опасность объект. Поэтому прежде чем начать движение задним ходом, следует выйти из автомобиля, обойти его вокруг, чтобы убедиться, что путь свободен.

Начинающим водителям движение задним ходом рекомендуется осваивать по прямой, без резких отклонений в стороны с полувыжатым сцеплением. Заднюю передачу включать только после того, как автомобиль остановится.

При движении задним ходом следует выполнить следующие действия. В начале маневра нужно посмотреть в зеркало заднего вида; затем выжать педаль сцепления до упора, то есть выключить сцепление; включить передачу «задний ход»; потянуть на себя рычаг стояночного тормоза и отпустить его на треть хода; плавно отпустить педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления подачей топлива, и полностью отпустить рычаг стояночного тормоза; проследить за траекторией движения автомобиля в зеркало заднего вида; скорость движения регулировать путем уменьшения нажатия на педаль подачи топлива или выжимая ее на половину или треть хода педали сцепления. Для выполнения маневра необходимо отработать положение головы и корпуса, усвоить навыки управления одной рукой: при наблюдении за дорогой через левое плечо – правой, через правое плечо – левой. Если водитель наблюдает за обстановкой сзади через приоткрытую дверцу, левая рука должна надежно удерживать ее, а правая манипулировать рулевым колесом. Желая повернуть автомобиль налево, рулевое колесо вращают в левую сторону, для поворота направо – в правую (рис. 14).

Рис. 14. Положение головы и корпуса водителя при движении задним ходом: а б – взгляд назад с поворотом направо; в – взгляд назад через приоткрытую переднюю дверцу

При повороте задним ходом необходимо внимательно следить за прохождением заднего колеса (при повороте передним ходом контролируют положение заднего колеса). При повороте задним ходом передняя часть автомобиля движется по большему радиусу (заштрихованная зона на рисунке 15. Чем больше передний свес автомобиля, тем больше радиус. Так что, если переднее колесо и впишется в поворот, это еще не значит, что крыло автомобиля не заденет препятствие. Обстановку следует контролировать быстрым переводом взгляда во всех направлениях.

Рис. 15. Поворот задним ходом

Перед тем, как подавать задним ходом прицеп, необходимо также обойти его сзади и убедиться в безопасности маневра. Чтобы повернуть прицеп влево, рулевое колесо следует поворачивать тоже влево и наоборот. После того как прицеп двинулся в нужном направлении, вращайте рулевое колесо в противопо ложную сторону. За обстановкой следует следить, повернувшись через правое плечо.

Для обеспечения требуемой безопасности движения начинающему водителю необходимо усвоить основные приемы выполнения различных поворотов и проезда перекрестков. При повороте в любых условиях требуется повышенная осмотрительность, осторожность и постоянное наблюдение за дорогой в направлении намечаемого движения и сзади с обязательным использованием зеркал заднего вида. Для правильного выполнения поворота следует придерживаться основного правила движения – ехать только по своей стороне проезжей части. Кроме того, следует хорошо знать конструктивные особенности автомобиля, чтобы рассчитать траекторию поворота таким образом, чтобы обеспечить свободное прохождение заднего колеса автомобиля линии закругления.

Все повороты разные, поэтому водителю необходимо уметь определить их кривизну, покрытие дороги, которое на поворотах обычно имеет выбоины, наклон дороги, а главное уметь определить скорость, допустимую на данном вираже. При выполнении поворота на автомобиль действует центробежная сила, которой он сопротивляется сцеплением шин с поверхностью дороги. Если центробежная сила превысит определенную величину при данной максимальной скорости, которую допускает поворот, шины потеряют сцепление с поверхностью шоссе и произойдет занос. Во избежание этого, нужно определять скорость на каждом повороте заранее, нельзя резко увеличивать скорость или тормозить. Проезжая поворот, а также при торможении перед ним, не следует выключать сцепление. Двигатель должен остаться соединенным с ведущими колесами. Чтобы умело выйти из кривой поворота, следует медленно поворачивать рулевое колесо в нужную сторону и плавно нажимать на педаль управления подачей топлива, увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя.

Техника выполнения поворотов различается углами поворотов, их кривизной. Перед началом правого поворота следует оставаться на правой полосе движения, смещение влево не должно создавать помех другим водителям; при малой скорости движения на повороте следует стремиться двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части дороги.

