Na podstawie materiałów ze strony www.homesattv.nm.ru
Dmitry R. Bałabanoff vel MIROvoy
Po zakupie samochodu Toyota Corolla z 2001 roku. z tyłu ZZE122 (sedan) postanowiłem zainstalować alarm z auto startem. Dostałem alarm Star Line 9. Na najlepszym (moim zdaniem) rosyjskim forum o samochodach dowiedziałem się, że w sieci jest instrukcja obsługi samochodu Toyota Corolla, właśnie w „moim”, 120-tym nadwoziu. Archiwum instrukcji w formacie PDF o wadze 29,8 MB. został pobrany, rozpakowany i przeczytany, jak mówią „zachłanianie”. Adres, pod którym pobieranie już nie działa, ale w dowolnej wyszukiwarce możesz wpisać „ręczne pobieranie toyota corolla”, a kilka linków wyleje się, gdzie możesz je pobrać. Muszę zastrzec, że jest po angielsku, a jest napisane o wersji tego auta z kierownicą po lewej stronie, podczas gdy ja byłem właścicielem auta z kierownicą po prawej stronie... i zaznaczam, że nie mamy auto naprawy sklepy, stacje paliw i inne usługi :-(, ale z lutownicą przyjaźnię się od ponad 25 lat ;-).
Po przeczytaniu, po obejrzeniu schematów, nakreśliłem punkty, w których sygnalizacja będzie podłączona, przyjrzałem się, jak otworzyć panele samochodu, aby ich nie uszkodzić. Wydrukowałem niezbędne schematy elektryczne samochodu na drukarce, wziąłem narzędzie i poszedłem do garażu, gdzie stała moja piękność. Otwierając panel i docierając do okablowania zdałem sobie sprawę, że schematy nie pokrywają się z rzeczywistością. Chociaż schematy elektryczne były dla Toyoty Corolla w tym samym nadwoziu co moje, to były schematy dla samochodu z 2004 roku. Jak się później dowiedziałem, schematy różnią się w zależności od roku produkcji i lokalizacji kierownicy (dowiedziałem się w Toyota Center).
Ale kiedy go zdemontowałem, postanowiłem zainstalować alarm na własne ryzyko i ryzyko ... Zacząłem od fabryki samochodów, ponieważ w naszym kraju bardzo wcześnie robi się zimno i samochód jest zaparkowany na ulicy, a w większości przypadków trzeba się zabrać do pracy, bardziej interesowała mnie ta funkcja ... Przekopując się przez jeden dzień, podłączyłem autostart. Byłem zachwycony. Udało się ... Ale musiałem pilnie iść w interesach. Po wyjeździe na ulicę zauważyłem, że kontrolka ABS i hamulca ręcznego nie zgasła. Nie działają prędkościomierz i licznik kilometrów. Kilka minut po rozpoczęciu ruchu zapala się też lampka „Inzhine”… Uderzyłem w głowę jak młotkiem… Spanikowałem. Przełożyłem podróż, wjechałem samochodem do garażu. Zacząłem sprawdzać wszystko, co zrobiłem. Nigdzie nie doszło do zerwania łańcuchów (ponieważ zabezpieczenie przed kradzieżą nie zostało jeszcze wykonane). Pracował z obwodami przekaźnika rozrusznika, zadziałał też obwód wyłącznika krańcowego pedału hamulca i sygnał o uruchomieniu silnika został wysłany do alarmu z obwodu obrotomierza. Wszystko to zostało zweryfikowane.
Nigdzie nic nie było zepsute.. Postanowiłem skorzystać z porady z powyższego i przetestować auto używając zworki w złączu OBD II którą miałem w swoim aucie. Nawiasem mówiąc, ta sama metoda sprawdzania jest zalecana w instrukcji obsługi samochodu (chociaż w lewych usługach powiedziano mi, że w żadnym wypadku nie należy tego robić, ale więcej o tych „usługach”). Po zmostkowaniu 13. i 4. pinów złącza za pomocą zworki drutowej, zobaczyłem, że lampka „Inzhine” daje kod 54 (pięć błysków, przerwa czterech błysków), ten kod oznacza awarię czujnika prędkości. Ale kontrolka ABS nie podaje żadnego kodu i świeci ciągle. Tutaj ogarnęła mnie panika! Cóż, myślę, że blok ABS jest zakryty! Ale faktem jest, że go nie dotknąłem! Nie wlazł w łańcuch! Jak mógł schrzanić? Zacząłem sprawdzać bezpieczniki. Wszystkie były nienaruszone, zarówno pod maską, jak i w kabinie. Zacząłem sprawdzać napięcie jakie idzie do jednostki elektronicznej ABS. Sądząc po schemat z instrukcji zawsze muszą być obecne trzy plusy: dwa zasilające (poprzez mocne styki listwy zaciskowej ECU ABS) i jedno napięcie zasilające samą elektronikę, czyli kontrola. Ponieważ zakończenie obwodu, który miałem nie pokrywało się z naturą, pojawiły się trudności: faktem jest, że było zasilanie, ale reszta, cienkie przewody, również były zasilane, aż trzy przewody ... To pozwoliło mnie w dół. To znaczy, pomyślałem, zasilanie jest dostarczane (jak się później okazało… nie będę się wyprzedzał). Sprawdziłem też poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku układu hamulcowego, był normalny. Sprawdzono również sprawność obwodu czujnika poziomu płynu hamulcowego (sprawdzono układ hamulcowy ze względu na to, że lampka hamulca ręcznego była włączona, a z powodu awarii ABS nie mógł działać). Postanowiono wtedy sprawdzić obwody czujnika ABS. Najpierw zadzwoniłem do nich z testerem. Tylne miały oporność 1 kOhm, przednie miały oporność 1,4 kOhm. Wywołano je ze złącza ABS ECU. Oznacza to, że w tym samym czasie sprawdzono integralność obwodu czujnik-złącze. Wszystko jest w porządku... I tu nadeszło otępienie. Nie było więcej pomysłów. Wiele informacji na temat ABS zostało zebranych w Internecie, ale bezskutecznie.
