Раскоксовка пежо 308 ep6. Почему плохо работают двигатели ep6

Раскоксовка двигателя и поршневых колец - процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО проводится с применением специальных средств - химических составов, растворителей и сольвентов. Удалить кокс можно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора, и являются исключительно профилактической мерой. Избавится от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем как те, так и другие, будут иметь хорошую эффективность. Качество раскоксовки зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая раскоксовка - хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Ее лучше всего производить периодически, не доводя состояние двигателя до критического, когда «реанимировать» сможет только переборка. Очень актуальна для немецких моторов (VAG и BMW) склонных к расходу масла .

Чтобы справиться с такой задачей придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать раскоксовку, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.

Зачем нужна раскоксовка

Первый логический вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, - зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Второй - чем собственно можно очистить ЦПГ и КШМ? Закоксовка колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им работать должным образом, что и влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндра, уменьшение мощности двигателя, выгорание клапанов, и как результат - . Поэтому главная задача раскоксовки - удалить нагар сверху на поршне, расшевелить кольца и почистить маслоотводящие каналы.

Такая регулярная процедура позволит устранить неисправности, возникшие в результате появления отложений. В частности, пропадет детонация и выровняется незначительный разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от сизого, типичного придется еще устранить и причину попадания горючесмазочного материала в камеру сгорания.

Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших средств для раскоксовки

Приняв во внимание исключительно результаты реального применения и стоимость, а не рекламную агитацию, составим список 10 средств из разных ценовых категорий, вариантов применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензинового, так и дизельного двигателя, поскольку принципиальной разницы нет. Может быть лишь слой нагара, больше или меньше.

Итак, какую же раскоксовку лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания показавших хороший результат и количество положительных отзывов дали возможность выстроить популярные средства в таком порядке:

* Сольвенты, которые добавляются как присадка в топливо для чистки форсунок, мы в список не включали (исключение составляет Edial, ведь это действительно раскоксовка), поскольку их влияние на нагар минимальное, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не детали поршневой группы. Также имеется еще и 204-СУРМ-НМ, он заливается к топливу, и в цилиндры, но о нем очень мало данных, чтобы сделать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что в рейтинг мы не включили те раскоксовки, которые вливаются как присадка к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ормекс), поскольку их действие эффективно лишь в комплексе, и отмывать ими загорелые поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются применить для удаления нагара с поршней, применять не рекомендуется. Мало того, что с этой задачей он справится не в полной мере, так еще и мороки много (нужно подключать капельницу на впускной коллектор). Перекись водорода можно использовать как подручное средство для чистки дроссельной заслонки. Такая ситуация и с профессиональными сольвентами, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Чистка поршня от нагара

Так что как видите, не все разрекламированные средства для раскоксовки являются универсальными и стоят внимания. Лишь первые три средства, которые заливаются в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшат ситуацию с расходом масла. Другие же не дадут такого радостного эффекта, особенно когда ситуация запущенная. А если говорить о хозяйственных средствах , то их и вовсе лучше применять исключительно лишь непосредственно для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда имеет место расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок ДВС.

Дабы разобраться почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, испытавших однажды ту или иную жидкость, рассчитанную на удаление нагара отложений масла.

Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучших раскоксовок

Наилучший результат при замачивании клапанов и поршней. Там где нагар не отъело, он станет мягкий и легко удаляется механическим путем.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner японское средство для раскоксовки двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных автомастеров, так и бывалых водителей. Раскоксовка Шума от Митсубиси является растворителем на нефтяной основе, на 20% из этилен глюколя и моно-этил эфира, пахнет нашатырем, является представителем жесткой раскоксовки. Этот очиститель - активная пена, разрабатывался для чистки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Вводится в цилиндры через трубочку. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

Одного баллона хватает лишь для раскокосовки двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камеры сгорания. Может применятся не только без разборки двигателя, в нем также можно замачивать детали поршневой группы для удаления шлама. Цена на Shumma более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартный 220 мл. баллон. Во многих регионах России бывает достаточно трудно купить. Но такой ажиотаж вполне оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже сможет помочь только ремонт. Код для заказа - MZ100139EX.

