Самостоятельное утепление деревянных окон: способы и последовательность действий. Модернизация автобуса ПАЗ – методы повышения комфортабельности в салоне Для того чтобы утеплить оконные проемы, понадобится

Доработка ПАЗ – автобусов, от которых мы все уже начали отвыкать – работа не из легких. Чего только стоит улучшение салона, требующее немалых усилий и большого количества времени. Но, несмотря на все козни, с которыми сталкиваются народные умельцы, выполнить тюнинг все же можно. Как это сделать – рассмотрим на примере модели 3205.

1 Замена обивки в кабине автобуса – подготовка и выполнение

То, что пассажирские автобусы ПАЗ уже сильно устарели – не новость ни для кого. Первое, с чего стоит начать их доработку – это салон. Сильно увеличить мощность в модели 3205 у нас вряд ли получится, так как габариты отечественного транспортного средства далеко не самые скромные. А вот улучшив интерьер, мы существенно преобразим автобус, сделаем его эксплуатацию намного приятнее как для себя, так и для пассажиров. Как правило, тюнинг начинается с выбора материала для монтажа в салон. Здесь все просто – либо дорогой современный материал, либо недорогой и хорошо известный всем нам войлок, служащий в качестве отличного шумоизолятора.

Автобус ПАЗ Помимо материала, необходимо запастись ровными плоскими кусками пенопласта, большим количеством герметика и суперклея. Также для работы над 3205 нам понадобятся длинные саморезы, крестовые отвертки и гаечные ключи. Сначала нужно демонтировать все сиденья в салоне, включая водительское. Далее снимаем штатную обивку и очищаем место под ней. Также потребуется помыть и обезжирить поверхность в верхней части кабины автобуса. После этого наносим на стенки и потолок ПАЗ тонкий слой герметика и прикладываем к нему пенопласт. Оставляем автобус так на несколько часов. Далее наносим на пенопласт обильный слой суперклея и сразу прикладываем к нему купленный ранее материал.

В процессе установки обивки нужно быть предельно внимательным, следите, чтобы изделие равномерно приклеилось к пенопласту и нигде не провисало. Помимо клея, материал нужно закрепить с помощью саморезов. После этого оставляем ПАЗ на сутки. Как только вы убедитесь, что изделие надежно схватилось с пенопластом, можно переходить ко второму этапу работы – замене обивки сидений модели 3205.

2 Модернизация сидений отечественного автобуса – и спина больше не болит

Помимо почти полного отсутствия какой-либо обивки салона, производитель также проигнорировал необходимость наличия в салоне мягких сидений. В результате, сидя на твердом пластике по несколько часов, пассажиры зачастую жаловались на дискомфорт и боли в спине. Что уж говорить о поездках в зимнее время, когда к сиденьям можно было примерзнуть. Решить эту проблему раз и навсегда помогут современные материалы для обшивки кресел или специальные меховые чехлы, пользующиеся большой популярностью даже среди водителей элитных иномарок.

Модернизированные кресла в автобусе ПАЗ Так как поставить последние на сиденья ПАЗ довольно просто, то будет лучше, если мы рассмотрим первый метод тюнинга – установку обшивки на кресла 3205. Для работы нам потребуется:

• примерно 5–6 метров мягкого материала с наполнителем – к примеру, плотный карпет;
• иголка и нитка;
• рулетка;
• дрель и саморезы;
• малярная лента или скотч.

Так как сиденья были вынесены из салона ранее, то можно сразу приступить к их замерам. Внимательно измеряем длину, ширину и высоту и приступаем к раскройке материи. Для каждого сиденья у нас должны получиться 4 куска материала на основную часть сиденья и два куска на подголовник. Сшиваем первые четыре куска изделия в чехол, оставляя часть нитки. Надеваем чехол на сиденье и, если нужно, тянем за нитку. Таким образом, мы стянем основной шов и сделаем чехол немного уже. То же самое проделываем с отдельным чехлом на подголовник. Далее переходим к работе над вторым сиденьем модели 3205.