Potem przyszedł czas na wyjazd do dużego miasta. Nie wymieniam miasta ze względu na reklamowo-antyreklamowe usługi tego miasta. Zaryzykowałem, bo w tym stanie - ABS nie działa, nie działa prędkościomierz, nie włącza się 4 bieg (faktycznie Over Drive), jeździłem po wiosce 3 miesiące, nie było żadnych usterek . Diagnostyki nie było gdzie robić :(.
Po dojechaniu do miasta (odległość 1300 km.) najpierw poszedłem do służb... Wszędzie mówili to samo: "komputer nie komunikuje się z komputerem ABS". Ale już o tym wiedziałem, skoro kontrolka ABS powinna "mrugnąć" kod błędu, ale świeciła tj. komputer nie działał. Odmówiono mu w odpowiedzi na moje prośby o zbadanie sprawy, ponieważ „komputer nie ma połączenia z komputerem ABS, a my, jak mówią, nie możemy rozwiązać problemu bez testów diagnostycznych”. Więc dotarłem do serwisu Toyoty. Wyjaśniłem swój problem elektrykom samochodowym, na co krótko powiedzieli: „Jedź”. Na początku próbowaliśmy też podłączyć skaner komputerowy, po nieudanej próbie zaczęli szukać POWODU. Około 40 minut szukania z rodzimymi schematami podręczników… i znaleźli to. Wyjaśnili mi, że nie ma zasilania do ECU ABS. Zademonstrowane przez wrzucenie okablowania z plusa akumulatora na komputer, wygasły hamulec ręczny i żarówki ABS. I powiedzieli, że eliminacja będzie warta tej sumy. Niestety nie miałem takich pieniędzy w obcym mieście, wystarczyło zapłacić tylko za rozwiązywanie problemów. Oczywiście nie pokazali też i nie powiedzieli, gdzie należy podawać jedzenie. Ale ważne było dla mnie, aby wiedzieć, że usterkę można usunąć! Że ECU żyje!
Wracając do domu (znowu 1300 km na 3 prędkości, czyli nie więcej niż 110 km/h), po krótkim odpoczynku od drogi od razu pognałem do garażu. Sądząc po schemacie jaki mam z instrukcji pobranej z sieci elektronika ABS zasilana jest przez bezpiecznik ECU-IG. Znajduje się w skrzynce bezpieczników przedziału pasażerskiego, gdzie znajduje się przekaźnik rozrusznika i wiele innych przekaźników. Możesz zadzwonić (bezpiecznik), wyjmując schowek. Zdejmuję pudełko, dzwonię przed... jest nienaruszone. Więc myślę, że będę musiał wyjąć samą skrzynkę bezpieczników. Aby to zrobić, ponownie musisz zdemontować panel. Na szczęście to wszystko na klipsach wielokrotnego użytku. Zdejmuję panel, usuwam blok, po wcześniejszym odpięciu wszystkich złączy z przewodami. Zaczynam dzwonić gdzie, na jakim przewodzie należy podać napięcie z ECU-IG pre-ECU-IG. Bezskutecznie! Tych. nie ma z niego wyjścia, od bezpiecznika! Tutaj jest!!! AWARIA! Rozbieram blok, dzwonię do obwodu i widzę, że przewodnik, który powinien iść do styku, nie pasuje dobrze do tego styku! Poprawiam to śrubokrętem - to wszystko, łańcuszki całkowicie! Podłączam wszystkie konektory do bloku, włączam zapłon, ŻADNYCH awarii! Hamulec postojowy i kontrolki ABS są wyłączone! Składanie panelu.
Oto historia ze szczęśliwym zakończeniem! Tylko jedno nie jest jasne: nie wspinałem się do tego bloku, nie rozbierałem go... Jak mógł się stać taki zbieg okoliczności?!?! A może uszkodził styk podczas instalowania sygnalizacji? Jagnię... mlyn!
*Jeżeli masz usterkę w swoim aucie (fie 3 razy), w szczególności w układzie ABS i udało Ci się ją naprawić, to należy ją wymazać z pamięci komputera. W przeciwnym razie kontrolka ABS zapali się, informując o usterce i wyda kod usterki, chociaż go wyeliminowałeś. Zwykle pamięć jest kasowana przez usunięcie napięcia z komputera, usunięcie ujemnego przewodu z zacisku akumulatora na 30-60 sekund. Pamięć awarii ABS jest eliminowana w następujący sposób (dotyczy to w szczególności mojego modelu): Zewrzyj zworką 4 i 13 zacisk złącza OBD II, włącz zapłon, następnie wciśnij pedał hamulca co najmniej 8 razy , trzymając go przez co najmniej 5 sek. Wyłączyć zapłon. Usuń zworkę. To tyle, pamięć awarii ABS została skasowana z komputera!
