В советские годы этого кровопийца Муравья покупали только из-за его кузова. Так как ничего подобного в СССР в те годы не выпускалось. А людям нужно было, то на огород ездить, то хозяйство кормить вот его и брали.
Кузов в Муравье действительно хорош в него с легкостью можно нагрузить мешков 10 комбикорма, килограмм 500 угля или с полкуба дров и он смело попрет все это барахло домой. На двухместной версии кузов был существенно меньше и сильно сдвинут назад из-за чего перегруженный мотороллер на кочках опрокидывался назад. Но зато на двухместном варианте можно было ездить вдвоем
Задний борт открывается как на обычном грузовике
В стоке — кузов не имеет надставок. В колхозах эту особенность игнорировали и нашивали борта до каких-то нереальных размеров
Управление
Рулевое управление стандартное для советских мотоциклов: справа ручка газа, слева — рычаг сцепления, а что еще нужно?..
Двигатель
Двигатель Муравья несколько отличается от советских двигателей той поры. Самое существенное отличие заключается в системе запуска: тут он может осуществляться с помощью электрического стартера (в 50-е это было очень круто) или с помощью ручного кикстартера. Ни на одном советском мотоцикле тех лет — электрического стартера и в помине не было.
Запускается двигатель стартером также как обычный автомобиль: вставляете ключ замок зажигания, проворачиваете до упора вправо ключ и двигатель запускается
Второе отличие заключается в принудительном охлаждении двигателя
Вентилятор гонит воздух по кожухам охлаждая цилиндр и головку блока цилиндров. Работает система охлаждения сносно
Сцепление механическое с тросовым приводом от рычага на руле
Коробка передач механическая, рычаг переключения находиться слева прямо под ногой водителя. Алгоритм включения следующий: первая, вторая, третья и четвертая передача включается вверх. Нейтральная передача находится в самом начале и чтобы ее включить нужно нажать рычаг переключения передач вниз. Спорное решение, но так тут сделано
КПП двухвальная с постоянным зацеплением шестерен
Двигатель прост как веник
Трансмиссия
Привод задних колес осуществляется цепью
Цепь передает крутящий момент на понижающий реверс-редуктор и далее через полуоси и резиновые муфты крутящий момент распределяется между задними колесами. Характерной особенностью данного редуктора является наличие реверса
Рычаг включения реверса находится с правой стороны
Электрика
Самой проблемной частью Муравья всегда считалась его электрика в особенности реле-регулятор напряжения и диностартер (генератор и стартер в одно лице). Диностартер и реле-регулятор из-за своих конструктивных особенностей требуют к себе постоянного внимания и квалифицированного обслуживания. Если диностартер вовремя не обслуживать, то но начинает недозаряжать аккумулятор буквально в первый же сезон
На старых моделях реле-регулятор был механического типа
На последних, более совершенный — электронного типа
Зажигание контактное. Контакты расположены в кожухе охлаждения
Катушка зажигания и конденсатор вынесены на раму. В плане ремонта и обслуживания это очень удобно
Топливная система
Система питания состоит из топливного бака, карбюратора и воздушного фильтра
Подача топлива самотеком, управление подачей — механическим топливным краном
На последних мотороллерах устанавливался более совершенный карбюратор К-65Г. В целом карбюратор очень хороший хотя бы тем, что в нем есть две системы облегчающие запуск в холодное время: ручной обогатитель на руле и утопитель поплавка. Все эти системы в совокупности обеспечивают уверенный пуск двигателя в любой мороз
Чтобы повысить тягу на низах в конструкцию двигателя внесен лепестковый клапан. Клапан установлен в цилиндре и перекрывает обратный выброс топлива из кривошипной камеры
Продувка цилиндра трехканальная. Трехканальная продувка обеспечивает более лучшее наполнение цилиндра
Головка блока цилиндров имеет вытеснитель. Вытеснитель сам по себе вещь бесполезная, но в совокупности с трехканальной продувкой и лепестковым клапаном он существенно добавляет тяги на низах
Тормоза
Есть у Муравья и тормоза и ими даже можно попытаться остановить мотороллер, но только километра за три до препятствия. Оба тормоза — барабанные с механическим приводом: передний ручной с тросовым приводом, задний ножной с приводом от тяг
(2
оценок, среднее: 4,50
из 5)Муравей – это трёхколесный грузовой мопед, который выпускал Тульский завод. Популярность Муравей приобрёл по причине универсальности использования и стоимости. Работоспособный мотоцикл был выходом из ситуации отсутствия возможности приобретения автомобиля в советское время. Грузоподъёмность в 250 кг, при весе 240 кг делала этот транспорт незаменимым в сельском хозяйстве.
Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.
Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:
- Длинна – 2,68 м.
- Ширина – 1,25 м.
