Sipas faqes www.homesattv.nm.ru
Dmitry R. Balabanoff i njohur si MIROvoy
Duke blerë një makinë Toyota Corolla 2001. në pjesën e pasme të një ZZE122 (sedan) vendosa të instaloj një alarm me ndezje automatike. Bleva një sistem alarmi Star Line 9. Në forumin më të mirë (për mendimin tim) rus për makinat, zbulova se rrjeti ka një Manual për një makinë Toyota Corolla, vetëm në trupin tim të 120-të. Arkivi i manualit në format PDF, 29.8 MB. u shkarkua, u zbërthye dhe u lexua siç thonë "me ngacmim". Adresa ku e keni shkarkuar nuk funksionon më, por në çdo motor kërkimi mund të shkruani "manual toyota corolla download" dhe do të shfaqen një sërë lidhjesh ku mund ta merrni. Duhet të theksohet se është në anglisht, dhe është shkruar për versionin me timon të majtë të kësaj makine, ndërsa unë kam qenë pronar i një makine me timon të djathtë ... dhe vini re se ne nuk kemi dyqane për riparimin e makinave, stacione servisi dhe sherbime te tjera :-(, por me saldator jam shok per mbi 25 vjet ;-).
Pasi lexova dhe shikova diagramet, përshkrova pikat në të cilat do të lidhet sinjalizimi, shikova se si të hapni panelet e makinës në mënyrë që të mos i dëmtoj. Unë printova diagramet e nevojshme të instalimeve elektrike për makinën në printer, mora mjetin dhe u zhvendosa në garazh, ku po qëndronte bukuroshja ime. Pasi hapa panelet dhe arrita te instalimet elektrike, kuptova se skemat nuk përputhen me realitetin. Edhe pse diagramet e lidhjeve ishin për një Toyota Corolla në të njëjtin trup si imja, por këto ishin diagrame për një makinë të vitit 2004. Siç kuptova më vonë, skemat ndryshojnë në varësi të vitit të prodhimit dhe vendndodhjes së timonit (e mora vesh në Qendrën Toyota).
Por sapo e shkëputa, vendosa të vendos alarmin me rrezikun dhe rrezikun tim... E nisa nga fabrika e makinave, pasi kemi mot të ftohtë shumë herët dhe makina është në rrugë, dhe në shumicën e rasteve kam për të punuar në të, më interesonte më shumë ky funksion. Pasi gërmova një ditë, lidha autorun. U gëzua. Doli ... Por më duhej të shkoja urgjentisht në biznes. Pasi vozita jashtë, vura re se ABS-ja dhe dritat e frenave të dorës nuk fiken. Shpejtometri dhe odometri nuk funksionojnë. Nja dy minuta pas fillimit të lëvizjes, ndizet edhe llamba "Motori"... Më goditën në kokë si çekiç... Më zuri paniku. E shtyu udhëtimin, e futi makinën në garazh. Fillova të kontrolloja gjithçka që mora. Askund nuk kishte thyerje në zinxhirë (pasi antivjedhja nuk është bërë ende). Ai punoi me qarqet e stafetës së starterit, u aktivizua edhe qarku i ndërprerësit të kufirit të pedalit të frenave dhe sinjali se motori ishte ndezur i dërgohej alarmit nga qarku i takometrit. E gjithë kjo është verifikuar.
Asgjë nuk u prish askund.. Vendosa të marr këshillat e mësipërme dhe të testoj makinën duke përdorur një kërcyes në lidhësin OBD II që kisha në makinën time. Meqë ra fjala, e njëjta metodë verifikimi rekomandohet edhe në manual për makinën (edhe pse në shërbimet e majta më thanë që kjo nuk duhet bërë në asnjë rast, por më shumë për këto "shërbime" më vonë). Pasi lidhi kunjat e 13-të dhe të 4-të të lidhësit me një kërcyes teli, pashë që llamba "Motori" jep kodin 54 (pesë ndezje, katër ndezje pauzë), ky kod tregon një mosfunksionim të sensorit të shpejtësisë. Por llamba ABS nuk jep asnjë kod dhe është vazhdimisht e ndezur. Këtu më kapi paniku! Epo, unë mendoj se blloku ABS është i mbuluar! Por puna është se nuk e preka! Ai nuk u ngjit në zinxhirin e tij! Si mund të kthehej ai? Filloi të kontrollonte siguresat. Të gjithë ishin të paprekur, si nën kapuç ashtu edhe në bllokun e kabinës. Filloi të kontrollonte tensionin që furnizohet në njësinë elektronike ABS. Duke gjykuar nga diagrami nga manuali tre pluse duhet të jenë gjithmonë të pranishme: dy fuqi (nëpërmjet kontakteve të fuqishme të bllokut të terminalit ECU ABS) dhe një tension që ushqen vetë elektronikën, d.m.th. kontrollin. Meqenëse dalja e qarkut që kisha nuk përkonte me natyrën, u shfaqën vështirësi: fakti është se kishte një furnizim me energji elektrike, por pjesa tjetër, telat e hollë, furnizoheshin gjithashtu me energji, sa tre tela ... Kjo është çfarë më zhgënjeu. Kjo do të thotë, mendova, ushqimi po shërbehet (siç doli më vonë ... nuk do të kaloj para vetes). Kontrollova gjithashtu nivelin e lëngut të frenave në rezervuarin e sistemit të frenave, ishte normale. U kontrollua gjithashtu shërbimi i qarkut të sensorit të nivelit të lëngut të frenave (sistemi i frenave u kontrollua për shkak të faktit se llamba e frenave të dorës ishte ndezur, dhe ABS nuk mund të funksiononte për shkak të mosfunksionimit të tij). Më pas u vendos të kontrolloheshin qarqet e sensorëve ABS. Fillimisht i thirra si testues. Pjesa e pasme kishte një rezistencë prej 1 kOhm, pjesa e përparme 1.4 kOhm. Quajtur lidhësin e tyre ABS. Kjo do të thotë, integriteti i qarkut "sensor-lidhës" u kontrollua njëkohësisht. Është në rregull... Këtu vjen marrëzia. Nuk kishte më ide. Shumë informacione mbi ABS u hodhën me lopatë në internet, por pa dobi.