* W przyszłości proponuję umieścić zrusyfikowaną wersję instrukcji na Corolli. Prace w tym kierunku już trwają. Zostanie zamieszczona autorska "pomoc fotograficzna" do demontażu itp. operacje i inne materiały w tym pojeździe pobrane ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowe "gadżety" do auta (chociaż mam to i konfigurację Luxury, ale można to wsadzić w ojej ile: podgrzewane lusterka, zmieniarka CD do natywnego radia, podświetlenie schowka itp.) .
Aby zapobiec blokowaniu się kół samochodu i w efekcie poślizgowi na drodze, w Toyocie Corolla zastosowano układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. Zadaniem w pełni zautomatyzowanego układu przeciwblokującego jest zachowanie sterowności w przypadku awaryjnego hamowania samochodu, aby zapobiec jego niekontrolowanemu poślizgowi.
Ryż. 1. Trajektorie hamowania podczas hamowania
Antyblokada działa według następujących zasad:
- w początkowym momencie hamowania specjalne czujniki na kołach rejestrują początkowy impuls blokujący;
- za pomocą sprzężenia zwrotnego przez przewód elektryczny generowany jest sygnał, który kontroluje osłabienie siły siłowników hydraulicznych jeszcze przed rozpoczęciem poślizgu, opony ponownie wchodzą w kontakt z drogą;
- po obróceniu koła w cylindrach hydraulicznych ponownie powstaje maksymalna siła hamowania;
Ze względu na wielokrotne powtarzanie tego prostego łańcucha elektro-hydromechanicznego droga hamowania praktycznie nie jest dłuższa niż przy ciągłym blokowaniu, ale sterowność jest w pełni zachowana. Pozwala to uniknąć poślizgu, wniesienia auta na nadjeżdżający pas lub na pobocze.
Urządzenie kompleksu ABS
Główne elementy systemu antyblokującego:
- czujniki prędkości dla przednich i tylnych kół;
- zawory hydrauliczne układu hydraulicznego hamulców;
- elementy kanału wymiany informacji z czujników z zaworami hydraulicznymi.
Hamowanie przeciwblokujące jest szczególnie ważne dla niedoświadczonych kierowców, ponieważ wystarczy przytrzymać pedał hamulca „do podłogi”, a system zajmie się resztą. Ale na odcinkach drogi o spulchnionej nawierzchni w postaci podsypki żwirowej, piasku czy śniegu droga hamowania okazuje się dłuższa niż przy hamowaniu przy całkowitym i ciągłym blokowaniu hamulców. W końcu opony nie zagrzebują się w luźnej masie, ale ślizgają się po jej powierzchni.
Ryż. 2. Miejsca montażu jednostek ABS w samochodzie
Na ryc. 2 przedstawia schemat rozmieszczenia głównych jednostek systemu automatycznej blokady w ogólnej konstrukcji samochodu.
Strzałki wskazują następujące elementy:
- Złożony napęd zapobiegający blokowaniu;
- Przekaźnik sterujący;
- Jednostka sterująca i fotodioda układu przeciwblokującego;
- Czujnik prędkości przedniego koła;
- Rotor czujnika prędkości w przednim kole;
- Wirnik czujnika prędkości tylnego koła;
- Czujnik prędkości tylnego koła.
Działanie układu przeciwblokującego sprowadza się do utrzymania stabilności i sterowności maszyny przy optymalnym zmniejszeniu prędkości. Wszystko to odbywa się poprzez monitorowanie prędkości obrotowej każdego koła i okresowe uwalnianie ciśnienia w jego przewodzie hydraulicznym hamulca.
Moduł elektroniczny ABS
Sterownik przeciwblokujący znajduje się obok deski rozdzielczej. Obejmuje i przetwarza impulsy elektryczne z czujników prędkości kół. Po przetworzeniu informacji jednostka wysyła sygnały do zaworów wnękowych napędu antyblokującego.
Ponadto, za pomocą modułu elektronicznego, wydajność całego kompleksu jest stale monitorowana i testowana. W przypadku awarii na desce rozdzielczej miga lampka ostrzegająca kierowcę o nietypowej sytuacji. Ponadto elektronika jest w stanie wygenerować kod usterki i zapisać go dla specjalisty stacji serwisowej.
Migający od czasu do czasu sygnał fotodiody ostrzega kierowcę, że kompleks może mieć odchylenia w parametrach pracy. W takim przypadku należy sprawdzić niezawodność połączenia przewodów od czujników do modułu elektronicznego, bezpieczniki, wypełnienie zbiornika głównego cylindra hamulcowego płynem hamulcowym.
Jeśli po tym sygnały ostrzegawcze nadal się pojawiają, należy skontaktować się ze specjalistycznym centrum napraw i konserwacji samochodów Toyota Corolla.