- Высота – 1,07 м.
- Масса сухая – 240 кг.
- Грузоподъёмность – 250 кг.
- Скорость – около 30 км/ч.
- Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
- Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
- Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.
Среди поклонников этой марки бытует мнение, что мотороллер не уступает в эксплуатационных свойствах западным аналогам.
Из преимуществ мопеда стоит отметить:
- Малый радиус разворота – 3,5 м.
- Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
- Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.
Недостатки тоже есть:
- На рынке много изношенной техники.
- Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
- Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.
К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.
На Муравей ставили мотор, отличный от других, выпускающихся промышленностью Советского Союза. Инновации в его конструкции подогревали интерес к технике тогда обычных людей. А сейчас они подогревают реставраторов и коллекционеров. Отличия следующие:
- Наличие электростартера.
- Принудительное охлаждение.
Главное отличие – наличие электростартера. Это позволяло запускать мопед так же, как и автомобиль.
Вентилятор системы охлаждения прогоняет воздух по кожуху двигателя, отводя от него тепло. Стоит отметить, что такая схема имеет сносную работу.
Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:
- Проблемы с запуском.
- Утечка масла.
- Недостаток тяги.
- Повышенный шумовой фон.
- Заводной рычаг не возвращается на место.
Возможные поломки:
- Изношенные сальники.
- Некачественная сборка после предыдущего ремонта.
- Поломка ЦПГ.
- Изношенные подшипники.
- В кикстартере лопнула возвратная пружина.
Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.
Блок цилиндра
Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.
Выработка проявляется там, где кольца поршня соприкасаются с цилиндром. Где они работают металл изнашивается, поэтому на границе с 2-х зон образуется переход, который отражает степень износа.
Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.
Сцепление
- Демонтаж крышки сцепления и вала кикстартера. Обратите внимание на возвратную пружину – часто она лопается и кикстартер не возвращается на своё место. Также в этот момент можно проверить натяжение цепи ГРМ.
- Разбор сцепления. Для этого потребуется отвернуть гайки и снять с корзины нажимной диск.
- Стопорную шайбу необходимо разогнуть и вставить под зуб звёздочки главной передачи палочку. Обратите внимание, что резьба на гайке цапф коленвала правая. Гайку требуется открутить.
- Будет ещё одна стопорная шайба, которую необходимо разогнуть. Берём съёмник и фиксирует барабан сцепления. Резьба у гайки сцепления левая.
- Диск и барабан вынимаются, равно как снимается с вала корзина сцепления вместе с цепью и звездой привода.
Диностартер
Демонтировать следующие элементы:
- Кожух охлаждения.
- Кулачок прерывателя зажигания, но при условии, что силовую установку не переделывали под магнето. При этом требуется зафиксировать ротор диностартера. Сделать это можно за вентилятор охлаждения или при помощи фиксации коленвала подручными средствами.
- Ротор демонтируется при помощи съёмника – штатного или самодельного.
По итогам ротор снят.
Цена запчастей
Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:
- Диски сцепления.
- Прокладки для силовой установки и редуктора.
- Гайки.
- Патрубки.
- Рычаги.
Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:
- Диск сцепления – 400 руб.
- Вал кикстартера – 1100 руб.
- Передний амортизатор – 1600 руб.
- Сальники редуктора – 100 руб.
- Поршневая – 2500 руб.
- Редуктор – 14000 руб.
- Ступица колеса – 2000 руб.
Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.
В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:
- Снижение веса. Для этого потребуется убрать «лишнее» оборудование. К нему относится обвес в виде крыльев, капота и обтекателей, а также всё электрооборудование. Для перевозки грузов по селу летом это всё вряд ли потребуется.
- Увеличение отдачи от силовой установки . Для этого следует обрезать вал диностартера. Операция прибавит мощности и динамичности. Отдача при заводке выравнивается путём обрезки коленвала.
- Установка иных колёс. Спереди 4,5 – 9, а сзади 7 – 10. Проходимость и скорость увеличатся.
- Усовершенствование поршневой группы. Можно купить поршень с тремя кольцами и сделать дополнительное окно в цилиндре для подачи топливной смеси.
- Магнето и повышение эффективности системы охлаждения – это дополнительный тюнинг.
Главная задача при тюнинге – повысить надёжность и меньше ковыряться в деталях из-за поломок.
В части тюнинга мотора некоторые владельцы пошла на радикальные меры и устанавливают на мотороллер Муравей мдвигатель Лифан (Lifan 188f), который имеет объём в 400 куб. см. А мощность его – 13 л.с. Отличительная особенность данной сборки – вариатор и центробежное сцепление.
Центробежное сцепление не лучший вариант для грузового транспорта, поскольку при езде по пересечённой местности на гружённом мотороллере на низких скоростях возможно его проскальзывание. А это выводит его из строя.
