Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.
Технология покраски автомобиля
А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать с его дальнейшей . Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.
Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести , или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить .
Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.
Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:
- Этапы покраски автомобиля.
- Порядок покраски автомобиля.
- Техника покраски автомобиля.
А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.
Этапы покраски автомобиля
Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. стандартно.
Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.
Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.
Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.
Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.
Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.
Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.
Порядок покраски автомобиля
Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».
Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.
Техника покраски автомобиля
Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.
При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.
- для нанесения краски. Рекомендуется № 1,4. Здесь всё зависит от краски.
- Выбор давления компрессора. Как правило, оптимальным является 2,5 – 3 атм.
- Расстояние сопла краскопульта от окрашиваемой поверхности 150-250 мм.
- Слои нанесения. Рекомендуется 2-3 слоя краски. Движения нанесения должны быть равномерные и важно не переусердствовать с толщиной слоя, чтобы избежать подтеков. Иначе это место придётся перекрашивать полностью. Промежутки между нанесением слоёв должны составлять 15-20 минут для сушки краски.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
После покраски покрытие подвержено различным воздействиям ещё на протяжении нескольких недель, несмотря на то, что лак твердеет уже через пару дней. В среднем лучше автомобиль не эксплуатировать после покраски не менее полутора недель для оптимальной кристаллизации краски и создании плёнки на поверхности. В это время нельзя использовать щётки для сметания пыли, исключить попадание на покрытие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Если возможности выдержать срок нет, то стоит избегать поездок по загородным трассам и на дальние расстояния. Что касается полировки, то заниматься этой процедурой можно только через месяц после покраски. До этого можно использовать обычные щадящие средства ухода за лакокрасочным покрытием с содержанием воска.
Многие автомобилисты задаются вопросом: когда можно мыть машину после покраски и не навредить ЛКП. Мыть машину и тем более мойками высокого давления можно только после двух недель. Кто-то моет авто уже через пару дней, но в таком случае высока вероятность повреждения покрытия, особенно если мыть неправильно. Прежде всего, хотя бы месяц нужно исключить моющие средства с агрессивным химическим составом, нельзя использовать и бытовую химию. Желательно поначалу использовать мягкую губку и чистую воду, лучше, если она будет проточной. Не стоит мыть автомобиль на солнце, т. к. капли воды могут стать настоящими линзами и нагревают отдельные участки, таким образом, повреждая ЛКП.
Вот, собственно, такова технология покраски автомобиля. После покраски в 98% случаев требуется автомобиля.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Чаще всего необходимость восстановления своего авто наступает неожиданно. В связи с этим необходимо срочно действовать, а на услуги фирмы денег, как всегда, не хватает. Нужно штурмовать автомагазин и готовить свой гараж к работам. Но прежде чем это сделать, нужно выяснить, как покрасить машину в домашних условиях на профессиональном уровне.
Причин для выполнения экстренного ремонта более чем достаточно: неаккуратный выезд со двора или парковки, запоздалое торможение на светофоре движущегося сзади транспортного средства, лёгкое касание о бордюр, облупившаяся до металла краска, проступание коррозии – все это приводит к одному результату – необходимости выполнять малярные мероприятия. Чем скорее они будут выполнены, тем лучше для автомобиля. Для этого требуется выполнить взаимосвязанные между собой мероприятия.
Последовательность действий
Наличие гаража существенно упрощает задачу автомобилисту. Здесь необходимо все подготовить к работе, затем заниматься автомобилем.
Непосредственные действия, относительно помещения такие:
- Убрать лишние предметы и горюче-смазочные материалы.
- Очистить поверхности от мусора, пыли, продуть их из компрессора.
- Полы, не оформленные отделочными материалами, нужно смачивать водой во время подготовки и покраски.
- Обеспечить искусственное освещение, аналогичное дневному (используя несколько переносных прожекторов и стационарных светильников).
- Предусмотреть отопление (обогрев помещения) для стадии сушки.
- Организовать эффективную вентиляцию пространства, установив принудительную вытяжку.
Если все вышеуказанные пункты выполнены, можно приступать к действиям над авто.
По возможности нужно отгородить пространство или часть гаража плёнкой для выполнения малярного цикла.
Если же работы будут проводиться летом и на улице, то стоит учесть ряд требований:
- избавить кузов красящегося авто и его детали от проникновения прямых солнечных лучей, используя шатёр из матовой светлой плёнки;
- действовать можно, если предупредить проникновение ветра, позаботиться о поддержании температурного равновесия на протяжении всех этапов покрасочных мероприятий;
- убедиться, что ночью температура не упадёт более, чем на 3-4 градуса.
Мероприятия по подготовке кузова
Прежде чем приступать к покраске, пользователю авто придётся хорошенько потрудиться. Действуем в такой хронологии:
- Помыть кузов, избавив его от следов грязи всех видов, включая дорожные сюрпризы: смазочные материалы, битум. С этими прелестями можно справиться далеко не каждым автомобильным шампунем. Побороть сложные неорганические соединения позволят, разве что, аналогичный им растворитель – бензин либо дорогие средства, изготовленные из тех же нефтепродуктов.
Каждый мастер малярного дела знает, насколько важно правильно и хорошо вымыть автомобиль. Потому действовать с самого начала и при дальнейших этапах нужно на совесть. От этого во многом зависит успешность всех последующих процедур.
После замывки и сушки кузов необходимо отшлифовать, удалить старую одёжку с любимого коня. В этом маляру помогут абразивы различной зернистости.
- После шлифовки следует обработка абразивом. В начале этого этапа покрытие очищается. На деле используют различные приспособления: бруски с наждачной бумагой, круги и полировочные станки, ручной труд. В первую очередь необходимо правильно подобрать величину абразивного материала, чтобы вначале шли крупнозернистые материи, затем постепенно шершавость бумаги сводится к минимуму.
При смене размера нельзя перепрыгивать более чем на сто единиц зараз. В лучшем случае, в зависимости от этапа, переходить постепенно, увеличивая цифру на 20-40 позиций. Эталонным количеством номеров абразивного полотна эксперты-маляры признают 5.