Napęd układu przeciwblokującego dla Toyota Corolla
Urządzenie składa się z pompy hydraulicznej oraz wielogniazdowej obudowy z czterema zaworami elektromagnetycznymi. We wnęce napędu każdego koła wymagane ciśnienie jest wytwarzane i regulowane za pomocą własnego zaworu. Sygnały do otwierania i zamykania zaworów komorowych pochodzą z czujników obrotu kół.
Zdjęcie 1. Blok ABS Toyoty Corolla Fielder
Jednostkę można zobaczyć pod maską komory silnika. Znajduje się obok cylindra hamulcowego i jest z nim połączony metalowymi przewodami do przelewania płynu hamulcowego.
Czujniki prędkości koła
Elementy te są montowane na krzywkach przednich kół. Znajdują się one blisko wirników zębatych zewnętrznych przegubów półosi oraz grzbietów kół z wirnikami na piastach zamocowanymi na klapach hamulcowych, nieprzerwanie przesyłają informacje w postaci impulsów elektrycznych do modułu elektronicznego ABS.
Ryż. 3. Czujnik prędkości przedniego koła Toyota Corolla
Sygnały uruchomienia systemu zapobiegającego blokowaniu
Kierowca dowiaduje się o działaniu systemu poprzez specyficzne drganie pedału hamulca w momencie hamowania oraz poprzez miganie kontrolki na desce rozdzielczej. Jeżeli lampka zaczyna świecić w sposób ciągły, oznacza to awarię układu przeciwblokującego. Nie należy jednak włączać w tym samym czasie alarmu – w końcu w przypadku awarii ABS układ hamulcowy działa jak we wszystkich samochodach bez antyblokady.
Aby wyłączyć system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania w niektórych modelach Toyoty Corolla, wystarczy kilkakrotnie nacisnąć pedał hamulca, jak podczas przerywanego hamowania. W ten sam sposób kompleks zostaje ponownie włączony.
W samochodach Toyota wyposażonych w elektroniczne jednostki sterujące (ECU) silnika, automatycznej skrzyni biegów, ABS itp. przewidziana jest możliwość autodiagnozy. Zasada działania tego systemu jest następująca:
W nowoczesnych samochodach Toyota Corolla ECU jest w stanie rozróżnić awarie według stopnia ważności dla pracy, a informacje o „niewielkich” odchyleniach nie są rejestrowane. Np. jeśli brud dostanie się podczas jazdy na jeden z czujników ABS, a po jego zmyciu czujnik wróci do normalnej pracy, to odchylenie nie zostanie zarejestrowane.
- 1 Złącza do diagnostyki samochodów Toyota Corolla
- 2 Metody odczytywania informacji podczas autodiagnozy samochodu
- 3 Odmiany kodów dwucyfrowych
- 4 Dwucyfrowe kody systemowe
- 4.1 Kody usterek elektrowni
- 4.2 Kody błędów dla systemów ABS i TRC (kod 10)
- 5 standardowych kodów OBD;
- 6 Jak usunąć dane o błędach po przeprowadzeniu diagnostyki?
DLS 1 to prostokątne plastikowe pudełko umieszczone pod maską samochodu po lewej stronie. To złącze ma odpowiednie oznaczenie na korpusie - „DIAGNOSTIC”. Autodiagnostykę przeprowadza się za pomocą lampki „CHECK” umieszczonej na tablicy rozdzielczej, odpowiednich lampek kontrolnych systemów samochodowych lub innych urządzeń sygnalizacyjnych.
Gniazdo diagnostyczne DLS 2 znajduje się w przedziale pasażerskim: pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Ma inną konfigurację niż DLS 1, ponieważ wiąże się z podłączeniem specjalnego sprzętu diagnostycznego. To złącze jest wygodne, ponieważ umożliwia autodiagnostykę działającego samochodu.
Metody odczytywania informacji podczas autodiagnostyki samochodu
- W pierwszym przypadku do autodiagnozy użyj zamknięcia odpowiednich końcówek złączy DLC za pomocą drutu lub zwykłego, wygiętego spinacza biurowego.W tym celu znajdź złącze oznaczone DIAGNOSTIC i otwórz jego pokrywę. Z tyłu okładki znajduje się schemat oznaczeń pinów. Za pomocą przewodu zwieramy zaciski „E1” i „TE1” na DLC 1 lub zaciski „TC” i „CG” na DLC 3. Następnie włącz zapłon samochodu i obserwuj miganie odpowiednie lampki na tablicy rozdzielczej.
- Do diagnostyki można również użyć specjalnych urządzeń diagnostycznych: skanerów lub testerów. Niektóre stacje serwisowe posiadają dedykowane komputery diagnostyczne. Urządzenia te są drogie, ale oprócz pełnej diagnostyki umożliwiają programowanie różnych systemów, odczytywanie sygnałów z różnych węzłów w czasie rzeczywistym.
Do autodiagnostyki samochodów najczęściej stosuje się dwa rodzaje kodów dwucyfrowych: pierwszy to ten typ 09; drugi to typ 10.
Szybkie i ciągłe miganie lampki ostrzegawczej podczas migania i przerwy przez 0,5 sekundy wskazuje, że pojazd używa typu 09. Jeśli lampka ta miga więcej niż 11 razy podczas używania tego kodu, nie znaleziono żadnych zapisów usterek.