Какие бывают переделки мотороллера «Муравей» на видео:
Мотороллер Муравей выпускался на Тульском машиностроительном заводе с 1959 по 1995 год. Его модификация или как сейчас принято говорить, рестайлинг, был проведен в 1983 году и обновленная версия получила обозначение Муравей 2М 01. Долголетие этому необычному трехколесному транспортному средству принесли, прежде всего, положительные качества, среди которых необходимо выделить:
- универсальность;
- доступная стоимость;
- простой ремонт;
- компактность;
- маневренность.
Мотороллер ТМЗ Муравей был первым грузовым экземпляром мотоциклетной техники, серийно выпускаемой в СССР. Наличие грузовой платформы позволяющей перевозить 250 кг груза со скоростью 60 км/ч сделали Муравья очень востребованным. Достаточно отметить сферы, в которых он применялся:
- Перевозки внутри города, в том числе небольших партии продуктов для ресторанов, кафе и столовых.
- Внутризаводские перевозки, когда небольшие партии тех или иных комплектующих перемещались между производственными цехами.
- Транспортировка малых объемов строительных материалов, особенно в городских условиях.
- Выполнение перевозок внутри закрытых помещений, прежде всего сельскохозяйственного назначения (тепличные хозяйства, птицекомплексы, животноводческие фермы).
Для различных модификаций мотороллера ТМЗ Муравей применялись четыре варианта кузова:
- открытый;
- открытый уменьшенный (устанавливался на грузопассажирском варианте);
- тент;
- фургон.
Самым существенным недостатком необходимо отметить отсутствие какого-либо комфорта для водителя, который был вынужден проводить за рулем мотороллера практически весь рабочий день. Особенно трудно было работать в зимнее время, так как в отличие от двухколесных мопедов, скутеров и мотоциклов грузовой мотороллер Муравей эксплуатировался на госпредприятиях и зимой.
Устройство и технические параметры
Устройства мотороллера Муравей было довольно простым и состояло из следующих основных частей:
- двигатель;
- рама;
- трансмиссия и подвеска;
- электрооборудование;
- тормозная система;
- кузов.
Такая простая конструкция мотороллера Муравей 2М 01 и его широкая унификация с двухколесной моделью Тулица (Тула) позволяла владельцам выполнять ремонт самостоятельно.
Мотороллер ТМЗ Муравей имел следующие технические характеристики и эксплуатационные параметры (в скобках приведены данные для модификации мотороллера Муравей 2М):
- Привод – 3х2.
- Грузоподъемность – 0,25 т (0,28 т).
- Двигатель:
- тип – бензиновый двухтактный,
- зажигание – электронное;
- количество цилиндров – 1,
- объем – 0,20 л,
- вариант охлаждения – принудительное воздушное,
- мощность – 11,0 л. с. (12,5 л. с.),
- карбюратор – К-36Г,
- топливо – смесь бензина с маслом (1/33).
- Габаритные размеры:
- база – 1,78 м,
- длина – 2,68 м,
- ширина – 1,25 м,
- высота – 2,16 м,
- колея – 1,05 м,
- дорожный просвет – 0,12 м.
- Коробка передач:
- тип – механический,
- количество передач – 4,
- задняя передача – через реверс-редуктор,
- способ переключения – ножная педаль.
- Общие данные:
- масса – 0,24 т,
- максимальная скорость – 60 км/ч, (62 км/ч),
- объем топливного бака – 13,0 л,
- расход топлива – 6,2 л, (6,0 л),
- размер колес – 4,00–10.
Основные недостатки мотороллера и его модернизация
Мотороллер Муравей, как и любая техника, кроме своих положительных качеств обладал и недостатками. При этом имеющиеся недостатки можно было отнести как конструкционным, изначально заложенным в устройстве, так и к эксплуатационным, возникающим в процессе работы техники.
По отзывам владельцев к конструкционным недочетам, которые требовали переделки или наиболее частого выполнения ремонта того или иного узла, следует отнести:
- неудачная схема электрооборудования мотороллера, часто приводящая к выходу из строя составляющих (дина-стартера, реле-регулятора, катушка зажигания) особенно дождливую погоду;
- непроработанное устройство КПП зачастую с некачественной заводской сборкой приводили к вылету во время работы 2 или 3 передачи. Для устранения владельцам приходилось изучать устройство самой коробки, а также как правильно разобрать, а затем собрать КП после ремонта;
- небольшая разница в уровнях топлива между баком и камерой карбюратора приводила при малом наличии топлива в баке к работе на обедненной смеси или остановке двигателя.