- Следующий этап считается переходным между подготовкой и покраской авто. Речь идёт об антикоррозийном грунтовании кузова. Чтобы автомобиль оставался как можно дольше в целом состоянии, не образовывалась ржавчина, нужно своевременно нанести грунтовку.
Этот материал маляры-самоучки применяют единожды, перед нанесением цветного покрытия. Однако грунтом нужно пользоваться не один, а два раза за покрасочный цикл. Не только до распыления краски, но ещё и до нанесения шпаклёвочной смеси. Это ещё один из секретов, как правильно окрасить в домашних условиях.
- Переход к антикоррозийной обработке требует немало навыков. Здесь играет роль множество факторов, в том числе выбор покрасочного инструмента.
Можно купить готовый грунт и краски в баллончиках, но тогда забыть о безупречном качестве малярных мероприятий. В другом случае для грунтовки и покраски кузова по профессиональным параметрам требуется хороший компрессор и регулируемый краскопульт. Большое количество параметров сопла, уровня давления позволят выбрать оптимальный режим покраски и использовать свои силы при проведении самостоятельной работы на уровне профессионалов.
Новичкам подойдёт краскораспылитель с небольшим давлением и умеренным размером сопла. Регулируемые устройства позволяют одним прибором нанести на кузов не только краску, но и грунт, эмали распространённых типов, лаки, а также жидкую шпаклёвку.
После нанесения первого, затем второго слоёв, каждый из них слегка ошкуривается до появления матовости. Это обеспечит взаимосвязь краски и базы, оформленной антикоррозийным покрытием.
Учитывая тот момент, что все процедуры по абразивной зачистке кузова связаны с необходимостью применения воды, все слои, расположенные под последним, уже изрядно напитались влаги. Именно поэтому перед проведением шпатлевания специалисты рекомендуют покрыть грунтом обработанный механически и химически кузов.
Прежде чем приступать к нанесению любого из материалов, нужно дождаться полного высыхания предыдущего средства. Если этого не выполнить, то наброс, состоящий из нескольких видов материалов, отвалится от кузова полностью. То же самое может произойти, если плохо вымыть кузов в начале подготовительных работ.
- Осуществить главную задумку - в дома покрасить машину как у профессионалов - удастся, если будут выполнены такие простые, но в то же время важные правила:
- покрасочные материалы должен выпускать одинаковый бренд - так, риск отторжения компонентов сводится к минимуму.
Кто предпочитает использовать однокомпонентные эмали на основе акрила (они не требуют дальнейшей лакировки) должен помнить о том, что эти виды лакокрасочных материалов быстро изменяют свои свойства при взаимодействии с различными компонентами (растворителями, отвердителями).
Как качественно покрасить автомобиль в гаражных условиях своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно покрасить авто самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.
Оборудование и материалы
Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:
Подготовка кузова к покраске
Качественная покраска автомобиля предполагает обязательный демонтаж заднего и переднего бамперов, декоративной решетки радиатора, антенны радиоприемника, всех фар и подфарников, указателей поворотов и прочей наружной светотехники. Если на вашу машину установлена противоударная защита в колесных арках, то она также подлежит демонтажу.
Кроме этого, следует обязательно снять подкрылки, брызговики, все шильдики, молдинги с дверей, накладки. Также обязательному демонтажу подлежат спойлер и накладки на пороги (если есть), а также ручки дверей (для чего придется разобрать двери изнутри). Проблема в том, что если покрасить детали не снимая всего этого, то через несколько месяцев лак начнет попросту шелушиться и отлетать (не получится нормально зачистить поверхность). В результате все придется делать заново.
Покраска автомобиля должна начинаться с подготовительных операций, качественное проведение которых оказывает влияние на конечный результат. Машину необходимо тщательно вымыть, чтобы при помощи воды и моющих средств удалить грязь и дорожную пыль с кузова. Битумные и жировые пятна, довольно часто присутствующие на кузове машины, лучше удалять «уайт-спиритом» либо другими специальными средствами.
Не следует применять для этих целей бензин либо растворители. Имеющиеся на кузове авто крупные дефекты (вмятины, трещины, сколы и т.д.) можно пометить цветным мелом либо быстросохнущей акриловой краской. Далее следует еще раз тщательно осмотреть кузов машины на предмет выявления дефектных мест с их последующей пометкой.
На следующем этапе понадобится стамеска либо заточенная отвертка с шириной «жала» 3-5 мм и наждачная бумага (№100, №80, №60), при помощи которых необходимо произвести тщательную зачистку дефектных мест до появления чистого металла. При проведении данной операции следует учитывать, что площадь дефектных участков должна максимально соответствовать площади очистки. Это поможет снизить расход материалов и избежать дополнительных трудозатрат.
Переход с дефектного участка на недефектную поверхность необходимо производить очень плавно, чтобы избежать появления уступов и нависания кромок старого покрытия кузова автомобиля. Это легко проверить поглаживанием рукой поверхности авто. К слову, человеческая рука способна на ощупь определить перепад высот в пределах 0,03 мм. Завершает данный этап тщательная очистка кузова от пыли, которую лучше произвести смоченной в «уайт-спирите» хлопчатобумажной ветошью.
Шпаклевание автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.
Шпатлевание
Далее можно приступать к шпатлеванию дефектных участков кузова машины. Для этого необходимо подготовить синтетическую полиэфирную автомобильную шпатлевку и шпатели (резиновые и металлические) различной ширины, соответствующей площади подготовленных для нанесения шпатлевки участков. Для качественного устранения дефектных участков можно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку, с которой будет довольно легко работать при шлифовании поверхности.
Шпатлевку с идущим в комплекте отвердителем придется размешивать самому. Для этих целей можно использовать специальную металлическую лопатку толщиной 1 мм и размером 150 х 150 мм, которую довольно просто сделать своими руками. При замесе следует придерживаться указанных на банке пропорций.