Pastaj ishte koha për të shkuar në një qytet të madh. Nuk e emërtoj qytetin për shkak të reklamimit-anti-reklamimit të shërbimeve të këtij qyteti. Kam rrezikuar, sepse në këtë gjendje - ABS nuk funksionon, shpejtësia nuk funksionon, shpejtësia e 4-të nuk ndizet (në thelb Overdrive), vozita nëpër fshat për 3 muaj, nuk u shtuan asnjë keqfunksionim. Nuk kishte ku të bënte diagnostifikim :(.
Pasi arrita në qytet (distanca 1300 km.), Para së gjithash shkova në shërbimet ... Kudo thanë të njëjtën gjë: "kompjuteri nuk komunikon me kompjuterin ABS". Por unë tashmë e dija për këtë, pasi drita ABS duhej të "pulsonte" kodin e defektit, por ishte ndezur, d.m.th. kompjuteri nuk funksionoi. Kërkesat e mia për ta rregulluar u refuzuan, sepse "kompjuteri nuk ka lidhje me kompjuterin ABS dhe ne themi se nuk mund ta zgjidhim problemin pa diagnostifikim dhe testim". Kështu që arrita te shërbimi i markës Toyota. Problemin e tij ua ka shpjeguar autoelektricistëve, të cilëve ata i kanë thënë shkurt: “Të vozitni”. Fillimisht u përpoqën të lidhnin edhe një skaner kompjuteri, pas një përpjekjeje të pasuksesshme filluan të kërkonin ARSYEN. Rreth 40 minuta kërkim me manuale amtare, diagrame ... dhe e gjetën. Ata më shpjeguan se nuk ka energji për ECU ABS. Ata demonstruan duke hedhur tela nga plusi i baterisë në ECU, frenat e dorës të fikur dhe llambat ABS. Dhe thanë se eliminimi do të kushtojë shumën. Mjerisht, nuk kisha para të tilla në një qytet të huaj, mjaftuan të paguaja vetëm për punën e zgjidhjes së problemeve. Natyrisht, ata gjithashtu nuk treguan apo thanë se ku duhej të furnizohej ushqimi. Por ishte e rëndësishme për mua të dija se problemi është i rregullueshëm! Se ECU është gjallë!
Duke mbërritur në shtëpi (përsëri 1300 km me shpejtësi të 3-të, d.m.th. jo më shumë se 110 km / orë), pas një pushimi të shkurtër nga rruga, menjëherë nxitova në garazh. Duke gjykuar nga diagrami që kam nga manuali i shkarkuar nga rrjeti, elektronika ABS furnizohet me siguresë ECU-IG. Ndodhet në kutinë e siguresave të kabinës, ku ndodhet stafeta e starterit dhe shumë stafetë të tjera. Mund t'i bini ziles (siguresës) duke hequr kutinë e dorezave. E heq kutinë, telefonoj më parë....është e paprekur. Pra, mendoj se do të duhet të hiqni vetë kutinë e siguresave. Për ta bërë këtë, përsëri duhet të çmontoni panelin. Për fat të mirë, është e gjitha në kapëse me kapëse të ripërdorshme. Unë heq panelin, heq bllokun, pasi kam hequr më parë të gjithë lidhësit me tela prej tij. Filloj të tingëlloj, ku, në cilin përcjellës nga tensioni para-ECU-IG duhet të furnizohet. Pa dobi! ato. nuk ka rrugëdalje prej saj, nga fitili! Ja ku është ajo!!! KEQFUNKSIONIM! Unë çmontoj bllokun, thërras qarkun dhe shoh që përcjellësi që duhet të shkojë në kontakt nuk ulet mirë në këtë kontakt! E korrigjoj me një kaçavidë - kjo është ajo, zinxhiri po kumbon plotësisht! I ngjit të gjithë lidhësit në bllok, ndizni ndezjen, NUK ka asnjë mosfunksionim! Frena e dorës dhe llambat ABS janë FIKUR! Unë jam duke krijuar një panel.
Këtu është një histori me një fund të lumtur! Vetëm një gjë nuk është e qartë: nuk u ngjita në këtë bllok, nuk e kuptova ... Si mund të ndodhte një rastësi e tillë?!?! Apo e ka dëmtuar disi kontaktin gjatë instalimit të sinjalizimit? Barabashka ... Mlyn!
* Nëse keni përjetuar (dhe 3 herë) një lloj mosfunksionimi në makinën tuaj, veçanërisht në sistemin ABS, dhe keni arritur ta eliminoni atë, atëherë ai duhet të fshihet nga memoria e kompjuterit. Përndryshe, llamba ABS do të jetë e ndezur, duke ju njoftuar për një mosfunksionim dhe do të lëshojë një kod mosfunksionimi, edhe pse ju e keni eliminuar atë. Zakonisht, memoria fshihet duke hequr tensionin nga kompjuteri, duke hequr telin negativ nga terminali i baterisë për 30-60 sekonda. Kujtesa e mosfunksionimit të ABS eliminohet si më poshtë (në lidhje me modelin tim në veçanti): Kaloni terminalet e 4-të dhe të 13-të të lidhësit OBD II me një kërcyes teli, ndizni ndezjen dhe më pas shtypni pedalin e frenave të paktën 8 herë , duke e mbajtur për të paktën 5 sekonda. Fikni ndezjen. Hiq bluzën. Kjo është ajo, kujtesa e mosfunksionimit të ABS është fshirë nga kompjuteri!