Отзывы

• Был внушительный расход масла, но после 2-х часового пребывания средства в поршневой ситуация значительно улучшилась. Кстати пишут что не нужно менять масло, советую все же поменять поскольку более половины жидкости в результате раскоксовки ушло в картер
• Узнал о раскоксовке Шумма из видео, где проводились тесты на примере удаления нагара с клапана. Решил испытать и на своей машине, залегли кольца. А заодно и ЕГР решил почистить. С задачей средство справилось на ура, наверное там было не так все и плохо.
• На своей Мистубиси Лансер приходилось подливать раз в неделю масла. По рекомендации решил воспользоваться оригинальным очистителем двигателя. После чистки минут пять пытался запустить двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала немного бодрее, а за 500 км по щупу ушло только 2 мм.
• Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шуму, снял впуск и попшикал на впускные клапана, ну и в цилиндры. Через 30 минут при осмотре увидел что они действительно стали чистыми. После процедуры движок перестало трясти, ушло плавание оборотов. Хочу предупредить что пару капель попало на фару и кузов теперь остались следы, думаю только полировка справится.

• Плюсы:
• Быстрая и качественная раскоксовка как колец так и клапанов;
• Можно чистить нагар на поршнях, дроссельных заслонках и EGR;
• Используется как без вскрытия мотора, так можно замачивать и разобранные детали.

• Минусы:
• Очень дорогое;
• Краску в поддоне хотя и не ест, но при попадании на пластиковую фару или кузов оставляет мутный след.

Эффект от чистки почти аналогичен всеми полюбившейся Шуме, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox Injection & carb cleaner химическое средство разработанное японской фирмой Soft99. Уже из названия понятно что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо себя зарекомендовало и при раскоксове двигателя. В инструкции нет данных как удалять нагар на поршнях, но пусть это не пугает применяйте как и другие жидкости для очистки заливаемые в камеру сгорания.

В состав входит нефтяной растворитель и этил гликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому несмотря на то, что похож на средства из раздела жестких раскоксовок, действие намного мягче. Рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км.

Балона 300 мл хватает для большинства автомобилей с двигателем 1,5 - 1,8 литра, а также достаточно для V-образного 6-ти цилиндрового двигателя. По результатам тестов показало что Гзокс отменно чистит от нагар поршень и способен расшевелить колечки. Но вот открыть зацементированные коксом отверстия поршней все же не смог. Состав хотя и почти аналогичен лидирующему, но все же чуть проигрывает в результативности. В продаже более доступен чем Шумма. Средняя стоимость в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса - 1110103110.

Отзывы

• Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом является не прямое назначение средства, главное соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр по 5 сек.; первые час шевелить вал каждые 15 залить; через 1 час добавьте еще остатки; выдержать состав 4-5 часов.
• В свободном доступе трудно удалось найти, но усилия того стоили. Поршня практически идеально очистил. Расход масла сократился в 4 раза. Спустя 15 тыс. км хочу повторить еще.
• Есть опыт использования раскоксовки Гзокс на нескольких видах моторов (ВАГ в том числе) = результат положительный во всех случаях использования (выравнивание компрессии, уменьшение масложора, улучшения параметров тяги и расхода).
• Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения. Но учтите что в ГЗоксе - нашатырь, который «жрет» Алюминий. Чугун/сталь - не разъедает.

• Плюсы:
• Применяется для чистки карбюратора, дроссельной заслонки, инжекторов и раскоксовывает кольца;
• Мягкое влияние на поршневую;
• Хватит для раскоксовки шестицилиндрового двигателя.

• Минусы:
• Не раскоксовывает масляные каналы;
• В виду оборотов популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда заоблачная.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и в результативности незначительно проигрывает.

Kangaroo ICC300 очиститель EFI и карбюратора сделан в Корее. Как и предыдущий образец GZox не является средством именно для раскоксовки, но тем не менее прекрасно справляется с такой задачей. А вот открыть масляные каналы данной жидкостью не получится. Отличный вариант чтобы устранить закоксовку после длительной стоянки авто когда залегают кольца.

Есть мнения что у Кангару схожий состав с топовыми средствами поскольку тоже пахнет нашатырем, но это не так. ICC300 cleaner на водной основе и имеет хорошую эмульгированность (растворимость с маслом), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на прогретом до 70℃, для результата нужно около 12 часов.

Слабо испаряемый и хорошо размягчает шлам. В результате проникновения в масло и недолгой работе двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку масляной системы. По борьбе с отложениями окаменелого лака на поршнях чуть хуже Гзокса но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 рублей. Артикул для заказа 300 мл. баллона - 355043.