Наиболее распространенными эксплуатационными недостатками считаются:
- неустойчивое зажигание на Муравей требующее частых регулировок;
- малый срок эксплуатации тормозных колодок;
- потеря гидравлической жидкости амортизаторами, требующая для ремонта разборки, заправки и сборки амортизаторов;
- нарушение работоспособности электрооборудования дина-стартера под воздействием грязи, воды, пыли. Ремонт выполнялся разборкой-сборкой, прозванием электросхемы с поиском и заменой вышедшего из строя элемента;
- возникновение трещин в раме;
- течь масла в КПП.
Очень часто, владельцы, приобретя опыт эксплуатации мотороллера Муравей, проводили модернизацию. Но прежде чем приступить к реализации изменений решались следующие вопросы:
- Сколько это будет стоить?
- Как будет выглядеть измененный Муравей?
- Как найти и собрать необходимые материалы для модернизации?
- Сколько будет весить мотороллер после переделки и как это повлияет на технические характеристики?
- Сколько уйдет времени на переделку?
После получения положительных ответов на данные вопросы выполнялись работы по изменениям. Мотороллер Муравей тюнинг, которого позволял придать ему дополнительные свойства, сводился к следующим основным переделкам:
- Установка самосвального кузова для перевозки сыпучих грузов.
- Изменение дизайна внешнего вида.
- Монтаж сцепного устройства, позволяющего работать с различными прицепными и полуприцепными устройствами и оборудованием.
Универсальность, стоимость и ремонтопригодность позволили мотороллер ТМЗ Муравей сравнивать по объемам выпуска и популярности с таким лучшими советскими моделями мототехники, как тяжелый и легкий дорожный мотоцикл для села .
Хочу сразу предупредить, что эта статья - полная инструкция по переборке тульского двигателя, она предназначена для узкого круга лиц, которым она действительно может пригодиться. Но у меня есть идея написать аналог этой статьи доступным языком и попытаться в нем отобразить принцип работы самого двигателя, коробки передач, сцепления и других узлов так, чтобы даже человек ничего не понимающий в технике начал иметь хоть какое-то представление об устройстве мотора. Если есть какие-то мысли по этому поводу, буду рад услышать!
Наверно я не тот человек, который должен был стать автором этой статьи, но раз это никто не сделал до меня, то пусть будет написано мною, со временем, по советам более опытных товарищей, внесу соответствующие изменения.
Речь пойдет о полной переборке двигателя, которая может потребоваться, если возникли проблемы с коробкой передач, механизмом сцепления, износились подшипники/сальники/коленвал ну или просто что-то внезапно развалилось. Расскажу от самого первого шага и до последнего. Многие неопытные владельцы тульской техники боятся туда лезть и как говорится "половинить" мотор. Я сам был в такой же ситуации, любые подозрения на неисправности внутри двигателя вызывали приступ паники и желание забросить мотороллеры нафиг.
Поэтому я решил написать подробную до безобразия статью, ничего в ней особенного и нового не будет, просто много фотографий и пояснений, и советы из личного опыта. Одна из самых больших сложностей - это правильно разобрать и запомнить что откуда. Я фотографировал весь процесс разборки и положение некоторых деталей (как они закреплены, в каком порядке и т.д).
Если честно, за все время я собрал только один двигатель. Произошло это этим летом, и вот я сразу самоуверенно бросаюсь в написание статьи. Зато двигателей я разобрал аж целых три (по штуке в год), поэтому все таки запомнил что откуда, но другие два двигателя я так и не собрал. В силу разных причин они лежат разобранные по полочкам.
Как я уже писал в своей теме про - мотороллер достался мне рабочим, он заводился, ездил, но из положенных 4х передач отсутствовала самая скоростная - четвертая. Это и стало причиной ремонта двигателя.
Если вы хотите сделать все хорошо, чтобы работало и не пришлось потом жалеть и снова все разбирать, советую выполнять ряд простейших правил:
. Не допускать никакой грязи , особенно при сборке и соблюдать чистоту на рабочем месте. Лично я такой чистоплюй, что даже менял тряпки, как только на них не оставалось белого места, а для этого достаточно было провести тряпкой по любой поверхности пару раз.
. Делать все предельно аккуратно , никаких проявлений грубой силы. Конечно можно тупо собрать/разобрать двигатель одним молотком, но все же, несмотря на то, что это советская техника, она работает по определенным законам физики, которые выполняются как для двигателя Хонды так и для тульского. В качестве примера скажу, что если выпрессовывать гильзу из рубашки цилиндра и обратно поместить со смещением на 1 градус по/против часовой стрелки - мощность двигателя может потерять до 2 л.с. из-за неточно совпадения продувочных окон. Неаккуратная запрессовка сальников и подшипников тоже чревата тем, что можно не только повредить их посадочные гнезда, но даже перекрыть отверстия смазки подшипника, в связи с чем он быстро выйдет из строя.
. Не терять мелкие детали, складывать все снятые детали на чистую поверхность или отдельную емкость.