* Në të ardhmen, kam ndërmend të vendos një version të rusifikuar të manualit për Corolla. Puna në këtë drejtim tashmë është duke u zhvilluar. Do të postohen “fotondihmat” e autorit për çmontim etj. operacionet dhe materialet e tjera në këtë automjet, të marra nga burime të palëve të treta. "Vegla" shtesë në makinë (edhe pse e kam atë dhe konfigurimin Luxury, por ju mund ta shtyni atje oh-oh sa shumë: pasqyra me ngrohje, ndërruesi i CD-ve për radion vendase, ndriçimi i kutisë së dorezave, etj.).
Për të parandaluar bllokimin e rrotave të makinës dhe, si rezultat, rrëshqitjen në rrugë, Toyota Corolla përdor një sistem frenimi kundër bllokimit. Qëllimi i një sistemi plotësisht të automatizuar kundër bllokimit është të ruajë kontrollueshmërinë në rast të një frenimi emergjent të makinës, për të përjashtuar rrëshqitjen e saj të pakontrolluar.
Oriz. 1. Shtigjet e ngadalësimit gjatë ngadalësimit
Anti-bllokimi funksionon sipas parimeve të mëposhtme:
- në momentin fillestar të frenimit, sensorë të veçantë në rrota regjistrojnë impulsin fillestar të bllokimit;
- me reagime në telin elektrik, gjenerohet një sinjal që kontrollon dobësimin e forcës së cilindrave hidraulikë edhe para fillimit të rrëshqitjes, gomat përsëri hyjnë në kontroll me rrugën;
- pas rrotullimit të timonit, forca maksimale e frenimit krijohet përsëri në cilindrat hidraulikë;
Për shkak të përsëritjes së përsëritur të këtij zinxhiri të thjeshtë elektro-hidromekanik, distanca e frenimit praktikisht nuk është më e madhe se me bllokimin e vazhdueshëm, por kontrollueshmëria ruhet plotësisht. Kjo ju lejon të shmangni rrëshqitjen, lëvizjen e makinës në korsinë e ardhshme ose në anë të rrugës.
Pajisja komplekse ABS
Përbërësit kryesorë të sistemit anti-bllokues:
- sensorë shpejtësie rrotat e përparme dhe të pasme;
- valvulat hidraulike të sistemit hidraulik të frenave;
- elementet e kanalit të shkëmbimit të informacionit të sensorit me valvulat e sistemit hidraulik.
Frenimi kundër bllokimit është veçanërisht i rëndësishëm për drejtuesit e papërvojë, pasi gjithçka që duhet të bëni është të mbani pedalin e frenave në dysheme dhe sistemi bën pjesën tjetër. Por në pjesët e rrugës me një sipërfaqe të liruar në formën e zhavorrit, rërës ose borës, distanca e frenimit rezulton të jetë më e madhe se kur frenoni duke bllokuar plotësisht dhe vazhdimisht frenat. Në fund të fundit, gomat nuk gërmohen në masën e lirshme, por rrëshqasin përgjatë sipërfaqes së saj.
Oriz. 2. Vendet e instalimit të njësive ABS në makinë
Në fig. 2 tregon paraqitjen e përbërësve kryesorë të sistemit të bllokimit automatik në strukturën e përgjithshme të makinës.
Shigjetat tregojnë elementët e mëposhtëm:
- Makinë komplekse kundër bllokimit;
- Rele kontrolli;
- Njësia e kontrollit dhe fotodioda për ndezjen e sistemit të frenimit kundër bllokimit;
- Sensori i shpejtësisë së rrotës së përparme;
- Rotori i sensorit të shpejtësisë në rrotën e përparme;
- Rotori i sensorit të shpejtësisë në rrotën e pasme;
- Sensori i shpejtësisë së rrotave të pasme.
Veprimi i kompleksit kundër bllokimit zvogëlohet në ruajtjen e stabilitetit dhe kontrollueshmërisë së makinës me një ulje optimale të shpejtësisë. E gjithë kjo ndodh duke monitoruar shpejtësinë e rrotullimit të secilës rrotë dhe duke lehtësuar periodikisht presionin në linjën hidraulike të frenimit të saj.
Moduli elektronik ABS
Njësia e kontrollit kundër bllokimit ndodhet pranë pultit. Ai përfshin dhe përpunon impulset elektrike nga sensorët e shpejtësisë së rrotave. Pas përpunimit të informacionit, nyja dërgon sinjale në valvulat e zgavrës së makinës anti-bllokuese.
Gjithashtu, me ndihmën e një moduli elektronik monitorohet dhe testohet vazhdimisht performanca e të gjithë kompleksit. Në rast të një mosfunksionimi, një sinjal drite pulson në panelin e instrumenteve për të paralajmëruar shoferin për një situatë jonormale. Gjithashtu, njësia elektronike është në gjendje të gjenerojë një kod defekti dhe ta ruajë atë për një specialist të stacionit të shërbimit.
Një sinjal fotodiodë që pulson herë pas here paralajmëron shoferin se devijimet në parametrat e funksionimit janë të mundshme në kompleks. Në këtë rast, duhet të kontrolloni besueshmërinë e lidhjes së telave nga sensorët në njësinë elektronike, siguresat, mbushjen e rezervuarit të cilindrit kryesor të frenave me lëng frenash.
Nëse pas kësaj sinjalet paralajmëruese vazhdojnë të shfaqen, atëherë duhet të kontaktoni një qendër të specializuar të riparimit dhe mirëmbajtjes së Toyota Corolla.
Sistemi i frenimit kundër bllokimit Toyota Corolla
Pajisja përfshin një pompë hidraulike dhe një strehë me shumë zgavra me katër valvola solenoid. Në zgavrën e lëvizjes së çdo rrote, presioni i kërkuar krijohet dhe rregullohet duke përdorur valvulën e vet. Sinjalet për hapjen dhe mbylljen e valvulave të zgavrës vijnë nga sensorët e rrotullimit të rrotave.