Dwucyfrowe kody systemowe
Wyjaśnienie kodów usterek silnika dla typu 09:
Kody błędów systemów ABS i TRC (kod 10)
Standardowe kody OBD
Pierwszy znak tego kodu nazywa się wskaźnikiem alfa i wskazuje system, w którym wystąpiła usterka:
Poniższe liczby wskazują dokładną lokalizację i klasyfikację problemu.
ABS (Vehicle Anti-lock Braking System) jest potrzebny, aby zapobiec blokowaniu się kół pojazdu podczas hamowania i poślizgu.
Generalnie system ten pozwala wyeliminować wystąpienie niekontrolowanego poślizgu samochodu podczas hamowania awaryjnego. Ponadto za pomocą ABS kierowca może kontrolować pojazd nawet podczas hamowania awaryjnego.
ABS działa zgodnie z następującą zasadą:
- Czujniki zamontowane na kołach rejestrują początkowy impuls blokujący podczas początkowej fazy hamowania.
- Za pomocą „sprzężenia zwrotnego” powstaje impuls elektryczny, który jest przekazywany przez przewód elektryczny, impuls ten osłabia wysiłki siłowników hydraulicznych jeszcze przed rozpoczęciem poślizgu, a opony samochodu ponownie przylegają do nawierzchnia drogi.
- Po zakończeniu obracania się koła w cylindrach hydraulicznych ponownie wytwarzana jest maksymalna możliwa siła hamowania.
Proces ten ma charakter cykliczny, powtarza się wielokrotnie. Dzięki temu droga hamowania auta pozostaje dokładnie taka sama jak przy ciągłym blokowaniu, ale miłośnik motoryzacji nie traci kontroli nad kontrolą.
Zwiększa się bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, ponieważ eliminuje się prawdopodobieństwo wpadnięcia pojazdu w poślizg i wjechania do rowu lub na pas nadjeżdżający z przeciwka.
ABS samochodu składa się z następujących części:
- czujniki odpowiedzialne za prędkość, są montowane na przednich i tylnych kołach;
- hydrauliczne zawory hamulcowe;
- urządzenia przeznaczone do wymiany informacji między czujnikami i zaworami w układzie hydraulicznym.
Dzięki hamowaniu ABS nawet niedoświadczeni kierowcy poradzą sobie ze swoim pojazdem. Aby to zrobić, w samochodzie Toyoty wystarczy "do końca", aby wcisnąć pedał hamulca do podłogi. Należy mieć na uwadze, że nawierzchnia drogi o luźnej nawierzchni przyczynia się do tego, że samochód ma znacznie dłuższą drogę hamowania. W końcu koła nie zagłębiają się w luźną powierzchnię, a jedynie ślizgają się po niej.
ABS jest instalowany w zagranicznych samochodach, na przykład w modelu Toyota Corolla. Główną istotą działania takiego systemu jest utrzymanie stabilności i sterowności pojazdu, przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości ruchu w najbardziej optymalnych proporcjach. Wynika to z faktu, że w modelu Toyota Corolla czujniki „śledzą” prędkość, z jaką obraca się każde koło samochodu, a następnie uwalniane jest ciśnienie w przewodzie hydraulicznym hamulca.
W pojazdach Toyoty jednostka sterująca znajduje się w pobliżu deski rozdzielczej. Zasada działania centralki polega na tym, że zawiera ona impulsy elektryczne pochodzące z czujników prędkości umieszczonych na kołach pojazdu.
Po przetworzeniu impulsu elektrycznego sygnał jest przesyłany do zaworów z napędem, które odpowiadają za przeciwdziałanie blokowaniu. Specjalny moduł elektroniczny stale rejestruje i monitoruje działanie całego systemu ABS. Jeśli nagle pojawią się jakieś awarie, zapali się lampka na desce rozdzielczej, dzięki czemu kierowca dowie się o awarii.
Dodatkowo system ABS pozwala na wygenerowanie i zapisanie kodu usterki. Ułatwi to znacznie naprawy na stacji paliw. Toyota Corolla wyposażona jest w diodę sygnalizującą awarię. Ponadto od czasu do czasu może migać specjalna fotodioda. Dzięki niemu kierowca dowiaduje się, że w kompleksie ABS możliwe są pewne „pogorszenia” parametrów pracy.
Aby naprawić awarię ustawień i parametrów należy sprawdzić czy przewody prowadzące od czujników do modułu elektronicznego są prawidłowo podłączone oraz stan bezpiecznika i zapełnienia zbiornika związanego z hamulcem głównym sprawdzane są również cylindry.
Nawet jeśli po wykonaniu wszystkich tych operacji sygnały ostrzegawcze nadal migają, oznacza to, że układ ABS jest uszkodzony i właściciel Toyoty Corolla powinien skontaktować się ze specjalistycznym serwisem.
A więc elementy ABS samochodu japońskiego producenta. Napęd przeciwblokujący składa się z:
![](https://i1.wp.com/corollacar.ru/wp-content/uploads/2017/09/Toyota_Corolla-4-min.jpg)
Wymagane wprowadzenie: Artykuł ten można traktować zarówno jako „przewodnik po działaniu”, jak i jedynie próbę wyjaśnienia zasad działania systemu ABS dla wszystkich, którzy jeszcze nie zetknęli się z tym systemem lub dopiero zaczęli go uczyć. Nie szukaj tutaj odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania, ponieważ jak pokazuje praktyka, zawsze pojawiają się takie „niuanse”, dla których rozwiązania nie trzeba ślepo postępować zgodnie z podanymi tu instrukcjami czy radami, ale skorzystać z „ technicznej sztuczki” i traktuj ten artykuł tylko jako podstawę lub jako „impuls do spekulacji”.