Правый поворот рекомендуется выполнять в следующей последовательности (рис. 16): уменьшить скорость движения автомобиля путем перехода на низшую передачу или притормаживания, одновременно направляя автомобиль по внешней части полосы движения до начала кривой поворота; слегка увеличить подачу топлива, еще находясь на прямолинейном участке пути (при входе в кривую поворота, но до начала поворота рулевого колеса); значительно увеличить подачу топлива и плавно поворачивать рулевое колесо вправо, описывая поворот и не уменьшая подачу топлива, чтобы сохранить сцепление колес с дорогой и частично компенсировать центробежную силу, которая уводит автомобиль к внешней части кривой полосы движения; постепенно поворачивать рулевое колесо, давая возможность автомобилю двигаться к внешней части полосы движения, и резко увеличивать подачу топлива. При повороте направо не наезжайте на бордюр – это грубое нарушение, которое нередко допускают начинающие водители. Чтобы избежать этого, начинайте поворачивать руль примерно в тот момент, когда половина корпуса автомобиля приблизится к бордюру на 0,5–1 м. В начале прямолинейного участка дороги автомобиль занимает прямолинейное положение, быстро и четко выходит из поворота.

Рис. 16. Схема прохождения правого поворота: 1–5 – последовательность выполнения операций водителем

Левый поворот (рис. 17) более сложен, особенно с выездом на главную дорогу, когда нужно пропустить транспортные средства слева и справа. В этом случае нужно заблаговременно перестроиться в первый ряд. Для выполнения левого поворота необходимо уменьшить скорость движения, притормаживая или переходя на низшую передачу, и направить автомобиль до вхождения в кривую поворота с таким расчетом, чтобы начать выполнять поворот по внешней части полосы движения; слегка увеличить подачу топлива при нахождении еще на прямолинейном участке, автомобиль будет входить в кривую поворота до начала поворота рулевого колеса; резко увеличить подачу топлива, плавно повернуть рулевое колесо влево, описывая короткий и замкнутый поворот; не уменьшая подачу топлива, чтобы не потерять контроля за управлением, сохранить сцепление колес с дорогой и компенсировать действие центробежной силы; плавно повернуть рулевое колесо, давая возможность автомобилю двигаться к внешней части полосы движения, и одновременно резко увеличивать подачу топлива. Автомобиль занимает прямолинейное положение, быстро и четко выходит из поворота.

Рис. 17. Схема прохождения левого поворота: 1–5 – последовательность выполнения операций водителем

При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.

Вы ознакомились, как выполнять повороты, теперь обратим внимание на то, чтобы вовремя и совершенно ясно дать знать о своем намерении повернуть, ибо, когда вы едете следом за другими автомобилями, вам всегда поможет точное знание того, что собирается делать водитель переднего автомобиля. Поэтому старайтесь облегчить ориентировку и водителям, следующим за вами. Дайте знак указателем поворотов заранее и убедитесь, действует ли он. Не забудьте после того, как сделаете поворот, выключить его. Ведь неприятно ехать за автомобилем с включенным указателем и не знать, хочет ли водитель повернуть или просто забыл выключить указатель.

Подъезжая к перекрестку , старайтесь правильно распознать ситуацию тотчас же, как только заметили его. Перекрестки следует проезжать, как всегда, придерживаясь своей половины дороги, вовремя снижая скорость. При подъезде к перекрестку и при въезде на него прежде всего следует посмотреть влево, потому что сначала вы пересекаете путь автомобилей, едущих слева. Если слева опасность не угрожает, посмотрите вправо. Если перекресток свободен или автомобили, движущиеся в поперечном направлении, еще далеко, включите низшую передачу и, быстро прибавив газ, проезжайте перекресток.

Запомните : переезжая перекресток необходимо все время держать правую ногу над тормозной педалью, чтобы в случае необходимости немедленно остановиться.

Все перекрестки делятся на регулируемые сигналами регулировщика или светофора и нерегулируемые, то есть без них. На нерегулируемых перекрестках , а также на перекрестках с неработающим или мигающим желтым светофором нужно руководствоваться знаками приоритета. Нерегулируемые перекрестки делятся на равнозначные и неравнозначные. Равнозначным считается перекресток, на котором пересекаются равнозначные дороги, а неравнозначным – где главная дорога пересекается с второстепенной. Главная дорога – это дорога с любым покрытием по отношению к дороге без покрытия. Главную дорогу обозначают соответствующими дорожными знаками.