Foto 1. Njësia ABS Toyota Corolla Fielder
Blloku mund të shihet nën kapuçin e ndarjes së motorit. Ndodhet pranë cilindrit të frenave dhe lidhet me të me tuba metalikë për rrjedhjen e lëngut të frenave.
Sensorët e shpejtësisë së rrotave
Këta elementë janë montuar në grushtat e rrotave të përparme. Ato janë të vendosura afër rotorëve të ingranazheve të lidhjeve të jashtme të boshteve të boshteve dhe pjesës së pasme të rrotave të fiksuara në kapakët e frenave me rotorët në shpërndarësit e rrotave, vazhdimisht dërgojnë informacion në formën e impulseve elektrike në modulin elektronik ABS.
Oriz. 3. Sensori i shpejtësisë së rrotave të përparme Toyota Corolla
Sinjalet e funksionimit të sistemit kundër bllokimit
Shoferi mëson për funksionimin e sistemit nga një dridhje specifike e pedalit të frenimit në momentin e frenimit dhe nga një dritë ndezëse në panelin e instrumenteve. Nëse drita fillon të digjet vazhdimisht, atëherë kjo do të thotë një mosfunksionim në kompleksin kundër bllokimit. Sidoqoftë, nuk duhet të tingëlloni alarmin në të njëjtën kohë - në fund të fundit, në rast të keqfunksionimeve në ABS, sistemi i frenimit funksionon si në të gjitha makinat pa bllokim.
Për të çaktivizuar sistemin e frenimit kundër bllokimit në disa modele të Toyota Corolla, mjafton të shtypni pedalin e frenave shumë herë si gjatë frenimit me ndërprerje. Në të njëjtën mënyrë, kryhet një përfshirje e re e kompleksit në funksionim.
Në automjetet Toyota të pajisura me njësi kontrolli elektronik (ECU) të motorit, kambio automatike, ABS etj., ofrohet mundësia e vetëdiagnostikimit. Parimi i funksionimit të këtij sistemi është si më poshtë:
Në makinat moderne Toyota Corolla, ECU është në gjendje të dallojë midis keqfunksionimeve sipas shkallës së rëndësisë për funksionimin, dhe informacioni në lidhje me devijimet "të lehta" nuk regjistrohet. Për shembull, nëse papastërtia futet në një nga sensorët ABS gjatë vozitjes, dhe pasi e lani, sensori kalon në funksionimin normal, ky devijim nuk do të regjistrohet.
- 1 Lidhëse për diagnostikimin e makinave Toyota Corolla
- 2 Mënyra për të lexuar informacionin gjatë vetë-diagnostikimit të një makine
- 3 Lloje kodesh dyshifrore
- 4 Kodet e sistemit me dy shifra
- 4.1 Kodet e gabimeve të termocentralit
- 4.2 Kodet e gabimit për sistemet ABS dhe TRC (kodi 10)
- 5 kode OBD
- 6 Si të rivendosni të dhënat e gabimit pas diagnostikimit?
DLS 1 është një kuti plastike drejtkëndore e vendosur nën kapuçin e makinës në të majtë. Ky lidhës ka një përcaktim përkatës në trup - "DIAGNOSTIC". Vetë-diagnoza kryhet duke përdorur dritën "CHECK" të vendosur në panelin e instrumenteve, dritat përkatëse të kontrollit të sistemeve të makinës ose pajisje të tjera sinjalizuese.
Lidhësi diagnostikues DLS 2 ndodhet në ndarjen e pasagjerëve: nën panelin e përparmë në anën e shoferit. Ka një konfigurim të ndryshëm nga DLS 1, pasi përfshin lidhjen e pajisjeve speciale diagnostikuese. Ky lidhës është i përshtatshëm në atë që lejon vetë-diagnozën e një makine që funksionon.
Mënyrat për të lexuar informacionin gjatë vetë-diagnostikimit të një makine
- Në rastin e parë për vetëdiagnostikim përdorin mbylljen e terminaleve përkatëse të lidhësve DLC me tel ose me kapëse letre të rregulluar të rregulluar.Për këtë gjejmë lidhësin e shënuar DIAGNOSTIC dhe hapim kapakun e tij. Në pjesën e pasme të kapakut ka një diagram të shënjimit të kunjave. Me ndihmën e një teli mbyllim përfundimet "E1" dhe "TE1" në DLC 1, ose përfundimet "TC" dhe "CG" në DLC 3. Pas kësaj, ndizni ndezjen e makinës dhe shikoni dritat përkatëse të ndezin. në panelin e instrumenteve.
- Për diagnostikim mund të përdoren edhe pajisje speciale diagnostikuese: skanerë ose testues. Disa stacione shërbimi kanë kompjuterë të veçantë diagnostikues. Këto pajisje janë të shtrenjta, por përveç diagnostikimit të plotë, lejojnë programimin e sistemeve të ndryshme, leximin e sinjaleve nga nyje të ndryshme në kohë reale.
Për vetë-diagnostikimin e makinave, përdoren më shpesh dy lloje kodesh dyshifrore: i pari është tipi 09; i dyti është tipi 10.
Vezullimi i shpeshtë dhe i vazhdueshëm i dritës paralajmëruese, me një blic dhe një pauzë prej 0,5 sekondash, tregon se automjeti përdor kodin e tipit 09. Nëse drita pulson më shumë se 11 herë gjatë përdorimit të këtij kodi, atëherë nuk janë gjetur regjistra defektesh.