Władimir Pietrowicz
Jużnosachalińsk
... Klient był blady i rozmowny. Prawe skrzydło jego „jaskółki” było pogniecione, dlatego jego Lexus, który wcześniej miał „wyniosły” wygląd, teraz wyglądał jak pobity kundel…
Klient mówił dużo i szybko, az jego rozmowy stopniowo wyszło na jaw, że „szedł jak zwykle lewym pasem i nie więcej niż 80 kilometrów. potem zwolnił… a potem samochód odpalił. pomimo istniejącego układu ABS. I żeby nie zranić jakiegoś innego auta mieniącego się lakierem musiałem "oszlifować" do krawędzi. A tam jest słupek. No, tutaj... ".
Zapamiętaliśmy tego klienta. Po pierwsze dość świeży i bardzo zadbany samochód, a po drugie przyjechał do nas nie po naprawę, ale po to, co byśmy tylko sprawdzili - "jak działa" silnik i czy wszystko z nim w porządku".
… Zaczynamy sprawdzać działanie systemu ABS. Muszę powiedzieć, że z praktyki nauczyliśmy się, że awarie w układzie ABS są „statyczne” i „dynamiczne”.
„Statyczne” to te, których przyczyną jest ciągłe „siedzenie” w pamięci komputera pokładowego. Np. zerwany przewód do czujnika, zacięty silnik elektryczny modulatora hydraulicznego, wadliwy sam czujnik lub czujniki ("czujniki" zdarzają się niezwykle rzadko, zwykle jeden czujnik psuje się, a co od razu kilka - to tylko raz). ...) ...
Awarie „dynamiczne” to takie awarie, które są wykrywane tylko podczas jazdy, po osiągnięciu „prędkości decyzyjnej” - 10 km / h. To właśnie ta prędkość została przyjęta przez japońskich twórców systemów ABS i jest „wkładana do pamięci” komputera ABS jako prędkość, przy której komputer „musi decydować” jak dobrze i „prawidłowo” działa system ABS i czy zapewni bezpieczny ruch w przyszłości.
Sam układ ABS działa w następujący sposób: po włączeniu zapłonu komputer ABS „budzi się” i zaczyna „odpytywać” czujniki prędkości, modulator, wszystkie obwody i siebie pod kątem sprawności i „gotowości do pracy”. W tej chwili na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka ABS. Wszystko to trwa 1-2 sekundy, a jeśli wszystko jest w porządku, to po "odpytaniu" komputer ABS "uspokaja" i wyłącza lampkę na panelu. Jeśli gdzieś w układzie ABS wykryta zostanie „statyczna” usterka w postaci zerwanego przewodu, wadliwego czujnika itd., kontrolka ABS na desce rozdzielczej dalej się pali i „mówi” nam, że „nie da się” rozpocząć jazdę, system ABS ma awarię .Zrozum”.
Jeżeli kontrolka ABS zapali się po osiągnięciu "prędkości decyzyjnej" - jest to już usterka "dynamiczna" i może powstać np. przez to, że jakiś czujnik koła błędnie odczytuje "informacje o ruchu" lub nie " przeczytaj" to w ogóle ... Tutaj przyczyną może być np. szczelina powietrzna (Air Gap) między czujnikiem prędkości a kołem zębatym na piaście jest większa niż dopuszczalne limity. Lub samo koło zębate na piaście jest wyszczerbione. W każdym razie konieczne jest przeprowadzenie procedury autodiagnozy i „ustalenie”.
Aby to zrobić, Toyota, podobnie jak inne marki samochodów, ma tak zwany „blok autodiagnostyki”.
Otwórzmy to. Styki są namalowane na wewnętrznej stronie okładki. Znajdź „Tc - E1”. Nie spieszmy się jednak, bo jeśli od razu zewrzemy te styki, możemy nie otrzymać wymaganego kodu usterki. Niezbędne jest również znalezienie styków „Wa - Wb”, które są zamknięte krótkim pinem (Short Pin)
Ten kołek należy wyciągnąć w celu autodiagnozy układu ABS. Teraz możesz zamknąć kontakty Tc - E1. Poniżej znajduje się zestawienie kodów usterek ABS Toyoty (nie należy jednak zakładać, że poniższe kody usterek dotyczą WSZYSTKICH pojazdów Toyoty):
11 | otwarty obwód przekaźnika e/m zaworu |
12 | zwarcie w obwodzie przekaźnika zaworu e/m |
13 | obwód otwarty w przekaźniku pompy elektrycznej |
14 | zwarcie w obwodzie przekaźnika pompy elektrycznej |
15 | zwarcie lub przerwa w obwodzie przekaźnika elektrozaworu TRAC |
21 | przerwa lub zwarcie w elektrozaworu prawego przedniego koła |
22 | przerwa lub zwarcie w elektrozaworu lewego przedniego koła |
23 | przerwa lub zwarcie w elektrozaworu prawego tylnego koła |
24 | przerwa lub zwarcie w elektromagnesie lewego tylnego koła |
31 | błąd w sygnale czujnika prędkości przedniego prawego koła |
32 | błąd w sygnale czujnika prędkości lewego przedniego koła |
33 | błąd w sygnale czujnika prędkości prawego tylnego koła |
34 | błąd w sygnale czujnika prędkości lewego tylnego koła |
35 | otwarty obwód w czujniku prędkości przedniego lewego / tylnego prawego koła |
36 | otwarty obwód w czujniku prędkości przedniego prawego / tylnego lewego koła |
37 | uszkodzone piasty tylnej osi |
41 | napięcie akumulatora poniżej 9,5 V lub powyżej 16,2 V |
51 | silnik pompy sterownika hydraulicznego jest zablokowany lub obwód silnika pompy jest przerwany |
52 | silnik pompy sterownika hydraulicznego jest zablokowany; |
- Czy zrobiłeś coś z "hodovką"?