Чаще всего на перекрестках дорожно-транспортные происшествия происходят из-за нарушения водителями очередности их проезда, превышения скорости, несоблюдения требований дорожных знаков, сигналов светофоров или регулировщика. Чтобы не нарушать сигналы регулировщика, напоминаем: если регулировщик стоит к вам боком, руки опущены – можно ехать прямо и направо; если стоит левым боком с вытянутой вперед правой рукой – можно ехать в любую сторону; если стоит к вам грудью и вытягивает вперед правую руку – можно повернуть направо. Во всех остальных случаях нужно стоять. Водители и пешеходы всегда должны выполнять сигналы регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и дорожной разметке.

Если водитель проезжает перекресток с поворотом налево или разворотом, следует уступать дорогу автомобилям, движущимся со встречного направления прямо или налево. При повороте направо или налево на перекрестках водитель должен уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

О порядке проезда нерегулируемых перекрестков говорят признаки, дающие одним водителям преимущественное право проезда перед другими. На перекрестке равнозначных дорог при одно-временном приближении к перекрестку 2 и более транспортных средств из пересекаемых направлений преимущественное право проезда имеет водитель, не имеющий помехи справа, и наоборот водитель транспортного средства должен уступить дорогу автомобилям, приближающимся к перекрестку справа (рис. 18).

Рис. 18. Преимущественное право проезда нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог предоставляется водителю, не имеющему помехи справа (водителю автомобиля 1)

На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения (рис. 19).

Рис. 19. Водитель движущийся по второстепенной дороге, уступает дорогу водителю, движущемуся по главной (водителю автомобиля 1)

Перед выездом на нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, пересекающей главную, при наличии дорожного знака «Движение без остановки запрещено» водитель останавливается перед стоп-линией, а если ее нет – перед знаком независимо от наличия транспортных средств на главной дороге. Убедившись в отсутствии таковых, движущихся к перекрестку по главной дороге, водитель продолжает движение. В случаях, когда знаков приоритета на дороге нет, а видимость затруднена, например в метель, темное время суток и т. п., и водитель не может определить значимость дороги, он должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Если главная дорога (рис. 20) на нерегулируемом перекрестке меняет направление, то водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. На рисунке водитель автомобиля 1 может продолжать движение через перекресток в прямом направлении, только пропустив автомобиль 2. Этим же правилом должны руководствоваться между собой и водители транспортных средств, движущихся по второстепенным дорогам.

Рис. 20.

Сигналы светофора или регулировщика определяют порядок проезда регулируемых перекрестков . Въезжая на перекресток, необходимо снизить скорость и при разрешающем сигнале светофора выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде. В тех случаях, когда на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования автомобиля, нанесена стоп-линия или имеется знак «Стоп», водителю следует руководствоваться сигналами каждого светофора. Если на перекрестке движение регулируется светофором с дополнительной секцией, то водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создает помеху транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.

Очень внимательным нужно быть водителю при движении на перекрестке в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом светофора. В этом случае водитель должен уступить дорогу движущимся с других направлений транспортным средствам. Водитель обязан уступать дорогу при включении разрешающего сигнала светофора также тем транспортным средствам, если они завершают маневр (разворот, поворот) в своем направлении, который они начали на разрешающий сигнал светофора.

Важен вопрос о том, как пропускать «помеху » на перекрестке с плохой видимостью в случае, если вы приближаетесь к равнозначному перекрестку либо двигаетесь по второстепенной дороге, а движение на дороге практически отсутствует. Здесь существует вполне реальный риск, что из-за угла появится автомобиль, который вы обязаны пропустить. В этом случае следует действовать следующим образом: перед перекрестком сбросить скорость примерно до 40 км/ч и переключиться на третью передачу; выжать сцепление и занести правую ногу над педалью тормоза; по мере приближения к перекрестку внимательно посмотреть направо или направо и налево вдоль главной дороги; в случае неожиданного появления помехи нажать на педаль тормоза (останавливаетесь при тормозном пути в 3–4 м); при отсутствии помехи отпустить педаль сцепления и нажать на газ.

В случае появления помехи на перекрестке, тронуться с места, переключиться на вторую передачу и на этой передаче проехать перекресток. Лучше проехать перекресток на невысокой скорости, чем путаться в органах управления в таком опасном месте.