Kodet e sistemit me dy shifra
Shpjegimi i kodeve të defektit të motorit për tipin 09:
Kodet e gabimit për sistemet ABS dhe TRC (kodi 10)
Kodet OBD
Karakteri i parë i këtij kodi quhet Alfa Pointer dhe tregon sistemin në të cilin ka ndodhur defekti:
Numrat e mëposhtëm tregojnë vendndodhjen dhe klasifikimin e saktë të problemit.
ABS (Sistemi kundër bllokimit të frenimit) kërkohet për të parandaluar bllokimin e rrotave të automjetit gjatë frenimit dhe rrëshqitjes.
Në përgjithësi, ky sistem eliminon shfaqjen e rrëshqitjes së pakontrolluar të makinës gjatë frenimit emergjent. Përveç kësaj, me ndihmën e ABS, shoferi mund të kontrollojë automjetin edhe gjatë frenimit emergjent.
ABS funksionon sipas parimit të mëposhtëm:
- Sensorët e montuar në rrota, gjatë fazës fillestare të frenimit, regjistrojnë impulsin fillestar të bllokimit.
- Me ndihmën e "feedback" formohet një impuls elektrik, i cili transmetohet përmes një teli elektrik, ky impuls dobëson përpjekjet e cilindrave hidraulikë edhe para momentit të fillimit të rrëshqitjes, dhe gomat e makinës janë përsëri në kontroll me sipërfaqe rrugore.
- Pasi rrota ka përfunduar rrotullimin, forca maksimale e mundshme e frenimit krijohet përsëri në cilindrat hidraulikë.
Ky proces është ciklik, përsëritet shumë herë. Falë kësaj, distanca e ndalimit të makinës mbetet saktësisht e njëjtë siç do të ishte me bllokimin e vazhdueshëm, por shoferi nuk e humb kontrollin e drejtimit.
Rritet siguria e drejtuesit dhe pasagjerëve, pasi përjashtohet mundësia e rrëshqitjes së mjetit dhe futjes së tij në kanal ose në korsinë e ardhshme.
ABS e një makine përbëhet nga pjesët e mëposhtme:
- sensorë përgjegjës për shpejtësinë, ato janë instaluar në rrotat e përparme dhe të pasme;
- valvulat e frenave që funksionojnë sipas parimit hidraulik;
- pajisje të dizajnuara për të shkëmbyer informacion midis sensorëve dhe valvulave të një sistemi hidraulik.
Falë frenimit ABS, edhe drejtuesit e papërvojë do të jenë në gjendje të përballojnë automjetin e tyre. Për ta bërë këtë, në një makinë Toyota, do të jetë e nevojshme vetëm të shtypni pedalin e frenave në dysheme "deri në fund". Duhet gjithashtu të merret parasysh se sipërfaqja e rrugës me një shtresë të lirshme kontribuon në faktin që makina ka një distancë shumë më të gjatë frenimi. Në fund të fundit, rrotat nuk gërmohen në një sipërfaqe të lirshme, por vetëm rrëshqasin përmes saj.
ABS është instaluar në makina të prodhimit të huaj, për shembull, në modelet Toyota Corolla. Thelbi kryesor i veprimit të një sistemi të tillë është ruajtja e stabilitetit dhe kontrollueshmërisë së automjetit, duke ulur shpejtësinë në proporcionin më optimal. Kjo për faktin se në modelin Toyota Corolla, sensorët "monitorojnë" shpejtësinë me të cilën rrotullohet secila rrotë e makinës, pastaj presioni lirohet në linjën hidraulike të frenave.
Në makinat Toyota, njësia e kontrollit ndodhet pranë pultit. Parimi i funksionimit të njësisë së kontrollit është se ai përfshin impulse elektrike që vijnë nga sensorët e shpejtësisë të vendosura në rrotat e automjetit.
Pasi të jetë përpunuar impulsi elektrik, një sinjal dërgohet në valvulat e aktivizuesit përgjegjës për anti-bllokimin. Një modul i veçantë elektronik kap dhe monitoron vazhdimisht performancën e të gjithë sistemit ABS. Nëse papritmas lind ndonjë keqfunksionim, atëherë ndizet një dritë në panelin e instrumenteve, falë së cilës shoferi mëson për prishjen.
Përveç kësaj, sistemi ABS ju lejon të gjeneroni dhe ruani një kod defekti. Kjo do të lehtësojë shumë riparimin në stacionin e shërbimit. Toyota Corolla është e pajisur me një diodë që ju njofton për një avari. Përveç tij, një sinjal i veçantë fotodiodë mund të pulsojë herë pas here. Falë tij, shoferi mëson se në kompleksin ABS janë të mundshme disa "ndërprerje" në parametrat e funksionimit.
Për të korrigjuar dështimin e cilësimeve dhe parametrave, është e nevojshme të kontrolloni nëse telat që shkojnë nga sensorët në njësinë elektronike janë të lidhura mirë, gjendja e siguresës dhe plotësia e rezervuarit në lidhje me cilindrin kryesor të frenave kontrollohen gjithashtu.
Edhe nëse pas gjithë këtyre operacioneve sinjalet paralajmëruese vazhdojnë të pulsojnë, atëherë sistemi ABS është i gabuar dhe pronari i makinës Toyota Corolla duhet të kontaktojë një qendër shërbimi të specializuar.
Pra, komponentët ABS të një makine nga një prodhues japonez. Makina kundër bllokimit përbëhet nga:
Hyrja e kërkuar: Ky artikull mund të konsiderohet edhe si një "udhëzues për veprim", dhe thjesht si një përpjekje për të shpjeguar parimet e sistemit ABS për të gjithë ata që nuk e kanë hasur ende ose sapo kanë filluar të studiojnë këtë sistem. Mos kërkoni këtu përgjigje për të gjitha pyetjet që lindin, sepse, siç tregon praktika, gjithmonë lindin "nuanca" të tilla, për zgjidhjen e të cilave kërkohet të mos ndiqni verbërisht udhëzimet ose këshillat e dhëna këtu, por të zbatoni një "mashtrim teknik" dhe merrni këtë artikull vetëm si bazë ose si "një shtysë për reflektim".