- Pady zmienione...
Nie mamy pytań, jak mówią. Podczas gdy klient przeklina i grozi „oderwaniem mu głowy” temu „specjalistowi”, powiedzmy, że nawet wymianie klocków lub czegoś innego w samochodach z systemem ABS powinna zaufać osoba, która ma przynajmniej jakieś pojęcie o tym. budowa i działanie systemu ABS. Co się stało w tym przypadku?
Wszystko jest proste: albo ten „specjalista” się spieszył, albo coś innego, ale nie naprawił opaski uciskowej na stelażu. Dalsze wydarzenia rozwijały się w następujący sposób - zima, śnieg, gdzieś drogi są mokre, z kałużami, samochód jedzie i śnieg powoli przykleja się do zawieszonej przy samym kole opaski uciskowej, stopniowo zamieniając się w lód. Najpierw trochę, potem coraz więcej, aż w końcu przychodzi chwila, kiedy ciężar przyklejonego lodu przekracza ciężar samej wiązki i na każdym wyboju lub nierównej drodze wiązka zaczyna gwałtownie drgać i zwisać. Do tego są wierzchowce ...
Więc co robić? Wyjąć i wymienić czujnik? Zatrzymajmy się. Jak mawiała moja stara przyjaciółka Leva Kiperman: „Jest jeden sposób…”.
Przed męczeniem i wyjęciem czujnika prędkości (a wyjęcie go to dość przydługa procedura, bo z reguły czujniki prędkości kwaśnieją tak „dobrze” w „korpusie” piasty, że trzeba go wyciągnąć dosłownie o milimetr) - najpierw sprawdźmy i spróbujmy ustalić miejsce klifu. Wiemy, że rezystancja czujnika prędkości wynosi 970 Ohm (plus lub minus), więc od tego przejdziemy.
Najpierw odłącz złącze i "usiądź" na stykach za pomocą multimetru. Niestety, nic. Następnie idziemy dalej i zaczynamy sprawdzać rezystancję na tych dwóch przewodach co 10 - 15 cm.Wysoce pożądane jest, aby sondy były ostro naostrzone, aby móc przebić przewód. ...i gdzieś pośrodku uprzęży znaleźliśmy przerwę. Dobrze, że w tym „wygodnym” miejscu, a nie w samym czujniku – wtedy musiałoby to być trochę trudne.
Jak widać, „sam w sobie” system ABS prawie nigdy nie zawodzi.
Zawsze znajdzie się „specjalista”, który jej „pomoże”. I cokolwiek to się stanie - oto mała rada dla Ciebie:
Twój samochód jest „fajny” lub „zwykły” nie ma znaczenia. Znajdź jednego mistrza (warsztat) w swoim mieście, w którym ludzie „myślą”, a nie tylko „zarabiają”. Coś wymyślisz. I niech „prowadzą” Twój samochód przez całe jego „życie”. I nawet jeśli ten mistrz (warsztat) jest wąsko wyspecjalizowany (co jest bardzo dobre!) I nie wykonują jakiejś pracy, to zanim naprawisz coś „na boku”, skonsultuj się.
Prawdziwi, sumienni mistrzowie nie doradzą ci źle.
I na koniec kilka porad i wskazówek.
Po pierwsze, „jak usunąć kod błędu?”
W książkach piszą o tym „wiele i różne rzeczy”, ale można to zrobić łatwiej, szybciej i poprawniej: po wyeliminowaniu usterki wyjmij „ujemny” zacisk akumulatora na 30-40 sekund, a następnie włóż go z powrotem na. Cóż, jeśli z jakiegoś powodu nie wyszło, to w inny sposób:
- zaciągnąć hamulec postojowy;
- zmostkować styki Tc - E1
- skasuj kody usterek według schematu: wciśnij pedał hamulca co najmniej 8 razy, za każdym razem trzymając pedał przez co najmniej 3 sekundy;
-sprawdź, czy lampka ABC pokazuje kod, czy nie.
Należy jednak pamiętać, że ta metoda nie dotyczy wszystkich modeli Toyoty.
Sam możesz „zdiagnozować” swój samochód, jeśli dokładnie przeczytasz następujące informacje:
Jeśli czasami kontrolka ABS zaczyna działać podczas hamowania, spójrz na swoją gumę.