По окончанию установки чехлов нужно надежно закрепить материал на сиденьях. Для этого вкручиваем по 2 самореза в спинку и нижнюю поперечную опору под каждым из сидений. Так изготовленные нами чехлы не будут сползать с кресел автобуса.

3 Изготовление и монтаж подсветки панели приборов

Позаботившись о комфорте пассажиров, можно переходить к доработке приборного щитка. Такой тюнинг по достоинству оценит каждый водитель. Улучшив эту часть салона, мы сделаем кабину автобуса эффектнее, а вождение удобнее за счет освещения. Итак, первое, что потребуется – это 20 синих или красных светодиодных ламп, резисторы, стабилизатор напряжения и электропроводка. Также нужно запастись суперклеем, хомутами и канцелярским ножом.

Приборная панель автобуса Сначала необходимо полностью разобрать приборный щиток автобуса. Далее берем светодиод и припаиваем к нему 1 провод, на конце которого крепим резистор. Аналогичную операцию проделываем с каждой лампочкой. Концы, торчащие от резисторов, фиксируем хомутом и подключаем к стабилизатору. Далее просовываем проводку с лампами под нижней стенкой панели и выводим к шкалам. Ту часть, в которой стоит стабилизатор, подключаем к замку зажигания ПАЗ.

Далее проверяем работу подсветки. Если все исправно, крепим лампы к стенкам щитка суперклеем. Далее устанавливаем заводские шкалы 3205 и собираем панель приборов в обратном порядке. По желанию, если подсветка показалась вам слишком яркой, можно поставить между лампами и шкалами тонкий лист белой бумаги. Он сделает освещение панели не столь интенсивным, и вы сможете продолжить эксплуатацию автобуса без риска быть ослепленным.

Советский Союз был страной огромной, простиравшейся от Крайнего севера до южных широт. Различные климатические зоны требовали и различной техники. Для того, чтобы наполнить общественным транспортом северные районы страны конструктора Павловского завода взялись за разработку документации для «морозоустойчивого» автобуса.

Чертежи автобуса, способного работать при температуре порядка минус 60 градусов, закончили разрабатывать в начале 1965 года. Опытный образец ПАЗ-672С собрали в первый летний месяц того же года. От автобусов, выпускавшихся заводом массово, северный вариант отличали новые материалы, ранее никогда предприятием не использовавшиеся.

На первом месте утепление

Для того, чтобы автобус был пригоден для перевозки людей и пассажиры в нём «не замёрзли», требовалось, в первую очередь, сделать относительно тёплый салон.

В качестве теплоизолятора решено было использовать пенополистирол. Его разместили по периметру кузова между наружной и внутренней обшивками. Если в обычных машинах на крыше имелись окна, то в модели с литером «С» от них полностью отказались.

Обычно тепло просачивается сквозь окна. Для снижения до минимума таких потерь, остекление сделали двойным. Такая конструкция не только удерживала тёплый воздух в салоне, но ещё и не давала стёклам замёрзнуть. Одинарное остекление и наличие форточки оставались лишь на водительской двери.

Стёкла вставлялись в резиновый профиль. Причём резина была специальной – морозоустойчивой. Аналогичная резина использовалась и для всех иных резиновых деталей, включая «обувь» автобуса.

Утеплению пола уделили особое внимание. Он состоял из трёх слоёв. Верхний и нижний – многослойная фанера толщиною 10 мм. Средний слой – утеплитель.

На пол настилались резиновые коврики, к внутренней стороне которых крепился синтетический войлок, тоже предназначавшийся для утепления. Дверные створки, как и места соединений отдельных частей кузова, снабжали тем же войлоком, так как пенополистирол в этих местах установить было проблематично.

Для того, чтобы поддерживать в салоне оптимальную температуру сконструировали дополнительный отопитель. Он работал на том же топливе, что и автобус.

Второй аккумулятор и более мощный, чем у базовой модели генератор получила система электрооборудования северного автобуса. Аккумуляторный отсек тоже утеплили, кроме того, предусмотрели подачу в него тёплого воздуха.