Некоторые специалисты рекомендуют брать две столовые ложки шпатлевки и «колбаску» отвердителя, имеющую длину от 30 мм до 40 мм. Замешивание следует производить в течение 30-40 секунд, после чего необходимо сразу же приступать к нанесению раствора на дефектные участки. Ровной и гладкой поверхности поможет добиться специальная техника нанесения шпатлевки, включающая в себя перекрестные энергичные движения с поочередным поворотом на 90°.
В размешанной шпатлевке происходит значительное выделение тепловой энергии (в результате химической реакции затвердевания выделяется тепло). Поэтому раствор следует брать быстро, но без лишней суеты. Появление комочков при нанесении шпатлевки на поверхность кузова машины свидетельствует о ее непригодности к дальнейшему использованию.
Затвердевание шпатлевки происходит в течение 30-40 минут при температуре воздуха +20°C. Для проверки готовности поверхности можно использовать следующий способ: зашпатлеванный участок следует протереть шкуркой №80. Если шпатлевка сыплется мелкой пудрой и отсутствует налипание шпатлевки к бумаге, то процесс затвердевания можно считать завершенным.
Зачистка зашпатлеванных участков должна производиться шкурками (поэтапно нужно переходить от №120 к №600) исключительно вручную до тех пор, пока геометрия и шероховатость не будут идентичными поверхности кузова машины. Зачистку лучше производить в несколько приемов и при необходимости осуществлять дополнительное подмазывание дефектных мест шпатлевочным раствором.
Требуется использовать специальные рубанки или доски для зачистки, чтобы добиться ровной поверхности. Зашпатлевать все с первого раза не получится, необходимо будет намазывать и стирать шпатлевку 2-3 раза.
Окончательный контроль подвергнувшейся шпатлеванию поверхности следует производить после проведения ее тщательной очистки от пыли, которую лучше всего выполнить смоченной в «уайт-спирите» ветошью.
Зачистка зашпатлеванных участков. Нажмите на фото для увеличения.
Демонтированные с автомобиля детали (о которых говорилось в начале статьи) и элементы следует вымыть и очистить от ржавчины, тщательно высушить и сложить. Далее необходимо очистить поверхность от старой краски методом абразивной шлифовки и ликвидировать очаги коррозии. Необходимо позаботиться о том, чтобы краска не попала на стекла, решетку радиатора и колесные диски. Для этого решетку радиатора лучше всего заклеить газетой либо установить между облицовкой и радиатором картонную перегородку, предназначенную для защиты от попадания краски.
Попадание краски на колесные диски может предотвратить бумага либо наброшенная на колеса пленка, зафиксированная при помощи обычного скотча. Дворники рекомендуется снять либо накрыть той же пленкой. Дверные проемы необходимо тщательно заклеить бумагой, газетой либо широким малярным скотчем. Стекла нужно заклеивать таким образом, чтобы по краям оставалась небольшая полоска открытого стекла (около 5 см).
Нужно помнить, что снимать все прежнее ЛКП до металла не требуется. Это необходимо сделать только в местах, имеющих дефекты (вмятины, глубокие царапины и т. д.), либо в тех участках, где начался процесс коррозии (это легко заметить – краска вспучивается и надувается). Кроме этого, стирать ЛКП нужно, если деталь уже красилась, но работа была сделана некачественно (лак начинает отлетать, шелушиться, может «сниматься» с детали вместе со скотчем и т. д.) В этих случаях покрытие снимается полностью. В остальных – ЛКП просто шлифуется наждачной бумагой (индекс 500-800) и красится.
Крайне важно тщательно зачистить поверхность. Это основа будущей грунтовки и покраски. Дело в том, что нанесение грунта или краски на плохо зашлифованную поверхность приведет к тому, что ЛКП через несколько месяцев начнет отлетать и откалываться. Так что поверхность под грунт должна быть зачищена со всей тщательностью, равно как и слой грунта перед покраской.
Грунтовка
1. Капаем каплю грунта в скол. 2. Ждем высыхания. 3. Шлифуем поверхность, пока она не станет ровной. Нажмите на фото для увеличения.
Нанесение грунта (рекомендуется использовать грунт светло-серого цвета) позволяет визуально проконтролировать качество и чистоту обработанных поверхностей и при необходимости произвести устранение дефектов. Для этого потребуется краскопульт и компрессор.
Грунт нужно развести с отвердителем (в пропорции, указанной на банке) и растворителем (до нужной консистенции). После этого грунтовка заливается в бачок через специальную фильтровочную лейку, пульверизатор настраивается и проводится грунтование зашпатлеваных участков и всей поверхности.
Грунт можно наносить поверх старого ЛКП, но только при двух условиях:
- старое покрытие качественное и не отлетает с авто;
- перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно зачищена, чтобы были микроцарапины, за которые может зацепиться грунт, и обезжирена.
Грунт нельзя наносить на глянец или необезжиренную поверхность, через 3-4 месяца такое ЛКП обязательно отвалится.
Грунтование поверх старого покрытия имеет и другие нюансы. Иногда на краске есть небольшие сколы. Их зачистка, шпатлевка, еще одна зачистка и грунтовка занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к следующему способу:
Вся поверхность минимально шлифуется, грунтуется одинаковым ровным слоем. Но так как слой ровный, то следы от сколов полностью не заполняться и будут видны. Тогда берется прут (например, электрод или даже обычная спичка), и по окончании грунтовки осторожно прокапываются все заметные сколы: макаем прут в тот грунт, который остался на дне банки, где его размешивали, а затем капаем 1-2 капли в скол. Получаются как бы капельки на поверхности. Но при зачистке рубанком они быстро стираются и поверхность получается ровной. Это намного быстрее, чем все шпаклевать и подчищать.
Конечно, выглядит деталь после этого не очень красиво и эстетично, но застывшие «капли» легко стираются, а такой подход в значительной мере экономит время и средства без потери качества.
Выбор краски и основные правила ее нанесения
Разбавляем краску. Нажмите на фото для увеличения.
Покраска кузова автомобиля своими руками - довольно ответственное мероприятие, требующее тщательного и последовательного подхода не только к выполнению отдельных операций, но и к выбору материалов.