Vladimir Petrovich
Yuzhno-Sakhalinsk
... Klienti ishte i zbehtë dhe llafazan. Krahu i djathtë i "gëlltitjes" së tij ishte i thërrmuar, prandaj Lexus-i i tij, i cili më parë kishte një pamje "madhore", tani dukej si një përzierje e rrahur...
Klienti foli shumë dhe shpejt, dhe nga biseda e tij gradualisht u bë e qartë se "ai eci si zakonisht, në korsinë e majtë dhe jo më shumë se 80 kilometra. pastaj ngadalësoni ... dhe më pas makina filloi të largohej. u largua, megjithë sistemin ekzistues ABS. Dhe, për të mos dëmtuar ndonjë makinë tjetër të llakuar me gaz, më duhej të "bluaja" deri në bordurë.
Ne e kujtojmë këtë klient. Së pari, një makinë mjaft e freskët dhe shumë e rregulluar, dhe së dyti, ai nuk erdhi tek ne për riparime, por në mënyrë që ne thjesht të kontrollojmë - "si funksionon" motori dhe nëse gjithçka është në rregull me të.
Ne fillojmë të kontrollojmë performancën e sistemit ABS. Duhet të them që nga praktika kemi konkluduar për veten tonë: keqfunksionimet në sistemin ABS mund të jenë "statike" dhe "dinamike".
"Statike" - këto janë ato shkaku i të cilëve "ulet" vazhdimisht në kujtesën e kompjuterit në bord. Për shembull, një tel i thyer në sensor, një motor elektrik i bllokuar i modulatorit hidraulik, një sensor vetë ose sensorë të dëmtuar ("sensorë" - kjo është jashtëzakonisht e rrallë, zakonisht një sensor dështon, dhe ajo që do të dështonte menjëherë disa - ishte vetëm një herë ...) .
Mosfunksionimet "dinamike" janë keqfunksionime të tilla që zbulohen vetëm gjatë vozitjes, kur arrihet "shpejtësia e vendimit" - 10 km / orë. Është kjo shpejtësi që u adoptua nga zhvilluesit japonezë të sistemeve ABS dhe "u vendos në kujtesën" e kompjuterit ABS si shpejtësia me të cilën kompjuteri "duhet të vendosë" se sa mirë dhe "korrekt" funksionon sistemi ABS dhe nëse ai do të sigurojë lëvizje të sigurt në të ardhmen.
Vetë sistemi ABS funksionon si më poshtë: kur ndezja ndizet, kompjuteri i sistemit ABS "zgjohet" dhe fillon të "merr në pyetje" sensorët e shpejtësisë, modulatorin, të gjitha qarqet dhe veten për shërbim dhe "gatishmëri për punë". Në këtë kohë, drita ABS në panelin e instrumenteve është e ndezur. E gjithë kjo zgjat 1-2 sekonda, dhe nëse gjithçka është në rregull, atëherë pas "marrjes në pyetje" kompjuteri ABS "qetësohet" dhe fiket dritën në panel. Nëse diku në sistemin ABS zbulohet një mosfunksionim "statik" në formën e një teli të prishur, një sensori të dëmtuar e kështu me radhë, drita ABS në panelin e instrumenteve vazhdon të digjet dhe na "thotë" se "është e pamundur të filloni të lëvizni, ka ndodhur një dështim në sistemin ABS. Kuptoni."
Nëse drita ABS ndizet pas arritjes së "shpejtësisë së vendimit" - ky është tashmë një mosfunksionim "dinamik" dhe mund të ndodhë, për shembull, për shkak të faktit se disa sensorë të rrotave lexojnë gabimisht "informacionin e lëvizjes" ose nuk "lexojnë" atë fare. Këtu, arsyeja mund të jetë se, për shembull, hendeku i ajrit (Air Gap) midis sensorit të shpejtësisë dhe ingranazhit në shpërndarës është më i madh se kufijtë e lejuar. Ose vetë rrota e ingranazhit në shpërndarës është e copëtuar. Në çdo rast, është e nevojshme të kryhet procedura e vetë-diagnostikimit dhe "përcaktimit".
Për ta bërë këtë, Toyota, si dhe markat e tjera të makinave, ka një të ashtuquajtur "blloku vetë-diagnostikues".
Le ta hapim. Kontaktet janë pikturuar në pjesën e brendshme të kapakut. Le të gjejmë "Tc - E1". Megjithatë, le të mos nxitojmë, sepse nëse i lidhim menjëherë këto kontakte, mund të mos marrim kodin e defektit që na nevojitet. Gjithashtu duhet të gjejmë kontaktet "Wa - Wb", të cilat mbyllen me një kunj të shkurtër (Short Pin)
Kjo kunj duhet të nxirret për vetë-diagnostikim të sistemit ABS. Tani mund të mbyllni kontaktet Tc - E1. Më poshtë është një përmbledhje e kodeve të problemeve të Toyota ABS (megjithatë, nuk duhet të supozohet se kodet e mëposhtme të problemeve janë të përshtatshme për të GJITHA automjetet Toyota):
11 | valvula e rele qark të hapur e / m |
12 | qark i shkurtër në qarkun rele të valvulës |
13 | prishje në qarkun e stafetës së pompës elektrike |
14 | qark i shkurtër në qarkun rele të pompës elektrike |
15 | rele solenoid TRAC qark i shkurtër ose qark i hapur |
21 | qark i hapur ose i shkurtër në solenoidin e rrotës së përparme të djathtë |
22 | qark i hapur ose i shkurtër në solenoidin e rrotës së përparme të majtë |
23 | qark i hapur ose i shkurtër në solenoidin e rrotës së pasme të djathtë |
24 | qark i hapur ose i shkurtër në solenoidin e rrotës së pasme të majtë |
31 | gabim në sinjalin e sensorit të shpejtësisë së rrotës së përparme të djathtë |
32 | gabim në sinjalin e sensorit të shpejtësisë së rrotës së përparme të majtë |
33 | gabim në sinjalin e sensorit të shpejtësisë së rrotës së pasme të djathtë |
34 | gabim në sinjalin e sensorit të shpejtësisë së rrotës së pasme të majtë |
35 | prishni sensorin e shpejtësisë së rrotave të përparme majtas / pasme djathtas |
36 | prishni sensorin e shpejtësisë së rrotave të përparme djathtas / të pasme majtas |
37 | boshtet e boshtit të pasmë me defekt |
41 | Tensioni i baterisë më pak se 9,5 V ose më shumë se 16,2 V |
51 | Motori i pompës i njësisë së kontrollit hidraulik i bllokuar ose qarku i motorit të pompës është ndërprerë |
52 | Motori i pompës së bllokuar të njësisë së kontrollit hidraulik |
- A keni bërë ndonjë gjë me "hodovkën"?