Даже при разрешающем сигнале светофора водителю нельзя въезжать на перекресток, если впереди образовался затор и вынужденная остановка на перекрестке может создать дополнительные трудности для движения. На всех перекрестках вне очереди должны пропускаться автомобили, подающие специальные звуковые и световые сигналы. Любой водитель, услышав или увидев сигнал «скорой медицинской помощи», пожарных, аварийных или других машин, оборудованных специальным сигналом, обязан остановиться или уступить им дорогу.

Запомните ! Какой бы ни был перекресток и к какой бы категории водителей вы не относились, не позволяйте себе быть неосторожным. Всегда лучше быть готовым к худшему и не надеяться ни на правило преимущественного проезда по главной дороги, ни на правило правой руки, когда речь идет о перекрестке равнозначных дорог. Осторожность не бывает лишней и на перекрестках с небольшим движением.

Обгон считается самым сложным и опасным маневром на дороге. Неумелым его выполнением водители часто увеличивают для себя риск аварии в несколько раз. Особенно опасен обгон на дорогах с небольшой шириной проезжей части, потому что для его выполнения необходимо выехать на встречную полосу, что может помешать встречному движению. Не следует совершать обгон при малой разнице в скоростях (менее 15 км/ч), так как маневр может затянуться и будет препятствовать движению.

Безопасный обгон требует от водителя хорошего глазомера, умелого расчета и строгого выполнения правил. Перед обгоном нужно проанализировать дорожную обстановку, понять, почему водитель переднего автомобиля замедлил движение, убедиться, что впереди на полосе движения достаточно места и обгон не создаст помех для других машин.

Чтобы не попасть в аварийную ситуацию совершать обгон нужно следующим образом: перед началом обгона (рис. 21) следует убедиться в хорошей видимости дороги в пределах всей зоны обгона, в том, что ни один из следующих сзади водителей, которому может быть создана помеха, не начал обгон, а водитель автомобиля, движущегося впереди по той же полосе, не подал сигнал о повороте налево; дождаться, когда впереди появится протяженный прямолинейный участок дороги без встречного транспорта; затем включить левый указатель поворота, а в темное время суток, при отсутствии встречного движения, просигнализировать переключением света фар; начать разгон по своей полосе, сокращая дистанцию; если к моменту, когда до идущей впереди машины остаются считанные метры, на встречной полосе не появился транспорт, нужно энергично принять влево и, имея изначальное превышение скорости более 15 км/ч, быстро обойти автомобиль; перед завершением обгона включить правый указатель поворота и занять свою полосу, не создавая при этом помех встречным и попутным транспортным средствам.

Рис. 21. Схема обгона: 1 – обгоняющий автомобиль; 2 – обгоняемый

Если ширина или состояние проезжей части дороги не позволяет сделать обгон тихоходного, крупногабаритного транспортного средства, то водителю этой машины следует принять как можно правее или остановиться и пропустить автомобиль, который движется сзади с большей скоростью.

Водителю обгоняемого автомобиля запрещается препятствовать обгону повышением скорости движения, различными движениями посредине дороги или иными действиями.

Обгон не следует производить, если вблизи находятся пешеходы, идущие в попутном направлении. Обгон запрещен в конце подъема, на крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной видимостью, на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ним, а также на перекрестках, за исключением тех случаев, когда обгон совершается на дороге, которая является главной по отношению к пересекаемой.

Если водитель начал выезжать на полосу встречного движения для обгона или уже совершает обгон, но не успевает закончить его, так как навстречу движется машина и возникает угроза столкновения, нужно замедлить движение, приняв вправо, и прекратить обгон.

Встречный разъезд также имеет некоторые особенности. При нем водитель должен перестроиться вправо настолько, насколько это позволяет ширина проезжей части, наличие других участников движения. Если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу. На уклонах, обозначенных соответствующими знаками, при наличии препятствия уступает дорогу водитель автомобиля, который движется на спуск. Останавливаться или съезжать на обочину должны также автомобили с грузом более 2 м по ширине и 7 м по длине (легковые автомобили с прицепом), при недостаточной ширине проезжей части дороги.