Отзывы

• Купил Кенгуру ICC 300 и решил сразу же его проверить в действии. Устроил маленькое испытание - брызнул на нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена и всё потекло. Сейчас блестит как новая, очень удивлен что действие такое быстрое.
• Брызгал kangaroo icc300 прямо в снятый впуск. С целью отмыть форсунки и клапана. Дал жиже покиснуть минут 10, с потом начинаю потихоньку крутить КВ чтобы кенгура проникла в камеру сгорания и выждал еще 20 мин. По следам на ткани увидел что кокса вымылось много, но каких то изменений в работе двигателя не увидел.
• Появилась небольшая детонация, после того как запшикал очистителем Kangaroo все стабилизировалось.
• За 200 км пробега после раскоксовки средством Kangaroo ICC300 двигатель стал заметно тише работать, чуть живее на разгон и как-то легче идет. А вот с расходом масла ситуация после 2000 км ухудшилась.

• Плюсы:
• Дешевле чем другие хорошие раскоксовывающие средства;
• Одним баллоном можно почистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
• Хорошо очищает масляную систему тем количеством что просачивается под кольца.

• Минусы:
• слабый эффект при комнатной температуре.

Раскоксовка VeryLube (ХАДО) антикокс относится к химическому способу удаления нагоревших отложений масла. Этот аэрозоль призван быстро очищать цилиндры, поршни и камеры сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также возвращать подвижность кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле едва справляется с очисткой поршней, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс значительно хуже нежели предыдущие, но если применять на несильно закоксованом моторе, то вполне достойный внимания. По крайней мере в 7 из 10 случаев когда есть небольшое расхождение показателей компрессии по цилиндрам помогает. Первый запуск после раскоксовки будет очень трудным.

Интересной особенностью средства VERYLUBE Антикокс является то, что оно может использоваться для промывки маслосистемы двигателя. Поэтому производитель убеждает что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

В составе Моющее-диспергирующие компоненты, углеводороды алифатического ряда. Хотя и безопасен для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать попадания на лакокрасочное покрытие.

Одного баллончика объемом 250 мл. хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя артикул такого средства - XВ30033, средняя цена по Москве составит 300 р. Как показали реальные тесты эта новинка плохо себя проявляет. Но в продаже так же имеются и другие упаковки, с лучшим действием, которые, кстати, позиционируется не как раскоксовки двигателя, а поршневых колец. Жидкость антикокс 320 мл. в расчете на 20 цилиндров, но на самом деле максимум на 8-10. Код для заказа - XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на один цилиндр) - XB40151 стоимостью в 130 рублей.

Отзывы

• Мотор очень много “кушал” масла что говорит о явном залегании колец. НО приминение раскоксователя Вери Люб от Xado положительного эффекта не дал.
• Сделал раскоксовку поршневых колец спреем Verylube Антикокс по инструкции. В результате, при первом запуске дыма было на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопной при больших оборотах. Двигатель стал работать стабильнее (пропали небольшие провалы и захлебывание).
• Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3.5L V6, расход масла был 300-500гр на 5000км. О пенных средствах как Шума или Гзокс знал, но стоят они дороже и купить не так просто, поэтому воспользовался VeryLube Антикокс, средство хоть и не самое эффективное, но рабочее и дешевое. Процедуру раскоксовки нужно повторять несколько раз. Я делал 2 раза, средство заливал на 30 минут, хватило 1 баллона. Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.

• Плюсы:
• Есть выбор по требуемому объему;
• Используется для чистки поршней при вскрытии мотора;
• Можно сразу промыть и масляную систему двигателя.

• Минусы:
• Слабоэффективное при сильной закоксованости;
• Процедуру нужно повторить несколько раз подряд.

Professional быстро но не безопасно удаляет нагар, отмывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способно размягчить отложения в масло отводящих каналах. Это российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не отвечает международным нормам экологической безопасности.

Раскоксовка Гринол действующая но агрессивная. В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцем автомобилей с крашеным внутри поддоном стоит удержаться от его применения. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки попросту разбухают в 2 раза, но счастью за ночь могут восстановиться).