Что касается силового агрегата, то он ничем не отличался от тех, что ставили на базовые модели. Это был карбюраторный двигатель со ста пятнадцатью «лошадками». Коробка передач имела 4 ступени, две последние передачи – с синхронизатором. Гидроваккумная тормозная система оборудовалась отдельными приводами на каждую из осей.

Второй опытный ПАЗ-672С

Первый «морозоустойчивый» автобус имел ярко оранжевую крышу. Всё остальное имело цвет слоновой кости. Передние осветительные приборы: габариты и противотуманки «утопили» в бампер. На автобусе имелось радио.

Для испытаний в реальных северных условиях ПАЗ отправился в Якутск. Было это в январе 1966-го.

Второй опытный образец, изготовленный осенью 1966-го отличался от первого, прежде всего, внешне. Его покрасили в красный цвет, а по средней части пустили широкую белую полосу. Новшеством было и наличие двух форточек. Обе располагались в левой части машины. Одна в первом после водительского окне, вторая в третьем. Так обеспечивалась вентиляция воздуха в тёплые летние дни. Подобная форточная система устанавливалась на всех последующих «северных» автобусах.

На новом автобусе предусмотрели место для багажа. Оно находилось справа рядом с аккумуляторным отсеком. Такая компоновка была удобна при использовании транспорта для междугородных перевозок. В реальности это пространство стали использовать для установки ещё одного «хранилища» топлива.

Межведомственные испытания обоих образцов планировалось провести в Якутске. Туда и отправились автобусы в январе 1967-го.

Испытания показали, что при частом открывании дверей, когда «за окном» - 58, приемлемая температура (порядка + 10) сохраняется в передней части салона. В задней части она опускалась до нуля и даже чуть ниже.

Первая партия ПАЗ-672С сошла с конвейера в последнем квартале 1969-го. Её количество составляло всего 10 штук. Последующие партии были более ёмкие. В 1983 г. количество автобусов модели «С» составило 600 шт., в 1985 – 450 шт., а в 1988 – 650 шт.

Общее количество Павловских «северных» автобусов – 7147. Завершился их выпуск в 1989 г.

Основная проблема, которая возникает при эксплуатации деревянных окон, заключается в их рассыхании с течением времени, что приводит к потере герметичности конструкцией и пропусканию холодного воздуха в помещение в зимний период.

• Бумажными полосами;
• Поролоном или скотчем;
• Тканевыми полосами;
• Парафином;
• Герметиком;
• Трубчатым утеплителем;
• Фрезерованием дополнительного паза для утеплителя;
• Утеплением оконного проема монтажной пеной.

Утепление оконного проема монтажной пеной

Хоть мера и отмечена в списке последней, она принимается в первую очередь, так как из-за рассыхания рамы окна происходит образование щелей не только между створками, но и в стыке со стеной дома.

Окна старых загородных домов оборудуются красивыми наличниками. Снаружи выглядит это красиво, однако после их демонтажа видны большие щели, через которые уходит тепло.

Для того чтобы утеплить оконные проемы, понадобится:

• Болгарка с диском для резки древесины;
• Монтажная пена;
• Шпаклевка;
• Канцелярский нож;
• Стамеска и молоток.

В первую очередь, снимаются наличники. Вдоль оконного проема делается разрез болгаркой на расстоянии около 2 сантиметров от рамы. Пропиленная полоска древесины удаляется молотком и стамеской. Полученный паз очищается от стружек и пыли, протирается влажной тряпкой. Затем полость заливается монтажной пеной.

После высыхания излишки пены срезаются канцелярским ножом. Поверхность шва шпатлюется, чтобы создать защитный слой. Наличники прибиваются на старое место.

Как утеплить балкон, какими пользоваться инструментами, материалами, а также узнайте в нашей статье,

Правильное утепление пола в кирпичном доме. Подробнее об этом вы можете узнать

Подробная схема подключения алюминиевых радиаторов находится по ссылке:

Фрезерование пазов для утеплителя

Можно сказать, что это капитальный ремонт окон. В таком случае часто прибегают к предпоследнему пункту в списке – фрезерование пазов под трубчатый утеплитель.