В этом случае требуется сразу решить – нужно ли разбирать автомобиль? Для этого требуется ответить на вопрос, будут ли краситься дверные проемы или нет. Как правило, их красят, так как пороги быстро оббиваются каблуками (особенно шпильками), а стойки царапаются замками и заклепками на джинсах.
Если проемы будут краситься, то настоятельно рекомендуется разобрать автомобиль – снять двери, капот, багажник и передние крылья.
Дело в том, что самостоятельная покраска авто – очень сложное дело (особенно, если это происходит впервые), так что красить сразу весь авто не рекомендуется, а в случае с проемами это тем более сложно, так как придется постоянно открывать и прикрывать двери, которые не фиксируются (замки на стойках будут сняты).
Да и в целом красить весь автомобиль сразу – очень тяжело, гораздо проще сделать это по частям – сначала покрасить кузов (крышу, задние крылья, стойки и проемы), а все остальное отдельно.
Естественно, можно покрасить авто не демонтируя все это (сначала одну сторону, затем другую и т. д.), но после каждого захода придется ждать пока детали основательно просохнут, чтобы можно было приклеить к ним пленку и газеты скотчем. А снятые элементы можно просто вынести в другое помещение и продолжать работу. Так что большинство мастеров рекомендуют разобрать автомобиль.
Чтобы самому качественно покрасить машину, необходимо создать в помещении специальные условия: минимальная температуры должна составлять не менее 16°C, рекомендованная - от 18°C до 22°C. Полы помещения лучше заблаговременно полить водой (если они бетонные), это значительно уменьшит количество пыли.
Перед тем как покрыть машину краской, следует определиться с ее видом. Любителям матовых оттенков рекомендуется приобрести однослойные покрытия, а приверженцы блеска и яркости (эффект «металлик») должны обратить внимание на двухслойные виды краски.
И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать технологию покраски.
Одна из наиболее популярных технологий предполагает последовательное нанесение краски в 3-4 слоя, толщина которых не превышает 80-120 микрон. Для качественного нанесения краски лучше всего использовать краскопульт.
Покраска авто должна начинаться только после проведения соответствующей подготовки краски. Сначала определяется тип краски – простая эмаль или база (с последующим лакированием). Если это акриловая эмаль, то она размешивается с отвердителем в заданной на банке пропорции, после чего ее доводят до нужной консистенции, добавляя растворитель. Если же это просто база под лакировку, то краска перемешивается и разбавляется растворителем. В данном случае краска просто сохнет, так что отвердитель к ней не полагается.
Эмаль нужно разводить растворителем до необходимого уровня густоты, постоянно контролируя процесс визуальным способом: после погружения металлического стержня диаметром 1-2 мм в банку с краской и его последующего поднятия краска должна стекать со скоростью, не превышающей 3-4 капли в секунду.
Для пущей уверенности можно использовать специальный мерник. Он похож на небольшую лейку. Требуется закрыть пальцем отверстие снизу, залить готовую краску и убрать палец, одновременно засекая время на секундомере. Как правило, краска должна вытекать примерно за 20 сек. В инструкции этот параметр указывается более точно. Если она течет заметно дольше – требуется добавлять растворитель.
Эмаль или базу в бак краскопульта рекомендуется заливать после предварительного процеживания, осуществляемого через специальную сетчатую воронку либо обрезок капронового чулка. Для того чтобы качественно покрасить авто своими руками, необходимо перед очередным наполнением бачка краскопульта производить постоянное помешивание краски лопаткой либо чистой палочкой.
Если вы имеете качественный компрессор, то покрасить машину можно будет при помощи малярного пистолета с дюзой от 1,5 мм до 1,6 мм (допустимая дюза не должна превышать 2,0 мм). Расход краски рекомендуется выставлять ближе к максимальному, а расход воздуха следует сократить таким образом, чтобы с расстояния 0,3 метра на окрашиваемую поверхность ложилась бы не красочная пыль, а довольно крупные капли.
Факел должен быть отрегулирован на средний угол рассеивания, а давление эмали в краскопульте должно находиться в интервале от 4 до 6 атмосфер.
Схема покраски краскопультом. Нажмите на фото для увеличения.
Далее начинается непосредственная покраска авто. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Обычно требуется подождать около 10-20 минут. В противном случае краска либо не успеет достаточно просохнуть, что приведет к появлению потеков, либо слишком пересохнет или схватится. При покраске базой под лакировку желательно протирать каждый слой краски антистатической салфеткой. Именно поэтому нужно, чтобы слой краски просох, иначе салфетка потянет линии. Но ни в коем случае не протирайте деталь при покраске простой акриловой эмалью (с отвердителем) – салфетка оставит следы, которые закрасить не удастся и придется все переделывать.
При этом вязкость краски у предыдущего слоя должна быть выше, чем у последующего. Не следует предпринимать попыток перекрыть родную краску автомобиля первым же слоем. Его прозрачность не должна превышать 50%. Общее количество слоев должно быть кратным 3 или 4, а оптимального результата возможно достичь при окрашивании цвет в цвет.
Покраску автомобиля следует начинать с крыши, а весь процесс от первого до последнего слоя займет ориентировочно 1,5 часа (временной интервал между нанесением каждого следующего слоя должен составлять от 10 до 15 минут). По окончании окрашивания можно нанести специальный лак, который придаст машине немного глянца. Его обязательно следует наносить на базу, но можно лакировать и акриловую эмаль, что продлит срок службы ЛКП. Необходимо нанести 2 слоя лака (иногда 3), делая перерывы в 15-20 минут между каждым из них. Если слишком затянуть – образуется слишком явная шагрень, которую потом придется стирать. Главное – не допустить потеков, что непременно произойдет, если сильно поспешить и не дать предыдущему слою схватиться.
По окончании работ (примерно через час) можно постепенно приступать к удалению бумаги с элементов автомобиля. Но лучше подождать хотя бы часов 5-6, а лучше сутки, так как можно запросто сорвать кусок ЛКП. Полное высыхание краски наступает только через 24 часа.