Минимум инструмента который понадобится:
Съемник стопорных колец (если нет - лучше купить, в любом магазине автозапчастей стоит около 200 рублей)
- съемник диностартера (без него никак, 150 рублей)
- отвертки шлицевые
- нож
- киянка
- молоток
- пассатижи
- набор торцевых и накидных ключей (размеры от 8 до 22)
- емкость под мелкие детали
- бензин для промывки и какой-нибудь обезжириватель, можно растворитель 646, но им нельзя протирать резиновые сальники.
Примерные затраты по деньгам (зависит от финансов и причины ремонта или износа деталей):
минимум (если заказывать в интрнет-магазине RosOpt.com , все цены указываю ориентируясь на них, пусть будет такая небольшая реклама, но контора действительно хорошая):
Набор сальников........................................ ............................... 60 рублей
- набор прокладок........................................ ............................... 45 рублей
- герметик или бакелитовый лак........................................ ........ 90 рублей
итого минимум
........................................ ........ 195 рублей
максимум (т.е. надо добавить к минимуму):
Новые подшипники (если ставить отечественные - можно уложиться в 500р. Если дорогие японские/австрийские подшипники (SKF, KOYO и т.д.), то придется потратить около 2-3 тысяч.
По желанию можно еще заменить:
- моторную цепь........................................ ................................. 120 рублей
- диски сцепления........................................ ............................... 250 рублей
- коленвал........................................ ........................................ ... 950 рублей
итого максимум
........................................ ....... от 700 до 3500 рублей
Еще небольшое уточнение на счет фотографий, я не фиксировал полный этап сборки/разборки одного конкретного двигателя. Т.е. фотография, в подписи к которой говорится о разборе того или иного узла, на самом деле может быть изображен этап сборки совсем другого двигателя, но это не важно, главное обратить внимание на конкретную деталь и ее местоположение .
Начну с банальщины. Самое первое, что нужно сделать - это снять мотор с рамы. Что на Муравьях, что на легковых мотороллерах эта процедура совершенно одинакова. Для этого сначала снимаем несущий капот, который закрывает двигатель. Изложенные дальше операции могут идти в любом порядке, за исключением нескольких нюансов на которые я обращу внимание. Снимаем воздушный фильтр, карбюратор (можно снять его целиком, можно отсоединить только тросы, а его оставить на цилиндре. Я например снял лепестковый клапан, не отсоединяя от него карбюратор, но не у всех двигатель с этим клапаном ). Удобно сразу снять дефлектор охлаждения (если он имеется ) (1 на фото ниже) и улитку охлаждения (2) . Если к улитке присоединена катушка зажигания, то отсоединить от нее высоковольтный провод (3) , т.е. снять колпачок со свечи и затем отсоединить длинный тонкий провод (4) , который приходит на минус катушки. Если катушка висит на раме, то вместо провода (4) отсоединяем другой - идущий от прерывателя на плюс катушки (5) .
1 - дефлектор
2 - улитка
3 - высоковольтный провод
4 - плюсовй провод питания который приходит на минус катушки
5 - провод массы идущий от прерывателя на плюс катушки
Сама улитка крепится с обратной стороны на 4 штырьках с гайками. Открутив гайки, надо аккуратно выбить улитку через длинную деревяшку, т.к. обычно она сидит довольно туго. Потом снять крыльчатку (1) и кулачок (эксцентрик ) зажигания (2) . Снимаем крышку которая закрывает цепь (3) (ее можно так и оставить висеть на тросе спидометра ). Потом отключаем провод от датчика нейтрали (4) и снимаем его - он крепится 2 винтиками.
Под датчиком нейтрали на валу сидит фигурная медная шайба:
Потом надо поставить мотороллер на скорость и удерживая его тормозом, с помощью съемника как на фото выпрессовать диностартер, предварительно открутив на валу удерживающую его гайку и ек забыть про шайбу под ней:
Это обязательно стоит сделать на еще не снятом двигателе, иначе потом доставит много проблем, т.к. ротор сидит очень плотно и на незастопоренном двигателе будет прокручиваться при повороте съемника. Сразу надо отложить шпонку, чтобы не потерять. Советую поступить как я: совсем мелкие детали складывать в какую-нибудь емкость, а крупные детали - на тряпку вместе с винтами/болтами/гайками на которых они держались, чтобы потом всегда знать откуда какой винт. Или наживить их в то место, откуда они были выкручены.
Так же, не снимая мотороллер со скорости, открутите гайку ведущей звезды (цифра 5 на третьей фотографии) , которая обычно застопорена специальной шайбой. Край шайбы надо аккуратно отогнуть с помощью толстой отвертки или зубила и молотка. Откручивая саму гайку, обратите внимание, что резьба на валу левая, откручивать надо по часовой стрелке . Так же под гайкой стоит большой гровер. Подобные парные детали (звездочка, шайба, гровер, гайка) я скреплял проволокой, чтобы не забыть какая гайка какой стопорной шайбе соответствует и т.п.