Czy ona nie jest „łysa”? Ponieważ w momencie puszczenia hamulców „przód” auta nieco się podnosi i jednocześnie możliwa jest taka sytuacja jak zadziałanie „awarii” ABS z powodu utraty przyczepności.
Jeśli kontrolka zaczyna się palić po wykonaniu jakichkolwiek prac przy podwoziu, sprawdź połączenia złączy ("chłopaki" mogliby po prostu zapomnieć o ich podłączeniu), rezystancję czujników - te "podwoziowe" są zazwyczaj naprawiane z mocowaniami, oraz mają tendencję do zsuwania się i jednocześnie rozdzierania lub ciągnięcia. Zęby mogą pęknąć podczas wymiany piasty. Łatwo to sprawdzić: wyjmij czujnik, włóż coś plastikowego i elastycznego do otworu i obróć koło. I słuchaj. Jeśli jest oscyloskop, wszystko będzie widoczne na ekranie: tam, gdzie nie ma zęba lub jest zepsuty, w sekwencji impulsów wyjściowych pojawi się „zapad”. A w Toyocie, po zdjęciu piasty, wszystko widać od środka.
Jeśli kontrolka ABS zapala się "czasami", a nie ma sensu szukać w tym jakiejś cykliczności czy regularności, bo po prostu nie istnieje, to należy sprawdzić połączenia, układy scalone, jak przekaźniki siedzą w gniazdach, tj jakość kontaktów. Jeśli wszystko jest w porządku, a kontrolka zaczyna się świecić po osiągnięciu określonej prędkości, to przede wszystkim sprawdź czystość kół zębatych w piastach. Podnośnik, wyczyść szczotkę w benzynie i obróć, obróć ...
Jeśli znowu wszystko jest w porządku, a lampka się zapala, sprawdź napięcie. W jednostce ABS znajduje się taki tranzystor V 1015, który stabilizuje napięcie (zielony, w plastikowej obudowie), więc kolektor powinien mieć 4,8-5,1 wolta. „Mózgi” nie będą działać przy obniżonym napięciu sieci pokładowej.
Przydatność systemu ABS zależy również w dużej mierze od tego, jak prawidłowo i całkowicie cały system jest wypełniony płynem hydraulicznym. Bo jeśli system jest choć trochę „przewiewny”, to obarczony jest nieprzewidywalnymi konsekwencjami podczas hamowania awaryjnego z dużą prędkością, zwłaszcza na śliskiej drodze.
Poniżej kilka symptomów, z pojawieniem się których z pewnym prawdopodobieństwem możemy mówić o „przewiewności” układu tj. o potrzebie usunięcia z niego powietrza.
Przy prędkościach powyżej 40 km/h i ostrym hamowaniu:
Pedał hamulca „uderza” w stopę w sposób wyczuwalny z tą samą częstotliwością (kilka razy na sekundę);
Czuć, jakby przód samochodu „walał”;
Dłonie na kierownicy wyczuwają wyboje, a kierownica szarpie się z boku na bok;
Auto nie zwalnia „równomiernie”, ale z poślizgiem w jednym kierunku.
Jeśli hamujesz z mniejszą prędkością i mniej mocno, stopa nadal będzie odczuwać uderzenie pedału hamulca. Wszystko to można wytłumaczyć w następujący sposób: gdy powietrze dostaje się do układu, płyn hydrauliczny przestaje być „praktycznie nieściśliwy”, ponieważ jest „rozcieńczany” pęcherzykami powietrza, które dają efekt „zanurzenia” w ciśnieniu jednego lub kolejna gałąź hydrauliczna. Podczas „awarii” na kole jest ono blokowane przez klocki, podczas gdy drugie koło pracuje bez „awarii”.
Układ jest już niezrównoważony, ale ECU stara się pracować według ustalonego algorytmu, który nie przewiduje tak niezrozumiałej sytuacji, jak obecność pęcherzyków powietrza w cieczy, które „zawodzą” układ jak im się podoba… Wszystkie te uderzenia pedału hamulca w nogę - i jest próba "mózgu" "radzenia sobie z nienormalną sytuacją.
Zaczynamy pompować system z dalszego koła od modulatora hydraulicznego. Wszystko jak zwykle - zdejmujemy gumowy kapturek z zaworu, podłączamy do niego przezroczysty wąż, opuszczamy go do pojemnika z płynem hydraulicznym i odkręcamy zawór (nr 10).
Odtąd:
- Włącz zapłon;
- Wciśnij pedał hamulca do końca (druga osoba);
- Patrzymy na koniec węża - stamtąd wydobywają się pęcherzyki powietrza;
- Wyłącz zapłon.
Przy ostrym naciśnięciu pedału hamulca i przy dużej prędkości stopa praktycznie nie odczuwa pulsacji pedału hamulca.
Auto hamuje płynnie i bez poślizgu.
Należy zauważyć, że przyczyną opisywanej sytuacji może być zużycie tarcz hamulcowych oraz wadliwe amortyzatory.
I oczywiście staraj się przy każdej okazji (przy wymianie np. klocków hamulcowych) zapobiec czujnikom tj. oczyszczanie ich z brudu i metalowych resztek, które „dążą” do namagnesowania.