Описанная выше технология отвечает на вопрос о том, как можно довольно просто и качественно покрасить машину самому.
Бывают такие ситуации, когда необходимо покрасить ваш автомобиль. Причины на это у каждого владельца автомобиля могут быть разные - обновить поверхность подержанного автомобиля (покраска авто целиком) или закрасить царапины, дефекты и повреждения на поверхности.
Покраска авто на станции техобслуживания квалифицированными специалистами будет стоить весьма приличную сумму, поэтому многие обладатели автомобилей принимают решение покрасить его самому. Но как это сделать, если нет опыта в таком деле? Чтобы самостоятельная покраска авто выглядела аккуратно и красиво, вам придется кропотливо трудится не одну неделю, а также понадобится пошаговая инструкция: как покрасить поверхность кузова автомобиля в домашних условиях.
Вот несколько видео о том, как покрасить авто своими руками:
Полная покраска авто своими руками состоит из нескольких этапов:
- предварительная подготовка поверхности кузова к покраске;
- зачистка и обработка автошпатлевкой дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля перед покраской;
- заключительный этап подготовки поверхности автомобиля перед покраской;
- непосредственно покраска автомобиля.
Подготовка авто к покраске своими руками
Первым делом перед тем, как покрасить автомобиль вам нужно подготовить помещение, в котором будут выполняться покрасочные работы. Оно должно быть достаточно просторным (рабочая зона не меньше двух метров по всему периметру автомобиля, нуждающегося в покраске). Перед проведением покрасочных работ вымойте это помещение от грязи и пыли, с помощью пневмораспылителя смочите водой пол. Также стоит предотвратить осыпание грязи, паутины и штукатурки с потолка.
Когда помещение готово, переходим к подготовке автомобиля к проведению покраски. Для начала нужно его тщательно вымыть. Очистить автомобильный кузов от дорожной пыли и грязи вам поможет обычная вода и моющее средство, а для удаления пятен жирового и битумного происхождения необходимо будет использовать специальные средства (их можно приобрести в любом автомобильном магазине) или на крайний случай уайт-спирит. На чистую поверхность краска будет легче ложиться, и внешне автомобиль будет выглядеть более аккуратно.
Важно! Категорически запрещается удалять такие пятна с помощью различных растворителей и бензина!
Очистив кузов от загрязнений нужно снять с автомобиля бамперы (задний и передний), декоративную радиаторную решетку, антенну на радиоприемник, фары и подфарники, всю наружную светотехнику, если есть - противоударную защиту в колесных арках. После демонтажа всех деталей необходимо убрать загрязнения на отбортованной поверхности крыльев в колесных проемах. Все демонтированные автодетали тщательно вымойте, уберите на них ржавчину, просушите и уберите в отдельное место до тех пор, пока не будет выполнена покраска.
Чтобы не демонтировать автодетали, можно закрасить их пастой, которую затем легко смыть: смешайте глицерин, мел, декстрин и воду в пропорциях 3:4:2:1. Использовать такую пасту нежелательно, поэтому если есть возможность снять все детали - снимите.
На этом предварительная работа по подготовке кузова автомобиля к покраске закончена, и нужно переходить к зачистке дефектов. Для этого поставьте автомобиль в хорошо освещенном месте. В солнечный день его можно поставить просто на улице. Затем очень внимательно и тщательно изучите лакокрасочное покрытие своего авто.
Цветным мелком или акриловой краской (выбирайте быстросохнущую краску в аэрозольном баллончике, приобрести ее можно в автомагазине) пометьте вмятины, трещины, сколы краски и другие крупные дефекты. Повторно осмотрите свой автомобиль для того, чтобы выявить пропущенные дефектные участки, пометьте их тем же образом.
После того, как все дефекты были выявлены, нужно произвести зачистку дефектных участков до чистой металлической поверхности, в этом процессе вам поможет стамеска или заточенная отвертка (с «жалом» шириной 3-5 мм) и наждачная бумага (№№60-80). Старайтесь так, чтобы очищенная площадь максимально соответствовала площади дефектного участка, это поможет избежать перерасхода материалов в дальнейшем и дополнительных затрат труда и времени.
Обращайте внимание на переходы с дефектной поверхности на недефектную. Он должен быть максимально плавным, не иметь выступы и нависания кромки старого покрытия. Чтобы оценить плавность перехода, проведите рукой по поверхности кузова автомобиля, ведь рука - самый чувствительный и доступный прибор, с ее помощью вы можете определить шероховатость поверхности в пределах 0,03 миллиметра.
Чтобы было легче снять лакокрасочное покрытие, используйте смывочной раствор: смешайте парафин и ксилол в пропорции 10:45. Растворите их при восьмидесятиградусной температуре, затем остудите до пятидесяти градусов и добавьте в состав 45 частей ацетона. С помощью шпателя нанесите готовый состав на дефектное место, оставьте на полчаса, затем проверьте, отслаивается покрытие или нет, если плохо снимается - оставьте еще минут на десять.
Выполнив эти действия, нужно снова тщательно очистить кузов автомобиля от пыли, затем протрите те места, которые вы зачистили, хлопчатобумажной чистой тряпкой, предварительно смочив ее в уайт-спирите. Протерев, дайте им высохнуть. Степень обезжиривания поверхности кузова автомобиля проверяется фильтрованной бумагой, проведите ней по кузову - если остаются следы, снова протрите уайт-спиритом. Повторяйте процедуру до тех пор, пока бумага перестанет оставлять следы на поверхности автомобиля.
В редких случаях, когда выполняется капитальный ремонт автомобиля, необходимо полностью очистить кузов от лакокрасочного покрытия. Конечно это очень трудоемкий процесс, особенно если впервые пытаетесь покрасить автомобиль самостоятельно, но при большом желании и упорном
труде это вполне реально осуществить.