- Ndryshuar jastëkët...
Nuk kemi pyetje, siç thonë ata. Ndërsa klienti shan dhe kërcënon se do t'i shkëpusë kokën atij "specialistit", le të themi se edhe ndërrimi i tamponëve apo diçkaje tjetër në makinat me sistem ABS duhet t'i besohet një personi që ka të paktën një ide rreth strukturës. dhe funksionimin e sistemit ABS. Çfarë ndodhi në këtë rast?
Është e thjeshtë: ose ai "specialisti" ishte me nxitim, ose diçka tjetër, por nuk e rregulloi turniket në raft. Më tej, ngjarjet u zhvilluan si më poshtë - Dimër, borë, diku rrugët janë të lagura, me pellgje, makina po ecën dhe bora po ngjitet ngadalë në parzmoren e varur pranë vetë timonit, duke u shndërruar gradualisht në akull. Në fillim pak, dhe më pas gjithnjë e më shumë, dhe më në fund vjen një moment kur pesha e akullit ngjitur e tejkalon peshën e vetë gardhit, dhe në çdo përplasje ose përplasje në rrugë, turniket fillon të dridhet dhe të varet fort. . Ja për çfarë janë montimet...
Pra, çfarë të bëni? Të hiqet dhe të zëvendësohet sensori? Le të ndalemi. Siç tha miku im i vjetër Leva Kiperman: "Ka një mënyrë ...".
Përpara se të vuani dhe të hiqni sensorin e shpejtësisë (dhe heqja e tij është një procedurë mjaft e gjatë, sepse, si rregull, sensorët e shpejtësisë aq "mirë" bëhen të thartë në "trupin" e shpërndarësit sa duhet ta tërhiqni atë fjalë për fjalë me një milimetër) - së pari le të kontrollojmë dhe të përpiqemi të krijojmë një shkëmb vend. Ne e dimë rezistencën e sensorit të shpejtësisë - 970 ohms (plus ose minus), kështu që ne do të vazhdojmë nga kjo.
Së pari, shkëputni lidhësin dhe "uluni" në kontaktet me një multimetër. Mjerisht, asgjë. Pastaj shkojmë më tej dhe fillojmë të kontrollojmë rezistencën në këto dy tela çdo 10 - 15 centimetra. Është shumë e dëshirueshme që sondat të mprehen ashpër në mënyrë që të mund të shpojnë telin. ... dhe diku në mes të parzmore gjetëm një thyerje. Shtë mirë që në këtë vend "të përshtatshëm", dhe jo vetë sensori - atëherë do të ishte e vështirë.
Siç mund ta shihni, "në vetvete" sistemi ABS pothuajse kurrë nuk dështon.
Gjithmonë do të ketë një “specialist” që do ta “ndihmojë”. Dhe pa marrë parasysh se çfarë ndodh - këtu është një këshillë e vogël për ju:
"Cool" ju keni një makinë apo "i zakonshëm" - kjo nuk ka rëndësi. Gjeni një mjeshtër (punëtori) në qytetin tuaj, ku njerëzit "mendojnë", dhe jo thjesht "bëjnë para". Kuptoni. Dhe le ta "udhëheqin" makinën tuaj gjatë gjithë "jetës" së saj. Dhe edhe nëse ky mjeshtër (punëtori) është shumë i specializuar (që është shumë mirë!) Dhe ata nuk kryejnë ndonjë punë, atëherë përpara se të riparoni diçka "në anën" - konsultohuni.
Mjeshtrat e vërtetë dhe të ndërgjegjshëm nuk do t'ju këshillojnë keq.
Dhe së fundi, disa këshilla dhe truke.
Së pari, - "si të hiqni kodin e defektit?".
Në libra ata shkruajnë për këtë "shumë dhe gjëra të ndryshme", por ju mund ta bëni më lehtë, më shpejt dhe më saktë: pasi të eliminoni mosfunksionimin, hiqni terminalin "negativ" të baterisë për 30-40 sekonda dhe më pas vendoseni përsëri. . Epo, nëse për ndonjë arsye nuk funksionoi, atëherë në një mënyrë tjetër:
- shtrëngoni frenën e parkimit;
- kontaktet e kërcyesit Tc - E1
- fshini kodet e defektit sipas skemës: shtypni pedalin e frenave të paktën 8 herë, çdo herë duke e mbajtur pedalin për të paktën 3 sekonda;
- kontrolloni nëse drita ABC tregon ndonjë kod apo jo.
Sidoqoftë, duhet të mbahet mend se kjo metodë nuk është e zbatueshme për të gjitha modelet Toyota.
Ju mund ta "diagnostikoni" makinën tuaj vetë nëse lexoni me kujdes sa vijon:
Nëse ndonjëherë drita ABS ndizet kur frenoni, atëherë kontrolloni gomat.