Гринола будет достаточно чтобы промыть большинство двигателей, в том числе и V6 поскольку объем его флакона составляет 450 мл, что гораздо больше чем у большинства раскоксовок на рынке. Со средней закоксованностью справляется на 5 с минусом. Чтобы достичь максимального эффекта, мало того что нужно раскоксовывать на прогретом моторе, так еще и заливать сразу по 50-80 мл (или сколько войдет), а в процессе испарения и просачивания доливать.

Отзывы

• До промывки троил двигатель и закидывало одну свечу маслом. Потратил на процедуру часа полтора. Теперь ровно работает.
• Неделю стоял запах горелого в салоне от химии. Видимо сгорала, но это мелочь.
• Машина перестала дымить. На много меньше перестала есть мало. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее пока минусов не обнаружил. Думаю ещё раз раскоксовать.
• После пробега первой 1 тыс. км применения раскоксовки Гринол уровень масла по-прежнему на максимуме. А до этого расход был по 300 грамм.
• Очень мощная был горький опыт отслоения краски и засора её сеточки маслоприемника:(Нужно аккуратно обращаться!

• Плюсы:
• Большой объем хватит для раскоксовки 3,5 литрового двигателя;
• Хорош при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).

• Минусы:
• Разъедает краску;
• Агрессивен к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, его канавок и колец не разбирая двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином, - очень посредственно. Хотя создает куда более агрессивную среду.

Продукт Lavr МL202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу раскоксовки. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы. Созданы воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все же остается. И полностью отчистить поршень можно разве что механическим путем. Так что всеми заявленными производителем свойствами к сожалению не обладает.

Раскоксовка ЛАВРом в обязательно порядке требует замены масла, поэтому рекомендуют применять её перед плановым ТО. Прилагаемая инструкция, Lavr предусматривает заливать в цилиндры по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий промежуток выдерживается исключительно для экспресс очистки при регулярном применении. А вот когда случай запущенный, появились весомые симптомы закосованости поршней и колец, то нужно как минимум 12 ч. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре не более 24 часов. Без разбора хорошо отмывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не главная задача применения. Самое главное раскоксовать маслосъёмные кольца. Количество жидкости рассчитано для раскоксовки мотора с объемом чуть выше 2.0 литров. Артикул для заказа 185 мл - LN2502.

Отзывы

• После советов о эффективности раскоксовки Лавр МЛ-202 на форуме решил и себе испытать на Шкоде с мотором TSI. Масложер был чуть ли не литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, а вот снижение расхода масла было кратковременным.
• Машина пробежала 150 тыс. Заливал в цилиндры и оставлял всю эту жижу на 10 часов, в результате эффекта почти не было. Откаченные шприцом остатки покоричневели незначительно, на положенной, при прокручивании тряпке, тоже мало шлама было. Авто очень не хотело заводится и компрессия с 15 только до 14 упала (при положенных 12 кгс / см2). Эндоскопом конечно не смотрел ситуацию изнутри, но при просвечивании фонариком увидел что поршни особо не отмылись.
• Раскоксовывал лавром перед капиталкой, впринципе вскрытие показало, что средство действует.
• Попробовал ЛАВР на Хонде. Применял по инструкции, откисать оставил на ночь. После раскокосвки первые попытки пуска двигателя были безуспешны. После запуска повалил белый дым из выхлопной трубы. Плюс характерная вонь. После замены масла, погонял 20 минут со скоростью 120. Как результат тяга улучшилась, запуск мотора стал легче.

• Плюсы:
• Не нужно искать инструкцию по применению, она идет в комплекте вместе со шприцем и трубочкой.

• Минусы:
• Исключительно профилактика, поэтому не эффективно при залегании колец и расходе масла.

Раскоксовка ЭДИАЛ является присадкой к топливу из-за чего относится к “мягкому” способу очистки. Поэтому замену масла можно не делать, но вот свечи все же рекомендуется поменять. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

В составе раскоксовывающего средства Edial не содержатся щелочи, кислоты или растворителей. В отличии от жидкостей заливаемых в прямо в цилиндры способно не только убрать кокс с поршней и колец, но и очистить от отложений клапана их седла, а также свечи. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению это все равно ему не помогает очищать от лаковых отложений кольца и масляные каналы.

Один флакон 50 мл в расчете 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин так и дизель. Раскоксовка Edial одинаково эффективна для двух этих видов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создаёт активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, которая препятствует появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит в движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителе продуктов ЭДИАЛ.