После того, как все дефектные места зачищены, можно приступать к их шпатлеванию. Для этого вам понадобится:
- полиэфирная синтетическая шпатлевка;
- металлический шпатель;
- резиновый шпатель (с шириной, соответствующей размеру участка для шпатлевки);
- финишная автошпатлевка (ее мелкозернистая консистенция облегчит работу при шлифовании).
Совет! Смешивать автошпатлевку с отвердителем, продающимся вместе с банкой, будет удобнее металлической лопаткой. Изготовить ее можно самостоятельно из металлической пластины толщиной 1 миллиметр и размером 150 на 150 миллиметров.
В каких пропорциях смешивать шпатлевку и отвердитель, вам подскажет инструкция на банке, но опыт специалистов показывает, что нужно брать две столовых ложки шпатлевки и сорокамиллиметровую «колбаску» отвердителя. Тщательно перемешайте состав в течении минуты и можете приступать к его нанесению на защищенные дефектные участки. Наносить автошпатлевку необходимо энергично перекрестными движениями с поочередными поворотами руки на 90 градусов.
Выполнять автошпатлевку нужно быстро и аккуратно, так как при размешивании в ней происходят химические реакции, при которых выделяется некоторое количество тепла, и состав быстро твердеет.
В итоге у вас должна получиться ровная гладкая поверхность, которая слегка выступает над основной поверхностью кузова. Полное затвердевание зашпатлеванного места происходит примерно через 45 минут после нанесения (при температуре не ниже двадцати градусов тепла по Цельсию). Как проверить готовность поверхности? Для этого, есть простой и проверенный способ - проведите по зашпатлеванному месту наждачной бумагой (зерно №80), если шпатлевка не налипает на зерна бумаги, а сыпется мелкой пудрой, то она уже полностью затвердела.
Дальше нужно сделать зачистку поверхности, которую шпатлевали. Выполняется это вручную с помощью наждачных шкурок, изменяя их зернистость от №120 до №600, доведите поверхность по шероховатости до показателей, что будут идентичными шероховатости кузова авто. Процесс зачистки проводится в несколько этапов, иногда необходимо применять приготовленную шпатлевку.
Рекомендуется проводить шлифовку (зачистку поверхности) всухую, то есть смачивать водой дефектное место не стоит. Это связано с тем, что вода ухудшает качество шпатлевки, специалисты применяют ее только для того, чтобы избежать запыленности рабочего места.
Контролируйте зашпатлеванные места проглаживанием ладони. На финишном этапе шпатлевки дефектной поверхности еще раз тщательно очистите ее от пыли, протрите чистой хлопчатобумажной тряпкой, смоченной уайт-спиритом, и дайте ей просохнуть. Затем нанесите на зашлифованные места тонкий слой светло-серой грунтовки из баллончика, при этом немного выйдите за пределы зачищенных мест, это поможет проконтролировать качество обработки поверхности авто. Если нашли еще дефекты - исправьте их так, как описывалось выше.
Завершающий этап подготовки к покраске авто своими руками
После тщательной очистки кузова автомобиля от пыли и загрязнений необходимо обклеить малярной лентой или газетами те места кузова, которые не подлежат покраске, кроме этого нужно закрыть колеса.
Важно! Между окрашенной и неокрашенной частью поверхности кузова будет видно уступ, который составляет примерно 0,02 миллиметра, поэтому границы покраски должны располагаться по изгибам или границам отдельных кузовных деталей.
Далее нужно довести до матового состояния лакокрасочную поверхность автомобиля. Для этого зашкурьте его наждачной бумагой №1200. После этого снова нужно очистить от пыли весь автомобильный кузов и протереть его тряпкой, смоченной уайт-спиритом, затем даем автомобилю обсохнуть. В итоге у вас должна получиться идеально чистая поверхность кузова.
Покраска авто своими руками. Пошаговая инструкция
Все подготовительные работы выполнены, и можно переходить к покраске авто своими руками.
Инструкция по покраске автомобиля своими руками:
- пистолет для покраски, настройка и применение;
- урок покраски автомобиля аэрозольным баллончиком;
- как проверить лак для покраски автомобиля на сворачиваемость;
- покраска авто баллончиком своими руками.
Глубина и цвет эмали проявит себя только после второго слоя покраски автомобиля. Время, необходимое для полного высыхания автомобиля, составляет сутки-полтора (если температура не ниже двадцати градусов Цельсия выше нуля).
Если следовать инструкции, то покрасить автомобиль своими руками вполне возможно. Главное усердие и желание!
С течением времени лакокрасочное покрытие кузова (ЛКП ) теряет свой изначальный блеск и целостность под влиянием вредных химических и биологических факторов окружающей среды, механических повреждений. Отчетливо проявляются дефекты, обусловленные нарушением технологии выполнения покрасочных работ, элементарных правил по уходу за лакокрасочной поверхностью.
В каких случаях необходима покраска кузова
Дефектное ЛКП не просто отрицательно сказывается на «товарном виде» автомобиля, но и значительно ослабляет свои защитные свойства, препятствующие образованию очагов коррозии и связанных с этим проблем.
Продукты распада не удаленных вовремя следов от столкновения насекомых с движущимся транспортным средством, птичьего или пчелиного помёта, древесного сока или смолы, вступая в реакцию с компонентами покрытия, способны протравить его вплоть до слоя грунтовки.
Такие же повреждения могут быть вызваны техногенными причинами: попаданием технических жидкостей или материалов (аккумуляторной кислоты, промышленной пыли, строительных растворов и т. д. ).
Длительное воздействие вышеперечисленных факторов зачастую приводит к необратимым изменениям состава и внешнего вида лакокрасочного слоя, и полировкой кузова восстановить его уже невозможно – без покраски не обойтись.
Менее распространенный случай – автовладелец решает просто поменять цвет своего автомобиля. Стоит напомнить о юридической стороне вопроса: необходимо собрать определенный пакет документов и посетить МОТОТРЭР (бывшие МРЭО ), для внесения соответствующих изменений в и СТС.
В случае устранения серьезных механических повреждений вследствие ДТП, окраска автомобиля сочетается с работами по восстановлению геометрии или замене пришедших в негодность фрагментов.