Современные автомобили обладают очень высокими скоростными качествами. Чтобы безопасно и быстро остановить машину, нужны исключитель но надежные и исправные тормоза. Чем они надежнее, тем быстрее уменьшается скорость движения автомобиля вплоть до его полной остановки. Начинающий водитель должен обязательно научиться тормозить правильно, без ошибок. Если он уяснит причины возможных ошибок, поймет условия правильного торможения и будет заботиться о совершенном их исполнении, даже если нет необходимости дорожить каждым метром тормозного пути, он сумеет затормозить и в том случае, когда от его умения и готовности, возможно, будет зависеть жизнь человека. Суть торможения состоит в следующем. Во время торможения в тормозных механизмах автомобиля создается тормозной момент, действие которого направлено в сторону противоположную колесу. При этом между колесами и дорогой под действием сил трения возникает тормозная сила, противодействующая движению. Эта сила не должна быть больше силы сцепления колес с дорогой, иначе колеса начнут скользить и автомобиль пойдет юзом. При движении юзом (колеса блокированы) из-за сильного нагрева резины сцепление значительно ухудшается, тормозной путь увеличивается, устойчивость автомобиля значительно уменьшается.

Когда водитель начинает тормозить, приложенная к центру тяжести автомобиля сила инерции направлена вперед и вместе с тормозной силой создает момент, который стремится прижать переднюю часть автомобиля и приподнять заднюю. По этой причине передние тормоза изготовляют более мощными, что позволяет полностью использовать силу сцепления в момент торможения.

В зависимости от вызвавших его причин торможение бывает служебным и экстренным . Экстренное производится с максимально возможной интенсивностью. Его применяют, когда возникает опасность наезда на пешехода, столкновения с идущим впереди или навстречу транспортом и в других критических ситуациях.

Различают несколько основных способов торможения: плавное, резкое, прерывистое и ступенчатое. При плавном водитель мягко нажимает на педаль, постепенно увеличивая давление и плавно замедляя движение автомобиля. При резком на педаль нажимают сильно, стараясь произвести остановку на минимальном расстоянии из-за внезапно возникшей опасности. Основной ошибкой при этом является чрезмерно резкое и сильное усилие на педаль, которое приводит к блокировке колес и юзу. В результате автомобиль теряет управление, а на скользкой дороге его заносит. Резкое торможение, неминуемое на больших скоростях, неприятно для пассажиров, вредно для грузов, сильно изнашивает тормозные накладки, нарушает устойчивость автомобиля и увеличивает расход топлива.

При прерывистом торможении водитель должен сильно и быстро нажать на педаль тормоза, стараясь остановить автомобиль за несколько циклов торможения. Этот способ позволяет избежать блокировки колес и заноса. При ступенчатом торможении водитель должен ослабить давление на тормозную педаль, как только почувствует, что началась блокировка одного из колес. Сразу же после прекращения блокировки он вновь увеличивает давление. Эти действия водитель совершает до полной остановки автомобиля.

Торможения, или замедления, можно достигнуть также с помощью двигателя – при движении с отпущенной педалью управления подачей топлива. Этот способ применяют довольно часто, так как он имеет много преимуществ. При торможении с помощью двигателя на сухой дороге тормозной путь при невыключенном сцеплении на 30–40 % короче, чем при разобщенном с колесами двигателе. Очень эффективно использовать двигатель в качестве тормоза на длинном спуске. В этом случае предотвращаются нагрев и износ тормозных накладок. Если спуск очень крутой и длинный, следует включить II или I передачу. Тогда двигатель без обильной подачи топливной смеси в цилиндры станет работать с большей частотой вращения вала и возрастающим сопротивлением.

Торможение двигателем на спуске следует сочетать с плавным нажимом на тормозную педаль. Если нажимать резко, эффект уменьшается, потому что нагреваются тормоза и их действие становится более слабым. К полной остановке автомобиля торможение двигателем однако не приводит, так как при невыключенном зажигании двигатель все же работает, хотя и не развивает больших крутящих моментов и мощности. После уменьшения скорости автомобиль продолжает медленно катиться или двигаться рывками.

Для экстремального торможения применяют дополнительные приемы, например, комбинированное торможение. При комбинированном торможении водитель наряду с частой, импульсной работой педалью тормоза (ступенчатое торможение) быстро и последовательно переключается на низшие передачи. В этом случае стопа правой ноги левой частью нажимает на педаль тормоза, а правой – на педаль подачи топлива. Такой способ уменьшает возможность блокировки колес и стабилизирует движение автомобиля.