• Плюсы:
• Не требуется замена масла после применения;
• Очистка происходит в движении;
• Не требуется придерживаться специальной инструкции.

• Минусы:
• Исключительно профилактика не позволяющая расшевелить кольца если залегли;
• Нужно как минимум пол бака топлива дабы пропорционально влить средство и выкатать его.

Это старый “дедовский” рабочий метод который достаточно хорошо работал на ВАЗовских моторах при советском качестве топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто усовершенствуют маслом или другими хим веществами. Как и раскоксовка лавр имеет «жесткой» характер очистки от кокса и лаковых образований. Для приготовления жидкости, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр. В камеру сгорания также как и другие средства такой группы заливать в горячий мотор причем небольшое количество масла улучшит эффект, оно не позволит быстро испарятся. Позволяет уменьшить расход масла, улучшить динамику избавится от детонации вызванную неполным сгоранием топливной смеси.

Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке менять смазку. При первом запуске и прогазовках, на период пока будут сжигаться остатки смеси и нагара, лучше поставить старые свечи, дабы не испортить более новые.

Раскоксовой керосин + ацетон “лечат” залегание поршневых колец вследствие нагара или после долгого простоя обездвиженного автомобиля. А также в такой жидкости ставят откисать детали поршневой группы при чистке отложений когда мотор разбирают для капитального ремонта. Так как требуется много чистящего средства, а цена раскоксовки не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с раскоксовывающими свойствами один из лучших вариантов сэкономить бюджет.

Дабы сделать раскоксовку с ацетона и керосина нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Пропорция смешивания 50:50:25. В сумме такая смесь обойдется в 160 рублей.

» Раскоксовываем двигатель своими силами

Раскоксовка двигателя — для кого она необходима

Все водители условно разделяются на 2 категории: к первой относятся те, которые с прямыми руками и знают, что значит «раскоксовка» двигателя своими силами и для чего она необходима; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего об этом даже не слышали.

Раскоксовка двигателя является одной из неотъемлемых составляющих ремонта вашего автомобиля. Еще одной причиной для проведения этого процесса является то, что в итоге вы увеличите пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка знакомы с этим понятием.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям иностранных производителей, то вы никогда не задумывались над таким понятием как раскоксовка. Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов и потом оплачивать их услуги.

Эта статья ориентирована на тех, кто по всевозможным причинам не может позволить себе такое техническое обслуживание.

Видео по раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Под этим определением подразумевается процесс удаления отложений в виде нагара или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это является естественным процессом при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования во время своей работы применения горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы и являются источниками образования отложений. К ним относят масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксованности двигателя

Основными источниками закоксованности двигателя считаются масло и топливо.

Мало может проникнуть в камеру сгорания через небольшие щели в маслосъемных кольцах. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса формирования отложений влияет то, насколько новым является масло и мотор автомобиля.

В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов - оно попадает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. С помощью этого способа в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, однако со временем оно тоже закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель с пробегом

В начале статьи мы рассматривали закоксованность нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого 90000-100000 километров, то изношенными являются не только маслосъемные кольца, изношенной является вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость образования кокса становится гораздо быстрее.

Этот же принцип относится к газораспределительному механизму. В основном, первыми симптомами закоксованного двигателя является дым с особым запахом и замасленность свечей зажигания. В таком случае вам необходимо как можно быстрее раскоксировать двигатель.

Для того, чтобы достоверно выяснить причину, необходимо подумать над такими факторами:

1. Если расход масла превышает 300 грамм при 1000 километров пробега; при этом величина пробега автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного - 200 000.
2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите на резьбе свечей масло или во время резкой перегазовки дымит выхлопная труба, это является верным признаком того, что маслосъемные колпачки пропускают масло.

Маслосъемные колпачки невозможно починить - они нуждаются только в замене. Но если вы это делаете впервые, то лучше, если вас будет контролировать специалист.

Существуют и другие признаки закоксованности двигателя:

1. Двигатель часто перегревается.
2. Мотор часто работает на холостых.
3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
4. Использование не качественного или не подходящего для двигателя моторного масла.
5. Продолжительное простаивание автомобиля (зимой, после дорожно-транспортного происшествия, длительный ремонт и так далее).

Цилиндропоршневая группа

Более подробно рассмотрим цилиндропоршневую группу.