После изучения прайсов авторемонтных мастерских и выяснения, сколько стоит покрасить машину полностью , в голове любого автовладельца возникает вопрос, насколько сложно освоить специальность автомаляра, минимизировав материальные потери.
Покраска авто своими руками , безусловно, дело, требующее определенных навыков и умений, но вполне по силам внимательному и терпеливому автолюбителю с «руками и головой». Итак, как самому покрасить машину?
Материально-техническое обеспечение
Для выполнения задуманного потребуется соответствующее оборудование, комплект инструментов и материалов. На СТО, где покраска поставлена на поток, применяются специальные технологии и дорогостоящие установки для выполнения отдельных или целого комплекса работ.
Что же должен включать в себя обязательный арсенал автомаляра - любителя?
Оборудование и инструменты
В небольшом обзоре не будет никакой привязки к ценам: их диапазон довольно широк, и зависит от региона реализации и производителя.
Краскопульт (малярный пистолет, пульверизатор ).
Как выбрать краскопульт для покраски автомобиля? Оптимальным считанием будет наличие двух и более покрасочных пистолетов: хороший, проверенного производителя (Sata, Wagner, Bosch ) – для работы на больших участках и ответственных фрагментах, и компактный, попроще – для небольших площадей, для нанесения грунтового слоя, лака.
По принципу действия краскопульты можно разделить на 3 категории:
- Механические, с ручным приводом. Наиболее экономичный вариант, но подходит лишь для очень скромных объемов.
- Электрические. Характеризуются значительным весом, высокими шумовыми параметрами и требовательностью к качеству и вязкости лакокрасочных смесей. Положительные моменты – не нуждается в компрессоре, шлангах и прочих аксессуарах.
- Пневматические. В действие приводятся сжатым воздухом (давление от 1 до 6 атм. ).
Учитывая конструктивные особенности и технические параметры краскопульта, решают какой компрессор выбрать для покраски автомобиля.
Пневматические распылители, в свою очередь, классифицируют по рабочему давлению. Наибольшей популярностью пользуются устройства следующих краскораспылительных систем:
- HVLP (High Volume Low Pressure ). Конструкции таких распылителей более 30 лет. Особая конфигурация воздушных каналов позволяет распылять материал при небольшом давлении (0,7–0,8 атм. ) на выходе и высоком на входе (2,5–3 атм. ). Достоинства: производительность, экономичность, отсутствие завихрений и опыла. Недостатки: высокий расход воздуха (от 350 л/мин ), необходимы воздуховоды увеличенного диаметра и фильтры влаго-, маслоотделения. От исполнителя требуются опыт и высокий профессионализм.
- LVLP (Low Volume Low Pressure ). Сравнительно недавняя разработка, учитывающая недостатки предыдущей системы. Давление на выходе и входе соответственно 0,7–1,2 атм. и 1,5–2,0атм., небольшой расход воздуха (150–300л/мин ). Краскопульты просты в работе и регулировке, используются и специалистами и любителями.
Важной характеристикой покрасочного пистолета является размер сопла (дюзы, форсунки ). Диаметр выходного отверстия подбирается в соответствии с типом распыляемого материала:
- Базовое покрытие «металлик» – 1,2–1,3 мм;
- Лак, акриловые краски, черновой слой – 1,4–1,5 мм;
- Грунт на акриловой основе – 1,6–1,7 мм;
- Жидкая шпатлевка – до 2 мм.
Компрессор для покраски автомобиля своими руками должен иметь ресивер среднего объема (от 50 литров ), производительность, мощность и давление соответствующее распылительной системе пульверизатора.
Если устройство будет интенсивно эксплуатироваться, лучше отдать предпочтение двухцилиндровой конструкции с ременным приводом – она обладает большим ресурсом и меньшей шумностью.
Промышленный фен
незаменим не только для просушки кузова после обезжиривания или очистки, но и при демонтаже пластиковых элементов, молдингов, удалении наклеек.
Переносные прожекторы на штативах обеспечат необходимый уровень освещенности рабочего места, от чего во многом зависит качество покраски.
Если световое оборудование предполагается использовать для местного подогрева и сушки обрабатываемых участков, мощность ламп не должна быть менее 500–1000 ватт.
Шлифовальный и полировальный инструмент необходим на разных стадиях проведения работ: при удалении коррозии, подготовке поверхности, промежуточной обработке нанесенных слоев, полировке на завершающем этапе.
Потребуется шпатели и солидный список расходников – щетки, абразивные материалы, виниловые насадки на дрель, полировальники, салфетки и ветошь.
Технология покраски автомобиля своими руками предполагает использование токсичных веществ и материалов, поэтому не стоит забывать об элементарной защите дыхательных путей и открытых участков кожи от их вредных воздействий.
Материалы
Для окраски кузова потребуются три вида лакокрасочных материалов.
Грунтовки (эпоксидные, праймеры, герметики ) ложатся непосредственно на металлическую поверхность, поэтому обладают отличной адгезией с металлом и последующими слоями, не подвержены воздействиям растворителей и высоких температур.
Хорошего результата достигают путем двойного или смешанного грунтования – на нанесенный слой напыляют грунтовку другого типа. Продукты разнообразны по составу (одно- и двухкомпонентные, спиртовые ) и по виду химического взаимодействия с металлами (пассирующие, инертные, протекторные, фосфатирующие ). Оптимальным считается слой, толщиной 25–40 мкм.
Назначение шпатлевок (наполнительных, универсальных, армирующих, финишных ) – выравнивание неровностей и дефектов поверхности перед использованием грунтов и эмалей. Имеют тесто- или пастообразную консистенцию. Для ликвидации мелких изъянов применяют жидкую шпатлевку. Толщина слоя не должна превышать 2–3 мм.
По методу окрашивания, автомобильные краски можно разделить на 3 вида:
- Акриловые – характеризуются выраженным блеском, устойчивостью к внешним воздействиям и легкостью нанесения. Быстро сохнут.