Однако есть одно условие – необходимо научиться делать перегазовку, не прерывая тормажения. На участках с нормальным сцеплением для экстренного торможения лучше подходит плавное и полное нажатие на педаль тормоза. При движении по льду применяют прерывистый и ступенчатый способы торможения, на очень скользкой дороге, когда при малейшем торможении колеса тут же блокируются, лучше применить комбинированный способ.

Таблица 1.

Начинающий водитель должен научиться в любых случаях нажимать на тормозную педаль равномерно, без рывков. Максимальное замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. Умение улавливать этот момент и составляет настоящее мастерство торможения. Во всех случаях, кроме аварийных, торможение выполняется плавно; чем выше скорость и хуже сцепление колес, тем плавнее нужно тормозить. В случае резкого торможения колесо со сжатой до предела пружиной подвески (клевок кузова при торможении) без амортизации бьет по ограничителям рычагов с такой силой, что на крыльях образуются характерные провалы, а рычаги гнутся. Опытные водители перед самым препятствием дают сильный газ, машина словно приседает на задние колеса, передние пружины и амортизатор растягиваются, готовые спружинить и принять удар на себя. В этом случае повреждения подвески будут минимальными. Но перед тем, как резко тормозить, нужно взглянуть в зеркало, чтобы не было наезда сзади. Такую же ошибку (резкое нажатие на педаль) часто совершают начинающие водители, если неожиданно попадают в плавный провал дороги. В этом случае автомобиль словно летит в пропасть, нога инстинктивно нажимает на тормоз, передние пружины сжимаются и… Чтобы не было «полетов» с трамплина, на вершине подъема нужно притормозить, учитывая дорожную ситуацию, состояние дорожного покрытия и шин, тип и загруженность автомобиля, скорость, быстроту своей реакции и т. д.

При торможении нужно правильно оценить остановочный путь автомобиля , то есть расстояние, пройденное им с момента обнаружения опасности до полной остановки. Длина остановочного пути включает: путь, пройденный автомобилем за время срабатывания реакции водителя, и тормозной путь – продвижение автомобиля за время срабатывания тормозной системы и в заторможенном состоянии. Протяженность тормозного пути при различных скоростях на хорошей сухой дороге приведена в таблице 1 из которой наглядно видно, как увеличивается тормозной путь в зависимости от возрастания скорости автомобиля. Цифры в графе «Замедление» показывают величину в м/с, на которую скорость автомобиля снижается в каждую секунду, то есть окончательный результат дается в м 2 /с.

Рис. 21. Дистанция безопасности

Реакция водителя зависит от сложности дорожной ситуации, от его личных качеств в достаточно «широком» диапазоне – от 0,2 до 1,2 с и в значительной степени влияет на длину остановочного пути. За это время автомобиль может пройти до половины остановочного пути, поэтому у мест возможного появления опасности нужно заранее перенести ногу на педаль тормоза, что сократит время реакции на 0,2–0,3 с и укоротит остановочный путь. При скорости 60 км/ч на сухом асфальтированном покрытии остановочный путь составляет почти 37 м, на мокром покрытии – 60 м, на обледенелой дороге – 155 м. Длина тормозного пути возрастает не прямо пропорционально скорости. Так, при скорости 80 км/ч на сухой дороге понадобится тормозной путь 71 м, а при скорости 120 км/ч – 145 м.

Начинающий водитель обязан об этом знать. Внезапная остановка, торможение впереди идущего автомобиля почти всегда ведут к столкновению. Вывод – необходимо всегда соблюдать дистанцию безопасности, которая кроме остановочного пути автомобиля должна учитывать тормозной путь транспорта, едущего перед вами. В общем случае к остановочному пути вашего автомобиля нужно добавить резерв примерно в 3 м – это и будет дистанция безопасности (рис. 21).