От статора отходят 4 провода, самый толстый идет на реле стартера (клемма С на реле-регуляторе) . Один, самый длинный провод, идет на клемму Ш , и еще два провода, относительно равных по длине, идут на клемму ЯШ (один из проводов должен иметь предохранитель).
Чистыми руками снимаем статор генератора, он крепится 4 винтами (1) и аккуратно вытаскиваем кембрик с проводами. Обычно для этого надо открутить еще одну планку (2 ) , которая закреплена двумя винтами, эти винты одни из тех, что соединяют половины двигателя. Обычно под статором еще бывает картонное кольцо, я точно не знаю для чего оно, но выбрасывать не спешу.
Снимаем крепление тяги переключения передач (1) , рычаг кикстартера (2) и трос сцепления (3) .
Последнее что остается, это снять глушитель. В зависимости от цилиндра, надо либо открутить специальным ключом как на фото ниже большую гайку:
либо два болта (1) крепления фланца (2) :
Еще надо слить масло из коробки передач, открутив нижний сливной болт (см фото) . Масла в коробке около 1 литра, поэтому советую заранее приготовить соответствующую емкость.
Теперь откручиваются 3 точки крепления двигателя: спереди, сзади и снизу (1) , болты аккуратно вынимаются, и после этого двигатель почти всегда без труда вытаскивается. Для удобства на Тулице/Туристе можно ослабить заднее посадочное крепление (2) .
у Муравья можно открутить передние и задние уши креплений и снять двигатель вместе с ними.
По поводу мотоцикла повышенной проходимости подсказать не могу, с ним дело не имел.
Цилиндр можно снять как уже с демонтированного мотора, так и с мотора находящегося еще на раме. Все предельно просто, независимо от типа цилиндра, откручиваются 4 гайки головки:
Снимаем головку, поднимаем вверх сам цилиндр. Если поршневая группа не требует замены, то поршень можно так и оставить на коленвале. Если он подвергнется замене, то с помощью утконосных пассатиж вынимаются стопорные кольца пальца. А затем, с помощью конструкции как на фото, удобно выбить поршневой палец. Делается это, чтобы не погнуть шатун и не повредить поршень.
Снимаем втулку сидящую на вторичном валу, которая находится за снятой ранее ведущей звездой.
Откручиваем "ромашку" в которой закреплен правый сальник коленвала (далее КВ).
Она крепится 6 винтами, повторюсь, что для удобства стоит подобные винты закручивать обратно, чтобы потом ничего не забыть и не потерять, а "ромашку" отложить в сторону.
Откручиваем упорный болт кикстартера (1) , он застопорен шайбой, которую надо аккуратно отогнуть. В момент откручивания болта, вал должен быть голым (без кикстартера и прочих рычагов!), иначе после откручивания болта он под действием пружины сделает несколько оборотов и может травмировать вас. Теперь можно снимать левую крышку, которая закрывает сцепление, она закреплена 5 винтами (зеленые стрелки) .
Советую наклонить двигатель на левый бок и, снимая крышку, придерживать вал стартера, т.к. на более ранних моделях детали на валу не были закреплены и они могут улететь внутрь двигателя. Стоит предупредить, что даже если вы слили масло, все равно после отсоединения левой крышки при наклоне двигателя остатки масла будут вытекать, поэтому подстелите какую-нибудь тряпку или просто будьте к этому готовы. Вал кикстартера лучше целиком, не разбирая, отложить в сторону, если он исправен и не вызывает никаких нареканий.
Теперь надо снять сцепление. Центральный регулировочный винт (зеленая стрелка) можно даже не трогать, чтобы не сбить его настройку. Но помимо него, в зависимости от модели и года мотороллера, сцепление может быть либо на 3х пальчиках с гайками (красные стрелки) , которые просто откручиваются:
Либо на 5 пальчиках со стопорными шайбами. Шайбы удобно снять с помощью ключа на 10, поддевая им палец за выступ вверх и вытаскивая освободившуюся шайбу.
После того как крышка снята вытаскиваем все диски сцепления пачкой и наклонив двигатель на левый бок высыпаем из первичного вала КПП 2 штока и шарик. Чтобы снять рычаг сцепления надо открутить вот этот винт:
и аккуратно вытащить рычажок вместе с пружинкой.
Теперь с помощью молотка, отвертки или зубила отгибаются стопорные шайбы гаек звезды коленвала (1) и корзины сцепления (2) . Из отверстия (3) перед этим были вытащены штоки и шарик.