- Металлик – предполагает двухслойное нанесение компонентов. Первый слой содержит синтетическую нитрокраску желаемой цветовой гаммы с металлическим эффектом, второй – акриловый лак, выполняющий защитные функции.
- Специальные краски используют для тюнингования и аэрографии, при реализации нестандартных окрасочных проектов.
Компонентный состав эмалей различается по вязкости, степени наполненности (LS, MS, HS, VHS и т. д. ).
При подсчете, сколько нужно краски для покраски автомобиля необходимо учитывать цвет грунтовки, технологию окрашивания, переносной коэффициент краскопульта, укрывистость и цвет краски, но в среднем, на 1 м 2 поверхности потребуется от 200 до 250 мл.
К счастью, перед автовладельцами вопрос, чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской , сегодня не стоит. Химическая промышленность выпускает широкий спектр органических (уайт-спирит, трихлорэтилен (фторметан), ксилол ) и традиционных (ацетон, керосин, бензин ) средств.
На профессиональных моечных станциях применяют именно керосин , а для гаражной малярной мастерской лучшим выбором будут специальные обезжириватели – антисиликоны , состоящие из смеси органических растворителей с наименьшей степенью токсичности.
Технология покраски автомобиля
Ремонт ЛКП транспортного средства различается по степени глубины проникновения и охвату кузовных элементов:
- Локальная покраска автомобиля – окрасочные работы на местах образования коррозии, сколов или царапин.
- Частичный ремонт – восстановление отдельных замененных или поврежденных деталей кузова.
- Комплексный – покраска авто целиком с фрагментарной или полной разборкой.
Существенное и главное достоинство локальной покраски – экономия материальных и временных ресурсов. При таком ремонте исключается демонтаж элементов, что не приводит к провоцированию образования коррозийных очагов.
Самый важный этап – точный подбор необходимого колера краски . Для этого предпочтительнее воспользоваться услугами специализированных фирм, располагающих соответствующим оборудованием и программным обеспечением (DuPont, Mixit 2000, Profix и т. п. ).
При грамотном подходе, локальная покраска бампера без снятия даст стопроцентный результат – визуально отыскать различие между ремонтным и заводским покрытием будет невозможно. В любом случае, производится покраска бампера своими руками из баллончика или краскопультом , краска наносится в 2–3 слоя с промежуточной сушкой.
Как покрасить бампер самому балончиком? Видео:
Технология окраски автопластика несколько иная. Перед тем как покрасить пластиковые детали автомобиля, их демонтируют. Разница заключается в ассортименте используемых материалов на этапе грунтования, но порядок проведения работ остается прежним.
Покраска пластика салона автомобиля своими руками также имеет определенные нюансы. Длительность и глубина обработки зависит от степени износа пластиковой поверхности. Сеть мелких трещин предварительно подвергают дополнительной шлифовке, сколы и трещины шпаклюют.
При окрашивании элементов сложных форм, иногда оправдывает себя ручной способ нанесения эмали. Работа кистью обеспечивает лучшую адгезию, но требует быстроты, аккуратности и точности.
Подготовка авто к покраске
Перед тем как подготовить машину к покраске , приводят в надлежащее состояние место проведения будущих работ, для чего:
- Выполняют основательную уборку, включающую мойку стен и даже потолка с последующей сушкой. Ни одна пылинка не должна негативно сказаться на результате окраски.
- Проводят дезинсекцию средствами бытового назначения (например, «Дихлофос» ).
- Драпируют стены и потолок полиэтиленовой пленкой для исключения сквозняков и проникновения мельчайших частиц.
Начинается подготовка авто к покраске с тщательной мойки и сушки машины, выявления очагов коррозии и повреждения ЛКП. По возможности демонтируются декоративные элементы, детали с гальванической обработкой, резиновые прокладки.
Неокрашиваемые части плотно закрываются бумажными или картонными трафаретами и фиксируются малярным скотчем. Иногда для предотвращения попадания лакокрасочных средств на небольшие поверхности, используют вазелин, смазки или защитную пасту.
На первом этапе удаляют старую краску механическим (металлическая щетка, скребок и соответствующий электрифицированный инструмент ) или химическим (ацетон, ксилол, парафин в пропорциях 9:9:2 ) способом и ржавчину. Завершают этап промывкой кузова обезжиривателем.
Затем поверхность выравнивается рихтовкой или шпатлевкой, сушится и обрабатывается растворителем.
Следующий шаг – шлифовка и грунтовка. В результате должна получиться идеально гладкая и геометрически верная поверхность. Перед тем как приступить непосредственно к покраске, кузов еще раз обезжиривается и сушится. Продолжительность зависит от температуры и типа грунтовки и варьируется от 2 до 24 часов.
Подготовка к покраске автомобиля своими руками, видео:
Как правильно красить автомобиль своими руками
Система нанесения краски у каждого мастера своя, но общее правило – движения краскопульта должны быть точными, равномерными и аккуратными , чтобы избежать потеков. Струя краски направляется перпендикулярно поверхности.
Первый слой – проверочный. С его помощью проявляются недостаточно хорошо обработанные при подготовке участки.
Вторым слоем осуществляют плотное покрытие, а третьим – фиксацию полученного оттенка. Промежуток между нанесением выдерживается порядка 20–25 минут. Для полного высыхания потребуется 24–36 часов, при температуре 20˚С.
На завершающем этапе наносятся не менее двух слоев лака. При этом учитывают, что вязкость лака, как и краски, для каждого последующего слоя должна быть не выше, чем для предыдущего.
Окрашенная и высушенная поверхность полируется без применения абразивов.
Покраска автомобиля своими руками, видео урок:
Дефекты при покраске
Основной причиной появления дефектов ЛКП при самостоятельной покраске, как это ни печально, является непрофессионализм и неопытность исполнителя. Наиболее часто встречаются такие проявления:
Осветить все аспекты и подробно поведать, как покрасить автомобиль своими руками , можно только в толстенном фолианте, половину которого будут составлять описания лабораторно-практических работ, но терпение, упорство и прилежность, зачастую, творят шедевры.