A nuk është ajo "tullace"? Sepse në momentin që lëshohen frenat, "para" e makinës ngrihet pak dhe në të njëjtën kohë është e mundur një situatë e tillë si funksionimi i një "mosfunksionimi" të ABS për shkak të humbjes së tërheqjes.
Nëse drita filloi të digjet pas kryerjes së ndonjë pune në pajisjen e drejtimit - kontrolloni lidhjet e lidhësit ("djemtë" thjesht mund të harrojnë t'i lidhin), rezistenca e sensorëve - "ingranazhet e drejtimit" zakonisht riparohen me montime, dhe ato priren të rrëshqasin dhe në të njëjtën kohë që - të shqyejnë ose të tërheqin. Thyerje e mundshme e "dhëmbëve" gjatë zëvendësimit të shpërndarësit. Është e lehtë për tu kontrolluar: hiqni sensorin, futni diçka plastike dhe fleksibël në vrimë dhe rrotulloni timonin. Dhe dëgjoni. Nëse ka një oshiloskop, atëherë gjithçka do të jetë e dukshme në ekran: aty ku nuk ka dhëmb ose është i prishur, do të ketë një "dështim" në sekuencën e pulseve të daljes. Dhe në Toyota, me qendër të hequr, gjithçka është e dukshme nga brenda.
Nëse drita ABS ndizet "nganjëherë" dhe është e kotë të kërkosh një lloj ciklike ose modeli në këtë, sepse thjesht nuk ekziston, atëherë duhet të kontrolloni lidhjet, çipat, se si reletë ulen në priza, dmth cilësia e kontaktit. Nëse gjithçka është në rregull, dhe drita fillon të ndizet kur arrihet një shpejtësi e caktuar, atëherë para së gjithash kontrolloni pastërtinë e ingranazheve në shpërndarës. Jack, një furçë e pastër në benzinë dhe rrotullohet, rrotullohet ...
Nëse përsëri gjithçka është në rregull dhe drita ndizet, kontrolloni tensionin. Në bllokun ABS ekziston një transistor i tillë B 1015, i cili stabilizon tensionin (jeshile, në një kuti plastike), dhe kështu, duhet të ketë 4.8-5.1 volt në kolektor. "Truri" nuk do të funksionojë kur voltazhi i rrjetit në bord zvogëlohet.
Shëndeti i sistemit ABS gjithashtu varet kryesisht nga sa saktë dhe plotësisht i gjithë sistemi është i mbushur me lëng hidraulik. Sepse nëse sistemi është të paktën pak "i ajrosur", atëherë kjo është e mbushur me pasoja të paparashikueshme gjatë frenimit emergjent me shpejtësi të lartë, veçanërisht në rrugët e rrëshqitshme.
Më poshtë janë disa simptoma, shfaqja e të cilave, me një shkallë të caktuar probabiliteti, mund të flasë për "ajrosjen" e sistemit, d.m.th. për nevojën për të hequr ajrin prej tij.
Me shpejtësi mbi 40 km/h dhe frenim të fortë:
Pedali i frenave "rreh" dukshëm në këmbë me të njëjtën frekuencë (disa herë në sekondë);
Ndjenja sikur pjesa e përparme e makinës “grupon”;
Duart në timon ndjejnë gunga dhe timoni dridhet nga njëra anë në tjetrën;
Makina nuk ngadalëson "saktësisht", por me një rrëshqitje në një drejtim.
Nëse frenoni me një shpejtësi më të ulët dhe jo aq të mprehtë, atëherë këmba do të ndiejë akoma ndikimin e pedalit të frenimit. E gjithë kjo mund të shpjegohet në këtë mënyrë: kur ajri hyn në sistem, lëngu hidraulik nuk është më "praktikisht i pakompresueshëm", pasi "hollohet" me flluska ajri, të cilat japin efektin e një "dështimi" në presionin e një. ose një degë tjetër hidraulike. Gjatë një "dështimi" në disa rrota - ajo bllokohet nga jastëkët, ndërsa rrota tjetër punon pa "dështim".
Sistemi tashmë është i pabalancuar, por ECU po përpiqet të funksionojë sipas algoritmit të vendosur, i cili nuk parashikon një situatë kaq të pakuptueshme si prania e flluskave të ajrit në lëng, të cilat "dështojnë" sistemin ashtu siç dëshirojnë ... Të gjitha këto pedale të frenave godasin në këmbë - dhe ka një përpjekje për "trurin" të merren me situata emergjente.
Ne fillojmë të pompojmë sistemin nga rrota e largët nga modulatori hidraulik. Gjithçka është si zakonisht - ne heqim kapakun e gomës nga valvula, lidhim një çorape transparente me të, e ulim në një enë me lëng hidraulik dhe heqim valvulën (çelësi 10).
Më pas:
- Ndizni ndezjen;
- Shtypim pedalin e frenave deri në fund (personi i dytë);
- Ne shikojmë në fund të zorrës - flluskat e ajrit vijnë nga atje;
- Ne fikim ndezjen.
Me një shtypje të mprehtë në pedalin e frenave dhe me shpejtësi të lartë - këmba praktikisht nuk ndjen pulsimin e pedalit të frenave.
Makina frenon pa probleme dhe pa rrëshqitje.
Duhet të theksohet se shkaqet e situatës së përshkruar mund të jenë konsumimi i diskut të frenave dhe amortizatorët e dëmtuar.
Dhe, sigurisht, përpiquni në çdo mundësi (kur zëvendësoni, për shembull, tavolinat e frenave) të bëni mirëmbajtje parandaluese të sensorëve, d.m.th. pastrimin e tyre nga papastërtitë dhe mbeturinat metalike, të cilat "përpiqen" të magnetizohen.