После, вся конструкция в сборе снимается (прям все вместе: звездочка, корзина сцепления и цепь), гайки с соответствующими им стопорными шайбами так же аккуратно убираем, чтобы не забыть какая откуда, хотя перепутать их местами при сборке вряд ли получится. Если коленвал старого образца, он будет со шпонкой, которую тоже нельзя терять и стоит сразу отложить, но моя так мертво сидела в канавке, что ее даже не пришлось вытаскивать. У коленвал нового образца звездочка сидит на шлицах. Под корзиной сцепления находятся еще одна шайба и втулка:
Теперь двигатель готов к разъединению половин. остается открутить с правой стороны все соединяющие винты (красные стрелки) , при этом нужно обратить внимание, что все винты одинаковой длины, кроме одного (зеленая стрелка) :
При помощи киянки или даже тонкой отвертки просунутой аккуратно между половин, начинаем их разъединять. Главное не повредить поверхности стыков обоих корпусов картера. Киянкой можно постукивать с левой стороны по коленвалу. Вообще, стоит придумать как удобнее будет расположить мотор на столе, мне для этой цели хватило двух кубиков бруса.
Когда половины наконец поддадутся, разъединить их полностью не должно составить особого труда. Коробка передач при этом может остаться как в левой половине, так и в правой, зависит от того, в гнездах каких подшипников валы сидят туже. Всего из нутра коробки придется вынуть 2 вала с шестернями, барабан переключения скоростей и вал переключения. Последнее, и порой очень трудоемкое занятие - выбить коленвал. В одном двигателе я вытащил его одной рукой, в другом - не мог выбить кувалдой. Только через несколько десятков ударов он поддался и вылез из подшипников. Ни в коем случае нельзя забывать про аккуратность, но бывают случаи, когда без кувалды не обойтись (вряд ли у вас в гараже есть гидравлический пресс?), поэтому в описаном выше случае надо закрутить обратно гайку КВ и бить по плоскости гайки, чтобы не испортить резьбу на самом валу.
После того как снят КВ у нас должны остаться 2 половины двигателя с сальниками и подшипниками и крышка сцепления с 2 сальниками.
Многое зависит от причины разборки двигателя, если поломка заключается, например, в развалившимся подшипнике вала КПП, или потребовалась замена коленвала, то не всегда при этом меняют другие целые подшипники. Всегда советуют, раз двигатель был вскрыт - поменять хотя бы сальники, т.к. не известно когда придется в следующий раз половинить мотор, а пропускающий сальник может создать огромную головную боль, тем более набор стоит не больше 100 рублей. Подшипники можно проверить по их посадкам на валах и в отверстиях. Если подшипник выпадает из гнезда, предназначенного под него, или не плотно сидит на валу, то его лучше заменить, но бывают случаи, когда проблема в отверстии или уже изношен вал. В таком случае можно поступить как я - воспользоваться фиксатором цилиндрических соединений. Стоит он около 150-200 рублей, прихватывает намертво. Более сложный вариант - цинкование с целью наращивания диаметра вала или подшипника. Если все подшипники очень туго сидят как на валах, так и в гнездах, то это идеальный вариант и трогать ничего не стоит.
В нашем случае мы поменяем все сальники и подшипники. Начнем с крышки сцепления, там всего 2 сальника, которые удобно выковыривать пассатижами или утконосными плоскогубцами. На фото сальник вала переключения (1) уже снят, а сальник вала кикстартера (2) все еще на месте.
Нельзя забывать, что сальник это не просто кусок резины - внутри него металлическое кольцо необходимого диаметра, и порвав края сальника, кольцо останется в гнезде, поэтому надо постараться цеплять его пассатижами с разных сторон и по очереди тянуть вверх. К слову замечу, что в вышеупомянутой крышке есть еще небольшая втулка (см. фото) , но вытаскивать ее не стоит.
В левой половине двигателя находится 2 подшипника КПП, 2 подшипника КВ и сальник КВ. Подшипники КПП (1) без проблем выбиваются внутрь, при этом стопорные кольца можно даже не снимать. Втулку (2) можно не трогать, а если сняли, то не забудьте откуда она была.
С подшипниками коленвала все намного труднее. Сначала вытаскиваются все стопорные кольца. А потом советую, например, шляпкой огромного 20 сантиметрового гвоздя стучать по кругу внутренней обоймы подшипника и выбивать его, т.е. внутренний подшипник выбивается внутрь, внешний - наружу. Чтобы вынуть сальник надо стучать по его краям, где находится металлическое кольцо, гвоздем можно будет поцарапать внутреннюю поверхность посадочного места. Поэтому тут лучше обойтись деревянным бруском, размером с отверстие или использовать подходящий по диаметру клапан ГРМ от автомобиля, либо обточить по краям старый подшипник на точиле, чтобы он без натяга пролезал в посадочное гнездо, и уже стуча по нему выбить сальник. А самый лучший вариант - изготовить вот такую втулку, с внешним диаметром диаметром 51 - 51.5 мм, внутренним диаметром ~ 30 мм, а глубиной не меньше 70 мм, при длине втулки около 100 мм. Она также пригодится и при установке новых сальников и подшипников.