Фрезерование паза для утеплителя — капитальный ремонт окон

Для данного процесса утепления понадобится следующее оборудование и материалы:

• Инструмент для фрезерования паза;
• Ролик для укладки утеплителя;
• Утеплитель;
• Столярный клей.

Первый этап – фрезерование паза . Делается он в местах стыков створок окон – в неподвижной части рамы. Это небольшое углубление, по размерам подходящее для плотного размещения в нем утеплителя.

После обработки паза его полость очищается и смазывается клеем, чтобы затем надежно закрепить утеплитель. Хоть он и имеет гарпунную системы крепления (не дают выскальзывать обратно направленные прорезиненные полоски), все-таки стоит его дополнительно закрепить клеем.

Осталось дождаться высыхания клея.

Как утеплить окна деревянные бумажными полосами, тканью и скотчем

После проведения описанных выше операций можно приступить к выполнению утепления по классической методике – наклеивание бумажных полос.

Для этого понадобится:

• Специальная бумага;
• Вата или старые газеты;
• Мыло;
• Емкость для раствора.

Способ достаточно прост, но в то же время эффективен . Имеющиеся щели и углубления по контуру окна с внутренней стороны дома уплотняются размоченной газетой или технической ватой.

Лучше использовать вату, так как она не оставляет грязных черных следов, как газеты. Затем приготавливается мыльный раствор, в нем смачивается бумага и приклеивается поверх ваты или газеты (после ее полного высыхания).

Основной недостаток данного способа заключается в том, что весной требуется очищение окна от бумаги, в процессе чего может быть повреждено лакокрасочное покрытие.

Для устранения этого недостатка можно использовать не бумагу, а простую белую ткань из старой простыни. Она нарезается на узкие полоски шириной примерно 40 мм и наклеивается на оконные стыки аналогично бумаге.

Скотч или поролон приклеиваются точно также, это аналоги простой бумаги, более удобные для использования без мыльного раствора.

Как утеплить старое деревянное окно парафином

При рассыхании окон образуются совсем маленькие трещины, в которые сложно что-либо засунуть, чтобы устранить потери тепла.

• Бесцветной свечкой;
• Шприцем;
• Тонким шнурком.

Бесцветная свечка необходима для получения прозрачного парафина, который не будет портить внешний вид окна . Она расплавляется на огне, а полученный парафин набирается в шприц, желательно стеклянный. Полости трещин аккуратно заполняются и после высыхания парафина перестанут пропускать тепло.

Если трещины имеют больший размер, то для начала они уплотняются белым шнурком, поверх которого наносится слой парафина. Излишки вытекшего парафина аккуратно соскребаются шпателем.

Как утеплить окна своими руками трубчатым и жидким утеплителем

Для герметизации притворов часто используется трубчатый утеплитель, изготовленный из силиконовой резины. Преимущество его заключается в устойчивости к действию солнечных лучей, краске, а также резким перепадам температуры и появляющейся на его поверхности пыли и грязи.

Укладка такого утеплителя аналогична описанному выше утеплению с помощью фрезерования пазов, в данном случае вместо паза используются имеющиеся недочеты в конструкции окна – щели.

Есть еще один вариант утепления окна – использование шведской технологии. В этом случае все щели вдоль оконной рамы заполняются прозрачным герметиком. Процесс очень простой и эффективный: баллончик с герметиком имеет пластиковый сужающийся наконечник, который отрезается в зависимости от размера щелей в конструкции окна.

Перед нанесением герметика окна необходимо тщательно помыть и просушить, чтобы улучшить адгезию герметизирующего состава в поверхности рамы.

Данный способ намного эффективнее, чем «дедовский» бумагой, так как герметик максимально плотно заполняет трещину. Однако применяется он в случае небольших щелей.

Итог

Как видим, способов утепления деревянных окон много. Выбор конкретного варианта зависит, в первую очередь, от состояния и целостности конструкции окна. Если оно крепкое и не имеет трещин, то будет достаточно и простой бумаги или скотча. Если же рама искривилась и плохо закрывается, то потребуется ее реставрация или замена.

Видео о том, чем лучше и как утеплить окна на зиму

В данном видео вы узнаете, какой способ лучше подходит для утепления деревянных окон.