Рис. 22, а. Остановка с ходу вдоль тротуара

Заключительным этапом торможения является остановка. Для того чтобы остановить автомобиль, нужно снизить скорость, нажать на педаль тормоза, выключить сцепление и перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение. Все действия перечислены верно, но есть одна важная особенность, не зная которой, остановка может быть выполнена так, что автомобиль дернется или остановится не там, где нужно. Чтобы снизить скорость необходимо отпустить акселератор, то есть прикрыть дроссельную заслонку карбюратора, двигатель при этом будет снижать число оборотов, вместе с этим снизится и скорость автомобиля; затем переставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, автомобиль будет двигаться по инерции, накатом, замедлять движение из-за действующего сопротивления дороги и трения в его механизма и путем нажатия на педаль тормоза притормозить. С падением скорости следует понемногу отпускать педаль тормоза; к моменту остановки автомобиля нажатие на педаль должно быть незначительным; одновременно отпустить педаль акселератора и выключить сцепление. Для полной остановки следует вновь немного нажать на педаль тормоза, а после остановки затянуть рычаг ручного тормоза. Рычаг коробки передач необходимо перевести в нейтральное положение только после включения ручного тормоза, затем отпустить педали сцепления и тормоза. Если дальше ехать не нужно, остановите двигатель и выключить зажигание.

Начинающий водитель должен приучить себя затягивать ручной тормоз до перевода рычага коробки передач в нейтральное положение. Это необходимо делать при любой остановке, какой бы кратковременной она не была.

Интенсивность торможения нужно уменьшать непосредственно перед остановкой, чтобы автомобиль остановился «без клевка». Для этого следует сначала замедлить ход автомобиля до скорости 5–10 км/ч, затем отпустить педаль тормоза и двигаться до нужного места накатом, корректируя движение рулем.

Останавливаясь с ходу вдоль тротуара, нужно рассчитать движение так, чтобы автомобиль расположился параллельно тротуару, но не вплотную и не очень далеко, не более 15–20 см от него (рис. 22 а). Отсутствие зазора между бордюром и колесом приводит к повреждению боковин покрышек и декоративных колпаков, затрудняет отъезд от тротуара. Многие водители припарковывают автомобиль с повернутыми влево передними колесами, что облегчает выезд с места остановки. Последовательность остановки автомобиля вдоль тротуара показана на рисунке 23, а техника ее выполнения следующая. Подъезжая к месту остановки, следует посмотреть в зеркало заднего вида и при отсутствии помех включить указатель поворота. Выполняя перестроение (2), постепенно уменьшайте скорость, внимательно осмотрите место предполагаемой остановки и, плавно поворачивая вправо (3), подъезжайте к бордюру, не касаясь его боковинами шин. Выровняв автомобиль параллельно бордюру (4), окончательно затормозите, отключите сигнал поворота и остановите двигатель. Независимо от способа торможения, кроме экстренного, автомобиль останавливают после снижения скорости до минимальной путем нажатия на педаль рабочего тормоза при выключенной передаче.

Рис. 23. Подъезд к месту стоянки

На подъеме у борта тротуара передние колеса поворачивают налево до упора правого колеса в бортовой камень, а на спуске наоборот. При остановках на подъемах и спусках, следует затормозить автомобиль ручным тормозом, включить пониженную передачу или передачу заднего хода, под колеса подложить упоры.

Гораздо легче ставить автомобиль под углом к тротуару (рис. 24). На стоянку вдоль тротуара можно заезжать передним и задним ходом. Задним ходом заезжают тогда, когда расстояние между стоящими автомобилями минимально, но не меньше чем полторы длины кузова вашего автомобиля, примерно около 6 м. Заезжая задним ходом, проедьте вперед, остановите автомобиль параллельно объезжаемой с интервалом 50–60 см. Тронувшись, быстро поверните рулевое колесо вправо до упора, не упуская из вида правую сторону автомобиля. Затем следует перевести рулевое колесо в крайнее левое положение, следя за прохождением правого переднего крыла около заднего бампера объезжаемой машины. Если правое крыло вашего автомобиля прошло беспрепятственно, можно быстро возвратить рулевое колесо в нейтральное положение, установив автомобиль вдоль тротуара. Подавая автомобиль вперед-назад следует выровнять промежутки между передним и задним автомобилями и затормозить, включив заднюю передачу после остановки двигателя.

Рис. 24. Заезд на стоянку под углом к тротуару

Заезжая передним ходом , нужно оставить справа интервал в один метр и начинать поворачивать рулевое колесо вправо, следя за тем, чтобы не задеть задним крылом или бампером переднюю часть объезжаемого транспортного средства.

Открывая дверцу, следует быть острожным и не заставлять едущего за вами водителя резко менять направление движения, что может привести к аварии (рис. 25).

Рис. 25. Внезапное открытие дверцы опасно