В правой половине находится еще 2 сальника и 3 подшипника. Оба сальника без труда вытаскиваются пассатижами, маленький (2) можно подковырнуть даже отверткой (на фото его уже нет).
На месте роликового подшипника коленвала обычно остается только наружная обойма, ее можно выбить все тем же гвоздем.
А вот с подшипниками КПП будет намного сложнее. Если 204 подшипник вторичного вала (1) без проблем выстукивается внутрь, то 202 подшипник первичного вала (2) с одной стороны полностью закрыт и его выстучать уже никак не получится. Вообще, если он сидит плотно, я бы посоветовал его не трогать, т.к. чтобы его снять нужен специальный съемник.
У меня такого не было. В одном случае я поступил по садистски, я разломал металлические скобы, которые держат шарики, потом сдвинул все шарики в одну сторону и вытащил в противоположную от них сторону внутреннюю обойму подшипника.
Вынув все потроха, аккуратно поддевал большой отверткой оставшуюся в гнезде внешнюю обойму подшипника. В другом случае этот подшипник у меня сам выпал из гнезда или просто может выйти так, что на валу подшипник будет сидеть крепче, чем в отверстии и тоже вылезет сам. Так же есть старый дедовский метод: запихивать через центральное отверстие мякоть хлеба или пластилин, и рано или поздно эта смесь выдавит подшипник по краям. Под подшипником обычно находится маслоотражающая шайба:
Свою первую шайбу я испортил и вырезал потом из алюминиевой банки:
Теперь у нас имеется полностью освобожденный от всех внутренностей картер двигателя. Все остальные нюансы сборки будут во второй части, которую я напишу чуть позже.
Буквально пару месяцев назад старый клиент попросил откапиталить к сезону двигатель его «Муравья». До денег он не жадный — все что нужно для ремонта пообещал купить. Договорились, клиент и привез на ремонт. поршневая, коленчатый вал, моторная цепь и практически все подшипники были изношены.
Клиент настаивал на покупке нового коленчатого вала. Их сейчас в изобилии в любом магазине — бери не хочу, но качество у них еще то… Долго я упирался и в итоге клиент нашел Б/У двигатель с которого я сдернул коленчатый вал. Он конечно был слегка подушатан, но подшипник нижней головки шатуна был в целостности и сохранности, а большего нам и не надо.
Инструменты
- Большая плоская отвертка
- Головки на 14, 17, 22
- Плоскогубцы
- Съемник для корзины сцепления
- Герметик
- Желание
Подготовка
Перед установкой коленчатого вала его желательно проверить на биение. И не важно, новый коленчатый вал или Б/У, проверить его нужно иначе при сегодняшнем «качестве» запасных частей можно отремонтировать двигатель и потом долго и нудно с ним мучатся. Ложем коленчатый вал на призмы и проверяем биения, норма: не более 0,03 мм. Если индикатора у вас нет — отнесите коленчатый вал хорошему токарю
Ошибки при сборке
В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.
Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.
Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.
И еще момент: во избежании самооткручивания болтов крепящих фланец статора диностартера к картеру, а они отворачиваются очень часто — нанесите на резьбу немного фиксатора резьбы. Используйте по-возможности фиксатор средней силы схватывания — «синий».
Сборка
Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.
Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.
Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.
Устанавливаем в левую половину картера сальник, стопорное кольцо и коренной подшипник. Коренной подшипник я ставлю новый. Он закрытый, но это не беда: открываем его, вымываем заводскую смазку и устанавливаем в картер.
Смазываем чистым моторным маслом все подшипники и рабочие кромки сальников. И очень аккуратно, чтобы случайно не завернуть кромку сальника — вставляем коленчатый вал в левую половину картера, и выбиваем на 5-6мм направляющие картера.
Обезжириваем разъем картера, укладываем новую прокладку и устанавливаем вторую половину картера.
Затягиваем болты и сразу же, чтобы ничего не попало в картер — . Я ставлю новую поршневую, ГБЦ и корпус лепесткового клапана. Поршневая как и все остальное — ни пойми чьего производства — скорей всего Ростовского, но явно не китайского. Я не хотел связываться с этим контрафактом, но хозяин не захотел ждать пока расточат цилиндр и поставят футорку в ГБЦ и настоял на покупке. Цены на запчасти вы видите — связываться или нет с этим новоделом — решать вам.
Устанавливаем в картер второй коренной подшипник и фиксируем его стопорным кольцом.