Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети, 5дв кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 - стартер крутит, но двигатель не заводится

Skoda Yeti 1.2 TSI 5дв. кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 г.в. - стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб - вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло - вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом . Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс . То ли его привод полетел, то ли сам бендикс - неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин . Проверяем все подряд - свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить - с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ . Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) - достаточно заменить ремень, если нет - то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера . Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с, 7АКПП выпускающихся c 2013 г.

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия автомобиля видно и сразу привлекает внимание: «Мотор объемом 1.2 литра». А без «турбо» и системы TSI этому мотору было бы довольно тяжело таскать такой кузов: на фото разгар работы по устранению крайней неисправности за период обслуживания в нашем автосервисе.

Но начну с самого начала: сначала был слышен звук мотора, потом из-за поворота появилась эта Шкода. По звуку стало понятно: «С мотором что-то не так»… Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

Вам сначала надо обратиться к механикам, горящая лампочка по маслу – это к ним.

Автомобиль был перенаправлен на слесарный пост, где наши специалисты после вскрытия масляного поддона определили неисправность: «забит маслоприемник». Причем забит не каким-то мусором, а «чем-то, напоминающим гудрон», как сказал специалист поста слесарных работ Сергей.

Но владелец удивился и сказал, что техническое обслуживание он проходил и проходит регулярно, как и положено: один раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранение данной неисправности мотор завели, дали ему немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

Слесарный пост – это было только начало. Сергей увидел, что на панели приборов лампочка давления масла погасла, зато загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверьте двигатель». И опять автомобиль перемещается на первоначальное место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть, к нам. Для диагностики применяется оригинальный сканер, который показывает вот такую ошибку:

Из практики работы с подобными моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может являться элементарная загрязнённость датчиков. Однако их тщательная очистка не помогла.

Пока автомобиль работал на холостом ходу (тут нужно какое-то время, чтобы выгнать всё лишнее масло из интеркулера – он встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать сложившуюся ситуацию. Потом заглушил мотор и стал более детально искать информацию. Все справочники, сервисные мануалы, руководства и прочие источники технической информации по теме вопроса говорили о том, что «надо проверить то, другое, измерить напряжение там-то… проверить, нет ли подсоса» … однако всё было проверено и отклонений не нашел. Подумал: «А что ещё может влиять на эту неисправность?».

Действительно, внешне всё было чисто и не вызывало никаких подозрений:

Но, несмотря на кажущуюся чистоту – этой чистоте не поверил, перестраховался и дроссельная заслонка была аккуратно прочищена (как её правильно чистить вы можете прочитать и в статьях Легион-Автодата, и на форуме Легион-Автодата: http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением запустил двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок по мотору не стало после чистки дроссельной заслонки, а ошибка по давлению исчезла после адаптации.

Прогреваясь, мотор стал входить в рабочий режим. А я вот что подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом моторе интересная, она является как бы насосом для системы вентиляции картерных газов, патрубок системы картерных газов имеет выход непосредственно перед забором воздуха турбины … и по всей вероятности, вследствие установки не оригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнённости, турбина засасывает чрезмерное количество паров масла во впускной коллектор, а масло, сгорая, тем самым коксует мотор».

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а клиенту посоветовали менять его через каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок как профилактику коксования мотора. Через какое-то время машина снова была у нас для проверки, мы ее посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор чистые, без следов загрязнений маслом.

Проблема по мотору и ошибкам была решена, однако через какое-то время этот автомобиль опять оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открывания-закрывания дверей. И все происходило довольно хитро: если дверь водителя открыть до половины – индикация показывает это, а стоит дверь довести до полного открытия – всё, индикация показывает, что дверь закрыта. Причем в этот момент индикация на задней двери так же не работала.

Автомобиль выпуска 2010 года, как говорят про такие – «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть при помощи оригинального сканера. Посмотрел. Оказалось, что при полном открывании дверей, связи с блоком управления водительской двери не было, как не было связи с блоком задней левой двери. Схематика тут такая: управление идет по шине CAN, подходит только питание и сам CAN. Проводов немного. Блоки управления стоят в каждой двери. Смотрю дальше: при закрывании двери связь восстанавливается. Опыт подобной работы уже был, поэтому сразу заглянул в жгут проводов идущий к двери, задрав для этого резиновый кожух. И вот оно!... (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако повнимательнее посмотрите на фото – разобрать пришлось немало, чтобы вытащить пострадавший жгут из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить внимание: подобные наращивания и соединения провожу только силиконовым акустическим проводом. Место соединения увожу максимально дальше от точки прежнего соединения, чтобы не было повторения. Почему таким проводом – «акустическим». Они намного приятнее, мягкие и гибкие более надежные с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется безкислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время становится все больше обращений в автосервис по электрическим соединениям. Вы только не смейтесь, но лично моё мнение: «Во всем виноваты «зеленые» и их, порой, необоснованные требования об экологии». Ломкостью проводов страдают немецкие автомобили и некоторые другие, использующие такие же технологии, а вот машины японского производства с этими проблемами обращаются реже. Мне думается, что это по требованиям «зеленых» экологов стали применяться такие технологии, из-за которых электрические автомобильные провода стали служить меньший срок. Впрочем, это и производителям на руку: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше народа будет приобретать новые автомобили. «Экологические электрические провода – более ломкие и менее надежные провода».

Все соединения обязательно провожу с пайкой:

Резиновый кожух у меня так и не получилось поставить снаружи двери, пришлось откручивать стеклоподъёмник и только после того, как немного отодвинул его вовнутрь, смог просунуть руку и подтолкнуть кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года жизни, а у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что совсем скоро в автосервисы потекут рекой подобные автомобили с подобными неисправностями.

Всем удачных ремонтов!

Горшков Д.А.
© Легион-Автодата

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а, здание автотехцентра

Ключ зажигания от Skoda Yeti Outdoor.

Крайне редкий случай, но все же прецедент имеет место быть, поэтому стоит рассмотреть порядок действий при такой проблеме.

Два варианта одной и той же ситуации

Первый заключается в том, что при попытке завести машину на экране загорается значок «ключ» и двигатель глохнет. Но после нескольких попыток все же заводится и какое-то время никаких проблем не возникает, до следующего раза.

Второй вариант еще хуже – также загорается «ключ» на табло, но после уже невозможно завести машину ни с какого раза. Не помогает ни снятие клемы, ни попытки завести машину вторым ключом.

Сразу стоит сказать, что такие редкие неполадки возникают, как правило, в гарантийный срок обслуживания автомобиля, в первые 5-10 тысяч пробега авто. То есть, платить за ремонт не придется. Это хорошая новость.

Но есть и плохая. Во-первых, если Ваша Skoda Yeti после энной попытки все же завелась, то советую сразу же ехать на сервис. Потому как в следующий раз машина может уже не сработать и придется добираться до сервиса уже на эвакуаторе.

Во-вторых, причина данной проблемы в блоке иммобилайзера, который потребуется заменить. А заказывать личинку замка зажигания с блоком иммобилайзера будут, скорее всего, в Чехии, поэтому сроки замены могут растянуться и на месяц. Вот самое большое неудобство в данной ситуации.

Единственное, что можно посоветовать при таком раскладе — не забудьте потребовать подменный автомобиль на время ремонта Вашей Шкода Йети. Ведь не во всех семьях больше одной машины, а оставаться без автомобиля на месяц – весьма неудобно.

И повторюсь, с такой проблемой столкнулось крайне мало владельцев чешского внедорожника.