Если у вашего автомобиля изношена цилиндропоршневая группа, то у вас всего 2 варианта: первым вариантом является капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и так далее. Вторым вариантом является проведение раскоксовки двигателя - после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительных 50000, 60000 или даже 70000 километров. На эту величину влияют степень износа двигателя.

Обязательно ли делать раскоксовку?

Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.

В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.

При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.

Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.

Начинаем раскоксировку двигателя

Мы рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ подразумевает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо залить через свечи зажигания или форунки. Это является очень действенным методом в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и завести двигатель практически невозможно. Перед тем, как приступать к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

1. Прогрейте двигатель до 70-90 градусов.
2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного мотора, форсунки.
3. Поддомкратьте колеса и поставьте под них «башмаки».
4. Переключитесь на последнюю передачу.
5. Вращайте ведущее колесо до тех пор, чтобы поршни находились приблизительно в среднем положении (помощь в измерении этого вам может оказать длинная отвертка).
6. Зависимо от объема цилиндра, положите 25 - 80 миллилитров специального химического состава для раскоксирования двигателя.
7. Установите обратно свечи зажигания или форсунки.
8. Подождите 1-2 часа. Во время этого периода будет происходить химическая реакция, которая разложит нагар. Чтобы повысить качество этого процесса, необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, при этом выполняя по 5 качков в каждую сторону. Таким образом, вы способствуете лучшему попаданию жидкости в кольца. Если вы хотите достичь максимального результата, можете оставить так автомобиль на всю ночь.
9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
10. Выкачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (с помощью шприца, например).
11. Отключите систему зажигания.
12. Еще раз проверьте, поддомкрачены ли колеса и включена ли последняя передача.
13. Проверните с помощью стартера двигатель 10 секунд - таким образом, вы избавитесь от оставшейся жидкости.
14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

В первое время автомобиль будет очень тяжело заводиться. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы - это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и затем проедьтесь. Первые 20 километров после вашей поездки будет выделяться едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые. Через следующие 40-50 километров в обязательном порядке необходимо заменить моторное масло, так как старое будет негативно сказываться на эксплуатационных показателях автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров - вам необходимо снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показатели с прошлыми. Самым главным в этом является отсутствие большой разницы в показателях цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большая растрата средств, связанная с покупкой моторного масла и новых свеч зажигания. Еще одним риском является лопанье колец - это происходит в том случае, если кольца были сильно закоксованы. Также при этом вы теряете большое количество драгоценного времени.

Существует также второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основными его преимуществами являются меньшая затрата труда, более низкая финансовая стоимость и он совершенно не затратный по времени.

Принципом этого способа является постепенное добавление специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии, эти химические элементы будут влиять на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решите добавлять их в моторное масло, то лучше всего это делать во время его замены - вы промоете масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут специальные присадки. Также этот препарат можно залить прямо в топливный бак, при этом сам режим эксплуатации никоим образом не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

1. Нет необходимости менять моторное масло.
2. Также отсутствует потребность в замене свечей зажигания или форсунок.
3. Значительная экономия времени.

Еще одним немаловажным фактором является постепенная раскоксовка мотора . Таким образом, нагар удаляется на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственным недостатком этого способа является то, что после такой раскоксовки необходимо промыть топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в акпп — советы и рекомендации

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту - то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ - число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 - ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит - стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли - расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 - ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск - нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее - падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт - не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя - это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя - прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные - рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» - то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто - нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты - для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит - препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы - то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 - ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Также это очистка от нагара клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Раскоксовка может производится через масло, топливо и свечные отверстия различными препаратами. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости.
Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Очищающий препарат (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.

Основной минус обычных « мягких» раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки два: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Итого затраты вырастают до 1000 рублей, а время придется выделить на такую раскоксовку очень много.

К «мягкой» очистке двигателя от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ . Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец или старый «дедовский метод» более распространена. Суть этого способа довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при этом закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, а зажигание на всякий случай лучше отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи .

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярность набирает МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и очиститель вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец в движении через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в движении. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки(попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же турбированные VAGовские двигатели тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.

Залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

• Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка — хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и раскоксовка должна применяться на двигателе периодически как профилактика. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. Для этого и разработаны наши присадки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.

В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения - лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла - в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет. (Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.

Все наши присадки для раскоксовки можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.